Bekannt geworden ist Bürgstadt durch seine ausgezeichneten Rotweine. Bereits im Jahr 1612 wurde der Bürgstadter Rotwein geschichtlich erwähnt.

Auch wir möchten gern mehr über den Weinanbau in Churfranken und den wundervollen Rotwein Wanderweg erfahren und starten noch am frühen Nachmittag unseres Anreisetages  zu unserer ersten Wanderung auf dem fränkischen Rotwein Wanderweg, von Bürgstadt nach Großheubach.

Der fränkische Rotwein Wanderweg Teil I von Bürgstadt nach Großheubach

Bei unserer Ankunft werden wir im ****Landhotel Adler, im Ortskern von Bürgstadt, ganz herzlich von Frau Bachmann, der Inhaberin des Hotels, in Empfang genommen. Nach dem Einchecken in unsere komfortable Suite mit großem Balkon, Couch, Schreibtisch und modernem Bad, geht es zu einem 2. Willkommensgruß. Auf uns wartet ein genussvolles Mittagsmenü mit ausgewählten Weinen des Weinguts Hench aus Bürgstadt. Inhaber und Winzer Burkhard Hench wohnt direkt nebenan und erzählt uns schon mal so einiges über seinen biologisch-dynamischen Betrieb.

Genussvoll ist ja auch das Thema unserer Reise. Das Landhotel Adler beköstigt seine Gäste mit ausgesuchten, regionalen Produkten die zu einem Gaumenschmaus zusammengestellt werden. So kommen wir unter anderem in den Genuss eines bürgstadter Rindercarpaccios.

Burkhard Hench begleitet uns ebenfalls auf unserer Wanderung durch die Churfränkischen Weinberge. Wir starten von Bürgstadt aus und wandern durch die atemberaubende Landschaft bis zu einer der drei Schutzhütten, auf dem 15 km langen Weg bis nach Großheubach. Leider reicht unsere Zeit nicht für den ganzen Weg bis nach Großheubach. In der Schutzhütte erwartet uns schon ein edler Tropfen Weißwein aus dem Hause Hench. Der Fränkische Rotwein Wanderweg bleibt nun auch geschmacklich in Erinnerung.

Weingut Hench

Das Weingut Hench liegt ebenfalls im Herzen von Bürgstadt. Burkhard Hench, Winzer und Betriebsinhaber, bewirtschaftet zusammen mit seinem Sohn, Peter Hench, seiner Frau Helene sowie seiner Tochter Ramona, die 7 ha großen Weinberge auf dem Centgrafenweg, Hundsrück und der Mainhölle. Der Betrieb ist auf ganzheitlich ökologische Bewirtschaftung ausgerichtet. Die Erhaltung des Ökosystems im Weinberg ist der Familie sehr wichtig, auch wenn sie dafür von manch einem Winzer etwas belächelt werden. Düngung und Pflanzenschutz finden, soweit notwendig, biologisch-dynamisch statt. Ein Kreislauf des Lebens. Die Pflanzenabfälle werden aufgearbeitet und wiederverwertet. Auf den Grundlagen Rudolf Steiners Theorien der Anthroposophie und die Forschungen von Maria Thun ist der Betrieb aufgebaut. Das Ergebnis sind gesunde Rebstöcke und bester Wein, die ihren ganz persönlichen Charakter entwickeln. Mit viel Liebe und Leidenschaft entstehen aus den Trauben der Pinot Meunier, Spätburgunder, Frühburgunder, St. Laurent und Regent durch traditionelle Maischvergärung, hervorragende, besondere Rotweine. Aber wenn wir auch in einem Rotweingebiet sind, der Weißweinanteil im Betrieb der Familie Hench liegt immerhin bei 35%. Der überwiegende Teil davon ist der Silvaner. Wer einmal Lust hat mehr über einen biologisch-dynamischen Betrieb zu erfahren ist auf dem Weingut herzlich willkommen.

Vinothek Churfranken

Am späten Nachmittag, nach unserer Wanderung, geht es dann noch in die Churfranken Vinothek Bürgstadt. Verschiedene Weine, der zugehörigen Winzer der Häckerwirtschaft aus Bürgstadt und Umgebung, werden uns Angeboten. In Franken werden eher trockene Weine ausgeschenkt. Wegen der guten Bodenbeständigkeit enthält der Wein weniger Säure und ist bekömmlicher. Sauer schmeckt der trockene Weißwein aber nicht, der Wein tendiert in Richtung halbtrocken. Halbtrockene Weine gibt es somit eher selten in Franken. Allesamt sind die Weine wirklich gut genießbar, auch für einen Weintrinker, der es üblicherweise eher lieblich mag.

Am Abend kehren wir dann noch in das Weingut Stich in Bürgstadt ein. Auch hier dürfen wir die Weine des Weinguts in ausreichender Menge verköstigen. Zu einer ordentlichen Weinprobe gehört natürlich auch eine deftige, fränkische Hausmannskost. Im urigen Hof lassen wir den lauen Sommerabend bei Wein, Brot und Käse gemütlich ausklingen. Am nächsten Tag geht es weiter. Es gibt ja noch viel zu erkunden in Churfranken.

Der fränkischer Rotwein Wanderweg Teil 2

Mit einem reichhaltigen Frühstück starten wir in den neuen Tag. Es gibt so ziemlich alles was das Herz begehrt. Selbst glutenfreies Müsli und lactosefrei Milch fehlen nicht auf dem Frühstücksbuffet des Landhotels Adler.

Nach dem Frühstück brechen wir mit dem Shuttle auf nach Erlenbach. Von dort wandern wir nach Klingenberg.

In Erlenbach, dem Tor zur Weinterrasse im Main-Viereck Tal, treffen wir den Bürgermeister der Rotweinstadt Klingenberg, Ralf Reichwein. Ebenfalls werden wir von Winzer Reinhold Hillerich und „Wengertschütz“ (Weinberghüter) Erich Becker begrüßt. Die beiden begleiten uns auf unserem Wanderweg durch die Weinberge.

Erlenbach ist mit ihren rund 10.000 Einwohnern die größte Gemeinde der Stadt Miltenberg.

Das Wetter ist, wie schon seit Wochen, hervorragend. Sonnig und heiß. Fast schon zu warm zum Wandern. Die lange Trockenheit macht auch der Natur zu schaffen. Viele Bäume schmeißen zum Eigenschutz ihr Laub ab. Die wenigen Regenschauer, die herunterkommen, reichen leider nicht aus. Nur die Rebstöcke haben mit der Trockenheit weniger Probleme. Die Wurzeln reichen bis tief in das Erdreich hinein. Sie suchen und finden noch genug Feuchtigkeit. Nur die jungen Pflanzen, die noch nicht so verwurzelt sind wie die älteren Rebstöcke, haben etwas Schwierigkeiten und müssen bewässert werden.

