Langeoog – Die Insel im Herzen des Wattenmeers

Langeoog ist eine der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln in der deutschen Nordsee und liegt etwa 10 Kilometer nordwestlich des Festlands, zwischen den Inseln Baltrum und Spiekeroog. Mit einer Fläche von rund 20 Quadratkilometern gehört sie zu den mittelgroßen Inseln der Region. Etwa zwei Drittel der Insel sind Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer und stehen unter Naturschutz. Die Insel erreichen Sie nur mit der Fähre, evtl. auch zu Fuß durchs Watt. Aber das soll nur was für geübte sein, habe ich mir sagen lassen.

Im Prinzip fängt die Entschleunigung schon auf der Fähre an, denn wer nach Langeoog möchte, kann nur mit der Fähre auf die Insel, ggf. noch zu Fuß durchs Watt. Gut, an der Fähre sollte man pünktlich sein, sonst fährt diese ohne einen ab. Zur besseren Planung sollten Sie schon im Vorfeld die Fähre buchen, die übrigens vom Hafen in Bensersiel abfährt. Eine Umbuchung, wenn Sie die Fähre verpasst haben oder lieber plötzlich zu einem anderen Zeitpunkt auf die Insel oder wieder ans Festland wollen, könnte schwierig werden.

Ab dem Zeitpunkt, wo Sie auf der Fähre sind, fängt die Entschleunigung an. Alles geht nun seinen gewohnten Gang. Und auch wenn Sie, wie ich, die Jacke und den Schal im Auto vergessen haben, müssen Sie das einfach hinnehmen und mit Fassung tragen. Ändern können Sie es sowieso nicht mehr. Ich hatte sehr viel Glück mit dem Wetter, strahlender Sonnenschein und zweistellige Temperaturen. Besser gehts doch gar nicht für eine kurze Auszeit auf der Insel. Notfalls gibt es ja auch auf Langeoog genügend Einkaufsgeschäfte.

Willkommen auf Langeoog

Rund 40 Minuten dauert die Fahrt mit der Fähre auf die Insel Langeoog. Und nochmal ca. 10 Minuten dauert dann noch die Fahrt mit der Inselbahn vom Hafen aus bis zum Bahnhof. Die Fahrrinne für die Fähren sind auch bei Ebbe zu befahren. Täglich fährt die Fähre sechs mal von Bensersiel nach Langeoog. In den Sommermonaten, an Feier-und Sonntagen auch öfter.

Am Fähranleger auf Langeoog prangt schon ein riesiges “Herzlich Willkommen auf Langeoog” Schild und begrüßt die ankommenden Gäste. Vom Fähranleger aus geht es direkt in die schon wartende Inselbahn. Mein Gepäck wird direkt ins Hotel gebracht. Das ist echt praktisch, weil ich ja vom Bahnhof noch ein Stückchen zu laufen habe bis ins Hotel. Und da die Insel Autofrei ist, steht für mich bei einem der Inselansässigen Fahrradverleiher ein E-Bike, welches schon im Vorfeld für mich gebucht wurde, bereit. Dieser liegt auf dem Weg zum Hotel. Nach einem kurzen Spaziergang in das Zentrum von Langeoog finde ich, dank der mir in Bensersiel an die Hand gegebenen Unterlagen, den Fahrradverleih “Radakteur” (wie passend) relativ leicht. Ich habe es nicht so mit Straßenkarten lesen bzw. Richtungs-Anweisungen auf Google Maps zu folgen. Da fehlt mir, zugegebenermaßen, leider das passende Gen. Aber da ich ja auf einer Insel bin, werde ich wohl früher oder später auch im Hotel ankommen. In meinem Fall später. Aber wir sind ja zum Entschleunigen da und nicht um Stress zu haben. Das Fahrrad und ich sind zunächst keine Freunde. Wann bin ich das letzte mal Fahrrad gefahren? Aber man sagt ja, Fahrradfahren verlernt man nie. Also radel ich erst einmal gen Osten, bis fast ans Ende der Insel, um mich an das Fahrrad zu gewöhnen. Dabei bekomme ich schon mal den ersten Eindruck von der wunderschönen Natur auf der Insel. Bis ans Meer schaffe ich es leider nicht mehr, denn vor dem Mittagessen möchte ich noch im Hotel Silt & Sand einchecken. Und es sollte ja auch nur eine Probefahrt werden. Also geht es zurück auf dem holprigen Kopfsteinpflaster der Höhenpromenade durch das Naturschutzgebiet. Vorbei am Schloppsee mit den vielen auf der Insel lebenden Vögeln. Scharen von Gänsefamilien können hier unbesorgt ihre Jungvögel großziehen und stehen, liegen und laufen rechts und links des Weges. Für die Gäste ist es einfach nur niedlich und schön anzusehen, doch für die Insulaner können die Gänse auch zur Plage werden, wie ich später noch von Wattführerin Fiona erfahren werde.

Ich habe es natürlich bis ins Hotel geschafft, doch zum Mittagessen bin ich allerdings etwas zu spät gekommen, aber alles kein Problem. Zum Treffpunkt im Café Leiß bin ich aber zu Fuß gegangen, da in der Fußgängerzone eh Radfahrverbot gilt. Und vom Hotel aus sind es nur ein paar Minuten bis ins Zentrum. Nach dem Mittagessen geht es nun wieder mit dem Rad in die Meierei. Ich lasse mich überraschen, denn bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, wer oder was die Meierei ist. Ich weiß nur, dass die Meierei am Ostende liegt und ich feststellen musste, dass ich bei meiner ersten Radtour noch lange nicht am Ende gewesen bin. Die Meierei liegt ganz am Ende. Ca. 8 km vom Ortsinneren aus. Nach der Meierei gibt es nur noch Naturschutzgebiet und Sandstrand. Von der Meierei aus ist es nur noch ein kleines Stück bis zum Inselende, ca. 1,5 km. Von dort aus kann man die Nachbarinsel Spiekeroog sehen.

Meierei auf Langeoog

Die Meierei auf der ostfriesischen Insel Langeoog hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1741 zurückreicht. Ursprünglich als landwirtschaftlicher Betrieb gegründet, entwickelte sie sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten gastronomischen Ziel.

1741 wurde die Meierei als „Domäne Ostende“ gegründet und ist seit mindestens 1827 als Gastwirtschaft dokumentiert. 1930 übernahm Erich Falke die Pacht und wandelte sie in einen gastronomischen Betrieb um – die Familie Falke führt die Meierei bis heute. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel mit hausgemachten Spezialitäten wie Dickmilch mit Sanddornsaft und steht für gelebte Inseltradition.

Ich selbst habe diese inseltypische Spezialität nicht probiert, da ich weder ein Dickmilch- noch ein Sanddorn und schon gar kein Pumpernickel-Fan bin, welcher als Topping noch über die Dickmilch gebröselt wird, aber es soll sehr gut schmecken. Ich bin da eher die Apfelkuchenfraktion. Nun ja, nach der kleinen Zwischenmahlzeit ist schon bald wieder Abendessen angesagt. Es geht langsam wieder zurück. Diesmal nehme ich mir die Zeit, die wunderschöne Natur zu genießen und die Vögel am Schloppsee zu fotografieren.

Der Schloppsee

Bei einem Dünendurchbruch im Zusammenhang mit der Weihnachtsflut im Jahre 1717 entstand die Landschaftsstruktur in dem Gebiet des Schloppsees. 1971 wurde hier Sand für den Küstenschutz entnommen. Die dabei entstandene Senke füllte sich mit Regenwasser und bildete ein flaches Gewässer, das sich seitdem zu einem wertvollen Lebensraum für zahlreiche Vogelarten entwickelt hat. Der See liegt im Osten der Insel und ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Der Schloppsee ist ein bedeutendes Feuchtgebiet und ein Paradies für Vogelbeobachter. Die flachen Gewässer und umliegenden Wiesen bieten zahlreichen Vogelarten Lebensraum. Besonders während der Zugzeiten im Herbst und Frühjahr sind hier große Schwärme von Weißwangengänsen (Nonnengänsen) zu beobachten, die sich auf den Feldern und Gewässern sammeln. Auch Graugänse, verschiedene Entenarten und Watvögel wie Alpenstrandläufer und Kiebitzregenpfeifer sind regelmäßig anzutreffen. Für Naturfreunde und Vogelliebhaber ist der Schloppsee ein wahres Paradies, um Vögel zu beobachten.

Eine wunderbare Aussicht haben Sie auch von der Rooftop-Bar des Hotels “Die Sandburg”. Zwar nicht auf den Schloppsee, aber von hier aus kann man wunderbar, mit einem Cocktail in der Hand, den Sonnenuntergang genießen.

Beim Abendessen im Silt & Sand haben wir Gelegenheit uns mit dem frischgebackenen Bürgermeister von Langeoog, Onno Brüling, zu unterhalten. Diese Gelegenheit nutze ich natürlich, um einen kleinen O-Ton einzuholen.

In lockerer Atmosphäre wird sich über dies und das unterhalten. Hauptthemen dabei sind natürlich Inselleben als Insulaner, nachhaltiger Tourismus und die Inselnatur, die ich und meine Kolleginnen und Kollegen ja zum Teil schon kennenlernen durften, und am nächsten Tag mit einer Wattwanderung für Einsteiger noch ausführlicher erklärt bekommen haben.

