Der Herbst in Paris: Eine Symbiose aus Romantik und Ruhe

Wenn die Sommerhitze nachlässt, erwacht Paris im Herbst zu einer neuen, besinnlichen Vitalität. Die Stadt präsentiert sich in einem warmen Farbenspektrum, von goldenen Laubbäumen bis zu tiefroten Sonnenuntergängen. Die Cafés und Bistros entlang der Seine laden zu gemütlichen Stunden ein, während die Weinhäuser ihre Türen für die neue Ernte öffnen. Die milden Temperaturen und reduzierten Touristenmassen ermöglichen ein entspanntes Erkunden der Stadt, von der prunkvollen Architektur des Louvre bis zu den versteckten Ecken des Marais. Ein Herbstbesuch in Paris ist eine Einladung zum Innehalten, zum Genießen und zum Eintauchen in eine Atmosphäre, die gleichermaßen von Kultur und Romantik durchtränkt ist.

Empfehlenswerte Sehenswürdigkeiten: Herbstliche Höhepunkte

Im herbstlichen Paris entfaltet sich eine einzigartige Kulisse, die die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt in ein besonderes Licht rückt. Der Eiffelturm erstrahlt in der goldenen Abendsonne und fungiert als Mittelpunkt einer Stadt, die von den warmen Tönen des Herbstlaubs akzentuiert wird. Im Louvre, einem der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt, nimmt die Besucherzahl ab, sodass die Meisterwerke von Da Vinci, Delacroix und anderen großen Künstlern in einer weniger hektischen Atmosphäre bewundert werden können.

Auch die Kathedrale Notre-Dame präsentiert sich im Herbst von ihrer besten Seite. Nach der tragischen Zerstörung durch einen Brand ist der Wiederaufbau weit fortgeschritten. Gerade im Herbst, wenn die Touristenströme nachlassen, lässt sich der authentische Zauber dieses gotischen Meisterwerks in Ruhe erfassen.

Die Montmartre-Stufen, die zur Basilika Sacré-Cur führen, sind ein idealer Ort, um den herbstlichen Sonnenuntergang über der Stadt zu beobachten. Die Basilika selbst, ein Meisterwerk der Architektur und Symbol der französischen Nationalidentität, strahlt in der tief stehenden Herbstsonne eine majestätische Ruhe aus, die die Seele berührt.

Die Champs-Élysées, oftmals als die schönste Allee der Welt bezeichnet, nimmt im Herbst eine noch majestätischere Haltung ein. Die Straße, die vom Arc de Triomphe bis zum Place de la Concorde führt, wirkt unter dem Baldachin des herbstlich gefärbten Laubs wie eine königliche Prozession. Ein Spaziergang hier vermittelt ein Gefühl von Zeitlosigkeit, eingebettet in die historische Pracht der Stadt.

Der Cimetière du Père-Lachaise, der größte Friedhof von Paris, präsentiert sich im Herbst in einer besonderen Stimmung der Ruhe und Kontemplation. Die letzten Sonnenstrahlen des Jahres tauchen die Ruhestätten von Persönlichkeiten wie Oscar Wilde, Edith Piaf und Jim

Morrison in ein goldenes Licht, das den Ort in ein Freilichtmuseum der Geschichte und Kultur verwandelt.

Der Quartier Latin, bekannt für seine Studentenatmosphäre und historischen Sehenswürdigkeiten wie das Pantheon, zeigt im Herbst sein akademisches Gesicht. Buchhandlungen, Cafés und Boutiquen öffnen ihre Türen für den Kulturliebhaber, und die Sorbonne, eine der ältesten Universitäten Europas, verkörpert den intellektuellen Geist der Stadt.

Schließlich verzaubert das Musée d’Orsay, in einem prächtig umgebauten Bahnhof an der Seine gelegen, mit einer exquisiten Sammlung von impressionistischen Meisterwerken. In der ruhigeren Herbstsaison lassen sich die Werke von Monet, Degas und Van Gogh ohne das übliche Gedränge bewundern, was den Besuch zu einem exklusiven künstlerischen Erlebnis macht.

Nachhaltig und bequem: Mit dem Zug von Stuttgart nach Paris

Die Zugverbindung zwischen Stuttgart und Paris stellt eine ausgezeichnete Alternative zu Flugreisen dar, die sowohl nachhaltig als auch komfortabel ist. Mit einer Reisezeit von lediglich 3,5 bis 4 Stunden erreichen Reisende das Herz der französischen Metropole schnell und effizient. Im Vergleich zum Flugzeug, das nicht nur zeitaufwändige Sicherheitskontrollen und Wartezeiten, sondern auch erhebliche CO2-Emissionen mit sich bringt, erweist sich die Bahn als überlegene Wahl für umweltbewusste Reisende.

Das moderne Rollmaterial des ICE und des TGV überzeugt mit hohem Reisekomfort: geräumige Sitze, kostenfreies WLAN und Bordrestaurants gestalten die Fahrt angenehm und kurzweilig. Zudem beginnt die Reise direkt im Zentrum Stuttgarts und endet im Herzen von Paris, nahe zahlreichen Hotels und Sehenswürdigkeiten. Dies eliminiert die Notwendigkeit zusätzlicher Transportmittel und macht den gesamten Reiseverlauf effizienter.

Zur einfachen Buchung und weiteren Reiseplanung dient die Plattform Omio, die seit 2013 die Reiseerfahrung durch ihre zukunftsweisende Technologie verändert. Durch die Bündelung verschiedener Verkehrsmittel und Anbieter in einer praktischen Plattform sparen Reisende Zeit und Geld, und können sich voll und ganz auf das Reiseerlebnis konzentrieren. Somit vereint die Bahnreise von Stuttgart nach Paris Nachhaltigkeit, Komfort und Effizienz in einer reizvollen Symbiose.

Abschließende Betrachtungen: Warum Paris im Herbst ein unvergessliches Erlebnis ist

Ein Herbstbesuch in Paris eröffnet eine facettenreiche Welt aus kultureller Vielfalt, natürlicher Schönheit und romantischer Atmosphäre. Die Stadt zeigt sich von ihrer besonnenen Seite, frei von den touristischen Massen des Sommers, und ermöglicht ein tiefgehendes Eintauchen in das Pariser Lebensgefühl. Für Reisende aus Stuttgart und Umgebung stellt die Bahnfahrt via Omio eine ideale Verbindung dar, die sowohl umweltschonend als auch angenehm ist. In der Summe bietet der Pariser Herbst ein unvergessliches Erlebnis, das sowohl das Herz als auch die Seele bereichert und nachhaltig in Erinnerung bleibt.

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Zur Geschichte kann man sagen, dass archäologische Funde darauf hinweisen, dass schon um 8000 vor Christus eine steinzeitliche Siedlung an der Stelle existierte, an der heute Sofia steht. Im siebten Jahrhundert vor Christus stand an diesem Ort die thrakische Stadt Serdica. Diese wurde von den Römern erobert und entwickelte sich zu einer wahren Metropole. Nach den Hunnen und den slawischen Stämmen kam es während der Kreuzzüge zu großen Verwüstungen und die Stadt gelangte unter byzantinische Herrschaft. Im 14. Jahrhundert kam Sofia zu dem heutigen Namen, deren Patronin die Kirche Sveta Sofia ( Heilige Weisheit Gottes) war.

Die Osmanen regierten das Land vom 15. bis 18. Jahrhundert. 1879 wurde die Stadt zum neu gegründeten Fürstentum erklärt und nach dem Zweiten Weltkrieg unter russischer Vorherrschaft zur Volksrepublik Bulgarien ausgerufen. Nach über 40 Jahren konnte die kommunistische Regierung gestürzt und das Land ab 1990 demokratisiert werden.

10 km vom Flughafen entfernt checkten wir im Hyatt Hotel Sofia ein, dass im Herzen der Stadt am Wasil-Levski-Platz liegt und als erste Übernachtungsstätte diente. Wasil Levski war ein führender Revolutionär der bulgarischen Freiheitsbewegung, der an dieser Stelle hingerichtet wurde, wo heute ein 13 m hohes Denkmal an den damaligen Helden erinnert. Von dort starteten wir zur Stadtbesichtigung Sofia mit dem Reiseleiter Peter Gaitandjiev, um einen Teil der Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen.

Stadtbesichtigung Sofia

Wir hielten an der Nationalbibliothek mit den Statuen der Brüder Kyrill und Methodos und dem Museum für bulgarische und europäische Kultur. Über 1700 Manuskripte in slawischen Sprachen, sowie in Fremdsprachen aus der Zeit des 11.bis19. Jahrhunderts sind hier unter anderem beheimatet.

Nicht zu übersehen waren in unmittelbarer Nähe die Universität und das Reiterstandbild des russischen Zaren Alexander II., das ihm zu Ehren errichtet wurde, weil er die Bulgaren von der osmanischen Herrschaft befreit hatte.

Eine andere Sehenswürdigkeit war das Parlamentsgebäude, in dem die Nationalversammlung tagt, welches im Stil der Neorenaissance erbaut wurde und früher als Parteihaus der kommunistischen Partei fungierte.

Ein paar Schritte weiter stößt man auf den ehemaligen prächtigen Königspalast, den man Ende des 19. Jahrhunderts erbaute und heute das wichtigste Kunstmuseum des Landes ist. Die Sammlung der Galerie umfasst über 50.000 Stücke, darunter mittelalterliche Gemälde und Heiligenbilder. Auf drei Etagen präsentiert die Kunstgalerie moderne und zeitgenössische Werke der größten Künstler des Landes von der Befreiung Bulgariens vom osmanischen Reich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Der benachbarte größte Platz Sofias, der Battenberg Platz, liegt ebenfalls im Herzen der Stadt und lädt ganzjährig zu zahlreichen Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerten und Militärparaden ein.