Das Schwimmbad in Erlenbach wäre jetzt bestimmt eine willkommene Abwechslung. Doch wir möchten ja „Churfranken erleben“.

Auf dem fränkischen Rotwein Wanderweg von Erlenbach nach Klingenberg

Insgesamt gibt es, wenn man mag, 6 Etappen zu bewältigen. Mit einer Länge von insgesamt 79 Kilometern reicht der fränkische Rotwein Wanderweg von Großwallstadt bis Bürgstadt.

Der fränkische Rotwein Wanderweg verbindet die Weinlagen in Churfranken. Ein ideales Angebot für wandernde Genussliebhaber. Hier kommt es aber nicht auf die Schnelligkeit an, auch wenn es gilt in Etappen zu wandern. Schließlich ist man nicht beim Etappenrennen auf der „Tour de France“!

Auf den 79 Kilometer langen Genusswanderweg wandert man durch die fränkischen Weinberge, mitten durch die Schönheit Natur, teilweise mit einem herausragenden Blick auf den Main. Neben den Weinstöcken zeichnen Streuobstwiesen die Landschaft. Wandern ganz getreu nach dem Motto: „Klima, Genuss, Leben“, denn hier in Churfranken ist das Klima mediterran, zu vergleichen wie das Klima im Südtiroler Meran. Demnach ist es auch nicht verwunderlich, dass hier nicht nur die Rebsorten „Müller Thurgau“ und „Silvaner“ so gut wachsen, sondern auch der „Spätburgunder“, der „Portugiese“ und der „Schwarzriesling“. Dies sind aber nur einige der 10 Traubensorten, die hier in Churfranken, im Maintal zwischen Odenwald und Spessart angebaut werden. Wegen des mediterranen Klimas kann man entlang des fränkischen Rotweinweges aber nicht nur die unzähligen Weinstöcke bewundern, Mandelbäume, Walnussbäume und Weinbergpirsiche säumen den Wanderweg. Theoretisch bräuchte man zur Mandelblüte nicht unbedingt nach Spanien fliegen. Mit Sicherheit ist die Mandelblüte auch ein toller Anblick beim Wandern auf dem fränkischen Rotweinweg, mitten in Deutschland.

Unsere Begleitungen Reinhold Hillerich und Erich Becker stellen sich geduldig unseren Fragen und sind, genauso wie wir, mit Begeisterung dabei. Reinhold Hillerich ist mit Leib und Seele Winzer. Das muss man hier auch sein. Die Weinberge und die Sanssteinterrassen werden alle mit purer Handarbeit bewirtschaftet. Selbst die Lese wird per Hand erledigt und die Helfer tragen die Trauben in einer Kiepe zum Abtransport auf den Weg.

200 km Sandsteinmauer aus dem 12. – 13. Jahrhundert, entlang des Wanderwegs, gilt es zu erhalten und bei Bedarf auszubessern. Dies gehört mitunter zu den  Aufgaben der Winzer. Das erhalten der Wege und der Anlagen geht aber nur mit einer guten Zusammenarbeit der jeweiligen Winzer. Hier hilft jeder jedem, der Hilfe benötigt.

Fränkische Rotwein Wanderweg litt unter der Reblaus

Zwischen 1860 und 1900 kam in Churfranken jedoch der Weinanbau zum Erliegen. Die Reblaus und ein Pilz machten den Anbau unmöglich. Man fand einfach kein Mittel gegen diese Plage. Viele Winzer machten sich natürlich Gedanken darüber, warum der Weinanbau in Amerika so gut funktionierte beziehungsweise warum die Rebe so widerstandsfähig ist. Um 1920 kam dann einer der Winzer auf die Idee, die anscheinend gegen die Reblaus resistente amerikanische Rebe, zu pflanzen. Da man aber weiterhin die fränkischen Traubensorten anbauen wollte, wurde die heimische Rebe einfach auf die amerikanische Rebe aufgepfropft. Und siehe da, es funktionierte. Der Weinanbau konnte wiederbelebt werden.

So ein Rebstock kann bis zu 100 Jahre alt werden. Die besten bzw. geschmackvollsten Trauben bringt der Stock erst nach 10 Jahren hervor. Genauso wie ein Baum, erkennt der Profi die Traubenart am Blatt.

250 Arbeitsstunden braucht der Winzer für 1 ha Traubenernte. Eine Maschine schafft das in 1 Stunde. Doch die Wege sind zu schmal und zu steil für die Maschinen. Aber nicht alleine das Ernten macht einen guten Winzer aus. Die Pflege der Weinstöcke und das regelmäßige Beschneiden der Weinstöcke, um das Triebwachstum zu unterbinden, gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Winzers. Dazu gehört viel Herzblut und Idealismus, wie in so vielen landwirtschaftlichen Betrieben auch.

Auf unserem Weg durch die Weinberge sehen wir vereinzelt schon rote Trauben. Lange kann es nicht mehr dauern bis zur Ernte. Mit einem Refraktometer misst Reinhold Hillerich den Oechsle Gehalt (Zuckergehalt) der Trauben. Er liegt bereits jetzt schon (Anfang Juli) bei 75%. Geerntet wird hier in Churfranken zwischen 90-100% . In anderen Weinanbaugebieten, beispielsweise an der Mosel,  gelten andere Richtwerte. Das heißt also in wenigen Wochen ist es schon soweit. Mit dem Klimawandel hat sich auch die Reifeschnelle der Trauben geändert. Wo man in früheren Zeiten erst im September geerntet hat, beginnt die Lese in der heutigen Zeit oft schon viel früher. Dieses Jahr wird die Lese wohl Ende Juli, Anfang August sein. Die immer früher werdende Lese bringt leider auch einige ungebetene Gäste auf die Tagesordnung. Die Kirsch-Essig-Fliege ist eine davon. Aber nicht nur die Kirsch-Essig-Fliege ist ein nicht willkommener Gast. Wildschweine machen den Winzern ebenso Sorgen. Nicht nur das sich die Wildschweine die Trauben schmecken lassen, sie graben auch die Weinberge nach Nahrung wie Egerlingen um. In früheren Zeiten war noch der „Wengertschütz“ in den Weinbergen unterwegs und hat Diebe jeglicher Art verscheucht. Heute erledigen das Stromzäune. Das hält zwar die Wildschweine ab, aber unwissende Wanderer stibitzen sich auch mal gerne ein paar Trauben. Achtlos werden die Trauben dann weggeworfen, wenn sie dann feststellen, dass die Trauben noch sauer sind. Dagegen kann der Winzer sich leider nicht wehren. Da kann er nur an die Vernunft der Wanderer appellieren.