Wattwanderung für Einsteiger

Ich glaube, dies war meine erste Wattwanderung in meinem Leben. Bislang konnte ich es immer vermeiden. Ich mochte das matschige, glitschige Gefühl unter den Füßen noch nie. Allein der Gedanke daran, dass das Watt voll Würmer ist, hat mich erschaudern lassen und dann auch noch barfuß darein? Igitt. Niemals. Aber zum Glück gibt es ja mittlerweile Wattsocken, die sogenannten “Beachies”. Mit denen gehe auch ich ins Watt. Bevor die Gruppe allerdings so richtig im Watt angekommen ist, gibt es schon eine Menge Informationen über das Vogelschutzgebiet, durch das wir noch hindurch müssen, um ins Watt zu kommen. Keine Sorge, wir latschen nicht einfach so durch die Wohnzimmer der hier brütenden vielen Vögeln. Fachkundige Begleitung bekommen wir von der Langeoogerin und zertifizierten Nationalpark- Gäste-/und Wattführerin Fiona Wettstein. Von ihr erfahren wir, welche Vogelarten hier auf Langeoog brüten oder nur auf der Durchreise sind. Wir suchen nach Speiballen von Möwen, entdecken essbare Pflanzen auf den Salzwiesen und lauschen gespannt Fionas Erzählungen. Brütende Austernfischer beobachten uns ganz genau auf dem Weg zum Watt. Ganz in unserer Nähe liegt das Gelege, direkt am Wegesrand. Doch die Austernfischer wissen genau, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Ganz im Gegenteil, erklärt uns Fiona. Wo wir, also die Menschen sind, halten sich keine Raubvögel wie Möwen auf, die nur eins im Sinn haben, das Gelege zu zerstören. Wir erhaschen im Vorbeigehen einen kurzen Blick auf das Gelege und ziehen rasch weiter, um die Ruhe nicht weiter zu stören.

Noch ein kurzes Stück und schon geht es in den Matsch. Ab jetzt müssen wir ganz schön aufpassen, nicht im Schlick stecken zu bleiben oder auszurutschen. Mystische Nebelschwaden ziehen auf, während der Seenebel das Watt in ein geheimnisvolles, milchiges Licht taucht, gräbt Fiona eine kleine Wattsschnecke aus. Für uns kaum sichtbar, winzig klein und doch so kostbar für das Watt. Sie wird auch die Meereskuh genannt und Fiona erzählt ausführlich von diesem kleinen Lebewesen. Wenn doch nur alle Schnecken so süß wären.

(Leider war es sehr, sehr windig und stürmisch zur Aufnahmezeit. Die Hintergrundgeräusche konnten leider nicht ganz gefiltert werden. Sorry)

Aber nicht nur die Wattschnecke trägt zu einem gesunden, ausgeglichenen Watt bei. “Das Watt muss ordentlich stinken und wenn man gräbt, muss es schwarz sein”. Und ich kann es bezeugen, dass das Watt stinkt. Fiona zeigt uns Spuren im Watt, die auf Fadenwürmer, Ringelwürmer und Wattwürmer hinweisen. Beim Ausgraben von Fadenwürmern, graben wir eine Pfeffermuschel mit aus. Wir sammeln Herzmuscheln und sehen zu, wie sie sich mit ihren schnellen “Füßchen” wieder in den Wattboden eingraben. Und auch einen besonders hübschen Krebs bekommen wir zu sehen. Ein stattliches Krebsmännchen, wie man am unteren Krebspanzer erkennen kann. Ein kleines, spitzes Dreieck, welches fast aussieht wie ein Leuchturm, ist zu sehen. Bei den Weibchen ist die Zeichnung etwas runder und breiter.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Auf unserem Rückweg erklärt uns Fiona, welche wunderbaren Eigenschaften der Blasentang hat. Die im Blasentang enthaltene ölige Flüssigkeit ist gut für Haut und Lippen. Die Inhaltsstoffe des Blasentangs sind feuchtigkeitsspendend, antioxidativ und entzündungshemmend. Und auch der Meeresspargel (Queller) fängt gerade an zu wachsen. Eine Geschmacksprobe haben wir am Vorabend schon im Silt & Sand bekommen.

Wissen Sie eigentlich, was es mit dem Schimpfwort “Pissnelke” auf sich hat? Der Pissnelke begegnen wir hier in Hülle und Fülle. Die kleinen rosafarbenen Blütenköpfe sind auf der Salzwiese nicht zu übersehen. In früheren Zeiten wurden die Blüten der Strand-Grasnelke als Tee zubereitet. Äußerst harntreibend, so dass der Name “Pissnelke” entstand.

Tee trinken möchte ich gleich auch noch, aber keinen Nelken-Tee. Wer errät wohl, welcher Tee in Ostfriesland getrunken wird? Richtig, Ostfriesentee bzw. Schwarztee. Aber bevor es zur ostfriesischen Teetied ins Heimatmuseum, ins Seemannshus” geht, macht unsere kleine Gruppe noch einen kleinen Abstecher zu den “Bunten Buden”. Auch wenn die bunten Buden, im Gegensatz zum Heimatmuseum, erst vor acht Jahren nach Langeoog kamen, gehören sie doch schon zu den Wahrzeichen der Insel Langeoog. Sie sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Genusses sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Hier trifft man sich, um zu entschleunigen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, bei einem Imbiss die Strandatmosphäre zu genießen oder das ein oder andere Souvenir zu kaufen. Auch wir gönnen uns einen Fischimbiss, bevor es weiter ins Seemannshus geht.

Das Heimatmuseum – Seemannshus

Mitten im charmanten Ortskern von Langeoog liegt ein kleines Juwel, dass die Geschichte der Insel lebendig werden lässt: das Heimatmuseum, liebevoll auch „Seemannshus“ genannt. Für jeden, der mehr über das Leben auf dieser ostfriesischen Insel erfahren möchte, ist ein Besuch hier ein absolutes Muss. Das Seeemannshus ist aber nicht nur Museum. Geheiratet werden darf hier auch. Vor dem Heimatmuseum ist ein Weg mit Backsteinen gepflastert, die die Initialen der hier im Heimathaus geheirateten Paare enthalten.

Auf dem Grundstück, auf dem sich heute das Seemannshus befindet, errichtete Heinrich Lücken im Jahr 1794 das erste Gebäude. Im Jahre 1990 wurde das Seemannshus dann zum Heimatmuseum umgewandelt. Bis 1987 lebte die Familie Seemann in dem Haus. Der Name des Hauses geht auf die Familie Seemann zurück, welche dort ab 1888 ansässig war.

Schon beim Betreten des historischen Gebäudes, das einst das Zuhause einer Seefahrerfamilie war, fühlt man sich in vergangene Zeiten zurückversetzt. Das Museum ist kein steriler Ausstellungsraum, sondern bewahrt die ursprüngliche Atmosphäre eines Insulanerhauses. Hier können Besucher eine beeindruckende Sammlung an Ausstellungsstücken bestaunen, die vom harten, aber auch erfüllten Leben der Langeooger zeugen.
Von alten Fischergeräten und nautischen Instrumenten bis hin zu kunstvollen Modellen historischer Schiffe – jede Ecke des Seemannshuses erzählt eine eigene Geschichte. Besonders faszinierend sind die Einblicke in den Alltag der Insulaner: liebevoll eingerichtete Stuben mit Mobiliar aus vergangenen Jahrhunderten, traditionelle Trachten und Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens lassen erahnen, wie es sich früher auf der Insel lebte.

Das Heimatmuseum ist auch ein Ort, der die enge Verbindung der Langeooger zur See eindrucksvoll dokumentiert. Zahlreiche Exponate erinnern an die Zeit, als der Walfang und die Seefahrt zentrale Rollen im Leben der Inselbewohner spielten. Wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht sogar persönliche Erinnerungsstücke und Fotografien, die die Geschichten einzelner Familien erzählen.

Ein Besuch im Seemannshus ist nicht nur lehrreich, sondern auch berührend. Und auch rührend ist der Tisch in der Friesenstube eingedeckt. Extra für die Teezeremonie. Wir bekommen eine Einführung in die ostfriesische Teetied, welche genauso wie das Wattenmeer zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Ostfriesische Teetied

Alle wichtigen Details zur ostfriesischen Teetied teilt uns Christel Sommer mit, ehrenamtliche Helferin im Heimatmuseum.

Und so wie gerade im Gedicht beschrieben, wird uns der Tee im original ostfriesischen Teeservice mit ostfriesischem Rosendekor serviert. Zuerst kommt der/das Kluntje (Kandis) in die Teetasse. Dann wird langsam der Tee in die Tasse gegossen, aber nicht zu viel, eigentlich gerade so bis der Kandis bedeckt ist. Allerhöchstens eine halbe Tasse. Wenn man nun ganz leise ist, hört man es knistern. Dann kommt der Rahm (Sahne) ganz vorsichtig mit einem Rahmlöffel entlang des Tassenrandes in den Tee. Nun kann man sehen, wie sich kleine Wölkchen bilden. Der Tee wird nicht umgerührt. Schluck für Schluck wird der Tee nun genossen. Mit jedem Schluck entsteht ein neuer Geschmack. Erst sahnig, dann der kräftige Tee und dann die Süße. Bei der Zeremonie horchen wir gespannt den Geschichten von Norda Westerkamp, ebenfalls ehrenamtliche Helferin des Heimatvereins Langeoog und Christel Sommer. Wie viel Tee trinkt wohl ein Ostfriese im Jahr?

Wow, rund 300 Liter Tee im Jahr. Kaum zu glauben. Damit sind die Ostfriesen Weltrekordhalter im Tee trinken. Noch vor England, China und der Türkei. Wir haben so viel über die Geschichte des Ostfriesentees erfahren. Ich kann nur jedem empfehlen, der zu Besuch auf Langeoog ist, sich die Zeit zu nehmen und an der Teetied teilzunehmen. Die Zeremonie ist kostenlos, aber Spenden werden gerne angenommen. Die Teetied dauert etwa 1,5 Stunden. So viel Zeit muss sein.

Bald geht es schon wieder zum Abendessen. Nun wird es fast schon wieder stressig, dennoch nutze ich die kurze Zeit, um mal eben schnell der Nordsee einen kleinen Besuch abzustatten. Das Wetter ist nicht mehr ganz so wolkenlos und sonnig wie heute Vormittag. Es ist eher wolkenlastig und sehr böig. Aber ein paar schöne Erinnerungsbilder sind noch drin, bevor es ins “In´t Dörp” zum Abendessen geht.