Kurios sind die gelben Pflastersteine um den Königspalast herum, die seit über 100 Jahren als Symbol des Wohlstandes galten und heute ein Symbol der wiederkehrenden Bürgerproteste darstellen,.Die Steine werden von den Sofiotern geliebt, obwohl sie nicht nur schön, sondern bei geringster Feuchtigkeit extrem rutschig sind.

Auf dem Alexander-Newski-Platz steht die Alexander Newski-Kathedrale, das wichtigste Wahrzeichen Sofias. Errichtet wurde sie nach mehrjähriger Bauzeit im neobyzantinischen Stil und erinnert an Zar Alexander II und an die Soldaten, die im Russisch Osmanischen Krieg fielen. Das Gebäude gehört zu den größten östlich orthodoxen Kathedralen der Welt.

Innen beeindrucken herrliche Marmorverkleidungen, Wand- Glasmalereien, Ikonen, Holzschnitzarbeiten, Fresken und Mosaiken den Besucher. Die Kuppeln sind vergoldet und der 53 m hohe Glockenturm besitzt zwölf Glocken, deren Geläut man 15 km weit hören kann. Es finden täglich Gottesdienste statt und auf einer Fläche von über 3000 m² haben 5000 Besucher Platz.

Die Sophienkirche, ein mit alten Fresken verzierter roter Backsteinbau, ist die zweitälteste Kirche von Sofia und in der Kreuz Basilika sind noch früh christliche Bodenmosaiken mit Tier und Pflanzenmotiven erhalten. Das Highlight ist ihr unterirdisches Museum mit den vielen römischen Gräbern.

Neben der Sophienkirche gibt es das Denkmal vom unbekannten Soldaten (eine Hommage an die gefallenen bulgarischen Soldaten) mit der ewigen Flamme und der bronzenen Löwenskulptur als nationales Symbol Bulgariens.

Weithin zu sehen ist auch die Bronze und Goldstatue der Heiligen Sophia. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt aus dem Jahr 2000, wiegt 5 t, ist 9 m hoch, steht auf einem 12 m hohen Sockel und wurde aus 160 Teilen zusammengesetzt. Sie gilt als Beschützerin der Stadt und des Landes und blickt an dem Platz der Unabhängigkeit vorbei auf das ehemalige Parteihaus der kommunistischen Partei.

Im Zentrum der Stadt treffen alle drei Weltreligionen friedlich aufeinander (Juden, Moslems und Katholiken).
Die Synagoge zählt zu den schönsten Architekturdenkmälern Bulgariens und ist die viertgrößte Synagoge in Europa.
Die Banja-Baschi-Moschee gehört zu den ältesten Moscheen in ganz Europa. Berühmt ist sie für die riesige Kuppel und das beeindruckende hohe Minarett.

Die Kathedrale Nidelja (ein Rundbau) stammt aus dem Mittelalter, wurde mehrfach zerstört und umgebaut. Mit dem heutigen Gesicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts begeistert der Sakralbau mit seinen Wandmalereien.

Die mittelalterliche orthodoxe Kirche St.Petka ist ein kleines Gebäude mit einem Mittelschiff. Das heutige Sakralgebäude ist vor allem wegen der Malereien aus dem 14. bis 19. Jahrhundert bekannt. Als sogenanntes Quadrat der Toleranz sind diese vier kirchlichen Bauten in die bulgarische Geschichte eingegangen.

Zehn Gehminuten weiter nördlich treffen wir auf die wunderschöne Nikolaikirche, dem zentralen Gotteshaus der russisch-orthodoxen Gemeinde. Diese Kirche mit den vergoldeten Zwiebeltürmen und der Architektur aus dem 17. Jahrhundert verströmt typisches russisches Flair. Die prächtigen Wandmalereien und die kunstvolle Keramik Ikonostase im Innern sind besonders sehenswert.

Sehenswert ist auch das Theatergebäude Iwan Wasow, das im neoklassizistischen Stil des 20. Jahrhunderts von dem österreichischen Architektenduo Fellner und Helmer erbaut wurde. Das Nationaltheater verfügt über drei Bühnen und kann insgesamt 1000 Personen aufnehmen. Opern, -Ballett- oder Theateraufführungen gehören zu dem abwechslungsreichen Programm, das hier geboten wird.

Eingebettet in den schönen Stadtgarten Gradska gradina mit zahlreichen lohnenswerten Einkehrmöglichkeiten bietet der Platz vor dem Theater eine besondere Kulisse zum Verweilen. Besonders abends erfreuen sich die Besucher an dem eindrucksvollen Springbrunnen, der mit seinen leuchtenden Wasserfontänen die Menschen zum Staunen bringt und sie entspannen lässt, während sie das Geschehen beobachten und den Einheimischen schließlich gern beim Schachspielen zuschauen.

Restaurant Moma

Das ein fast dreistündiger interessanter Stadtrundgang recht anstrengend ist und der Körper nun eine Pause braucht, ist unumstritten. Also kehrten wir ins Restaurant Moma ein, um uns zu stärken und zu erholen. Als Vorspeise gab es erst einmal einen Schnaps(Rakia) und den dazugehörigen typisch-bulgarischen Schopska Salat. Dieser besteht aus frischem Gemüse (Gurken, Tomaten, Zwiebeln, schwarzen Oliven, rote und grüne Paprika, Zitrone und Petersilie), der abgewaschen, klein geschnitten, mit Salz und Öl abgeschmeckt und dann mit viel geriebenem Käse (Schaf- Ziegenkäse) überstreut wurde. Schmeckte lecker und machte Lust auf mehr. Es wurde Brot dazu gereicht, das man zuvor in eine Schale mit Gewürzen eintauchte und schließlich mit unterschiedlicher Paprika- Auberginen-und Tomatenpaste bestrich, was ebenfalls ausgezeichnet mundete.

Zum Hauptgericht wählte ich gebackene Ente und trank ein kühles bulgarisches Bier (Zagorka) dazu. Nach diesem lukullischen Bissen passte letztlich noch der Nachtisch rein und das war ein Stück Schokoladentorte mit Sahne.
Zufrieden und gesättigt fuhren wir dann in unser Hotel, um am nächsten Morgen ausgeschlafen die Weiterreise zum Rila-Kloster antreten zu können.

Rila-Kloster

Am zweiten Tag kurz nach 9:00 Uhr setzten sich die Räder unseres Reisebusses in Bewegung, und nach eineinhalb Stunden Fahrt und 117 km standen wir vor den Toren des berühmten Klosters. Es liegt im malerischen Teil des Rila- Gebirges an der Mündung zweier Flüsse auf knapp 1200 m Seehöhe und gehört durch seine malerischen Fresken und außergewöhnlichen Architektur zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Gründung geht auf das zehnte Jahrhundert zurück, wo der Mönch Ivan Rilski die Moral der Kirche kritisierte und sich als Einsiedler in die Einsamkeit zurückzog.

Mit seinen Jüngern unterstützte er unter anderem den Bau einer einschiffigen Steinkirche. In den folgenden Jahrhunderten verehrten viele Wallfahrer den nach seinem Tode heilig gesprochenen Mönch und Wunderheiler und pilgerten zum Kloster. Im Mittelalter war das Rila Kloster ein Zentrum für Kunstschaffende. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die heilige Stätte geplündert, in Brand gesetzt und gegen Ende des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Betritt man den Innenhof, blickt man auf die Hoffassaden und die mehrstöckigen Wohnflügel, deren luftige Arkaden vorgelagert, in den unteren Geschossen durch hohe Steinbögen gegliedert sind, während das oberste Geschoss meist mit hölzernen Bogenreihen abgeschlossen ist und Erker und Balkone die Gleichmäßigkeit der Bogenreihen unterbrechen.

Die farbliche Gestaltung der Fassaden, schwarz und weiß, gemalte Ziegelbögen, kleine Ornamente und Wandmalereien sowie breite offene Treppen verstärken den Reiz. Im Zentrum des Hofes erhebt sich die nur dreischiffige Kirche, deren Bau im 19. Jahrhundert begonnen wurde. Mit den zahlreichen Kuppeln, ihren runden Formen, sowie der bewegten Außengestalt harmoniert sie mit dem Aussehen der sie umfassenden Gebäude. Im Innern ist der Boden mit Marmor ausgelegt und die Wände sind mit kunstvollen Fresken geschmückt.

Die kostbarsten Kunstwerke sind die Darstellung des jüngsten Gerichts in der Vorhalle und die vergoldete Ikonenwand im Altarraum. In der gesamten Anlage gibt es 300 Räume, die alle kunstvolle Verzierungen und architektonische Details aufweisen.
Im 20. Jahrhundert wurde im Ostflügel des Klosters ein Museum etabliert, indem man Waffen, Münzen, Schmuck, Urkunden bulgarischer Zaren und Ikonen aus der ganzen Welt bewundern kann. Das älteste erhalten gebliebene Gebäude ist der eckige Turm aus dem 14. Jahrhundert. Das Kloster wird heute noch von Mönchen bewohnt und übernachten kann man hier selbstverständlich auch.

Wir wollten nicht bleiben, sondern weiter in Richtung Rupite fahren, um nach 112 km die antike Stadt Heraclea Sintica zu besuchen. Vorher machten wir noch einen Stopp im Restaurant Magiata Na Rila und ließen uns die Goldbrasse besonders gut schmecken.

Heraclea Sintica

Heraclea Sinticas Ruinen befinden sich in der Gemeinde Petritsch am Südhang des Vulkanhügels Kozhuh. In der Antike war die Stadt das Zentrum der Region Sintica, die vom thrakischen Stamm Sinti bewohnt wurde. 2002 fand man zufällig in der Nähe des Dorfes Rupite eine große lateinische Inschrift zur Existenz dieser damaligen Stadt. Ab 2007 begannen die archäologischen Ausgrabungen, die gezeigt haben, dass diese Stadt ein intensives Leben hatte und modern war. Der bedeutendste Bau ist die Bürgerbasilika, vollständig erhalten und die einzige ihrer Art auf der Balkanhalbinsel, des weiteren Ruinen einer christlichen Kirche aus dem vierten Jahrhundert.