Natürlich dürfen wir bei einer kleinen Pause auch den preisgekrönten „Hillportwein“, mittlerweile umgenannt in „PURE red und PURE white, vom Weingut Hillerich probieren. Einen weißen und roten Portwein, der so einzigartig in Deutschland ist. Elegant und verführerisch der Weiße, kräftig und markant der Rote. Dies können wir nur bestätigen. Dieser Wein ist wirklich jeden Euro wert.

Weiter geht’s nach Klingenberg. Von dort aus holt uns ein Shuttle ab und es geht weiter nach Miltenberg, in das älteste Gasthaus Deutschlands, „zum Riesen“.

Miltenberg, die Stadt am Main

Die Geschichte des „Riesen“ geht bis 1158 zurück. Da wurde das Gasthaus bereits namentlich erwähnt. Das Fachwerk, wie wir es heute noch sehen, stammt aus dem Jahre 1590. Die sogenannte Fürstenherberge wechselte bis zum Jahre 1970 häufig die Besitzer. Namenhafte Fürsten wie Kaiser Barbarossa und Kaiser Friedrich III nächtigten im „Riesen“. Hans Albers, Heinz Rühmann und Elvis ließen es sich ebenfalls nicht nehmen in diesem berühmten Hotel zu übernachten.

Der Brauereistern am Wirtshausschild ist übrigens kein „Judenstern“ sondern besagt aus, dass das Wirtshaus das Brauereirecht besitzt.

Aktuell wird der „Riese“ von der Brauerei „Faust“ bewirtschaftet.

Nach einem ausgezeichneten Mittagessen geht es schon wieder weiter. Eine Stadtführung, mit Dorothea Zöller, ist geplant. Dorothea Zöller erzählt uns viel über die Geschichte von Miltenberg, die zurück bis zu den Kelten verfolgt werden kann. Eine wirklich sehr interessante Geschichte. Wer also mal zu Besuch in Miltenbergs hübsche Altstadt ist, sollte sich eine Stadtführung gönnen. Miltenbergs Altstadt besteht aus wunderschönen, alten Fachwerkhäusern, die einen an die Erzählungen von Ottfried Preußlers Räuber Hotzenplotz erinnert. Hierbei erfährt man viel über den 270 Millionen alten roten Sandstein, der hier in vielen Skulpturen und Bauwerken verbaut wurde. Die Geschichte erzählt im übrigen auch was es mit dem Schnatterloch und der Mildenburg auf sich hat. Die Mildenburg erklimmen wir selbstverständich auch noch.

Faust Brauerei in Miltenberg

Eine willkommene Abkühlung erhalten wir in der FAUST-Brauerei, die übrigens auch besondere Genuss-Abenteuer-Führungen anbietet. Für den Bierliebhaber ein schönes Gegenprogramm zum Weinwandern.

Die FAUST Brauerei blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sie gilt mit ihren 360 Jahren als die älteste Brauerei im Rhein Main Gebiet und wird bereits in der vierten Generation von der Familie Faust geführt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die FAUST Brauerei für ihre speziellen Biere, unter anderem das „Eis-Bock“, zu „Deutschlands bester Brauerei 2018“ ausgezeichnet wurde. Am besten nimmt man für die Besichtigung des urigen Eiskellers jedoch eine Jacke mit. Wie der Name „Eiskeller“ schon aussagt ist es in diesem alten Gemäuer eisig kalt. Lange halten wir uns hier nicht auf.

Weiter geht es zur Mildenburg.

Mildenburg

Die Mildenburg diente im 12. Jahrhundert als östliche Grenzsicherung. Im zweiten Markgrafenkrieg (1552) wurde die Burg zerstört und 1555 von Erzbischof Daniel Brendel von Homburg teilweise wiederaufgebaut. Bis in das 18. Jahrhundert war die Mildenburg Sitz der erzbischöflichen Burggrafen.

Heute gehört die Mildenburg der Stadt Miltenberg und beherbergt seit 2011 ein Museum für Ikonen und moderner Kunst. Im alten Rittersaal werden zudem auch noch Trauungen durchgeführt. Der Aufstieg zur Mildenburg lohnt sich alleine wegen des fantastischen Ausblicks auf die Stadt und des Maintals mit seinem beeindruckenden Flusslauf, dem Main.

Zu guter Letzt geht es am Abend in das Gast- und Weinhaus „Zur Krone“ nach Großheubach. „Königlich“ speisen wir im Gasthaus. Die gemütliche Terrasse lädt nicht nur im Sommer zum Verweilen ein. Aber auch wenn wir königlich dinieren, ist das Hotel zur Krone nicht abgehoben und eher bodenständig. Die Gastfreundlichkeit der Familie Restel bekommen wir in vollem Umfang zu spüren. Mit einem ausgezeichneten Menü und erlesenen Weinen aus der Region werden wir auf der Terrasse verwöhnt.

Ein wunderschöner, informativer Tag geht leider zu Ende. Noch eine Nacht, dann geht es schon wieder heimwärts.

Wer sich nun angesprochen fühlt und in Churfranken gerne Wander- oder Radurlaub machen möchte, kann sich gerne weitere Informationen auf der Seite https://www.churfranken.de einholen. Ob nun nur für ein Wochenende oder vielleicht auch länger. Die Gastronomie freut sich sicherlich. Die 6 Etappen müssen ja nicht an einem Tag abgewandert werden. Lassen Sie sich von einem Ort, von einem Hotel aus, mit dem Shuttel zu einem der Wanderstartpunkte bringen und genießen das Wandern auf dem fränkischen Rotwein Wanderweg entlang des Mains. Und wenn man am nächsten Tag keine Lust zum Wandern hat, wird eben mal eine Pause eingelegt und genießt die Gastfreundlichkeit der Gastronomen in Churfranken. Schließlich kann ebenso geshoppt, geschwommen und eine Sightseeingtour  durch die ansässigen Burgen, Schlösser und Klöster gemacht werden. Langweilig wird der Urlaub bestimmt nicht.

Fränkische Rotwein Wanderweg – Videoimpression unserer Pressereise :

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Das Redaktionsteam wurde vom Tourismusverband Churfranken eingeladen und trug die Bewirtungen und die Übernachtungskosten im Hotel Adler. Der Tourismusverband hatte keinen Einfluss auf die Berichtserstattung. Diese erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse. Die Anreisekosten trug die Redaktion selber. 

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Der bis zu 70 Meter breite feine Sandstrand der Ostseeküste erstreckt sich mit 42 Kilometer Länge von Peenemünde im Nordwesten bis nach Swinemünde im Osten der Insel. Traumhafte Strände, traditionsreiche Seebäder und ein naturbelassenes Hinterland warten ganzjährig auf die Besucher. Ab etwa 1850 und besonders während der Gründerzeit im deutschen Kaiserreich blühten auf der Insel viele Seebäder auf, die vor allem Gäste aus den Metropolen Berlin und Stettin anzogen. Seitdem ist Usedom stark durch den Tourismus geprägt.