Der letzte Abend vor der Abreise. Das “In´t Dörp” ist eine urige, gemütliche Gaststätte, in der es man sich bei ein-zwei Bierchen oder Wein und einem guten Essen in bester Gesellschaft mit guten Gesprächen gut gehen lässt. Spargel steht auf der Speisekarte.

Spargel vom Festland, wie eigentlich alles, was es für den täglichen Bedarf für die Insulner und Gäste zu kaufen gibt. Quasi alles, von Lebensmitteln über Drogerieartikel, selbst Baumaterialien etc.. muss mit der Fähre auf die Insel gebracht werden. Darum ist es hier alles auch ein wenig teurer als auf dem Festland. Ich unterhalte mich, wie auch schon beim Abendessen, mit Susanne Wittenberg (Tourismus-Service, Marketing & PR) im Silt & Sand ausgiebig über das Leben auf einer Insel. Es war schon immer ihr Wunsch gewesen, auf Langeoog zu leben, den sie sich erfüllt hat. Mit allen Vor-und Nachteilen, was so ein Inselleben mit sich bringt.

Ja, Susi hat sich ihren Traum erfüllt. Doch wie sieht es mit “Neulingen” für die Insel aus? Zugegeben, eher schlecht. Der Wohnraum ist äußerst knapp. Ein Neubau übersteigt bei vielen weit das Budget, da ja alles noch viel teurer ist als auf dem Festland. Kinder müssen ab der Oberstufe wochentags in ein Internat auf dem Festland. Die wenigsten jungen Leute bleiben auf der Insel. Einige kommen irgendwann wieder. Servicekräfte bzw. Fachkräfte zu bekommen, ist auch auf der Insel ein großes Problem. Auch ein Arzt wird händeringend gesucht. Also es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, zumindest nicht als Tourist. Als Gast der Insel werden Sie sich sicherlich sehr wohlfühlen. Und das sollen Sie ja auch. Ich habe mich, wie auch schon bei meinem ersten Besuch, sehr wohl gefühlt und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Doch Langeoog ist ja nicht die einzige sehenswerte ostfriesische Nordseeinsel. Da wären ja noch Wangerooge, Spiekeroog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum. Wie ich mir die merken kann? Mit einer kleinen Eselsbrücke die ich von Susi habe. “Welcher Seemann liegt bei Nanni im Bett”? Ins Bett geht es gleich auch aber zuvor machen wir noch einen Abstecher in den Wasserturm. Es geht hoch hinaus. Der Plan von hier oben aus den wunderschönen Sonnenuntergang zuzusehen ist leider nicht auf gegangen. Wie schon erwähnt, hat es sich ganz schön zugezogen und eine dichte Wolkendecke hängt über Langeoog. Trotzdem ist der Ausblick vom Wasserturm aus wunderbar.

Die Redakteurin wurde eingeladen und unterstützt von der Constantin PR Agentur und dem Tourismus- Service Langeoog. Sämtliche Kosten wurden vom Tourismus-Service Langeoog übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligten Agenturen sowie Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Paesens-Moddergat sind eigentlich zwei Dörfer der Gemeinde Dongeradeel. Die Einwohner betrachten die beiden Dörfer aber als ein Dorf und bilden eine Gemeinschaft mit rund 400 Einwohnern.

In zirka 40 km Entfernung liegt die Hauptstadt von Friesland, Leeuwarden. Leeuwarden ist 2018 zur Kulturhauptstadt Europas ernannt worden und ein sehr beliebtes Ausflugsziel. In Leeuwardedn vereint sich Kultur mit friesischen Spezialitäten. Auch dem Shoppen oder einem aufregendem Nachtleben steht hier nichts Wege. Beeindruckend ist ebenfalls der mitteralterlische Stadtkern von Leeuwarden.

Bed & Breakfast Lyts Huis Zilver

Das Bed&Breakfast ist eine ganz besondere Unterkunft. Früher wurde der Hof landwirtschaftlich genutzt. Aus den alten Stallungen und Gebäuden entstanden 2002 vier gemütliche Appartements bzw. Ferienwohnungen, sowie ein Eingangsbereich mit Frühstücksraum für die Gäste. Die Zimmer bieten teilweise Platz für bis zu 5 Personen und verfügen über ein separates Badezimmer. Klein aber fein gestaltet sich das Bed & Breakfast. Umgeben von Wiesen und Feldern bietet das B&B Gruppen bis 17 Personen Platz zum Entspannen und Wohlfühlen an. Das B&B ist ein wunderbarer Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen. Sowohl zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Rad. Obwohl mitten im Grünen gelegen sind es nur 400 Meter bis ins Wattengebiet. Kein Wunder, liegt doch das Bed & Breakfast Lyts Huis Zilver direkt am Rande des Naturschutzgebiets des UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer.

Wierum – Kulturdorf am Wattenmeer

Das „alte“ Dorf Wierum, welches direkt am Meer liegt, ist vom B&B in nur wenigen Minuten mit dem Rad zu erreichen. Auch wir nehmen das Rad. In Begleitung unserer Reiseleitung Friederike Liebmann von der Waddengoud Vereinigung und Roger Davids von Merk Fryslan, geht es über Felder und Wiesen, vorbei an schier unendlich großen Kartoffelfeldern, an glitzernden Seen mit quakenden Fröschen vorbei, am Deich entlang durch grasende Schafe, in das 290 Seelen Dorf Wierum. Wierum ist mit eines der ältesten Dörfer die schon seit dem Mittelalter bestehen. In Zusammenarbeit mit Sense of Place engagieren sich die Bewohner sehr, die einzigartigen Werte der Natur, der Landschaft und der Kulturgeschichte des Wattenmeeres hervorzuheben. 2018 soll der Beginn einer Reihe von kulturellen Ereignissen entlang der niederländischen Wattenmeerküste einschließlich der Inseln werden. Im Einklang mit der Natur erzählen die Projekte die Geschichte der Dörfer und der Landschaft. In Wierum soll ein solches Projekt entstehen. Das Projekt „De kromme Horne“ läuft auf Hochtouren. Doch auch in den Niederlanden mahlen die Mühlen der Bürokratie sehr langsam. So können wir leider das Projekt noch nicht bestaunen. Lediglich die Pläne werden uns vorgestellt und der Ort wo das Kunstobjekt entstehen soll. Auf jeden Fall ein imposantes Vorhaben, welches man sich in Zukunft unbedingt anschauen sollte.

Nach einem kurzen Spaziergang auf dem Deich wird uns gezeigt wo „De krumme Horne“ entstehen soll. Von hier aus kann man bei gutem Wetter auch die Engelmannsplaat sehen. Ein beliebtes Wattwanderungsziel von Wierum aus.

Dann geht es mit dem Rad wieder zurück ins B&B. Von dort aus geht es gleich weiter in den Fischereihafen nach Lauwersoog. Lauwersoog ist erst nach der Eindeichung der Lauwerszee 1969 entstanden. Dort besuchen wir das originelle und urige Fischrestaurant `t Ailand.

Fischrestaurant `t Ailand – Austern und Fisch aus dem Wattenmeer

Im Fischrestaurand ´t Ailand werden die Fische noch selbst gefangen. Barbara und Jan Geertsema-Rodenburg Leben und Lieben ihren Beruf. Von montags bis mittwochs geht es zum Wattfischen auf die See und zum Austern sammeln. Alles was wir an diesem Abend auf den Tisch bekommen ist aus der Region. So sind selbst die Pommes, aus Kartoffeln der Region hergestellt. Fische, die nicht selber von Jan und Barbara gefangen werden, kaufen die beiden von den Nordseefischern hinzu. Dazu gehört unter anderem die Makrele, der Knurrhan, der Butt, Sprotten, Plattfisch und viele Sorten mehr. Es gibt rund 250 Arten von Fisch in der Nordsee. Doch eine Überfischung findet im t´Ailand nicht statt. Es wird nur gefangen was groß genug für die Netze ist. Das Thema Nachhaltigkeit steht hier an erster Stelle.

Die Austern werden per Hand von den Austernbänken „gepflückt“ und in die Reusen am Hafen gebracht. Hier dürfen sie bis zur Weiterverarbeitung weiterleben. Die Austern werden aber nicht nur selber verarbeitet. Sie werden in 5 Größen sortiert und an den Großmarkt oder an Restaurants weiterverkauft.

Auch die Nori Alge hat sich hier angesiedelt und wird gerne zum Salat verarbeitet. Wir dürfen Nordseegarnelen (Krabben), frische rohe Austern und überbackene Austern sowie reichlich Fisch probieren. An diesem Tag wurden die Speisen von Gijs, dem Kochlehrling, wirklich exzellent zubereitet. Ein wirklicher Gaumenschmaus zumal die Austern eine Stunde zuvor noch im Meerwasser lagen und vor unseren Augen ausgesucht wurden.
Erstaunlicherweise gibt es auch wieder Lachs in den Zuflüssen zur Nordsee. Allerding wurde der Alaska Lachs, der bei uns auf dem Tisch landete, im gefrorenem Zustand angeliefert.

Die Geertsema-Rodenburgs leben im Einklang mit der Natur und mit dem Wattenmeer. Sie geben unter anderem Angelkurse sowie Fischfiletierkurse und erzählen gerne vom Leben im Watt. Wer also Lust hat anstatt des Wattwanderns mal Wattfischen auszuprobieren ist im t´Ailand genau richtig. Da wird der Ausflug ins Watt zum spannendem Abenteuer.

Gut gesättigt geht es nun noch an den Deich zum Sonnenuntergang. Der nächste Tag verspricht wieder abenteuerlich zu werden. Wir werden auf der Willem Jacob anheuern. Mit dem historischen Segelschiff stechen wir in See zur Insel Terschelling.