Von hohem Wert ist die heilige Stätte der griechischen Göttin Nemesis, wo man Votivtafeln gefunden hat. Heraclea Sintica war eines der größten Keramikzentren und Steinmetzereien des Balkans. Über 40.000 Menschen lebten hier. Im siebten Jahrhundert nach Christus wurde die Stadt verlassen und ist dann in Vergessenheit geraten. Mit einfachen Flaschenzügen ziehen heute Wissenschaftler und Archäologen Tag für Tag kleine Steine, aber auch Marmorskulpturen und Säulen aus den Gruben herauf.

Die meisten Geheimnisse der verborgenen Schätze konnten noch nicht entschlüsselt werden, aber es wird weiter gearbeitet, die Entdeckungen werden gestärkt und bewahrt und sicher wird man noch vieles finden, was die Ausgrabungen rechtfertigt und nützlich macht.

Baba Wanga

Im 5 km entfernten Rupite statteten wir der berühmtesten Seherin und Heiligen Baba Wanga in ihrer Kirche einen Besuch ab. Wanga wurde 1911 in Strumica (heute Mazedonien) geboren. Ihre Mutter starb früh, mit zwölf Jahren zogen sie in das Heimatdorf ihres Vaters und lebten in einem größeren Familienverband. Mit 13 wurde sie in einem Wirbelsturm schwer verletzt und mit 16 Jahren kam es zur völligen Erblindung. Dieses Ereignis soll der Auslöser ihrer visionären Erfahrungen gewesen sein. Während eines Sanatoriumsaufenthaltes erlernte sie die Tätigkeit einer Haushaltsführung und übernahm mit 18 Jahren die familiären häuslichen Pflichten.

Die Aufzucht der Geschwister, der Tod der Schwiegermutter und ihres Vaters ließen sie fast verzweifeln und seitdem mit Heiligen kommunizieren. Bei ihrer ersten Prophezeiung im April 1941, wo sie „schreckliche Dinge“ voraussagte, begann der Feldzug der deutschen Wehrmacht im Gebiet Mazedoniens. Das Gerücht über Wangas angeblicher Hellsichtigkeit verbreitete sich besonders unter den Soldaten und einer, der Wanga als Seherin konsultierte, wurde später ihr Mann. Sie zogen nach Petritsch und dort erlangte sie rasch Ansehen.

Ende der 1940er Jahre versuchten die kommunistischen lokalen Parteistrukturen ihre Tätigkeit zu unterbinden und sie wurde von der Polizei überwacht. Allerdings war sie so bekannt und beliebt, dass sie Leute aus ganz Bulgarien anzog. Während der 1960er Jahre interessierten sich in Bulgarien gebildete Personen und die neue sozialistische Intelligenzija für sie. Ab 1967 war Baba Staatsangestellte am Institut für Suggestologie der Akademie der Wissenschaften. In Rupite wurde ein Gebäude errichtet, indem sie Ratsuchende empfing und beim Auffinden vermisster Angehöriger unter anderem mit ihren Vorhersagen eine Trefferquote von 80 % hatte.

Das staatliche Management kümmerte sich um den Ablauf und zog von den einhundert täglichen Besuchern die Gebühren ein. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Wanga in Rupite, in der Gegend, aus der sie Kraft geschöpft hatte und die ihre Energiequelle gewesen sei. Nach dem politischen Wandel ließ Baba Wanga eine Kirche mit wunderschönen Wandmalereien bauen, die unter dem Namen Sweta Petka Balgarska 1994 geweiht wurde.

Sie starb 1996 und wurde bei ihrer Kirche begraben, die jährlich von tausenden Gläubigern und Touristen besucht wird. In ihrem Wohnhaus in Petritsch gibt es seit 2008 auch ein Museum zu ihrem Gedenken. Dass die Anlagen rund um die Kirche sehr gepflegt sind, versteht sich von selbst, denn die Arbeiten werden gern getan.

Mineralquellen von Rupite

Gleich nebenan gibt es ein kostenfreies Thermalbad, das auch gern in Anspruch genommen wird. Die Region von Rupite ist bekannt für seine thermalen Mineralquellen mit heilenden Eigenschaften. Die Temperatur des Mineralwassers ist etwa 76 °C. Das schwefelwasserstoffhaltige Wasser hat eine heilende Wirkung bei Atemwegsentzündungen, bei den Erkrankungen des Verdauungssystems, des Stütz- und Bewegungsapparates, Nerven-Hauterkrankungen und gynäkologischen Leiden.

Bulgarien hat eine Fülle an Mineralwasserquellen, die Anzahl ist höher als 700 mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Temperatur und Eigenschaften der Mineralwässer. Sie sind reich an Kohlenwasserstoff, Sulfat, Chlorit, Natrium, Kalium Magnesium und enthalten auch wichtige Spurenelemente.

Hotel Zornitza Family Estate

Vom Heilwasser zum Hotel Zornitza Family Estate waren es nur noch 15 km, wo man ungeduldig mit einem Begrüßungsgetränk auf uns wartete. Die Sales Managerin Ralitsa Georgieva zeigte uns die wunderschöne gepflegte Anlage, in einer herrlichen Landschaft, etwa 12 km von Griechenland entfernt. Dieses familiengeführte Boutique Hotel mit 15 Zimmern (großen Villen und Studios) bietet in ruhiger Lage mit einem romantischen Umfeld viele Annehmlichkeiten für den Besucher. Nachdem wir uns die luxuriösen Zimmer, den Speisesaal, Aufenthaltsräume und den SPA-Bereich angeschaut hatten, machten wir eine Fahrt mit dem Golfwagen durch das Gelände mit eigenen Weinbergen, einem Angelsee, dem Tiergehege, dem Golfplatz und einem Thermalbad.

Das Familiengut besitzt nicht nur ein Weingut mit exzellenten Weinen, sondern produziert auch Honig und Trüffel, baut Bio Obst und Gemüse an und züchtet sein eigenes Vieh. Die hervorragende Küche wird zum Großteil aus eigener Produktion beliefert.

Für Kinder ist der Aufenthalt kostenlos, Haustiere sind erlaubt, Kaffee und Teezubehör sowie die Inhalte der Minibar sind in allen Zimmern gratis und das Ressort ist ein Nichtraucherhotel. Das Hotel ist Bulgariens erstes und bisher einziges Luxushotel seiner Art.

Melnik

Am folgenden Tag ging unsere Reise ab 9:30 Uhr in Richtung Melnik los. Schon bei der 30-minütigen Fahrt ließ die Landschaft der sanften Hügel auf eine Weingegend schließen. Melnik liegt in den Hängen des Piringebirges, in der südlichsten Ecke Bulgariens. Es ist die kleinste Stadt mit über 200 Einwohnern, die hier in weiß getünchten Häusern mit hellroten Dächern aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt leben, als Bulgarien nach 500 Jahren osmanischer Fremdherrschaft seine Unabhängigkeit errang.

Die Stadt war nicht immer so klein. Im späten Mittelalter war sie eine wohlhabende Stadt, die enge Handelsbeziehungen mit Konstantinopel und dem griechischen Thessaloniki unterhielt. 22.000 Einwohner lebten dort, jedoch durch Kriege und Verwüstungen schrumpfte die Zahl. Rund um die Stadt ragt mit den bizarren Sandsteinpyramiden von Melnik ein faszinierendes Naturphänomen empor. Die stattlichen Sand-, Lehm-und Karstberge erstrecken sich entlang eines idyllischen Wanderweges bis zum Kloster Rozhen.

Durch Melnik fließt der Fluss Melnik, ein linker Zufluss der Struma. Die gesamte Stadt zählt zu den 100 nationalen touristischen Objekten und beherbergt 96 Häuser, die zu Kulturdenkmälern erklärt wurden. Bei der ältesten Kirche Sweta Nikola sind nur noch Ruinen und die alte Ostmauer übrig geblieben. Die beiden Kirchenglocken, die zu den ältesten Glocken Europas zählen, sind im Historischen Museum ausgestellt. Ein besonderes Highlight ist das Kordopoulos-Haus, das im 18. Jahrhundert von dem wohlhabenden griechischen Händler erbaut wurde. Bei diesem Haus handelt es sich um ein Gebäude, das im Stil der Architektur der Bulgarischen Wiedergeburt errichtet wurde.

Darin befindet sich eine Ausstellung in einem großen Weinkeller, der vom Haus aus über Tunnel in den benachbarten Berg gegraben wurde. Die Weinkeller, die in dem sandigen Boden der angrenzenden Hügel getrieben wurden, sind durch unterirdische Gänge mit den Häusern verbunden. Ausgestellt sind riesige Weinfässer und zu sehen ist die Innenarchitektur des Hauses mit den Verzierungen, Wand und Glasmalereien sowie Holzschnitzarbeiten.

Aber Melnik ist auch für seinen dunkelroten kräftigen Rotwein berühmt. Der Wein, der aus der bulgarischen Rebsorte (Breite Melniker Rebe) hergestellt wird, hat von Zeit zu Zeit eine wunderbare Qualität mit den Aromen von reifen Kirschen, Kräutern und in Verbindung mit Eiche Nuancen von Tabak und Leder entwickelt. Seit Jahrhunderten wurde die Rebe kultiviert. Sie ist spät reifend, gegenüber Frost anfällig, aber ertragsreich. Die Beeren sind klein und dickschalig, ihre Farbe dunkelblau und der Wein von hoher Qualität. Er ist säurereich mit deutlichem Tanningehalt und verfügt über gutes Alterungspotenzial, wenn er im Holzfass ausgebaut wird.

Weiter geht es im Teil 2 u..a. mit der berühmten Prophetin Prebodobna Stoyna und dem sagenumwobenen Kloster Rozhen.