Touristische Zentren sind im Nordwesten Karlshagen, Trassenheide und Zinnowitz, im Mittelteil die Bernsteinbäder Koserow, Loddin, Ückeritz und Zempin und im Osten der Insel die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck sowie Swinemünde. In den großen Seebädern wurde die „Wilhelminische Bäderarchitektur“ des vorigen Jahrhunderts liebevoll erhalten und bietet dem Besucher mit den inzwischen restaurierten weißen Villen entlang der Dünen ein prächtiges Bild. Überdies kann man auch auf zahlreichen Rad- und Wanderwegen die seltene Tier- und Pflanzenwelt, vermoorte Niederungen und Salzwiesen, grüne Alleen und idyllische Fischerdörfer, die mit Reet gedeckten Häusern aufwarten, erkunden.

Die zweitbeliebteste deutsche Insel hat natürlich verkehrstechnisch besonders im Sommer mit Staus zu kämpfen. Obwohl die Usedomer Bäderbahn zwischen Swinemünde über Zinnowitz, Wolgast, Züssow, Greifswald und Stralsund bis nach Barth, sowie von Zinnowitz nach Peenemünde verkehrt, es Bus-, Fähr- und Flugverbindungen gibt, reicht die Kapazität meist nicht aus. Der Flughafen Heringsdorf bei Zirchow bietet Linien- und Charterflüge auf die Insel und außerdem verkehren zwischen den Seebrücken und zu weiteren Zielen regelmäßig Fährschiffe.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Seebad Ahlbeck befindet sich der Ort Korswandt, der abseits vom Trubel der Strandpromenade liegt und ein idealer Ausgangspunkt für einen schönen Urlaub auf der Insel ist. Das Baltic Hills Hotel von der Best Western Gruppe hat sein Quartier am 19-Loch Golfplatz und bietet die ideale Kombination für einen Golf-, Wellness- und Strandurlaub. Man kann auf der Insel also sämtliche Unternehmungen starten.

Unser erster Ausflug war eine Segway Tour von Ahlbeck nach Swinemünde und zurück. Das Segway ist ein Einpersonen-Fahrzeug, das man mit der Gewichtsverlagerung in Bewegung bringt und lenkt. Jeder kann ab 15 Jahre mit Mofaführerschein das Fahrzeug betätigen. Wir treffen uns bei Steven Wollenberg, dem „bluegreen usedom“ Laden, der individuelle Fahrten, Nachtfahrten und Gruppenfahrten als Schnuppertour, Bädertour oder Swinemündetour im Angebot hat.

Nach Einweisung und kurzem Fahrtraining haben wir uns für die 120-minütige Swinemündetour entschieden und fahren mit Herrn Wollenberg auf die Ahlbecker Promenade los. Der Akku reicht 38 Kilometer und man kann eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometern erzielen. Von der Promenade geht unsere Fahrt auf den Radweg und nach kurzer Zeit sind wir an der polnischen Grenze und fahren gerade aus durch die Stadt Swinemünde. Swinemünde ist eine Stadt mit über 41.000 Einwohnern. Ihr Gebiet erstreckt sich auf die Inseln Usedom, Wollin und Kaseburg am Stettiner Haff sowie die Südküste der Ostsee. Swinemünde war bis zum 2. Weltkrieg das drittgrößte deutsche Ostseebad, seit dem 6. Oktober 1945 gehört der Ort zu Polen. Bekannt wurde das Seebad vor allem durch die Besuche von Kaiser Wilhelm II während der Kaisertage seit 1882. Deshalb wird Swinemünde neben Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck auch als das 4. Kaiserbad bezeichnet. In Richtung Hafen sehen wir das historische Rathaus und kommen an der Christuskirche vorbei.

Das Rathaus wurde von 1805 bis 1806 nach einem Entwurf von Mahner erbaut. 1836 kam ein Turm mit Uhr dazu. Von 1932 bis 1945 waren in dem Gebäude ein Regionalmuseum und die Stadtsparkasse untergebracht. Gegenwärtig dient es als Museum für Hochseefischerei. Die Christuskirche, die erste evangelische Pfarrkirche der Stadt, ist auch zu erkennen. Sie wurde 1788 errichtet und 1881 neugotisch umgebaut mit einem Turm und neuer Innenausstattung. Nach dem Bau der Lutherkirche erhielt sie den Namen Christuskirche. Im 2. Weltkrieg wurde sie nur gering beschädigt und diente bis 1951 der deutschen evangelischen Gemeinde. 1951 eignete sich die polnische katholische Kirche das Gebäude an und gestaltete die Inneneinrichtung entsprechend ihrem Ritus um.

Die Kirche brilliert mit einer imposanten Orgelanlage von 1927, deren Klangfülle gerühmt wird. Eine Besonderheit hängt über dem Mittelgang in etwa 3 Metern Höhe, und zwar ein langes Schiffsmodell, das ein Kapitän 1814 der Kirche schenkte, in der er geheiratet hatte. Der rote Wasserturm, ein Backsteinbau, der 1898 als Wasserspeicher gebaut wurde, ist auch von weitem zu erkennen. Im Hafen verkehren Fähr- und Frachtschiffe, während im Yachthafen die schönen Yachten den alten Booten die Schau stehlen. Um zurück durch den Stadtpark zur Promenade zu kommen, geht die Tour an der „Engelsburg“ vorbei. Dieses in den Jahren von 1854 bis 1858 gebaute Fort diente der landseitigen Verteidigung der Stadt und ihres Hafens. Es bekam seinen Namen, weil es dem Mausoleum des römischen Kaisers Hadrian und dem späteren päpstlichen Sitz ähnlich war.

Die Konstruktion besteht aus einem dreistöckigen Rundbau mit Beobachtungsturm und Terrasse. An den äußeren Wänden befinden sich Schießscharten für Geschütze kleineren Kalibers und Handfeuerwaffen. Umgeben ist die Befestigungsanlage von den bis 1863 errichteten Erdwällen sowie einem doppelten Wassergraben und einem stabilen schützenden Tor. Heute informiert ein kleines Museum über die Geschichte der Engelsburg und es finden Ausstellungen statt. Bei einer Tasse Kaffee kann man sich im Festungsrestaurant erholen, um neue Kräfte für weitere Unternehmungen zu sammeln. Es geht weiter auf dem Radweg der 12 Kilometer langen Europapromenade, die Swinemünde mit den Bädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin verbindet.

Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Strandbars laden die Gäste ein und auch der breite Sandstrand, der nur durch einen schmalen Küstenwaldstreifen getrennt ist, lockt besonders die Badebesucher an. In der Ahlbecker Goethestraße 30 ist unsere Fahrt zu Ende und wir bedanken uns ganz herzlich bei Steven Wollenberg für die schöne Segway Tour mit den äußerst interessanten Eindrücken. Übrigens vermietet „blue green usedom“ neben Segways auch Fahrräder, Autos und Elektroautos.