Die Willem Jacob

Das 1889 erbaute Segelschiff diente in erster Linie dem Transport von Frachtgütern. Im Laufe der Jahre wurde das Schiff oft umgebaut, ja es wurde sogar etwas vergrößert und anschließen wieder verkleinert. Heute dient es zwar auch dem Transport, aber nicht dem Gütertransport, sondern dem vergnüglichem „Menschentransport“. Dies soll aber nicht falsch verstanden werden. Mit der Willem Jacob werden Segelträume war. Im Jahr 2000 gab es einen Brand auf der Willem Jacob, im Zuge dessen wurde es verkauft und Tsjerk Hesling Hoekstra, der heutige Kapitän, kaufte das Schiff und restaurierte es in liebevoller Kleinarbeit. 2006 stach die runderneuerte Willem Jacob zum ersten Mal mit Gästen in See. In den darauffolgenden Jahren wurden immer wieder Erneuerungen und Umbauten auf dem Schiff vorgenommen. Heute ist der insgesamt 33m lange Ein-Mast-Klipper komfortabel mit zwei Toiletten, einer Dusche, einem 50 qm großem Tagungsraum, einer modernen Kombüse, einer zentralen Heizung und sogar einem Holzofen ausgestattet. Dies ermöglicht einem auch die Übernachtung auf dem Schiff bzw. längere Segeltouren.

Zudem ist es ein sogenanntes „Plattschiff“. Ein Plattschiff hat die Möglichkeit sich ohne Schwierigkeiten „trockenfallen“ zu lassen. Auch wir gehen auf eine Tagestour und lassen uns vor der Insel Terschelling trockenfallen. Trockenfallen heißt, dass das Schiff während des Hochwassers über einer Sandbank fährt. Mit dem Sinken des Wassers bei Ebbe fällt das Schiff nun auf den Meeresboden.

Segeltörn durch das niederländische Wattenmeer nach Terschelling

Zeitig am Morgen müssen wir los. Die Gezeiten warten nicht auf uns. Bis wir auf hoher See sind und die Segel hissen können, wird das Schiff mit einem Motor vorangetrieben. An Bord der Willem Jacob werden wir mit Kaffee, Tee, Brötchen und Kuchen versorgt. Da wir aber mehrere Stunden unterwegs sein werden, gibt es zum Lunch ein reichhaltiges Mittagsbuffet wieder mit Produkten aus der Region, wie auch schon im t´Ailand. Auch die Willem Jacob ist, wie das Fischrestaurant t´Ailand, zertifiziertes Mitglied der Waddengoud Vereinigung.

Waddengoud ist das Qualitätszeichen für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus dem Wattenmeer. Mit Dienstleistungen sind Attraktionen, Aktivitäten und Unterkünfte gemeint, die sich für die Nachhaltigkeit einsetzen. So wie die Crew der Willem Jacob, die übrigens heute aus 4 Personen besteht. Dem Kapitän Tsjerk Hesling Hoekstra, dem Maat Douwe und den zwei „Küchenperlen“Janet und Silke, die uns den ganzen Tag lang mit köstlichen Speisen versorgen.

Auf einem Schiff gibt es übrigens immer etwas zu tun. Die Gäste sind immer eingeladen, bei den anfallenden Arbeiten zu helfen. So übernimmt auf unserer Tour auch ein Gast eine Zeitlang das Steuerruder. Die Seitenruder müssen ständig ausgerichtet werden. Das können und dürfen die Gäste ebenfalls gerne übernehmen. Natürlich stehen Skipper und Maat stets parat um zu helfen. Denn das Ausrichten der Seitenruder oder das Hissen der Segel ist ein enormer Kraftakt. Das sieht alles einfacher aus, als es tatsächlich ist.

Nach rund 10 Stunden Segeln ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Das Schiff lässt sich trockenfallen. Langsam können wir auf den Meeresboden schauen. Mit einer Messstange wird regelmäßig der verbleibende Wasserstand kontrolliert. Bis es soweit ist werden wir mit einem besonderen Abendessen verwöhnt. Da wird auch schon mal der Kapitän zum Kellner. Auch in einer Schürze macht der Kapitän eine gute Figur. Er scheint durchaus multitaskingfähig zu sein.

Dann ist es endlich soweit. Wir dürfen von Bord gehen. Den Rest des Weges zur Insel geht es zu Fuß durchs Watt.

Das Kamerateam von Windmill Film, welches uns ebenfalls begleitet hat auf dem Segeltörn, kehrt nach der Wattwanderung zurück an Bord und übernachtet auch dort. Das Team von der Filmproduzentin Annemiek van der Hell dreht noch bis Ende 2019 einen Dokumentarfilm über das Leben in und um das Unesco Weltnaturerbe Wattenmeer. Voraussichtlicher Filmstart von „Silence of the Tides“ wird 2020 sein und international in den Kinos zu sehen sein.

Vorsichtig waten wir durchs Wasser. Was uns hier wohl vor die Füße gerät? Wir entdecken selbstverständlich Krebse und die Hinterlassenschaften des Wattwurmes. Herzmuscheln und einen Einsiedlerkrebs finden wir ebenfalls. Der Meeresboden ist anders als erwartet. Eigentlich sogar ziemlich fest und gar nicht schlüpfrig. Doch das ändert sich kurz vor der Insel. Immer häufiger müssen wir durch tiefen Schlick. Jetzt nicht stehenbleiben sonst zieht es einen die Schuhe aus. Wer mag kann natürlich auch barfuß durchs Watt laufen, sollte aber auf die scharfkantigen Muscheln achten. Das waten durch den tiefen Schlick ist ganz schön anstrengend.

Dark Sky Park Boschplaat

Das letzte Stück ist geschafft. Die letzte Hürde genommen. Wir haben den Strand von Terschelling/Oosterend erreicht. Es ist nur noch ein kurzes Stück bis zum Ferienpark Tjermelan, unsere Unterkunft für heute Nacht. Wieder geht es am Deich entlang, mitten durch eine Schafherde. Dann noch ein kleiner Spaziergang durch das Dorf Oosterend.

Es ist schon recht spät und leider auch sehr bewölkt. Gerne hätten wir noch etwas über den Dark Sky Park auf Terschelling erfahren und uns die Klarheit der Sterne am Himmel angeschaut. Doch die dichte Wolkendecke hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schade.

Die Boschplaat auf Terschelling ist ein Naturschutzgebiet und gehört zu den 20 dunkelsten Orten der Welt. Der Dark Sky Park in der Boschplaat war der erste in den Niederlanden. Hier kann man auch ohne Teleskop den nächtlichen Himmel mit seinen Sternen bewundern.

Neben der Boschplaat auf Terschelling gibt es noch einen zweiten Dark Sky Park. Der Nationalpark Lauwersmeer gehört ebenfalls dazu. Ein Dark Sky Park ist übrigens ein Gebiet ohne Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung wie es durch die Bevölkerung und die Bebauung der Landschaften immer mehr entsteht. Unnatürliches, künstliches Licht bzw. die nächtliche Beleuchtung verschmutzt weite Gebiete der Welt. Das natürliche Verhalten und der Lebenszyklus von Tieren wird durch die Lichtverschmutzung stark beeinträchtigt. Im Dark Sky Park ist es so Dunkel, dass man an manchen, klaren Tagen sogar die Nordlichter sehen kann.

Melis de Vries, Geschäftsführer des Ferienparks Tjermelan, hat in seinem Park dafür gesorgt, dass sich die Parkbeleuchtung nicht negativ auf die Tiere auswirkt. Grünes Licht, welches nicht nach oben, sondern nach unten ausgerichtet ist, sorgt für genug Helligkeit um abends oder in der Nacht in sein Appartement zu finden, beeinträchtig jedoch nicht das Verhalten der Tiere, besonders das der Fledermäuse nicht. Melis der Vries ist auch Initiativnehmer des ersten Dark Sky Park der Niederlande.

Wir Übernachten in einem komfortabel eingerichteten Appartement. Leider müssen wir am nächsten Tag die Gruppe verlassen und fahren früh am Morgen mit der Schnellfähre zurück nach Harlingen. Für uns geht es an einem anderen Ort weiter. Für die restlichen aus der Gruppe beginnt der neue Tag mit einer Planwagenfahrt am Watt entlang. Denn das gehört ebenfalls zur Vielseitigkeit von Terschelling. Ja, Terschelling hat viel zu bieten. Das Dorf Oosterend gehört ebenfalls zur Waddengoud Vereinigung. Regionale Produkte wie z.B. Käse vom Öko Ziegenhof de Zeekral und Cranberry-Torte können in den Gastrotomien, wie beispielsweise dem Heart Break Hotel, am wunderschönen Strand von Oosterend, verköstigt werden.

Kulturell und geschichtlich hat Terschelling sicherlich auch einiges zu bieten. Auf einer Geschichtentour durch das Dorf Oosterend gelangt man zu den schönsten und spannendsten Plätzen.

Ein Urlaub auf Terschelling wird auf jeden Fall nicht langweilig. Für Naturliebhaber ist eine Reise in das noch unentdecktem Friesland fast unumgänglich. Der Veranstalter „Reisen mit Sinnen“ hat zusammen mit Merk Fryslân und der Waddengoud Vereinigung ein Programm für Touristen zusammengestellt, welches ab September 2018 zu buchen ist. In Friesland kann man den Urlaub ohne schlechtes Gewissen genießen. Egal ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder auf dem Schiff. Naturverbunden und Nachhaltigkeit stehen an oberster Stelle.

Videoimpressionen von unserer Pressereise

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Autor: Alexandra Rüsche
Fotos: Sven Oliver Rüsche

Das Redaktionsteam wurde vom Gütesiegel Waddengoud und Merk Fryslân zu dieser Reise eingeladen. Die Reise fand im Rahmen des deutsch-niederländischen Interreg-5A Projekts „Waddenagenda“ statt, welches von EU-Fonds und der Provinz Fryslân finanziert wird.
Merk Fryslân, das Gütesiegel Waddengoud und die Provinz Fryslân hatten aber keinen Einfluss auf die Berichtserstattung. Diese erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse.