Weitere Informationen bei:

https://bulgariatravel.org/de/

Text:
Peter Marquardt

Fotos:
Matthias Dikert

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Die Stadt selber erstreckt sich auf einer großen flachen Ebene, aber nur 100 Kilometer weiter verändert sich das Gesicht der Landschaft komplett: Geologisch bemerkenswerte Kraterseen, sogenannte „Sinklöcher“, faszinieren durch ihre ausgefallene Schönheit: Mal ist das Wasser türkis, wie die Farbe der Türkei, mal dunkelblau, der eine ist kreisrund, bei einem anderen schauen die Spitzen kleinerer Inseln heraus. Heute zieht es besonders die jungen Menschen in die historisch bedeutende Universitätsstadt, die schon seit jeher biblisch und historisch wichtig ist.

Konyanüma Panorama Museum

Unser erster Weg führt uns zum Konyanüma Panorama Museum, das sich unweit des Mausoleums von Dschalāl ad-Dīn ar Rūmī befindet, einem persischen Sufi-Mystiker, Gelehrtem und bedeutendem Dichter des Mittelalters, der auch als Mevlana („unser Herr/Meister“) oder kurz als Rūmī bekannt ist. Ein beeindruckendes Museum, das erst 2017 neu eröffnet wurde. Der Name des Museums setzt sich zusammen aus „Konya“ und „Numa“, was soviel wie „Nachdenken“ bedeutet.

Wir fangen mit unserem Besuch im Keller an, wo sich zahlreiche Gemälde und Exponate zum Leben von Rūmī befinden. Der Innenhof des Erdgeschosses ist als Freilichtmuseum gestaltet, in dem Sehenswürdigkeiten der Stadt oder wichtige religiöse Zentren der ganzen Welt in Miniaturgröße aufgebaut sind. Das Highlight aber hat seinen Platz unter dem Dach: Ein 360-Grad-Panorama von Konya, wo sich der Besucher in das Stadtbild von vor 800 Jahren begeben kann. Wachsfiguren lassen die damalige Zeit wieder lebendig werden und wir tauchen begeistert in das Leben der damaligen Einwohner ein, die gerade damit beschäftigt sind, vor ihrer Haustüre zu fegen oder mit Waren zu feilschen.

Irfa Kulturzentrum

Direkt neben dem Konyanüma Panorama Museum befindet sich das Irfa Kulturzentrum. Wir sind eingeladen, Derwischen bei ihren Übungen aus Tanz und Gesang zuzusehen. Aber auch andere anspruchsvolle Künste werden hier gelehrt, wie zum Beispiel die „Ebru-Malereien“. Eine Schülerin zeigt uns, wie es geht: Zunächst rührt sie eine dickflüssige Lösung aus Wasser und Tragantgummi an („Kitre“) und füllt diese in ein flaches, rechteckiges Gefäß. Dann kommen spezielle Farben zum Einsatz, die unter anderem Ochsengalle enthalten, die dafür sorgt, dass sich die Farben auf der Lösung verteilen und ausbreiten, ohne sich mit der Lösung zu vermischen.

Die Künsterlin spritzt oder tropft mit einem speziellen Pinsel aus Rosenholz und Pferdehaar die Farben auf und zieht diese dann mithilfe von Nadeln, Kämmen oder dünnen Holzstäben zu dem gewünschten Motiv ineinander. Schließlich legt sie vorsichtig ein Papier auf. Dadurch überträgt sich das Bild auf das Papier. Ebru ist nicht nur eine dekorative Form der Malerei, sondern erfordert viel Können, Erfahrung und Geduld. Zudem hat diese Kunstform auch einen religiös-meditativen Charakter und durch die Zusammenstellung der Farben und Formen auch symbolische Bedeutung.

Mevlana Rumi – Glaube, Liebe, Toleranz

Wer war Rūmī bzw. Mevlana (1207-1273) eigentlich? 1230 galt Konya als Zentrum islamischer Religiosität und Kultur. Zu dieser Zeit übernahm Rūmī nach seinem Studium der Theologie den Lehrstuhl seines Vaters Baha‘uddin Walad, einem angesehenen Theologen, an der dortigen Universität. Rūmī war ein äußerst beliebter Lehrer. Dann lernte er einen Schüler seines Vaters, den Wanderderwisch Schams-i Tabrisi (türk. Şems-i Tebriz), kennen, der ihn mit dem „Sufismus“ bekannt machte. Er entwickelte eine tiefe Beziehung zu Schams, was die Gesellschaft Konyas schockierte. Wanderderwische genossen keinen guten Ruf. Aber Rūmī war abhängig von Schams. Er vernachlässigte alles – seine Pflichten als Vater, Lehrer und Rechtsprechender. So übten verschiedene Leute Druck auf Schams aus, bis dieser tatsächlich die Stadt verlies. Er kehrte noch einmal kurz zurück und verschwand dann für immer. Es wird gemutmaßt, dass er von einem Sohn Rūmīs ermordet wurde. Rūmī litt fürchterlich unter diesem Verlust und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er fing an, Gedichte für Schams zu schreiben und tröstete sich während dieser Zeit mit Musik. Er ersann einen Reigentanz begleitet durch Laute, Harfe und Flöte und konnte so seinem Freund ganz nahe sein und zugleich die unmittelbare Begegnung mit Gott erfahren: den Tanz der Derwische.

Derwisch – Bescheidenheit und Disziplin

Wenn wir das Wort „Derwisch“ hören, sehen wir sofort einen tanzenden Mann mit einem hohen Hut in weißem Gewand vor unseren Augen. Aber mehr können wir eigentlich nicht über diese Tradition bzw. den Glauben, der dahintersteckt, sagen. Derwisch kommt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie „auf der Türschwelle Stehender“. Oft wird es auch mit „Bettler“ übersetzt und meint einen Mönch, der auf materiellen Besitz keinen Wert legt. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass jeder Derwisch ein mittelloser Bettler sein muss. Vielmehr dient der Begriff als Symbol dafür, dass ein Sufi seine „eigene Armut gegenüber Gottes Reichtum“ erkennt. Wie ein Bettler wandert auch der Derwisch von der (Tür)Schwelle der diesseitigen irdischen, materiellen Welt zu der jenseitigen (Tür)Schwelle der göttlichen Welt.
Die Kleidung der Derwische steckt voller Tiefsinn: Während des wirbelnden Tanzes der Mevlevis werfen die Derwische mit ihren schwarzen Mänteln auch ihr dunkles Erdenleben ab, um in der göttlichen Liebe aufzugehen und wiedergeboren zu werden. Darunter tragen sie ein weißes Gewand (Tenure), das Leichentuch des Egos, welches ihre Reinheit symbolisiert.

Ganz besondere Bedeutung hat der Derwischhut (Sikke), die traditionelle Kopfbedeckung der Sufis: Ursprünglich ähnelte die Sikke eher einem Zuckerhut. Er symbolisiert den Grabstein und soll den Egoismus fernhalten. Wir besuchen eine Werkstatt, die auf Bestellung solche Hüte aus Merinowolle filzt. Die Wollfasern werden zunächst mit Olivenöl getränkt, dann der Filz in Tücher eingeschlagen und rollend geknetet. Mit dem Walgen brechen die Fasern und verbinden sich. Der Filz kann dann mit Hilfe von Holzmodellen in die spezielle Form der Hüte gezogen werden. Ungefähr eine Woche Arbeitszeit steckt in einem Hut. Ein Derwisch bestellt seinen Hut, wenn er Tänzer wird, behält ihn bis an sein Lebensende und nimmt ihn mit ins Grab.

Zwischen Himmel und Erde – Mehr als nur ein Tanz

Jedes Jahr zwischen dem 7. und 17. Dezember findet in der türkischen Stadt Konya das faszinierende Mevlana Whirling Dervishes Festival Şeb-i Arus („Hochzeitsnacht“) statt. Rūmī selbst bezeichnete den Tod als „Hochzeit“, intensivste geistige Vereinigung mit Gott. In seiner Gedichtesammlung schreibt er: „Wenn du meine Beerdigung siehst, sage nicht: Was für eine Trennung. Es ist Zeit für mich, den Geliebten zu treffen.“ Der Besuch des Festivals ist der Höhepunkt unserer Reise und bietet uns die Möglichkeit, interessante Aspekte der türkischen Geschichte, Weltanschauung und Kultur zu erkunden.

Zu Beginn des „Sema“, des Trance-Tanzes, legt der Derwisch den schwarzen Umhang ab. Seine gekreuzten Arme versinnbildlichen die Zahl „Eins“ als Zeugnis für die Existenz des Einen Gottes („Allah“ = „Der eine Gott“). Der Tanz selbst, dessen Ritual eindeutig formuliert ist, ist dann eine kontinuierliche und kontrollierte Drehung, die als aktive Meditation betrachtet wird. Verstand, Herz und Körper werden beim Sema zusammengeführt und stellen den spirituellen Weg des Menschen dar. Im Drehen wächst der Mensch durch Liebe, übersteigt sein Ego, trifft auf die Wahrheit und erlangt Vollkommenheit. Während sich der Derwisch von links nach rechts dreht, umarmt er symbolisch in Liebe die gesamte Menschheit. Er streckt seinen rechten Arm mit geöffneter Hand gen Himmel, um Gottes Wohltätigkeit zu empfangen. Die linke Hand, auf die der Tänzer seinen Blick richtet, zeigt in Richtung Erde und gibt damit Gottes Gaben weiter. Am Ende kehrt der Derwisch von seiner spirituellen Wanderung zurück, befähigt zu lieben und allen Geschöpfen zu dienen, ohne Unterscheidung von Glaube, Rasse oder Klasse.

Das Ritual der Mevlevi-Derwische wurde unter den Schutz der UNESCO gestellt und zum „geistigen und kulturellen Meisterwerk der Weltkultur“ erklärt.