Nach einer solchen Unternehmung verlangt es nach einem guten Essen. Zum Beispiel lässt es sich sehr gut in dem Restaurant 1900 im Aurelia Hotel St. Hubertus mit dem geschwungenen Jugendstil-Giebel und der weißen Säulenloggia speisen.

Hervorzuheben wäre in diesem Fall die pommersche Küche von anno dazumal mit dem berühmten Apfelfleisch und der Vorspeisenspezialität Kidasch mit geröstetem Krebsfleisch.

Unsere nächste spannende Tour ist ein maritimes Abenteuer, in das wir uns noch am gleichen Tag stürzen. „Maritime Abenteuer“ heißt auch das Motto des Sandskulpturen Festivals, das nun schon zum 4. Mal auf der Insel stattfindet. Vom 8. April bis zum 5. November 2017 sind die Meisterwerke von Künstlern aus 9 Nationen, überdacht auf dem Grenzparkplatz zwischen der polnischen Stadt Swinemünde und Seebad Ahlbeck zu bestaunen. Beim 1. Festival wurde 2014 die „Bibel in Bildern“ dargestellt. Dann folgten die Skulpturen „Märchenwelt“ und aus der „Reise um die Welt“. Auf 4.000 Quadratmetern wurde 9.500 Kubikmeter Sand verarbeitet. Auf dem Tauchgang durch die weltweit größte Sandskulpturenausstellung entdeckt der Besucher eine Sandwelt voller Sagen und Geschichten rund um das Thema Meer.

Es verzaubern Kunstwerke der versunkenen Stadt Vineta, Ungeheuer aus der Tiefsee, Bilder vom australischen Barrier Reef, dem größten Korallenriff der Erde, vom berüchtigten Seeräuber Störtebeker, von Verfilmungen des „Fluchs der Karibik“, „Ariel“ der kleinen Meerjungfrau und der Geschichte „Findet Nemo“ bis hin zu „Käpt`n Blaubär“ und „Sponge Bob“, um nur einige zu nennen. Mit Oliver Hartmann, dem Event Manager des Skulpturen Festivals, machen wir einen interessanten Rundgang und erfahren viel Neues vom Sand und seinen Bauwerken. Schon die alten Ägypter kannten um 4.000 vor Christus Sandskulpturen. Diese sind ein Bauwerk, das nur aus Sand und Wasser besteht. Sand gibt es in den unterschiedlichsten Varianten und ist entweder organischen oder mineralischen Ursprungs. Organische Sandkörner sind winzige Korallen-, Muschel- und Fossilienteilchen aus Salzwasser-Regionen. Mineralischer Sand stammt häufig aus bergigen Regionen. Um meterhohe Sandskulpturen bauen zu können, braucht man besonderen Sand. Er muss gut zu „stapeln“ sein.

Hierfür ist die Form der Sandkörner von entscheidender Bedeutung. Der Sand vom Strand ist durch die Bewegung der Wellen rund gewaschen, der ideale Skulptursand hingegen ist jung, hat ein eckiges und scharfkantiges Korn, das weniger stark abgeschliffen ist. Der spezielle Skulptursand für das Festival kommt u.a. aus der Maas und aus Zirkow von der Insel Rügen. Zunächst wird der lose Sand beispielsweise mit einem Radlader in eine Holzverschalung (sog. Malle) gefüllt. In dieser wird der Sand dann durch abwechselndes Anfeuchten und Stampfen mit Rüttlern, wie man sie aus dem Straßenbau kennt, gepresst. So wird eine Sandschicht nach der anderen in die Malle gefüllt. Höhe und Breite der Mallen sind daher variierbar. Im zweiten Schritt werden die Formen aus dem harten Sandblock geschnitten. Hier wird grundsätzlich von oben nach unten gearbeitet. Mallen sind also Holzkisten ohne Boden, die durch Nägel zusammengehalten und bis zu einem Durchmesser von 10 Metern gebaut werden. Zum Bearbeiten des Sandes benötigt man eine Art Spachtel.

Zum weiteren Einsatz kommen Schaufeln, Teppichmesser, Maurerkellen, Messer, Pinsel und Strohhalme. Um die Proportionen richtig zu treffen, müssen sich Sandskulpturenkünstler noch vor dem ersten Schnitt die Skulptur in voller Größe vorstellen können. Jeder Künstler hat seine Stärken. So gelingen dem einen architektonische Bauten in höchster Perfektion, während ein anderer den Ausdruck in einem Gesicht absolut wirklichkeitstreu darstellt. Sandskulpturen können in einer geschützten Umgebung Jahrzehnte überdauern, solange sie nicht berührt werden. Im Freien können sie monatelang stehen, da ihnen Regen und Wind nichts ausmachen. Die Künstler haben wochenlang mit viel Liebe an den Werken gearbeitet und hoffen, dass die Besucher vorsichtig und rücksichtsvoll mit den Skulpturen umgehen. Und für die Kinder gibt es einen 25 Quadratmeter großen Sandkasten zum Spielen, Buddeln und kreativ sein. Wer gern einen 2. Rundgang starten möchte, kann sich in der zelteigenen Gastronomie stärken, um dann noch einmal von einer anderen Richtung die Kunstwerke zu bestaunen.

Zu bestaunen ist auch das „Historisch-technische Museum“ Peenemünde, das wir als weitere Sehenswürdigkeit am folgenden Tag ins Auge fassen. Zuvor übernachten wir im familienfreundlichen Travel Charme Strandhotel Bansin, das nur ein paar Schritte vom feinen weißen Ostseestrand entfernt ist.
Das Museum ist mit über 5 Mio Besuchern seit seiner Eröffnung ein wichtiger touristischer Anbieter der Region Vorpommern und weit darüber hinaus. Um diesen Anspruch gerecht zu werden, bietet das museale Areal seinen Gästen zweisprachige (deutsch und englisch) Ausstellungsstücke der 5.000 Quadratmeter großen Dauerausstellung, wie auch Informationstexte zu den Großexponaten auf dem 120.000 Quadratmeter umfassenden Freigelände. Neben persönlichen Führungen in deutscher und englischer Sprache werden auch Audioguides in polnischer, englischer, schwedischer, französischer und deutscher Sprache angeboten.

Zusammen mit der historischen Entwicklung bildet die Technologie den Schwerpunkt der Ausstellung, die im Kraftwerk der ehemaligen Heeresversuchsanstalt, dem größten technischen Denkmal Mecklenburg-Vorpommerns, zu besichtigen ist. Anhand von Dokumenten, Zeitzeugeninterviews, Dokumentationsfilmen, Modellen und Originalteilen wird hier der Weg von den Träumen der ersten Raketenpioniere über zivile Raumfahrt bis zur Entwicklung der militärischen Großrakete in Peenemünde und deren Serienproduktion sowie Kriegseinsatz dargestellt. Ein zweiter Ausstellungsabschnitt widmet sich der Raketentechnik nach dem 2. Weltkrieg und dem Wettrüsten im „Kalten Krieg“, aber auch den ersten Erfolgen in der zivilen Raumfahrt.