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Büsum – Kupfer leuchtet das Wattenmeer bei Büsum im Abendlicht und intensiviert den Wunsch nach mehr Freiraum. Auch wenn dieser Hafenort mit seinen knapp 5.000 Einwohnern klein scheint, kann er sich als drittgrößter Fremdenverkehrsort an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste sehen lassen. Marcus Jessen, Gastgeber des 2015 eröffneten Hotels „Jess…am Meer“ hat jetzt sieben Freiraumtipps für die Erkundung seiner Region im Herbst und Winter zusammengestellt. Passend dazu gibt es das Arrangement „Freiraum“ mit vier Übernachtungen, Frühstück, Teestunde und mehr ab 199 Euro pro Person im Doppelzimmer. Weitere Informationen unter www.jess-am-meer.de oder telefonisch unter 04834-7004210.

Marcus Jessen kennt sich perfekt in Büsum und Umgebung aus, denn der junge Hotelier hat hier immer seine Kindheit in den Ferien bei der Großmutter verbracht. Seit er sein eigenes kleines Hotel „Jess…am Meer“ betreibt, weiß er, dass Reisende mehr spezielle Tipps für die Erkundung seiner Region brauchen. „Ich werde oft nach Empfehlungen und Tipps gefragt“, so Jessen, der Karrierestationen im Elysée, Atlantic und Hyatt Hamburg hatte. „Meine Gäste sehnen sich nach viel Freiraum, denn sie kommen meist aus größeren Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln“. Daher kam ihm die Idee, seine besten Freiraumtipps für seine Gäste zusammenzustellen, die sie garantiert glücklich machen werden.

Sieben Freiraumtipps für Büsum und Umgebung von Marcus Jessen

1. Picknick auf dem Deich: „Mein Lieblingstipp gleich zu Beginn: Gefüllter Picknick-Korb und Decke in den Bollerwagen, zu Fuß 10 min. zum Büsumer Strand und da schlemmen Sie entspannt mit Blick auf den Sonnenuntergang über der Perlebucht – ein Traum.“
2. Eidersperrwerk, eines der größten Küstenschutzbauten Europas (Entfernung vom Hotel: 20 km): „Es wird liebevoll unsere „EiderNordwand“ genannt und ist einen Abstecher wert, wenn man inmitten der fantastischen Marsch den Wind durch die Haare wehen lassen will“.
3. Schankwirtschaft Andresen in Tönning (26 km): „Für mich ist der Besuch in der denkmalgeschützten Wirtschaft im Ortsteil Katingsiel immer wieder ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit. Eine der Besonderheiten ist, dass die gesamte Stube bis in Deckenhöhe einheitlich mit Fliesen nur eines Musters bedeckt ist, das umgangssprachlich als „Sonne, Mond und Sterne“ bezeichnet wird“.
4. Meldorf. echt.besonders (25 km): „Den neuen Hafen und das Naturschutzgebiet muss man gesehen haben“.
5. Seehunde bewundern in Friedrichskoog (45 km): „Wer Seehunde liebt, ist hier genau richtig. In der Seehundstation Friedrichskoog können Gäste ganzjährig Seehunde in den naturnah angelegten Becken mit 800 Quadratmeter Größe an Land und unter Wasser beobachten, bei Fütterungen zuschauen und interessante Vorträge hören“.
6. Bade- und Luftkurort Tönning (37 km):„Ich liebe den historischen Hafen und das Wattforum ist toll“.
7. Bummeln in St Peter-Ording (37 km): „Wer Lust auf ausgiebiges regionales Shoppen und leckere Fischbrötchen bei Gosch hat, ist hier im Ortsteil Bad genau richtig. Für Kinder gibt es zudem einem süßen Tierpark.“

Quelle: primo PR

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„Wir können die große Runde dorthin nur machen, wenn Nipptide ist – das Wasser also besonders tief abläuft. Sonst sind manche Gebiete überhaupt nicht zu erreichen. Entweder sie tauchen gar nicht auf oder die Priele, die wir auf dem Weg dorthin überqueren müssen sind viel zu tief.“ Auf festem Watt geht es im Zick-Zack gen Westen, den direkten Weg versperren Priele. Es sind insgesamt 14 bequem zu gehende Kilometer.

Die Gruppe erreicht den „Tonnenstein“; der den Eintritt in das Gebiet ehemaliger Warften markiert. „Warften sind künstlich aufgeworfene Wohnhügel“, erklärt Christine Dethleffsen, „sie ragten auch bei Sturmflut noch aus der tobenden Nordsee – dorthin haben sich Mensch und Vieh immer vor dem zu hohen Wasser retten können.“ Nur 1362 nicht mehr – dann kam die alles ertränkende „Marcellusflut“. Die Wohnhäuser von damals sind längst verschwunden, die Warften aber konnte die Nordsee bis heute nicht ganz abrasieren. Der geübte Blick erkennt sie schnell im abgelaufenen Watt.

„Das hier war eine Kirchwarft“, erklärt sie, „man erkennt es daran, dass keine Brunnenreste gefunden wurden.“ Damals schachteten die Leute ihre Brunnen mit Torfsoden aus, diese charakteristische Struktur wird zur Zeit eher selten gefunden, da sie zugeschlickt sind. Aber sie markieren ganz sicher alte Siedlungsplätze. „Also: Willkommen in Rungholt – der Tonnenstein liegt im Bereich der Obbenbüller Kirche, hier wird der Beginn des eigentlichen Rungholtgebietes angenommen!“

1362 ging eine ganze Landschaft unter – ein Ort trug den Namen „Rungholt“ (der lag zwischen den heutigen Inseln Nordstrand und Pellworm) und er wurde zum Synonym für die ganze Landschaft. Betrachtet man mit „Rungholt“ das gesamte untergegangene Gebiet, so wandelt man zwischen der Hallig Südfall und Nordstrand sicher über „Rungholt“. Im Norden sind Pellworm und die Halligen zu erkennen, wie sie sich eben über den Meeresboden erheben. Vor dem großen Ertrinken war dies zusammenhängendes Land und wurde von den Fluten der zweiten „Mandränke“ 1634 endgültig zerrissen und ersäuft. „Das eigentliche Rungholt hatte einen Hafen, war aber eher ein Siedlungsgemenge als eine Stadt, wie wir uns das heute vorstellen“, erklärt Christine Dethleffsen.

Dies also ist die Reise in die Vergangenheit. Hier war das legendäre Rungholt, das in den Sagen wiederauferstanden ist „ …und in Wirklichkeit eben doch nicht ganz untergegangenen ist. Wir laufen über altem Kulturland, man muss das wissen und ganz genau hinschauen.“ Laufen und Pausieren, Zuhören und Staunen. Der Blick reicht nach Südwesten an Hallig Südfall vorbei. Nun hat sich die Wattstruktur verändert: Sandbänke sind zu erkennen, die Nivellierung hat sich insgesamt erhöht. Die Gruppe marschiert auf eine der Erhebungen – es sind die alten Warften.
„Wir kommen jetzt in das Gebiet, in dem viele Fundstücke entdeckt wurden“, sagt Christine Dethleffsen. Ein Kollege von ihr hat ein Fass gefunden, sie selbst etliche Scherben sowie viele Tierknochen und sogar Menschenknochen, Ziegelsteine deuten auf wichtigere Häuser hin – zum Beispiel Kirchen. Und manchmal kann man Baumstuppen erkennen. „Rungholt war ein Handelsort, das kann man an den Fundstücken im NordseeMuseum Husum gut nachvollziehen. Ich möchte an dieser Stelle meine Gäste in diese Zeit zurückversetzen.“ Sie berichtet von den Langhäusern der damaligen Zeit, in denen Mensch und Vieh gemeinsam wohnten und mit getrocknetem Kuhmist heizten. Vom Salztorf, den sie abbauten und mit dem Salz verdienten und Handel trieben.

Aber auch davon, dass Vieh nach Sturmfluten eher verdurstete als ertrank – die Fethinge (offene Zisternen auf den Warften, in denen das Regenwasser für die Tiere aufgefangen wurde) waren versalzen. Dass die Pest wenige Jahre vor dem Untergang hier gewütet hatte, beständige Wetterverschlechterungen die Ernten miserabel ausfielen ließen. Davon, dass die wohl geschwächte Arbeitskraft der Rungholter vielleicht nicht ausreichte, um die Deiche in Ordnung zu halten und sich gegen die vernichtende Orkanflut zu wehren, die zwischen dem 15. und 17. Januar 1362 wütete. „Denken Sie daran: Wir marschieren hier über einige Warften, alles alte Siedlungsplätze – die Brunnenreste und Pflugspuren können Sie bei guten Bedingungen hier erkennen“, erinnert Christine Dethleffsen, „… und für die meisten Gäste ist das ein schaurig-schönes Gefühl!“ Sie erzählt und geht mit ihren Gästen hinein in eine untergegangene Epoche.