Wahrzeichen Konyas – Das Mevlana Museum

Ursprünglich befand sich an der Stelle des heutigen Museums ein Rosengarten, den der Sultan Kai Kobald I. Rūmīs Vater geschenkt hatte. Rūmīs Nachfolger Çelebi errichtete nach Rūmīs Tod das Mausoleum über dem Grab seines Meisters. Dieser Bau bestand aus einer Grabkammer mit einer zylindrischen Kuppel auf vier Pfeilern und einer Audienzhalle, einem sogenannten „Iwan“. In der Folgezeit wurde das Bauwerk immer wieder ergänzt, zum Beispiel wurde die außen 25 Meter hohe „Grüne Kuppel“ um 1397 durch die heute noch vorhandene zylindrische, mit blaugrün glasierten Kacheln geschmückte Trommel, ergänzt. Das Mausoleum diente dem Mevlevi-Orden als Versammlungsort.

Nach 1925 wurde es von der neuen türkischen Regierung geschlossen und 1927 als „Konya-Museum für Alte Kunst“ eröffnet und 1954 in Mevlana-Museum umbenannt.

Wir staunen, als wir den marmorgepflasterten Innenhof betreten. Als wir das Grabtor durchschreiten, gelangen wir zunächst in die Rezitationskammer des Grabschreins, die mit osmanischen Kalligrafien ausgeschmückt ist. Es öffnet sich eine mit Silber verkleidete Tür in das eigentliche Mausoleum. Auf erhöhten Plattformen sehen wir 56 Sarkophage stehen. Das hölzerne, mit meisterlichen Holzschnitzereien im seldschukischen Stil dekorierte Kenotaph (Scheingrab) Rūmīs aus dem 13. Jahrhundert steht unter der Grünen Kuppel, die mit Sternen bemalt und von einem silbernen Käfig umschlossen ist. Die eigentlichen Grabstätten liegen unterhalb des Raumes. Die Sarkophage sind mit den turbanumwickelten hohen Filzhüten (Sikke) ihrer Besitzer geschmückt.

Im Konyanüma Panorama Museum, in dem wir zuvor waren, ist eine Miniatur des gesamten Komplexes aufgestellt.

Alladin-Moschee

Aber es gibt noch zahlreiche andere Moscheen in Konya, die geschichtlich viel zu bieten haben.

Wir besuchen die Alladin-Moschee, ein oktogonales Grabgebäude des Sultans Alladin I. (reg. 1219-1237). Sie ist die älteste Moschee Konyas.

Grabmal des Şems-i Tebriz

Ein besonderer Ort ist das Grabmal des Şems-i Tebriz, des Freundes von Mevlana.

Grabmal des Koches des Mevlevi-Ordens, Ateşbaz-ı Veli

Besonders beeindruckend ist das Grabmal des Koches des Mevlevi-Ordens, Ateşbaz-ı Veli: Der Koch hatte eine außergewöhnliche Stellung.

Wir müssen uns bücken, um durch die vergitterte Tür in das Grabmal zu blicken und sind beeindruckt: Die Grabstätte ist in grünem Licht erleuchtet, der Lieblingsfarbe des Propheten Mohammed.

Fundgrube Çatalhöyük

Die Gegend um Konya birgt aber noch viel ältere Geheimnisse der Vergangenheit. Wir fahren nach Çatalhöyük, knapp 40 Kilometer südöstlich der Stadt Konya auf der Hochebene Anatoliens gelegen. Hier entdeckte der Archäologe James Mellart 1958 eine der ältesten Städte der Menschheit.

Auf den ersten Blick erscheint uns die so berühmte Ausgrabungsstätte erst einmal ziemlich unspektakulär, wir sehen einen begrasten Hügel, ein paar Mauern und Steine im Nirgendwo. Aber vor rund 10.000 Jahren haben einige Menschen begonnen, ihre Lebensweise als umherziehende Jäger und Sammler allmählich zu verändern. Im Zuge der neolithischen Revolution gingen die Menschen zunächst zur Viehzucht und dann zum Ackerbau über. Vermutlich ist diese Veränderung das Resultat davon, dass die Jäger den Bestand an wilden Tieren dermaßen dezimiert hatten, dass sie eine alternative Nahrungsquelle brauchten. Dies brachte unweigerlich das Erfordernis mit, nicht mehr durch die Gegend zu streifen, sondern eine Landwirtschaft verlangte, „vor Ort“ zu sein. Denn das gehaltene Vieh musste versorgt werden, die Äcker bestellt und die Ernte eingebracht werden. Die Lebensgewohnheiten mussten sich der neuen Form der Kultivierung anpassen. So entstand die wohl erste „Großstadt“ der Weltgeschichte. Sie lernten, ihre Umgebung und deren Ressourcen immer effektiver zu nutzen, sie fällten Bäume für ihre Feuerstellen und fertigten Waffen und Werkzeuge. In ihrer Blütezeit drängten sich auf einer Fläche von nur 13,5 Hektar zwischen 3.500 und 8.000 Einwohner zusammen mit ihren Tieren.

Hunderte rechteckige Häuser aus Lehmziegel oder Stampflehm wurden aneinander gebaut, bis zu 10 Menschen lebten in ihnen. Zwischen diesen Bauten gab es keine Straßen oder Plätze, vermutlich, um Platz zu sparen. Es gab keine Türen und Fenster und die Bewohner gelangten über einen Zugang vom Dach über Leitern in ihre Häuser. Das Leben in der Stadt spielte sich somit vornehmlich auf den Dächern ab. Die Öffnung im Dach diente gleichzeitig als Rauchabzug für die Feuerstelle, die direkt unter der Leiter positioniert war. In allen Häusern waren Schlaf- und Essbereich klar voneinander getrennt, das Bett war auf einer leicht erhöhten Plattform an der Nordwand untergebracht. Für uns unvorstellbar, ja sogar gruselig: Nachdem die Toten der Familie zunächst den Geiern und Raubtieren überlassen wurden, bestattete man sie in den Häusern in einem Hohlraum unter den Betten. In einigen Häusern wurden mehrere bunt bemalte Skelette gefunden – in manchen Häusern nur eines, in anderen bis zu 60 Stück. Diese Wand war oft, nicht nur wie alle Wände im Inneren mit feinem, weißem Ton verputzt, sondern sie war mit besonders vielen Wandmalereien verziert, die Szenen von der Jagd und aus dem Leben der damaligen Menschen darstellten. Frauen wurden mit ihrem Schmuck, Männer mit ihren Waffen beigesetzt. Ihre Waffen stellten die neolithischen Einwohner der Stadt übrigens aus Obsidian her, den sie aus der Nähe des (heute inaktiven) Vulkans Hasan Dağı beschafften. Eine mehr als 8.600 Jahre alte Wandmalerei zeigt den ausbrechenden Vulkan im Hintergrund und wird mit dem Ausbruch um ca. 7.000 v. Chr. in Verbindung gebracht, was zeitlich gut zur Besiedelung Çatalhöyüks passt.

Die Bewohner der Stadt mussten sich aber auch mit den typischen Problemen der Zivilisation herumschlagen. So kannten sie auch damals schon das Problem der Abfallentsorgung oder der Entsorgung von Abwasser von Mensch und Tier. Vielleicht neben der Übernutzung der Weide- und Ackerflächen ein Indiz, warum die Bevölkerungszahl stark zurückging und um 5.900 v. Chr. die Siedlung aufgegeben wurde.

Wir können solch ein nachgebautes Modell-Haus besichtigen und uns ein Bild von der Lebensweise machen. Um einzutreten, hat man das Häusermodell etwas verändert, der Zugang über das Dach ist nur stilisiert, wir Besucher dürfen durch eine kleine Öffnung in der Wand (fast normal) eintreten. Wir müssen uns nur richtig klein machen und ducken, um dann in einen dunklen Raum zu gelangen. Wir bekommen einen sehr schönen Eindruck, wie beengt die Bewohner damals zusammengelebt haben müssen, staunen aber auch, dass irgendwie doch alles zur Stelle war und die Menschen einen gewissen Komfort hatten im Vergleich zu ihrem Nomadendasein in früherer Zeit. Uns wird erklärt, das der unscheinbare Hügel, der uns zuvor aufgefallen ist, künstlich entstanden ist, indem Häuser, wenn sie nicht mehr bewohnbar waren, immer wieder an gleicher Stelle übereinander gebaut wurden. Bis zu 18 Schichten Häuser verbergen sich unter dem Gras.
Bis heute sind erst ungefähr 6 % des Areals ausgegraben und seit 2012 ist Çatalhöyük Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Abstecher nach Sille

Sille ist ein kleines, hübsches Dorf in der Nähe von Konya am Fuße des Taurus-Gebirges gelegen und war einst eine griechische Siedlung entlang eines Tals, das von schroffen Felsen umgeben war. Bis 1922 wurde hier noch die kappadokische griechische Sprache gesprochen. Es wurde von Griechen bewohnt, die dort seit über 800 Jahren in friedlichem Zusammenleben mit den Türken von Konya lebten. Und nun schließt sich unser Kreis: Denn der Grund, weswegen dieses Zusammenleben so gut klappte, war: Rūmī. Rūmī wurde Zeuge eines Wunders, das im nahe gelegenen orthodoxen christlichen Kloster Saint Chariton geschah. Er errichtete dort eine kleine Moschee und traf mit den Türken die Vereinbarung, die Griechen des Dorfes nie zu verletzen. Wegen der Feindschaften zwischen Griechenland und der Türkei (1923) vereinbarten die beiden Länder, die Bevölkerung aufgrund ihrer Religion auszutauschen. Nach 1924 hatte die gesamte griechische Bevölkerung das Dorf verlassen.

