Ich hatte das Glück auf dem Motorschiff Heidelberg von nicko cruises eine 8-tägige Reise zu machen. Nach einer 6 Stunden Zugfahrt aus Berlin erreichte ich am Nachmittag die Anlegestelle in Passau, Lindau Nummer 4.
Die Genuss Reise startete nachts und führte über 582 km über Linz, Wien, Budapest und Bratislava zurück nach Passau. Die meisten Fahrten passierten nachts. Nach Budapest nahm die Heidelberg Kurs gegen den Strom, um am 9. Mai wieder mit 92 Gästen im Heimathafen zu sein.

Nach der Einschiffung gab der Kreuzfahrtschiff Frederic Schepsky für alle Gäste im Salon eine Sicherheitsanweisung und Informationen zu den ersten Ausflügen. Meine geräumige Kabine bezog ich auf dem Oberdeck, wobei das 110 m lange und 11,4 m breite Schiff Kabinen auf dem Haupt- Mittel- und Oberdeck zur Verfügung hat. Alle Kabinen sind elegant eingerichtet und haben auf dem Mittel- und Oberdeck bis zum Boden reichende Panoramafenster zum Öffnen (französischer Balkon).

Nur die Hauptdeck- Kabinen sind mit nicht zu öffnenden Bullaugen ausgestattet, während alle Kabinen über eine individuell regulierbare Klimaanlage, Dusche/ WC, Sat-TV, Safe, Kühlschrank und Telefon verfügen. Zur Ausstattung des Motorschiffes gehören weiterhin die Küche, der Salon,das Restaurant, ein Aufenthaltsraum, mehrere Sitzecken, das großzügige Sonnendeck und eine Sauna. Noch mehr Informationen zum Schiff kann der ungarische Kapitän Attila Lukacs geben, der sechs Jahre auf der Heidelberg ist.

Auf der Donau Reise durchquerten wir elf Schleusen mit einem Höhenunterschied zwischen 10 und 16 Metern. Die Schleuse Abwinden zwischen Linz nach Wien wurde von 1976-1979 gebaut und überwindet einen Höhenunterschied von 10,70 Metern. Wir überwanden gern die Treppen zum Restaurant, weil das Küchen und Restaurantteam zum Bayerischen Abendessen eingeladen hatte. Als Vorspeise gab es einen bayerischen Obazda (Bauernbrot, Rote Bete, rote Zwiebeln, Rucola). Zur Hauptspeise ließ ich mir (Spanferkelbraten mit bayrisch Kraut und Kartoffelknödel) servieren und das Dessert rundete das Menü mit Bayrisch-Creme (Vanillecreme, Gewürzkirschen, Crumble) ab.

Nach dem schmackhaften Essen bat dann Bordmusiker Rudi zum gemütlichen Ausklang in den Salon. Die Nacht war kurz, ab 7 Uhr 30 wurde ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten und ab 9 Uhr wartete eine Stadtführerin auf uns, um bei einer dreistündigen Rundfahrt auf die Linzer Sehenswürdigkeiten hinzuweisen. Bei der Einfahrt nach Linz, der oberösterreichischen Landeshauptstadt, konnte man auf die schöne Pfarrkirche, auf die Nibelungenbrücke, das Schloss und auf das moderne Ars Electronics Center Museum sehen.

Am Nachmittag hatten wir einen Ausflug nach Tragwein im schönen Mühlviertel und besuchten die Bauernkrapfenschleiferei der Familie Lichtenegger, wo die Besitzerin vor 20 Jahren allein angefangen hat Krapfen herzustellen. Inzwischen ist es ein Familienbetrieb mit mehreren Angestellten, eine Schaubäckerei, eine Großküche und ein Kaffeehaus.

Der deftige Krapfen mit seiner delikaten Note hatte mir am besten geschmeckt, sodass ich auf das Schiffsabendbrot großzügig verzichten konnte und nach dem Willkommens – Empfang des Kapitäns, des Hotelmanagers und der Kreuzfahrtleitung meine Kabine aufsuchte, um am nächsten Morgen ausgeruht die Stadt Wien zu erkunden.

Gegen 8:00 Uhr legten wir in Wien – Nußdorf an und um 9:00 Uhr begann Stadtführerin Maria unseren kleinen Spaziergang im Volksgarten, wo sich die Wiener gern erholen und endete am Stephansdom.

Im blühenden Garten der österreichischen Hauptstadt steht das einzige Sissi Denkmal der Stadt, von dem man einen wunderbaren Blick auf die Ringstraße und die prachtvollen Bauten hat. Auffällig sind das Naturhistorische Museum, das Burgtheater, das Bundeskanzleramt und das Parlament. Weiter geht es über den Heldenplatz mit der Reiterstatue vom Erzherzog Karl in die Hofburg von Wien, wo wir das Kaiser- Franz- Denkmal finden.

Außerdem schmücken vier große Orgeln den Dom, der eine Länge von 107,2 m hat und eine Breite von 34 Metern aufweist. Er besitzt vier Türme und hat nach dem Dachstuhleinsturz Ende des Zweiten Weltkrieges ein schräges Dach mit glasierten Ziegeln bekommen, die weithin leuchten. Bevor wir am Nachmittag zu einem Weinerlebnis nach Klosterneuburg fuhren, ließen wir uns zu Mittag auf dem Schiff mit einem köstlichen Salat und einem typischen Wiener Schnitzel mit Kartoffeln und Preiselbeeren verführen.