Noch längst nicht alles sei entdeckt worden, meint Christine Dethleffsen. „Die Masse liegt noch unter einem, anderthalb Meter Schlick und Sand begraben“, schätzt sie. Aber, so ihre Erfahrung: „Das kann sich nach jeder Flut ändern! Diese schnelle Veränderung des Meeresbodens ist gigantisch; was heute so aussieht, kann auf der nächsten Tour total unterschiedlich sein.“ Eine ominöse Sache aber hat sie seit langem im Blick und nur eine vage Erklärung: Westlich hinter dem Priel Fuhleschlott gelegen befindet sich eine auch für den Laien gut erkennbare Erhebung, eine Erdscholle, dahinter liegt Rungholts Kirchwarft – „…auf der ersten Erhöhung befindet sich eine Vertiefung von rund 150 mal 40 Metern, die sich bisher nicht verändert hat, die Form bleibt bestehen. Man geht davon aus, dass dies mal ein See war. Im Rungholtgebiet gab es wohl Süßwasserseen. Nicht groß, dafür tief und mit gutem Fischbesatz. Das ist total faszinierend.“

Die Gruppe muss umkehren und marschiert in Richtung eines großen Prieles „…dort müssen wir hin, da müssen wir durch. Auf dem Weg dorthin kann man sehr gut die parallel angelegten Entwässerungsgräben erkennen – die von 1362!“ Der Priel ist zehn, vielleicht zwanzig Meter breit und knietief und noch strömt das Wasser mit diesem unheimlichen Sog der Nordsee hinterher. Die liegt weit im Westen und lauert darauf, ganz bald wieder zu kommen. „Zwar ist noch Ebbe, also ablaufendes Wasser, doch wir müssen jetzt zurückgehen! Manchmal ist es regelrecht unheimlich, wie schnell das Wasser kommt.“ Die Vergänglichkeit vor Augen kehrt die Gruppe um. Die Menschen damals hatten keine Chance, als das Wasser kam. Christine Dethleffsen und ihre Zeitreisenden schon. Das Wasser läuft nun bald wieder auf, ganz, ganz schnell. Und Rungholt geht wieder unter wie seit 654 Jahren.

Weitere Informationen:

Erlebniswattwanderungen auf den Spuren von Rungholt
mit Christine Dethleffsen: www.watt-wandern.de

Von Ende Mai bis Januar kommenden Jahres steht Rungholt, „die versunkene Stadt in der Nordsee“, im Mittelpunkt einer besonderen Ausstellung. Das NordseeMuseum Husum zeigt das nordfriesische Wattenmeer mit seinen Kulturspuren. Um Rungholt ranken sich Legenden und Mythen, untergegangen ist während einer verheerenden Orkanflut im Jahre 1362 eine ganze Landschaft, von denen zum Beispiel die Inseln Nordstrand und Pellworm sowie die Hallig Südfall übriggeblieben sind. Dort wurden über die Jahre immer wieder Funde aus dem Wattenmeer geborgen, die dem Leben der damaligen Zeit zuzuordnen sind – von Teilen einer Schleuse bis hin zu spanisch-maurischer Keramik. Immer wieder werden bei Wattwanderungen Relikte vom Leben der damaligen Zeit gefunden – und manchmal sogar ein menschlicher Schädel. In der Ausstellung sind erstmals die wichtigsten und schönsten Stücke aus öffentlichen und privaten Sammlungen zusammengeführt und erlauben faszinierende Blicke auf einen Lebensraum und deren Bewohner, die während einer einzigen Flut in der Nordsee ertrunken sind. Ein bisschen also ist Rungholt wieder auferstanden und ein Gesicht hat es nun auch – Rechtsmediziner rekonstruierten an einem aufgefundenen Schädel das Abbild eines Mannes.
www.rungholt-ausstellung-husum.de/
www.museumsverbund-nordfriesland.de/nordseemuseum

Auf Nordstrand gibt es das Inselmuseum, in dem Fundstücke ausgestellt sind. Robert Brauer ist Wattführer und geht mit Gästen zum in der zweiten „Mandränke“ 1634 untergegangenen Siedlungsplatz Hersbüll – hier können Kulturspuren besichtigt werden. Cornelia Mertens führt Gäste ins Watt nach Hersbüll und Rungholt. Bei einer Wanderung von Nordstrand zur Hallig Südfall wandert man über untergegangenes Rungholt-Land. www.nordstrand.de

Auf Pellworm betreibt der Heimatforscher und Hobby-Archäologe Helmut Bahnsen sein „Rungholt-Museum“ – im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat er hunderttausende Fundstücke gefunden. In seinem liebenswerten Museum stellt er im Watt gefundene Artefakte – vom Steinzeitbeil bis zum Whisky-Krug – aus. Natürlich auch Stücke aus der Rungholt-Zeit. Er geht mit Gästen zur alten Siedlungsstelle Waldhusen, die mit Rungholt unterging – hier können ebenfalls Kulturspuren besichtigt werden. www.pellworm.de

Rungholt Arrangement mit fünf Übernachtungen auf Nordstrand:
http://www.nordseetourismus.de/o-rungholt-nordstrand

Weitere Informationen über Touren und Erlebnisangebote auf www.nordseetourismus.de

Quellennachweis: Nordsee-Tourismus-Service GmbH

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Rhythmus von Ebbe und Flut

Das stete Wechselspiel von Ebbe und Flut lässt sich entlang der Küste, etwa auf der 290 Kilometer langen Friesenroute Rad up Pad, erleben. Auch ein Abstecher zum rot-gelb-gekringelten Pilsumer Leuchtturm darf hier nicht fehlen. Der frische Wind, die Luft, die oft nach Meer riecht, Sonnenstrahlen und ausgeglichene Temperaturen schaffen sehr gute Voraussetzungen für entspannte Radwanderungen. Weiße Klappbrücken, langgezogene Kanäle und viele noch erhaltene Windmühlen säumen die 173 km lange Deutsche Fehnroute. Im Fehngebiet erlebt man die Spuren der Moorkultivierung nach niederländischem Vorbild. Die internationale Dollard-Route führt über 300 Kilometer durch das Weltnaturerbe Wattenmeer, das man hautnah bei der Fahrt über den Dollard und zur Insel Borkum erleben kann.

Grüne, weite Landschaft

Von der Nordsee-Insel zurück ins grüne Binnenland, das von Moorlandschaften, Geest und Wäldern geprägt wird. Weiträumige Anpflanzungen zeichnet die Ammerländer Parklandschaft rund um Bad Zwischenahn aus. Die Ammerland-Route erstreckt sich über 160 Kilometer durch dieses farbenfrohe Paradies. Komplettiert werden die „starken Routen“ durch die landschaftlich ebenfalls reizvolle „Tour de Fries“. Hier geht es entlang am Unesco-Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer über 280 Kilometer von Wilhelmshaven über Westerstede, durchs Wangerland nach Jever zurück bis zum Ausgangspunkt.

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Baden, sonnen, spielen

Während die Kinder baden, im Sand buddeln, Muscheln suchen oder im turbulenten „Benni Bärenstark“-Kinderprogramm ihren Spaß haben, können die Eltern beim Sonnenbaden und Schmökern ungestört entspannen. Das ist Sommerglück pur. Wer lieber aktiv ist, verausgabt sich vielleicht bei einem der Sportangebote vom Inlineskating bis hin zum Reiten. Auch Jugendliche kommen auf ihre Kosten – hier wird gechillt, Musik gehört, gekickert und bei Karaoke-Partys mit Gleichaltrigen gefeiert. Unter www.bensersiel.de und unter www.rgz24.de/reisen gibt es weitere Tipps.

Herrscht einmal kein Strandwetter, sorgen interessante Indoor-Angebote für Abwechslung. So lässt sich im Wattenhuus die Tier- und Pflanzenwelt des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer an vielen interaktiven Mitmachstationen entdecken. Galerien, Museen und Theater bieten kulturelle Unterhaltung. Nicht zuletzt lockt das historische Städtchen Esens mit Gelegenheiten zum Bummeln und zum Shoppen. In einem der vielen Cafés und Restaurants genießt man dann bei frischen Krabben, Ostfriesentee oder einem herben Bier die typische Gastfreundschaft.

Alles für Wellness und Gesundheit

Ein reizvoller Anlaufpunkt ist außerdem die moderne und großzügige Nordseetherme. Hier finden Erholungsuchende nicht nur klassische und alternative Kuranwendungen. Das Angebot wird zudem mit Saunawelt, Erlebnisbad, Massagen, Kosmetik- und Wellnesspaketen sowie Bistro und Fitnesscenter abgerundet. Mehrmals im Jahr finden auch Gesundheitswochen statt.

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Buntes Treiben am Hafen

Mit Rekorden wird hier in der Tat nicht gegeizt: Die nördlichste Fischbude gehört ebenso dazu wie die nördlichste Tankstelle des Landes oder auch der nördlichste Supermarkt. Vor allem aber ist es das Inselflair, das viele Urlauber immer wieder nach List reisen lässt. Etwas Seefahrerromantik mit Segelbooten, Ausflugskuttern und der Inselfähre gehört ebenso dazu wie die Holzhäuser im skandinavischen Stil, die seit einigen Jahren den Hafen schmücken. Noch vor rund zehn Jahren gab es auf dem Gelände lediglich die alte Hafenmeisterei, die Bootshalle des Lister Yachtclubs und die Tonnenhalle. Heute finden Besucher hier Kunsthandwerk, Mode und Kulinarisches.

Wem es rund um den Hafen mit der Zeit doch zu trubelig wird, der ist mit wenigen Schritten mitten in der Natur – und findet an den weiten Sandstränden mit Sicherheit ein ruhiges Plätzchen. Spaziergänger kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Naturfotografen oder Radwanderer. Wer den Phänomenen der Natur auf den Grund gehen will, findet dazu im „Erlebniszentrum Naturgewalten“ Gelegenheit. Wie entstehen Ebbe und Flut, wie können Seevögel gegen den stärksten Sturm anfliegen und wie viel Leben steckt verborgen im Wattenmeer? Diese und viele weitere Fragen können die Besucher der interaktiven Erlebniswelt nach einem Besuch beantworten.