Hauptattraktion ist die mächtige byzantinische Kirche St. Helena (Aya Elena Kilisesi), deren heutiges Kirchengebäude von 1833 stammt und die nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten 2013 als Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Angeblich soll es hier schon 327 n. Chr. eine Kirche gegeben haben, die Helena, die Mutter Konstantins des Großen, auf ihrer Pilgerreise von Istanbul nach Jerusalem, errichtet haben soll. Die wunderschönen Ikonen sind Spenden ehemaliger Sille-Griechen.

Wir hätten gerne noch die entzückenden Häuser mit Geranien, die ihre Fensterscheiben zieren, besucht und uns in ein kleines Restaurant am idyllischen Bach gesetzt. Gönnen Sie sich einen kleinen regionalen Snack: Bamya çorbası (Okra-Suppe) ist nur eine der lokalen Köstlichkeiten.

Schmetterlings-Garten

Eine der modernen Attraktionen Konyas ist der Schmetterlings-Garten, der in einem futuristischen Gebäude untergebracht ist. Seine Form ähnelt der eines Schmetterlings und wird von einem Glasdach geschützt.
Hier kann man schon ins Schwitzen kommen, bei einer konstanten Innentemperatur von 26 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 80%. Aber so fühlen sich Bewohner am wohlsten.

Der Schmetterlings-Garten bietet Lebensraum für mehr als 20.000 tropische Pflanzen von mehr als 150 Arten und Tausende tropischer Schmetterlinge aus Regenwaldgebieten von bis zu 45 Arten. Der gesamte Lebenszyklus der Schmetterlinge von der Raupenlarve über die Puppe bis zum Erwachsenenstadium kann beobachtet werden. Phantastisch!
Die „Blauen Morphofalter“ erreichen eine Flügelspannweite von 95 bis 120 Millimetern. Sie haben leuchtend blaue Flügeloberseiten.

Sufismus

Die Lehre des Islam ist von zwei Denkschulen geprägt: Die erste beruht auf dem Schariat, Vorgaben und Mustern, die von orthodoxen Denkern des Islam übernommen wurden und befehlend/verpflichtend sind.

Die zweite beruht auf dem Tariqat, einer spirituellen Methodologie, die der Sufismus, der als Vorläufer einer liberalen Auslegung des Islam gilt, für sich bestimmt. Auch für „Sufis“ sind die Offenbarungen des Korans von großer Bedeutung. Sie streben aber eine emotional gelebte Spiritualität an, die gereinigt ist von Aberglauben, Dogmatismus, Fanatismus und Egoismus. Sie konzentrieren sich nicht auf den Staat, sondern auf die Reinigung der Seele. Die Vereinigung mit Gott ist ihr höchstes Ziel. Rūmī, der bedeutendste persische Dichter des Mittelalters und Gründer des „Ordens der tanzenden Derwische“, ist der populärste Vertreter des Sufismus. Er diente als „Brücke“ zwischen der westlichen Ethik und dem islamischen Moralverständnis und wurde der Schöpfer einer Philosophie, die die Einheit von Sein und Toleranz als grundlegende Elemente beinhaltete. Nach seinem Tod gründeten seine Anhänger den „Orden der wirbelnden Derwische“. Zentraler Grundsatz dabei ist, dass Tanz und Musik zu einem höheren Bewusstsein führen.

Weil er andere Religionen toleriert und den Absolutheitsanspruch der Orthodoxie kritisiert, wird der Sufismus in einigen Ländern der islamischen Welt unterdrückt und verfolgt. Jahrelang war der Sufismus in der Türkei verboten – 1925 verfügte Kemal Atatürk, der Gründer des türkischen Staates, die Schließung der Derwisch-Konvente und damit auch über das Ende des Mevlevi-Ordens. Doch heute bricht sich der Sufismus unter jungen Türken Bahn als erwünschte Alternative zu den Dogmen eines politisierten Islam. Der Name „Sufismus“ leitet sich übrigens von der Sikke ab, die aus Filz gemacht wird: „Suf“ bedeutet „Wolle“, „Sufi“ ist jemand, der Wolle trägt.

Kulinarischer Tipp: Sherbet (regionaler Aperitif)
Wasser, Essig, Honig
Dazu wird Brot und Salz gereicht

Adressen:

Novotel Konya, ALLSAFE geprüftes 5-Sterne-Hotel
Seker Mah Cevreyolu Cad No 38, 42080 Selçuklu/Konya, Türkei, Telefon: +903322234200,
Hotel The Marmera Pera, Asmali Mescit, Mes Meşrutiyet Cd., 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkei, Telefon: +902123340300, https://www.themarmarahotels.com/the-marmara-pera-hotel.aspx

Konyanüma Panorama-Museum, Kislaonu Sokak, Aziziye Mahallesi, 42030 Karatay/Konya, Türkei, Tel. +903322376678, E-Mail: konyanumamuzesi@gmail.com

Mevlana-Museum, Aziziye Mah, Mevlana Cd. No:1, 42030 Karatay/Konya, Türkei, Telefon: +90 3323511215, http://www.mevlanamuzesi.com/

Şems-i Tebriz, Sems Parki Sems, Mahallesi Karatay, 42050 Konya

Alladin-Moschee, Hamidiye Mh., 42040 Selçuklu/Konya, Türkei

Ateşbaz Veli Tomb, Orgeneral Tural, Ateşbaz Sk. No:77, 42090 Meram/Konya, Türkei, http://m.meram.bel.tr/icerik/62/3558/atesbazi-veli-.aspx

Çatalhöyük, UNESCO-Weltkulturerbe, +16507251999, Küçükköy, Konya, Türkei, http://www.catalhoyuk.com/tr/sit

Tropischer Schmetterlingsgarten Konya, Parsana Mh. İsmail Kaya Cd. No:244, 42250 Selçuklu/Konya, Telefon: +903322111120, E-Mail: belediye@selcuklu.bel.tr, www.konyakelebeklervadisi.com

Text:

Aniko Berkau

Fotos:

Matthias Dikert/reisegala.de

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Der reizvolle Kurort Bad Nenndorf vor den Toren Hannovers ist wie geschaffen für eine Auszeit vom Alltag: Hier findet man bei einem Kurzurlaub eine Oase der Ruhe, in der man abschalten und den eigenen Rhythmus wiederfinden kann. „Um die alltägliche Hektik hinter sich zu lassen und um Körper und Seele wieder in Einklang zu bringen reichen schon ein paar Tage in einer entspannenden Umgebung“, weiß Beate Fuchs, Reiseexpertin beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Märchenhafte Bäume

Ein besonderes Kleinod im landschaftlich schön gelegenen Bad Nenndorf ist der Kurpark, angelegt im Stil eines englischen Landschaftsgartens: Neben zahlreichen über 200 Jahre alten Rotbuchen, seltenen Taschentuchbäumen, gigantischen chinesischen und amerikanischen Mammutbäumen wächst hier Deutschlands größter Bestand alter Süntelbuchen. Diese märchenhaften Bäume beeindrucken durch ihre verdrehten und miteinander verwachsenen Äste auf kurzen, gewundenen Stämmen. Früher nannte man sie Hexenholz oder Teufelsbuchen, weil man sie für verwunschen hielt. Heute ist die Süntelbuchenallee im Kurpark der größte von nur noch 50 Standorten dieser seltenen Art. Botanische Parkführungen und alle weiteren Informationen über Bad Nenndorf sind unter www.badnenndorf.de zu finden.

Schlösschen und Landgrafenhaus

Das Staatsbad am Fuße des Höhenzugs Deister punktet auch mit edler Architektur: Am schönsten Platz im Kurpark steht ein klassizistisches Schlösschen, das heute als Café genutzt wird.

Die Gäste genießen eine schöne Aussicht auf die Promenade und den Park. Aus derselben Epoche sind auch das Landgrafenhaus und weitere prächtige Logierhäuser erhalten geblieben.

Die natürlichen Heilmittel Moor, Sole und Schwefel haben Bad Nenndorf einst berühmt gemacht und sorgen bis heute für gesundheitsfördernde Entspannung. Hinzu gekommen sind moderne Wellnessangebote und exklusive Schönheitsbehandlungen im Spa, Saunalandschaft und Meersalzgrotte, Rhassoul und Hamam. In der Wandelhalle wie auch in verschiedenen Hotels werden mehrmals pro Woche Tanzabende veranstaltet. Daneben gibt es Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Führungen.

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Stadt, Strand, Sightseeing

Das „alte Asien“ – in Vietnam ist es noch lebendig. Bei einer Rundreise können Urlauber es in allen seinen Facetten entdecken. Ein stilvoller Startpunkt für die Erkundung des Landes ist etwa Hanoi mit seinen vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten. Die quirlige Altstadt lässt sich am besten mit einer Fahrradrikscha erkunden. Nicht weit entfernt liegt die Halong-Bucht, der Reisende ebenfalls einen Besuch abstatten sollten. Reizvoll ist zum Beispiel eine Fahrt auf einem traditionellen Holzboot, vorbei an schroffen Kalksteinfelsen und schwimmenden Dörfern. Ein Muss ist auch Saigon, die größte Stadt des Landes. Eine neuntägige Vietnamreise bietet beispielsweise der Veranstalter www.suntrips.de. Das Baukastensystem ermöglicht individuell zugeschnittene Reiseerlebnisse. So können Aufenthaltsdauer, Hotel, Flug, Ausflüge oder Stop-over nach Lust und Laune kombiniert werden – denkbar sind als Sahnehäubchen zum Beispiel ein zusätzlicher Strandaufenthalt oder ein Abstecher ins benachbarte Kambodscha mit einer Besichtigung von Angkor Wat.