Die Heeresversuchsanstalt war zwischen 1936 und 1945 eines der modernsten Technologiezentren der Welt. Im Oktober 1942 gelang von hier aus der weltweit erste Start einer Rakete ins All. In der benachbarten Erprobungsstelle der Luftwaffe wurden Flugkörper mit revolutionärer Technik getestet. Die Forschung diente jedoch von Beginn an nur dem Ziel, militärische Überlegenheit zu schaffen. Peenemünde ist heute ein Ort internationaler Begegnung und Friedenspädagogik. In Form von Seminaren und Workshops werden im Rahmen der Museumsarbeit Zukunftsfragen aus den Themenbereichen Geschichte, Technologie, Ökologie, Politik und Ethik diskutiert.

Bevor wir an der historischen Rundfahrt Peenemünde um 15 Uhr mit Joachim Saathoff teilnehmen, machten wir einen Abstecher zur nahen Hafenbar „Zum dünnen Hering“, um uns dort so richtig zu stärken.

Bei Heringshausmannskost, einem Glas Bier und freundlicher Bedienung ließen wir es uns gut gehen und erfuhren noch, dass man auf dem Boot auch übernachten kann.

Bei der historischen Rundfahrt mit einem Kleinbus durch das Peenemünder Waldgebiet stößt man auf die Ruinen der militärischen Vergangenheit. Hier findet man teilweise unberührte Natur, da der Peenemünder Haken von 1936 bis 1989 Sperrgebiet war. Auftauchende Gebäude und Infrastrukturreste der Raketen- und Luftfahrtentwicklung erkennt man bis zum Ufersaum, den ein breiter Schilfgürtel umzieht. Nur mit historischen Fotos und Filmsequenzen, die Joachim Saathoff auf seinem Tablet unterwegs genau an den historischen Schauplätzen zeigt, erhält der Besucher eine Vorstellung davon, wie es hier am Peenemünder Haken einst ausgesehen haben muss und wie stark sich hier alles verändert hat. Weitere Stationen der Rundfahrt sind Reste von unterirdischen Kabelanlagen und der Prüfstand VII, die wichtigste Entwicklungs-, Schulungs- und Startrampe für A4 Raketen, der sogenannten „Vergeltungswaffe 2“.

An der Startrampe der ersten Rakete, der eigentlichen „Wiege der Raumfahrt“, lassen die verbliebenen Teile eines Umfassungswalles noch die Dimensionen dieser Erprobungsanlage erahnen. Ansonsten hat die Natur an diesem Ort die Spuren der Geschichte überdeckt. Die Urwüchsigkeit dieses Naturparadieses lässt Damwild nicht flüchten, sondern Seeadler brüten und mehrere Orchideenarten erblühen, erklärt Herr Saathoff und weist auf die Besonderheiten des Naturschutzgebietes hin. Saathoffs Wissen über die Peenemünder Geschichte mit zahlreichen erwähnenswerten Hintergrundgeschichten ist über Jahrzehnte sehr umfangreich geworden und er versteht es, die Informationen spannend zu vermitteln. Seit 2007 gibt es den Rundweg von 25 Kilometer Länge mit derzeit 20 Stationen, an denen sich Schautafeln mit weiteren Informationen befinden.

Zum Schluss haben wir noch den Sitz des Museumsvereins in Müggenhof besichtigt, wo schon ein Modell mit Haltepunkten der Besichtigungsfahrt und weitere Ausstellungsstücke zu sehen sind, der zu einem Zentrum für geführte Rundfahrten in das historische Gelände entwickelt werden soll. Die Fahrten finden von Juni bis September dienstags und donnerstags um 9 Uhr statt, in den übrigen Monaten einmal wöchentlich am Dienstag um 9 Uhr.

Am Samstag, den 6.Mai , wartete dann ein Segeltörn auf uns. Das Wetter spielte mit, und schon saßen wir im Auto nach Wolgast, um auf dem Segelschoner „Weiße Düne“ das Segelabenteuer zu beginnen. An Bord wurden wir von der Kapitänin Jane Bothe und ihrer Mannschaft mit einem Glas Sekt begrüßt. Bevor sie die Leinen losmachte, gab sie uns Informationen über das Schiff, stellte uns ihre Mannschaft vor und erklärte die Reiseroute unserer 4-stündigen Fahrt.

Die „Weiße Düne“ ist 45 Meter lang, 6,60 Meter breit, hat eine Masthöhe von 29 Metern, einen Tiefgang von 1,60 Meter und eine Segelfläche von 400 Quadratmetern. Ein kleiner 6-Zylinder Motor mit 240 PS treibt die Maschine an und 53 Personen haben auf dem Segelschoner Platz, sowie 20 Kojen, die zur Übernachtung genutzt werden können. Im Jahr 1909 wurde das Schiff als „Neerlandia“ in Meppel(Niederlande) vom Stapel gelassen. Als Binnenschiff unter Segeln, ohne Motor, wurde es 30 Jahre von einer holländischen Familie in der Wattfahrt eingesetzt. Ein Onkel des späteren Kapitäns Funk kaufte das Schiff und baute es um. 1941 sank der Segler nach einem schweren Nordweststurm und 3 Personen ertranken. Karl Funk erlebte als Junge die Bergung, übernahm später als Kapitän das Schiff und nannte es in „Weiße Düne“ um.

Bis 1999 fuhr die „Düne“ als Frachtschiff und 2000 kaufte Familie Brinkmann den mehrfach umgebauten Frachter und ließ ihn zu einem Traditions-Segelschoner zurückbauen. Ab 2004 betrieb die Usedomer Schifffahrts- und Touristikgesellschaft das Schiff und fuhr es in der Hauptsaison auf vorpommerschen Bodden, Peenestrom, Achterwasser und Stettiner Haff. Im Juni 2011 erwarb die langjährige Kapitänin Jane Bothe das Schiff und im Oktober fand die 1. Überfahrt nach Greifswald statt, wo sie im Winterquartier für diverse Feierlichkeiten zur Verfügung stand. Ab 2013 ist die „Weiße Düne“ wieder mit Tages- und Abendfahrten sowie exklusiven Chartertouren und Mehrtagestörns auf den pommerschen Gewässern unterwegs.
Um 11 Uhr legten wir also auf der Schlossinsel ab und fuhren bei Windstille mit dem Motor über den Peenestrom ins Achterwasser. Als dann ein bisschen Wind aufkam, hisste die Mannschaft die Segel und beherzte Passagiere halfen dabei. Auf der Brücke stand die Kapitänin, Bootsmann Merlin Bothe steuerte das Schiff, Detlef Bothe, der Ehemann von Jane, half beim Segelsetzen, ebenso Leichtmatrose Jörn Möller, der im 1.Ausbildungsjahr ist und Matrose und Maschinenwart werden möchte. Jörn lernt 3 Jahre in Duisburg, hat im Jahr 3 Monate Theorie und die übrige Zeit Praxis auf der „Weißen Düne“.