Die Kräfte des Nordens

Eine präparierte Walrossdame namens Adele begrüßt die Neugierigen im Foyer mit einer Filmstation. Auf dem Weg durch die Ausstellung lässt sich auch ein begehbares Luftbild von Sylt erkunden. Innerhalb von wenigen Minuten können die Besucher hier die gesamte Insel umrunden oder auch den letzten Strandspaziergang noch einmal aus der Vogelperspektive nachverfolgen. Und weil das Erlebniszentrum nicht weit entfernt ist vom nördlichsten Punkt Deutschlands, ist ein ganzer Bereich den „Kräften des Nordens“ gewidmet: Hier erfahren Besucher, wie die Insel Sylt entstanden ist und was hier buchstäblich „auf Sand gebaut“ ist. Mit vielen neuen Einblicken und Hintergrundinformationen wirken die Wanderdünen von List auf Sylt beim nächsten Spaziergang umso beeindruckender.

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Die „Insel auf dem Festland“ bietet vielfältige Abwechslung

Ein besonders schönes Ziel der ostfriesischen Nordseeküste ist das Nordseeheilbad Esens-Bensersiel (www.bensersiel.de). Die Kleinstadt Esens mit ihrem Ortsteil Bensersiel liegt circa 40 Kilometer nordwestlich von Wilhelmshaven und gilt als Einkaufszentrale des Harlingerlandes. Dabei verzaubert die Kleinstadt vor allem mit Kultur und Charme – zahlreiche Läden, kleine Cafés und Restaurants laden zu einem gemütlichen Bummel durch das Städtchen ein, während gleichzeitig viele Veranstaltungen und Museen ein abwechslungsreiches kulturelles Programm sicherstellen. Der Ortsteil Bensersiel dagegen besticht in erster Linie durch seinen feinen Sandstrand sowie seine perfekte Badewasser- und Luftqualität. So kann man im Sommer völlig entspannt in die erfrischenden Fluten der Nordsee eintauchen. Doch auch im Winter kommt das Badevergnügen nicht zu kurz, denn dann sorgt die ganzjährig geöffnete Nordseetherme für den optimalen, überdachten Rahmen. Zu dieser Zeit schmeckt im Übrigen auch der sogenannte ostfriesische Latte macchiato noch besser als sonst. Die Ostfriesen greifen immerhin fast zehnmal öfter zur Teetasse als die übrigen Bundesbürger – und nehmen sich auch stets genügend Zeit, um ihr „Nationalgetränk“ in vollen Zügen zu genießen. Am liebsten mögen die Ostfriesen ihren Tee übrigens stark, mit einem Schuss Sahne und gesüßt mit Kluntje.

Im Herbst, wenn das Wetter etwas kühler ist, haben Besucher den Strand oft für sich alleine.
Foto: djd/Kurverein Nordseeheilbad Esens – Bensersiel e.V.

Erholung in Ostfriesland: Die Nordseetherme steht für erholsame Verwöhnmomente

Um den Erholungseffekt noch weiter zu verstärken, bieten sich gezielte Wellness- und Gesundheitsprogramme an. Aus diesem Grund hält die Nordseetherme Bensersiel ein breites Angebot an klassischen, kosmetischen und medizinischen Anwendungen bereit. Und diese haben alle nur ein Ziel: maximales Wohlbefinden für Seele, Geist und Körper. Dazu wurde in der Nordseetherme vor Kurzem sogar der Saunagarten umgebaut, der seither die erste Banja-Sauna Ostfrieslands beherbergt. Diese russische, urige Sauna ist aus sogenanntem Keloholz gefertigt – einem Holz aus nordischen Kiefern, das über Jahrzehnte im Polarklima getrocknet wurde. Im Unterschied zu einer herkömmlichen finnischen Sauna wird hier Birkenwasser verdampft, dem man eine besonders heilende und reinigende Wirkung auf Haut und Körper nachsagt. Bei Rückenbeschwerden und Verspannungen hilft aber auch ein Besuch in der Infrarotkabine oder eine der facettenreichen ayurvedischen Massagen, bei denen beruhigende Öl-Aromen und traumhafte Klänge für die nötige Entspannung sorgen.

Der Saunagarten der Nordseetherme beherbergt nun die erste Banja-Sauna in Ostfriesland: Diese urige, russische Sauna besteht aus sogenanntem Keloholz.
Foto: djd/Kurverein Nordseeheilbad Esens – Bensersiel e.V.

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Steife Nordseebrise pustet den Kopf frei

Jetzt ist die beste Zeit, um auf langen Spaziergängen tief Luft zu holen, die steife Nordseebrise pustet den Kopf so richtig frei. Die Natur zeigt sich nun von ihrer etwas raueren Seite, die Wellen werden schäumender. Zu einer entspannenden Auszeit lädt zum Beispiel das Wangerland im Norden Niedersachsens mit seiner 27 Kilometer langen Küstenlinie und der reichen Natur des Wattenmeers ein. Auch die Landschaft diesseits des Deichs mit ihren Äckern und Wiesen, Schafen und Kühen, Windmühlen und kleinen Gehöften entfaltet nun eine besondere Aura. Mit dem Reizklima der Nordsee und mit Wellness kann man zudem gerade jetzt die Abwehrkräfte stärken.

Winter im Wangerland: Jetzt ist die beste Zeit, um auf langen Spaziergängen tief Luft zu holen, die steife Nordseebrise pustet den Kopf so richtig frei.
Foto: djd/Wangerland Touristik

Wellness an Weihnachten

Wellness wird beispielsweise im Nordseeheilbad Horumersiel-Schillig zu jeder Jahreszeit großgeschrieben – besonders auch in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Zentrum der Aktivitäten ist die Friesland-Therme, das Freizeit- und Erlebnisbad mit seiner imposanten, achteckigen Halle, in der drei Becken bei 31 Grad Wassertemperatur zum Planschen, Spielen, Schwimmen und Tauchen einladen. Geysire, Massagedüsen und körpergeformte Unterwasserliegen gehören zur Ausstattung ebenso dazu wie die Relax-Zone hoch über der Badelandschaft. Die aus einer Seewasserleitung gespeiste Anlage wird ergänzt durch einen großzügigen Saunatrakt.

Entspannung pur im Wangerland: die Friesland-Therme in Horumersiel.
Foto: djd/Wangerland Touristik/istock

Aber auch die anderen Ferienorte im Wangerland – Hooksiel, Minsen-Förrien und Hohenkirchen – locken zu Weihnachten und zum Jahreswechsel mit vielen speziellen Angeboten an die Nordsee. Alle Informationen gibt es bei der Wangerland Touristik GmbH unter Telefon 04426-987110 und unter www.wangerland.de im Internet.

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In der Region rund um Bredstedt, Dagebüll, Klanxbüll, Leck und Niebüll fühlen sich Besucher zwar „ganz oben“, aber doch mittendrin: Im Grenzgebiet zu Dänemark und zur Inselwelt im Wattenmeer gelegen, bietet der Norden Nordfrieslands eine große natürliche Vielfalt. Die Naturschönheiten sind hier zum Greifen nah – nicht zuletzt im Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Im ewigen Rhythmus von Ebbe und Flut leben nicht nur Seehund und Wattwurm. Auch der Mensch fühlt sich angezogen von den Naturschätzen des Nationalparks und genießt die salzhaltige, klare Luft bei einer geführten Wanderung. Geschulte Wattführer nehmen die Urlauber mit auf spannende und entspannte Expeditionen: mal zu naturkundlichen Touren, mal von Insel zu Insel und mal zu den Halligen, den „schwimmenden Träumen“ der Nordsee, oder sogar unter sternenklarem Nachthimmel. Das gesamte Urlaubsspektrum der Region findet man im Internet unter www.nordfrieslandtourismus.de.

Gut ausgeschilderte Radwege bringen Aktivurlaubern die abwechslungsreiche Landschaft zwischen Küste und Binnenland näher. Allein 16 Erlebnisrouten führen vom Deich bis ins idyllische Binnenland, durch reizvolle Naturschutzgebiete, vorbei an Dünen- oder Heideflächen, saftigen Marschlandschaften, traditionsreichen kleinen Städten und friesischen Dörfern. Als Rundkurse mit Strecken von 14 bis 43 Kilometern angelegt, ist man abends zurück im Quartier – das erspart das tägliche Kofferpacken. Einen Service für Pedelec-Fahrer bieten die Akku-Lade- und Wechselstationen, an denen nicht nur die Akkus, sondern auch die Radler „auftanken“ können.

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Amrum, die Perle unter den nordfriesischen Inseln, hat sich ihre Ursprünglichkeit weitgehend bewahrt.
Foto: djd/Amrum Touristik

Wittdün, Norddorf, Nebel

Ankunftshafen ist Wittdün im Süden der Insel. Der Ort ist quasi vom Meer umschlungen – wohin man schaut gibt es nur Wattenmeer, Halligmeer oder Nordsee. Einen echten Erholungsurlaub garantiert auch der Badeort Norddorf, der strandnah zwischen Dünen und Wattenmeer liegt. Größter Ort ist Nebel in der Inselmitte mit seiner Windmühle, der schönen Inselkirche und den „sprechenden Grabsteinen“, die von der Seefahrerzeit der Amrumer erzählen. Mehr über die Inselgeschichte erfährt man im Öömrang Hüs, dem lokalhistorischen Museum in Nebel oder auf www.amrum.de im Internet. Und wer die Insel einmal aus der Vogelperspektive betrachten möchte, besteigt den rot-weiß gestreiften Leuchtturm, mit 63 Metern der höchste begehbare Turm an der ganzen Nordseeküste.

Meer- und Wattseite

Barfuß durch den Sand laufen oder entspannt in der Sonne liegen, dem Rauschen der Brandung und dem Kreischen der Möwen lauschen, sich ein erfrischendes Bad in der Nordsee gönnen – all diese Urlaubsfreuden genießt man auf der Meerseite. Auf der Wattseite hingegen atmet das Meer den Gezeitenwechsel und offenbart immer wieder ein neues Bild. Wenn bei Ebbe das Watt trockenfällt, kann man die Seevögel beobachten, die vom reich gedeckten Tisch angelockt werden. Oder man wandert durch das Watt hinüber zur Nachbarinsel Föhr.