Familienfrühstück mit dem Elefanten

Einen Elefanten beim Trinken im Wasserloch zu beobachten ist spannender als Fernsehen, ein Frühstück im Busch interessanter als jedes Computerspiel. Die afrikanische Tier- und Pflanzenwelt fasziniert Kinder meist ebenso wie Erwachsene. Besonders geeignet für einen Afrikaurlaub mit der ganzen Familie sind Länder wie Südafrika. Das Land am Kap bietet sanfte Küsten und schroffe Berge, verträumte Fischerdörfer und moderne Metropolen. Ebenso facettenreich wie das Land sind die Möglichkeiten des Reiseprogramms. Eine große Auswahl an familiengerechten Safaris hat beispielsweise Abendsonne Afrika in seinem Programm. Zum Höhepunkt einer Abenteuerreise in Südafrika gehören Wildbeobachtungsfahrten. Gemeinsam mit Rangern geht es auf Entdeckungstour zu Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen anderen Tieren. Private Wildreservate wie etwa das „Amakhala“ entlang des Bushman’s River sind ideal für Familien. Luxuriöse Lodges sorgen für den nötigen Komfort, Angebote wie Bootsfahrten auf dem Bushman’s River oder ein Buschpicknick bringen noch mehr Abwechslung in die Reise. Gut zu wissen: Die bereisten Gebiete sind malariafrei. Alle Informationen gibt es unter www.abendsonneafrika.de im Internet.

Im südafrikanischen „Elephant Sanctuary“ dürfen die grauen Dickhäuter berührt, gefüttert und sogar geritten werden.
Foto: djd/Abendsonne Afrika/Kapama Game Reserve

In der Heimat von Antilope, Meeresschildkröte und Co.

Oman – da denken die meisten Urlauber an ein Reisemärchen aus 1001 Nacht. Das Sultanat im Südosten der Arabischen Halbinsel kann auf eine rund 5000-jährige Geschichte zurückschauen. Sindbad der Seefahrer war hier zuhause. Oman ist aber auch die Heimat von seltenen Tieren. Im Naturschutzgebiet „Jiddat al Harasis“ beispielsweise laufen den Besuchern neben rund 300 arabischen Oryxantilopen mit etwas Glück Gazellen, Wildkatzen, Honigdachse, Wüstenfüchse oder äthiopische Igel vor die Linse. Von besonderer Bedeutung ist auch das „Jebel Samhan Nature Reserve“ in Dhofar. Nubische Steinböcke, Leoparden und schwarze Stachelschweine leben in der zerklüfteten Landschaft des Nationalparks. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.omantourism.de im Internet. Auch für Vogelfreunde ist das Sultanat das richtige Urlaubsziel. Die offizielle „Oman Bird List“ kennt 436 Arten. Zudem etabliert sich Oman immer mehr als hochwertige Destination für Taucher, denn an der mehr als 1.700 Kilometer langen Küste sieht man in den unbelasteten Gewässern viele exotische Meeresbewohner. Hotspots sind hier die Regionen Musandam, Muscat und Dhofar. In verschiedenen Küstengebieten legen dazu bedrohte Meeresschildkröten ihre Eier ab, beispielsweise im „Ras al Hadd Turtle Reserve“ bei der Seefahrerstadt Sur. Nach den Minisafaris übernachten Touristen in Oman in gehobenen Hotels mit Märchenflair.

Oman: Heimat von Sindbad dem Seefahrer und seltenen Tieren.
Foto: djd/Sultanate of Oman

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Mal sportlich, mal beschaulich

Die Schönheit der Natur lässt sich auf vielerlei Weise erleben: Per Pedes oder Pedale begibt man sich auf gemütliche Tages- oder Halbtagstouren über den Huntepadd oder auf dem gut ausgeschilderten Hunteradweg und entdeckt dabei die vielen überregional bekannten Großstein- und Hügelgräber. Dazu passen die eher ungewöhnlichen Gästeführungen „Zeitreise ins Steinreich“ und „Hauch des Hünengeistes“. Von der Wasserseite erschließt sich die Landschaft beim Paddeln auf der Hunte von Wildeshausen bis Oldenburg. Zahlreiche Anlegestellen laden zur Rast ein, und wer mag, kann eine Tagestour inklusive Picknick buchen. Aber auch hoch zu Ross ist die „wilde Geest“ ein Erlebnis, das sich mit dem Kartenset „Reiten im Nordwesten“ für Tages- oder mehrtägige Wanderritte für die Freunde des Reitsports erschließt. Alle Informationen und weiterführende Links findet man unter www.wildegeest.de im Internet.

Pferde gehören im Naturpark Wildeshauser Geest zum Landschaftsbild. Wanderreiter können hier gemütlich von Hof zu Hof reiten.
Foto: djd/Naturpark Wildeshauser Geest

Kultur inmitten der Natur

Wer seinem Urlaub ein kulturelles Highlight aufsetzen möchte, hat im Naturpark Wildeshauser Geest eine breite Auswahl: Konzerte in zumeist originellen Locations wie der Wassermühle Barrien und der Alexanderkirche in Wildeshausen oder offene Gärten bei der „Dötlinger Gartenkultour“ und den „Huder Gartenerlebnissen“. Einen Abstecher in die Vergangenheit versprechen das Schmiedemuseum Hatterwüsting und das Museum für Strohverarbeitung in Twistringen, wo man alles rund um Getreide, Korn und Stroh erfährt.

Zu den kulturellen Highlights zählen die Dötlinger Gartenkultour und die Huder Gartenerlebnisse.
Foto: djd/Naturpark Wildeshauser Geest

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Haustauschferien in Italien: individueller Urlaub dank Häusertausch

Wer gerne in Italien Urlaub macht, sollte auch einmal einen Häusertausch in Erwägung ziehen. Dabei wird das Haus oder die Wohnung während der Ferien mit einer anderen Familie getauscht, sodass der Urlaub individueller ist, als dies im Rahmen eines Hotelaufenthaltes möglich wäre. Die internationale Organisation HomeLink e.V. ( http://www.homelink.de ) ist eines der größten Haustausch-Netzwerke weltweit. In ihrer Datenbank sind rund 13.500 Wohnungen und Häuser auf der ganzen Welt gelistet, die zum Tausch angeboten werden. Dies bedeutet, dass Mitglieder ihr eigenes Zuhause inseriert haben und parallel dazu nach einem Tauschpartner suchen.

Italien ist geprägt von seiner vielseitigen Landschaft – ein besonders beliebtes Reiseziel ist unter anderem die Toskana. Foto: djd/HomeLink e.V.

Sicherheit dank Garantiefonds

Viele Menschen sind zu Beginn etwas unsicher, wenn es darum geht, fremde Menschen in ihrem Haus wohnen zu lassen. Deshalb stellt die Organisation auf ihrer Homepage Erfahrungsberichte bereit, die „Neuzugängen“ dabei helfen sollen, ihre Befürchtungen und Ängste zu zerstreuen. Dies geschieht bei den meisten Haustauschern spätestens nach dem ersten Häusertausch. Wer seine Ferien einmal auf diese Art verbracht hat, möchte kaum noch anders Urlaub machen. Die Haftpflicht- und Hausratversicherung springt im Übrigen meist problemlos ein, wenn im fremden oder eigenen Haus doch einmal etwas Schaden nehmen sollte. Wer sich darüber hinaus absichern möchte, kann dies mit dem Garantiefonds von HomeLink tun. Dieser ist im Mitgliederbeitrag von 140 Euro pro Jahr bereits inbegriffen und kommt im Fall der Fälle für entstandene Schäden auf.

Urlaub mit zusätzlichem Nutzen

Bei einem Haustauschurlaub ist man so nah am Lebensgefühl des Urlaubslandes wie bei kaum einer anderen Art, zu reisen. Immerhin verbringt man die Ferien nicht in einer anonymen Hotelanlage, sondern kommt direkt mit den Menschen des Gastlandes in Kontakt und erfährt dabei viel über deren Lebensweise – zumal auch die Einheimischen die Tauschpartner meist mehr als Freunde denn als Gäste empfinden. Darüber hinaus bieten Haustauschferien auch finanzielle Vorteile. Denn als Mitglied eines Häusertausch-Netzwerkes entstehen für die Nutzung des Hauses keinerlei Kosten – lediglich die An- und Abreise sowie der Verpflegungsaufwand müssen übernommen werden. Einige Mitglieder stellen sogar ihr Auto zur Verfügung, sodass man auch die nähere Umgebung erkunden kann, ohne dafür einen Leihwagen anmieten zu müssen.

Im schönen Italien lässt sich das „Dolce Vita“ in vollen Zügen genießen. Foto: djd/HomeLink e.V.

Gleichgesinnte treffen

Im Rahmen von Haustauschferien in Italien lassen sich Land und Leute also hervorragend kennenlernen. In diesem Jahr lohnt sich ein Häusertausch in Italien übrigens doppelt – zumindest dann, wenn der Aufenthalt mit dem 60-jährigen HomeLink-Jubiläum zusammenfällt. Dieses wird im Rahmen eines dreitägigen Mitgliedertreffens gefeiert, bei dem man „Haustauscher“ aus aller Welt und selbstverständlich auch aus Italien kennenlernen kann. Und wer weiß, vielleicht finden sich dabei auch gleich Tauschpartner für die nächsten Ferien in Italien.

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Aalto-Theater  

Blicke hinter zahlreiche Essener „KulTüren“ gewährt von März bis November 2013 die Veranstaltungsreihe „Kulturiade“. Jeweils an Wochenenden laden unterschiedliche Kultureinrichtungen zu Tagen der offenen Tür, bieten Führungen an oder zeigen außer der Reihe und ganz zwanglos Auszüge aus ihren aktuellen Programmen und Shows. Den Start der „Kulturiade“ macht das „Gaseum – Erlebniswelt Erdgas“ am 3., 10. und 17. März jeweils um 15 Uhr mit Führungen durch die Ausstellung und Experimenten rund um den Energieträger Erdgas. Ebenfalls noch im Frühjahr folgen unter anderem das Kulturzentrum „Zeche Carl“, das „Soul of Africa Museum“ mit seiner einzigartigen Sammlung zu Voodoo und Kult, das „Museum Folkwang“ sowie das „Kleine Theater Essen“, das seit fast 50 Jahren zu den ersten Adressen der Region in Sachen Kleinkunst, Kabarett und Comedy gehört.