Ihm macht die Arbeit Spaß, ebenso Detlef Bothe, der sonst der Chef an Land und für die Organisation und den Schriftverkehr zuständig ist. Stefan Schramm sorgt als Koch für das leibliche Wohl der Gäste und Kellner Markus Wolke lässt keinen verdursten, er hat alle Hände voll zu tun, um die Leute mit den richtigen Getränken zu versorgen. Wir fahren jetzt ein paar muntere Knoten ohne Motor, und die Fahrt übernehmen Focksegel-Großsegel und Besansegel. Es ist schön, den Schoner über die Wellen gleiten zu sehen und nur dem Wind zu lauschen.

Dabei kommen wir weiter mit dem Leichtmatrosen ins Gespräch, der uns alles über das Segeln erklärt und sogar noch einige Seemannsknoten zeigt. Nachdem uns der Smutje mit einem maritimen Lunch, aus frischem Salat, Fisch, Nudeln und Fleisch sowie einem leckeren Dessert verwöhnte, ließen wir die Beine baumeln und uns per Wind in Richtung Heimat treiben. Gegen 15 Uhr legten wir in Wolgast an und träumen schon jetzt von der nächsten Abenteuertour. Zur Übernachtung ging es diesmal ins Strandhotel Heringsdorf, das direkt an der Strandpromenade des Ostseebades liegt und mit seiner Thermalsole punktet.

Auf dem weiteren Besichtigungsprogramm stand eine Minikreuzfahrt mit den Adler-Schiffen von Heringsdorf nach Swinemünde und zurück. Diesmal ging es nicht durchs Achterwasser, sondern hohe Ostseewellen begleiteten uns auf der zweieinhalbstündigen Fahrt. Das Motorschiff hieß „Adler XI“, hat 270 Brutto-Register-Tonnen, ist 6 Meter breit und 30 Meter lang und fasst maximal 250 Passagiere. Mit dem Kapitän Rene Krake kamen wir ins Gespräch und erfuhren noch weitere Details. Die Adler-Flotte besitzt um die 30 Schiffe und er hat bei der Adler-Schifffahrt 2002 als Matrose begonnen und fährt heut als Kapitän über die Ostsee. Zur Besatzung gehören 3 Leute, die sich um das Schiff kümmern, zum Beispiel um das An- und Ablegen, und 2 Küchenprofis, die die Gäste lukullisch verwöhnen und noch einen Kiosk bedienen.

Das Schiff kann eine Höchstgeschwindigkeit von neuneinhalb Knoten erreichen und wird jährlich einmal in der Werft auf die Sicherheit und Tauglichkeit überprüft. Es gibt 9 Rettungsinseln an Bord und entsprechende Schwimmwesten unter den Sitzen. Jeder Passagier ist herzlich willkommen, auch Fahrräder und Kinderwagen werden generell mitgenommen. Bei der Einfahrt in den Swinemünder Hafen hatten wir das Glück, mit dem Kapitän auf der Brücke zu stehen und die Molen vor unseren Augen passieren zu lassen. Dort wo die Swine in die Ostsee mündet, befindet sich an der Westmole eine Mühlenbake(Windmühle), die als Seezeichen 1874 erbaut wurde und anfänglich mit den drehenden Flügeln das blinkende Leuchtfeuer erzeugte. Die Fahrrinne beträgt hier 13,5 Meter und wird durch die Molen gegen Stürme und Versandung geschützt. Regelmäßig wird die Tiefe überprüft, um den Tiefgang für die einlaufenden Schiffe zu gewährleisten. Schon von weitem ist auch der Swinemünder Leuchtturm zu sehen.

Er ist 65 Meter hoch und einer der ältesten in ganz Polen. Etwa 50 Jahre nach seiner Erbauung wurde die Fassade mit Klinkern versehen, da die Zeit ihre Spuren hinterlassen hatte. Erst in den letzten Jahren wurde der Leuchtturm einer Sanierung unterzogen und ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. In mehr als 22 Metern Höhe gibt es eine große Aussichtsplattform, von der man die ganze Gegend überblicken kann. Für die kleinen Besucher gibt es rund um den Leuchtturm etliche alte Fischerboote, die zum Spielen einladen. Angrenzend an den Turm befindet sich ein kleines Museum, in dem sich alles um die Geschichte des Turms und deren Leuchtfeuer dreht. Unter anderem kann man dort auch ein altes Leuchtfeuer besichtigen, das noch vor ein paar Jahrzehnten im Einsatz war. Natürlich kann aber auch das aktuelle Leuchtfeuer im Turm bestaunt werden, wobei mehr als 300 Stufen in die Turmspitze führen.

Die großen weißen Schwedenfähren kann man auch beobachten. Seit vielen Jahren gibt es schon die Fährverbindungen von der Hafenstadt Swinemünde nach Ystad in Schweden. Die Stadtfähre pendelt alle 20 Minuten zwischen den Inseln Usedom und Wollin. Die Überfahrt dauert rund 10 Minuten und ist kostenlos. Hauptsächlich werden Fußgänger, Radfahrer, PKW und Motorräder transportiert. Busse und LKW können nur in Kaseburg über die Swine gebracht werden. Im polnischen Hafen ist ebenfalls eine große Reparaturwerft angesiedelt, die auch Hochseeschiffe reparieren kann. Viele Frachtschiffe legen im viertgrößten Hafen Polens an der Ostseeküste an und schlagen ihre Ware um.

Das Hafenamt-Gebäude wurde restauriert und stellt ein sehenswertes Denkmal in der Hafenstadt dar. Das alte Holzhaus wurde 1872 durch Hochwasser der Swine zerstört. Am Gebäude ist ein Schild angebracht, welches den Hochwasserstand im Jahre 1913 anzeigt. Auf der Rücktour nach Heringsdorf hielt „Adler XI“ am Fort Gerhard, um Passagiere mitzunehmen. Dieses Fort wurde 1856 bis 1863 zur Verteidigung vor feindlichen Angriffen von der Seeseite her errichtet und mit einem Wassergraben umgeben. Der Haupteingang und der Hof waren deshalb nur über eine Zugbrücke erreichbar.