Der kilometerlange Traumstrand von Amrum ist so fein und weiß wie Puderzucker.
Foto: djd/Amrum Touristik

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Mit der „Familienlagune Perlebucht“ steht Urlaubern in Büsum jetzt auch ein großzügiges Freizeitareal zur Verfügung. Während man im Familienbereich Spielgeräte und viel Platz zum Buddeln findet, kommen sportliche Gäste im Aktivbereich bei Wassersport oder Beachvolleyball auf ihre Kosten. Ein dritter Sektor ist weitgehend naturbelassen mit typischer Salzwiesen-Vegetation. Über eine Seebrücke erreicht man die Gastronomie sowie den Zugang zur Nordsee und zur attraktiven Promenade. Infos, auch über den kostenfreien Shuttle-Bus, gibt es unter www.wasserkante-buesum.de.

Paradies für Wasserratten

Gleich vor der Haustür beginnt das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Diesen einzigartigen Lebensraum kann man barfuß oder in Gummistiefeln bei Wattwanderungen entdecken. Wasserratten kommen aber nicht nur bei Flut in der Nordsee, sondern auch im Erlebnisbad „Piraten Meer“ auf ihre Kosten. Unabhängig von Wetter und Gezeiten machen es sich Sonnenhungrige am „Takka-Tukka-Strand“ bequem, während Abenteuerlustige im „Sieben-Meere-Erlebnisbecken“ schwimmen oder sich den Süßwasserspielen des Geysirs oder der Wasserpyramide hingeben.

Highlights sind die 114 Meter lange „Long-John-Silver“-Wasserrutsche mit ihrem beeindruckenden Blick auf die Nordsee und die Brandung im salzhaltigen „Störtebecken“. Wer es entspannter mag, tankt im „Freibeuter“-Außenbecken ausgiebig Frischluft und lauscht dem Meeresrauschen von der Massageliege aus. Unter www.buesum.de gibt es alle weiteren Informationen.

Wo der „Blanke Hans“ wütet

Sturmfluten gehören zur Nordsee wie das Salz ins Meer. Heute sind diese Naturgewalten allerdings viel besser vorhersagbar als früher. In der Büsumer Sturmflutenwelt „Blanker Hans“ wütet die tosende und raue Nordsee auf virtuelle Weise gleich mehrmals am Tag und versetzt die Besucher in die brenzlige Situation der großen Fluten von 1362, 1825, 1962 und 1976. Interessantes gibt es auch im Büsumer Hafen zu sehen, wo die Krabbenkutter nach ihren Fangfahrten auf dem Meer festmachen. Wer möchte, kann auf einem der hübschen Boote auch in See stechen. Während die Kinder mit Papa auf große Fahrt gehen, kann sich Mama im Gesundheits- und Thalassozentrum „Vitamaris“ verwöhnen lassen.

Jubiläum: Der Büsumer Leuchtturm feiert 2013 sein 100-jähriges Bestehen.
Foto: djd/TMS Büsum GmbH

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Viel unberührte Natur, alt-holländische Städte und preisgekrönte Restaurants, die zum Genießen einladen. Im Herbst kann man an der Küste frisch gefangene Muscheln essen, durch die kleinen Bilderbuchstädtchen radeln, oder dem Naturwunder Wattenmeer ganz nah sein.

Das Geheimnis Zeelands

Ob Wellenbrecher, blaue Flaggen, oder weißer Sand: mit der südlichsten Küstenprovinz Zeeland verbindet man zunächst Baden am Strand – dabei sind die hochwertigen kulinarischen Angebote der Region auch nicht außer Acht zu lassen. Zeeland besteht zum großen Teil aus dem Flussdelta um Rhein, Maas und Schelde. Mit insgesamt 650 Kilometern Küstenlinie ist die gesamte Provinz daher auf den Frischfang von Meerestieren – z.B. Austern, Muscheln und Hummer – spezialisiert und kann mehrere Sterne-Restaurants vorweisen. Dazu passend bietet das Tourismusbüro Zeelands die „Salzige Route, vorbei an Muscheln und Austern“ an. Im Rahmen des Radknotenpunkte-Systems leiten Informationstafeln zum Fisch- und Muschelfang jeden Fahrradfreund von Wegkreuzung zu Wegkreuzung und von Ort zu Ort. Nach der ausgiebigen Radtour sollte man sich auf die Suche nach einem guten Getränk machen. Hier wartet eine Überraschung auf jeden neuen Gast: holländischer Wein. Das zeeländische Weingut „De Kleine Schorre“ ist das erfolgreichste, jedoch längst nicht das einzige, seiner Art in den Niederlanden. Es liegt auf der Insel Schouwen Duiveland – kurioserweise fünf Meter unter dem Meeresspiegel. Auf zehn Hektar Land werden unter anderem Grauburgunder, Rivaner und Auxerrois angebaut. Weinliebhaber und andere Interessierte können sich für eine Tour des Guts sowie für eine Weinprobe anmelden. Natürlich kann der Wein auch direkt vor Ort gekauft werden.

Architektur und Geschichte im Norden

Wer auf der Suche nach dem klassischen Bilderbuch-Holland mit Windmühlen, Deichen und weitläufigen Stränden, historischen Kleinstädten und interessanten Sehenswürdigkeiten ist, findet es in der Provinz Nordholland. Auf der Halbinsel zwischen IJsselmeer und Nordsee ist ein milder Herbstnachmittag schnell mit einer Radtour entlang der zahlreichen Kanäle verbracht. Hier spürt man das altholländische Flair besonders. Im beschaulichen Huisduinen, einer Kleinstadt am nördlichsten Zipfel der Halbinsel, steht der höchste Leuchtturm Europas, „De lange Jaap“. Seit 1878 kreist sein Lichtkegel über das Meer. Heute ist der Turm offiziell ein Kulturdenkmal, aber er weist Seefahrern in bis zu 54 Kilometern Entfernung weiterhin den Weg. Wen es direkt ans Meer zieht, der stattet dem kleinen Callantsoog an der Nordseeküste einen Besuch ab. Der Strand hier ist einer der breitesten und weißesten der Niederlande, und der Badeort selbst ist ebenfalls einen Besuch wert. Die Polderlandschaft in der Umgebung durchziehen zahlreiche Rad- und Wanderwege, die es zu erkunden gilt. Die zahlreichen Strandpavillons, von denen mittlerweile viele bis in den Herbst und Winter hinein geöffnet haben, laden ein zum Entspannen bei einer heißen Tasse Tee. Auf der anderen Seite der Halbinsel, direkt am IJsselmeer liegt das Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Vergangenheit und Gegenwart in Kunst und Kultur der Region treffen hier in den liebevoll renovierten Gebäuden und in der Freilichtausstellung aufeinander. Noch traditioneller geht es inHaarlem zu. Als Hauptstadt der Provinz Nordholland kombiniert die selbsternannte „Bloemenstad“ (Blumenstadt) niederländische Ikonen mit ihrer einzigartigen Geschichte und Architektur. Keinesfalls verpassen sollte man hier das Teylers-Museum, das Frans-Hals-Museum und die St.-Bavo-Kirche. Auf den gemütlichen Plätzen der historischen Innenstadt, zum Beispiel dem „Grote Markt“, reihen sich Cafés und Restaurants aneinander. Wer noch keine Pause braucht, schaut sich in den kleinen Einkaufsstraßen um oder radelt entspannt weiter die pittoresken Grachten entlang. Alternativ lassen sich diese auch bei einer 50-minütigen Tour vom Boot aus bewundern.

Natur pur – das Wattenmeer

Nach dem gemütlichen Frühstück in einem kleinen Bed & Breakfast hinaus in die unberührte Natur – das ist mitten im Wattenmeer möglich. Die Region ist seit 2009 UNESCO-Weltnaturerbe. Von den niederländischen Nordseeinseln aus lässt sich sowohl das faszinierende Watt selbst, als auch die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt auf den Inseln am besten zu Fuß entdecken. Das Dünental De Slufter auf Texel läuft bei Flut und bei starkem Sturm in den niedrigeren Teilen mit Meerwasser voll, sodass hier spezielle salzwasserliebende Pflanzen gedeihen. Strandflieder und Salzgras wachsen zu Genüge und gestalten ein interessantes Landschaftsbild. Im Strandsee De Muy können insbesondere in den Herbstmonaten Löffelreiher und Graureiher beim Brüten beobachtet werden. Nach einer langen Wanderung durch die sanften Hügel der Dünenlandschaft ist der leckere Apfelkuchen und die heiße Schokolade im Café-Restaurant De Slufter ein absolutes Muss. Die anderen Inseln im Watt sind kleiner als Texel, bieten aber genauso viel Natur. Auf Terschelling herrscht im Sommer sogar Wüstenklima, wodurch eine überraschende Pflanzenwelt entstanden ist. Eine informative Exkursion mit der Forstverwaltung ist auf Vlieland möglich. Außerdem lohnt sich der Aufstieg auf die mit 40 Metern höchste Düne der Insel. Ameland verfügtüber 90 Kilometer Wanderwege in zwei völlig unterschiedlichen Dünengebieten: das dicht bewachsenen Het Oerd mit hohen Dünen und feuchten Tälern sowie De Hon mit seiner langgestreckten Sandfläche, die sich immer wieder anders formt.

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Infos zu Zeeland

Infos zu Nord-Holland

Infos zu den Inseln

Zeelands Strände sind die saubersten!

Sluis in Zeeland steht mit Bestnote 10 für alle seine 12 Strände an erster Stelle der saubersten Strände 2011. Auch der 2. Platz geht – geteilt mit Schiermonnikoog – nach Zeeland, an die Insel Noord-Beveland. Neben der Jury kürten auch die Strandbesucher selbst ihre Favoriten. Hier landete Renesse (ebenfalls Zeeland) auf Platz 1.

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