Später im Jahr gewähren zudem die Spielstätten der „Theater und Philharmonie Essen“ (TUP) im Rahmen der „Kulturiade“ spannende Blicke hinter die Kulissen: das Aalto-Theater, die Philharmonie und das Grillo-Theater gehören nicht nur zu den architektonischen Ikonen der Region. Über 400.000 Gäste besuchen pro Spielzeit die mehr als 1.000 Veranstaltungen der TUP. Die Arbeit der fünf künstlerischen Sparten – das Aalto-Musiktheater und das Aalto Ballett Theater Essen, die Essener Philharmoniker, das Schauspiel Essen sowie die Philharmonie Essen – wird von Publikum und Kritikern hoch gelobt, diverse Auszeichnungen würdigen die Spitzenleistungen.

Apropos Spitzenleistung: In der Spielzeit 2013/2014 wird der 25. Eröffnungstag des Aalto gefeiert. Zur Einweihung am 25. September 1988 gab es eine Aufführung von Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, die Vorbereitungen zu den „Festspielen“ 2013 dauern noch an.

Die Essener Philharmonie ist erneut eine der Spielstätten des Klavier-Festivals Ruhr (4. Mai bis 19. Juli), das als weltweit bedeutendstes Klavierfestival gilt. Sein 25-jähriges Bestehen feiert das Festival mit Transkriptionen und Paraphrasen zu Opern von Wagner und Verdi. Unter dem ehrgeizigen Motto „Let’s go to the Opera!“ geben sich die großen Meister ihres Fachs in rund 70 Konzerten ein Stelldichein im Ruhrgebiet.

Essener Philharmonie 

Eine Zusammenfassung dieser und weiterer kultureller Highlights im Jahr 2013 bietet der neue kostenlose Kulturführer „ESSEN.KULTUR.“ Er informiert zudem über rund 40 Essener Kulturinstitutionen inklusive Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Verkehrsverbindungen. Zudem bietet er schon jetzt einen Ausblick auf die große Ausstellung „Inspiration Japan – Monet, Gauguin, van Gogh…“, die im Herbst 2014 im Museum Folkwang eröffnet wird. Ab dem 27. September 2014 zeigt das Haus die weltweit erste Schau nach rund 20 Jahren, die sich dem so genannten „Japonisme“ widmet: der Rezeption japanischer Kunst in Frankreich ab 1860. Neben Gemälden und Arbeiten auf Papier von Manet, Degas, Monet, Gauguin, van Gogh, aber auch von Bonnard, Denis und Vallotton wird die Ausstellung auch eine repräsentative Auswahl an Farbholzschnitten japanischer Meister und japanische Kunstgegenstände zeigen. Ihnen gegenüber stellt die Schau Werke französischer Meister der Angewandten Kunst wie Emile Gallé oder Jean Carriès. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 18. Januar 2015.

Buchbar: Die EMG – Essen Marketing GmbH bietet verschiedene attraktive Hotelpauschalen passend zu den Kulturangeboten. Etwa „Essen.Virtuos.“, bei dem neben einer Übernachtung im First Class Hotel „Sheraton Essen“ (inkl. Frühstück) auch ein Ticket für das Klavier-Festival Ruhr enthalten ist (Preisklasse 1). Inklusive Stadtrundfahrt  und ÖPNV-Ticket ist diese Pauschale buchbar ab 159 € pro Person im Doppelzimmer.

Unter dem Titel ESSEN.KULTUR.ENTDECKEN. gibt es ein langes Wochenende (z.B. Donnerstag bis Sonntag) unter anderem mit Eintritten ins Museum Folkwang, ins Ruhr Museum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein, in die Villa Hügel und in die Domschatzkammer. Inklusive drei Übernachtungen ist diese Angebot buchbar ab 199 € pro Person im Doppelzimmer.

Info und Buchung: EMG – Essen Marketing Touristikzentrale, Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen, Tel. 0201/88 72 043 oder 88 72 049, www.essen.de/tourismus. Hier erhalten sie auch die Broschüren zur „Kulturiade“ sowie den kostenlosen Kulturführer „ESSEN.KULTUR.“

Wer in Essen alles auf eine Karte setzt, der geht auf Nummer sicher: Mit der neuen ESSEN.WelcomeCard. erleben Gäste die schönsten und spannendsten Seiten der Stadt zu einem attraktiven Preis. Und zwar ganz entspannt per Bus und Tram und zudem völlig unkompliziert. Denn die smarte Karte der EMG – Essen Marketing GmbH (EMG) und Essener Verkehrs-AG (EVAG) gibt es ganz einfach an den Ticketautomaten der Nahverkehrsbetriebe.

Willkommen in Essen: Wer am Hauptbahnhof ankommt, erhält die ESSEN.WelcomeCard. gleich gegenüber in der EMG-Touristikzentrale. Oder auch in den KundenCentern der EVAG und bei 80 EVAG-Vertriebspartnern überall in der Stadt. Und praktisch rund um die Uhr gibt es sie an den 210 EVAG-Ticketautomaten in der U-Bahn oder an den Tram-Haltestellen.

Die ESSEN.WelcomeCard. für eine Person und einen Tag ist für nur neun Euro erhältlich. Damit kostet sie lediglich 3,10 Euro mehr als ein normales Tagesticket für den Essener Nahverkehr, bietet jedoch sehr viel mehr als freie Fahrt mit Bus und Bahn im gesamten Stadtgebiet. Denn 24 Partner der EMG gewähren den Inhabern der WelcomeCard Preisnachlässe und attraktive Mehrwerte.

So geben das GOP Varieté-Theater Essen, das Museum Folkwang, das Aalto-Theater, das Theater Freudenhaus und das Kulturzentrum Grend einen Rabatt von 10 Prozent auf alle Eintrittskarten. Wer mit einer ESSEN.WelcomeCard. das UNESCO-Welterbe Zeche und Kokerei Zollverein besucht, erhält beim Ausleihen eines Mediaguides sowie beim Eintritt ins Ruhr Museum einen Preisnachlass. In der historischen Lichtburg bekommen Kino-Gäste eine Portion Popcorn gegen Vorlage der Karte geschenkt, und wer eines der Fahrräder der metropolradruhr ausleiht, radelt mit der WelcomeCard eine Stunde lang kostenlos.

Neun Hotels machen ebenfalls mit und spendieren ihren WelcomeCard-Gästen mal einen Espresso nach dem Essen, mal einen Prosecco zum Dinner oder auch einen Snack zwischendurch. An den Rezeptionen vieler Häuser, aber selbstverständlich auch an allen Verkaufsstellen liegen Faltpläne aus, die einerseits den Netzplan der EVAG zeigen, andererseits aber auch sämtliche Vorteile und Vergünstigungen nennen, die WelcomeCard-Inhaber genießen.

Die Aktion mit der smarten Karte läuft zunächst bis zum 31. Dezember, eine Fortsetzung im kommenden Jahr darf aber bereits jetzt als sicher gelten.

Info: Die ESSEN.WelcomeCard. für Einzelreisende ist erhältlich für einen Tag (9 €), zwei Tage (14 €) und für drei Tage (19 €), für Gruppen mit bis zu fünf Personen jeden Alters gibt es sie für die gleichen Zeiträume für 18, 28 und 39 Euro. Die ESSEN.WelcomeCard. ist erhältlich bei der EMG-Touristikzentrale, Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen, Tel. 0201/88 72 333, www.essen.de/tourismus sowie bei den zwei Kundencentern, 80 Vertriebspartnern und rund 210 Ticketautomaten der EVAG.

Essen ist eine Reise wert: Touristische Schwerpunkte der EMG – Essen Marketing GmbH sind im Jahr 2013 die vielseitige Essener Kulturlandschaft sowie Industriekultur und Radfahren auf dem neu erschlossenen Netz von Radwanderwegen zwischen Ruhr und Emscher.

Essen ist Kultur-Metropole, das hat sich seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 herumgesprochen: Das Museum Folkwang zählt zu den meist beachteten Kunstmuseen der Welt, die Opern- und Ballett-Bühne im Aalto-Theater sowie die Philharmonie genießen international ebenfalls hohes Ansehen. Nicht zuletzt ist die ehemalige Zeche Zollverein als UNESCO-Welterbe ein kultureller und touristischer Anziehungspunkt.

Essen ist Entscheidungszentrum der deutschen Wirtschaft: Neun der 100 umsatzstärksten Unternehmen haben hier ihren Hauptsitz; zwölf internationale Leitmessen und rund 40 weitere Ausstellungen machen Essen, mit 572.000 Einwohnern  eine der größten Städte Deutschlands, zudem zu einem der Top-Ten-Messestandorte.

Essen ist Forschungs- und Bildungsstandort: 30.000 Menschen lehren und lernen am Essener Campus der Universität Duisburg-Essen; die Folkwang Universität der Künste gilt darüber hinaus als eine der besten Adressen für die Ausbildung von Schauspielern, Musikern und Tänzern.

Essen ist lebenswert: Der Gruga-Park ist eine der größten innerstädtischen Grünanlagen Deutschlands, der idyllische Baldeneysee ein weithin beliebtes Naherholungsgebiet. Eine lebendige Innenstadt, Stadtfeste und Events, Gastronomie für jeden Geschmack und Geldbeutel und eine lebendige freie Kulturszene mit Entertainment-, Comedy- und Kleinkunstbühnen tragen zum hohen Freizeitwert bei.

Quelle und Bildnachweis: Schacht 11 und EMG – Essen Marketing GmbH

Der Beitrag Kultur in Essen – Einblicke und Ausblicke mit der neuen ESSEN.WelcomeCard erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..