Nach der Übernahme der Kriegsmarine und der sowjetischen Truppen ging 1962 das Fort an die Stadt Swinemünde, welches nie an Kampfhandlungen teilgenommen hatte. Heute gibt es Führungen durch die historische Anlage und das Fort ist wieder so hergerichtet, dass man als Besucher viele Ereignisse aus vergangenen Jahrhunderten nachvollziehen kann.
Eine Besonderheit, die es auf der MS „Adler XI“ noch gibt, soll nicht unerwähnt bleiben. Und zwar bekommt man auf der Überfahrt nach Polen einen Stempel der „Deutschen Schiffspost“, wenn man eine Karte oder einen Brief an die Lieben daheim in den Schiffspostkasten gesteckt hat.

Eine schöne Schiffsreise ging um 13 Uhr zu Ende, als wir in Heringsdorf anlegten.

Wenn man nach einem anstrengenden Urlaubstag auch mal zwischendurch gut essen möchte, dann kann ich ruhigen Gewissens in Ahlbeck das berühmte 5-Sterne Hotel „Ahlbecker Hof“ empfehlen. Seit der Eröffnung 1890 fühlen sich die Besucher hier wohl. In einer langen Geschichte waren sogar Kaiser und Könige hier Gast. Nach sorgfältiger Restaurierung und seit 1995 unter der Leitung von Seetel-Hotels wurde die alte Tradition fortgesetzt.

Im Restaurant Kaiserblick schmeckten uns die poelierten Austern auf weißer Tomatenbutter mit Gemüsetörtchen „Caprese“ sowie die Blumenkohl-Vanilleschaumsuppe mit gebackener Blutwurst ausgezeichnet. Der Hauptgang mit einer Portion Stangenspargel und Sauce Hollandaise mit neuen Kartoffeln und kleinem Schinkenteller waren ein Genuss, ebenso der ausgezeichnete Muskateller Wein und die Creme Catalana mit Ananas und Mangosorbet.

Weiter ging es in unserem Programm mit etwas Kultur. Wir fuhren mit der Usedomer Bäderbahn von Heringsdorf etwa eine halbe Stunde nach Zempin. Von dort liefen wir auf dem Ostseedeich etwa 1,6 Kilometer und erreichten „Lüttenort“, an der schmalsten Stelle der Insel, wo sich einst der Maler Otto Niemeyer-Holstein niederließ und sich heute die Gedenkstätte befindet. Ganzjährig kann man die Galerie besuchen und einen geführten Rundgang durch das Atelier und den Garten machen. Wir trafen uns mit der Museumsangestellten Bettina John, die uns durch das Niemeyer Refugium führte und interessante Details zu Leben und Werk des Malers vermittelte.

Otto Niemeyer-Holstein wurde am 11.Mai 1896 in Kiel geboren. Nach der Schulausbildung meldete er sich mit 18 als Freiwilliger zum Militärdienst und absolvierte eine Ausbildung zum Husar. Eine Kriegsverletzung beendete 1916 seine Soldatenlaufbahn. Während der Genesung in der Schweiz begann er autodidaktisch zu malen und zeichnen. Seine Ausbildung vervollständigte er dann an der damaligen Kunst-Akademie in Kassel und fügte auf Anraten eines befreundeten Schriftstellers seinem Familiennamen die Bezeichnung Holstein hinzu. Nach der Scheidung von Hertha Langwara übersiedelte er nach Berlin und ging 1927 die Ehe mit Dr. Annelise Schmidt ein. In den 20er Jahren hatte er auch schon seine ersten eigenen Ausstellungen und begegnete Künstlern wie Paul Klee, Lyonel Feininger, Otto Manigk und Herbert Wegehaupt, mit denen er sich austauschte. Anfang der 30er Jahre war er wiederholt auf der Insel Usedom unterwegs Mit seinem Segelboot fand er an der sandigen Einöde einen Ort, den er später zu etwas ganz Besonderem machte.

Er kaufte die Brache und lebte in einem ausrangierten Berliner S-Bahnwagen, der dann mit Einzelgebäuden umbaut wurde. 50 Jahre lang bis zu seinem Tod lebte und arbeitete Niemeyer-Holstein dort mit seiner zweiten Frau Annelise, die ihm auch einen Sohn schenkte. Er malte dort vor allem norddeutsche Landschaften in impressionistischer Manier. Aber auch Atelier, Haus und Garten sind ein Werk des Künstlers. Er formte und veränderte seinen „Lüttenort“ immer wieder. Das Anwesen ist mit Skulpturen seiner Künstler-Freunde Wieland Förster, Jo Jastram und Werner Stötzer umgeben. Lüttenort war immer ein Ort der Begegnung und des freien produktiven Gedankenaustausches mit Künstlern und Kunstfreunden. In der Zeit von 1933 bis 1945 lebte der mutige Maler zurückgezogen auf der Insel. Er versteckte sogar seine jüdische Schwiegermutter vor Hitlers Schergen auf seinem Areal. Einige seiner Bilder, die bereits öffentlich waren, beschlagnahmten die Nazis. Sehr bald nach Kriegsende stellte Niemeyer wieder aus.

1964 wurde er Professor und 1969 Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Doch er kam immer wieder in Konflikt mit der Staatsmacht. Er weigerte sich, der Niederschlagung des Prager Frühlings offiziell zuzustimmen und wurde jahrelang als Künstler von der Stasi bespitzelt. Otto Niemeyer-Holstein war der 1.Präsident des internationalen Komitees für die Biennale der Ostseeländer und ein Vorbild für junge Künstler, die in den Norden kamen, um in der Küstenlandschaft Anregungen zu finden.

Otto Niemeyer reiste viel in seinem Leben, kam aber immer wieder gern in seine Ostseeheimat zurück, um dort die Landschaft zu genießen und zu malen. Vor allem das Meer, das im Zusammenspiel von Licht, Wind und Wolken immer neue Eindrücke und Spannungen bot, war für ihn eine Herausforderung. Zu seinen bekanntesten Gemälden zählen das „Zempiner Ufer“, der „Vereiste Strand“, die „Deich-Landschaft“, der „Obstgarten mit Leiter“ und das „Dorf am Schmollensee“, um nur einige hervorzuheben.

Der großartige Maler und Künstler ist 1984 gestorben, aber sein Geist lebt weiter und das ist dem 1994 gegründeten Freundeskreis Otto Niemeyer-Holstein zu verdanken. In der Galerie finden Ausstellungen, Konzerte und Lesungen statt. Desweiteren werden Malerei- und Grafikkurse für Kunstinteressierte angeboten und eine Malschule für Kinder und Erwachsene findet großen Zuspruch.

Weitere Informationen bei:

Usedom Tourismus GmbH
Hauptstrasse 42
17459 Seebad Koserow
Telefon: +49 (0) 38375 244 144
Telefax: +49 (0) 38375 244 145
E-Mail:info@usedom.de

Text: Peter Marquardt

Fotos: Matthias Dikert

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