Etwa 15 km von Wien entfernt befindet sich das älteste österreichische Weingut Klosterneuburg. Die Weingärten sind übrigens in den besten Lagen von Klosterneuburg, Gumpoldskirchen und Tattendorf. Miriam, eine Mitarbeiterin des Weinguts, gab uns einen Einblick in die Geheimnisse des Weines.

Und diese Fässer sind entscheidend für die Aromen. Entscheidend ist auch, dass seit 1114 das Stift im Besitz der Augustiner Chorherren ist, die es durchgehend bewirtschaftet und nie verkauft haben. Nach 19 Uhr 15 verließ die Heidelberg Wien. Auf dem Sonnendeck hielten wir die letzten Eindrücke vom Millenium Tower, der Nordbahnbrücke, dem Donauturm, dem DC Tower, der Franz von Assisi Kirche und der Wohnanlage des Marina Towers fest, um beim folgenden österreichischen Abendessen noch einmal den Tagesablauf Revue passieren zu lassen.

Die Speisekarte schlug einen Vesperteller mit der gefüllten Aubergine vor und als Hauptgericht bestellte ich mir gebratene Kalbsleber mit Kartoffelstampf und knusprigen Zwiebelringen. Wieder ein schmackhaftes Gericht, wo als Abschluss nur noch frisch geschnittenes Obst reinpasste. Den Ausklang des Abends übernahm der Bordmusiker im Salon und den Schlaf das gleichmäßige Motorengeräusch unseres Schiffes.

Gegen Morgen blinzelte die Sonne in meine Kabine und machte den Blick auf die herrliche ungarische Kathedrale in Eszetergom frei. Nach dem Frühstück ging’s auf das Sonnendeck und von dort erlebten wir die wunderschöne Kulisse bei der Donaueinfahrt nach Budapest. Als erstes begrüßte uns die Margaretenbrücke, die zweitälteste von neun Brücken, die mit einer Länge von 637 Metern über die Südspitze der Margareteninsel verläuft.  Es folgte das 268 m lange neogotische Parlamentsgebäude, der Sitz der ungarischen Regierung und Wahrzeichen von Budapest. Als Vorbild diente der Palast des britischen Parlaments in London. Die Bauzeit betrug fast 30 Jahre.

Die 2.Brücke war die 375 Meter längste und älteste Kettenbrücke und ebenfalls Wahrzeichen der Stadt. Die Elisabethbrücke mit einer Spannweite von 290 Metern, die von 2 Pfeilern getragen wird, kam nun zum Vorschein und wurde zu Ehren der österreichischen Kaiserin und ungarischen Königin errichtet. Im Hintergrund thront die 14 m hohe Freiheitsstatue auf dem Gellertberg. Zusammen mit dem Sockel ist die Frauengestalt 40 m hoch, hält einen Palmwedel über sich und soll an die Soldaten erinnern, die das Land im II.Weltkrieg befreiten. Auf der anderen Donauseite gibt die innerstädtische Pfarrkirche mit der Elisabethbrücke auch ein wunderschönes Bild ab.

Die Freiheitsbrücke ist die 3.Brücke, die nach der Zerstörung des II.Weltkrieges 1946 wieder aufgebaut worden ist. Die Brücken verbinden die Stadtteile Pest und Buda miteinander. Das linke Pester Stadtviertel ist das Handels- und Geschäftszentrum der Stadt und Sitz der wichtigen politischen Organe. Buda ist der bergige am rechten Donauufer liegende Stadtteil der ungarischen Hauptstadt. Obwohl Budapest im II.Wekltkrieg stark zerstört wurde, erstrahlt sie durch auffällige Restaurierungsarbeiten in ihrem alten Glanz. Budapest wird mit ihren monumentalen Bauten, eleganten Boulevards und romantischen Uferpromenaden auch als Paris des Ostens bezeichnet. Für den kleinen Appetit nahm ich um 12 Uhr im Salon einen leichten Salatteller zu mir, um für den Ausflug nach Budafok fit zu sein. Um 13 Uhr 30 erklang nach der Freigabe des Schiffes die Lautsprecheransage Frederic Schepskys zum Inklusivausflug in die Weinstadt Budafok mit kleiner Stadtrundfahrt in Budapest.

11 Kilometer von Budapest entfernt liegt die Weinstadt Budafok, die eine Hochburg der ungarischen Weinproduktion und des ungarischen Weinhandels im letzten Jahrhundert war. Dieses Gebiet verfügt über gute Bedingungen für die Weinproduktion und ist für sein Kellersystem mit einer Länge von 100 Kilometern berühmt, in dem auch heute zahlreiche preisgekrönte Kellereien der Wein- und Sektproduktion untergebracht sind. Bei einer Temperatur von 12 bis 14 Grad haben wir in den Weinlabyrinthen aus Kalkstein wohlschmeckende Weiß-und Rotweine mit entsprechenden Kanapees probiert. Darüber hinaus haben wir in einem Kellerweinbaumuseum unter anderem das Handwerk des Winzers, die Böttcherei und den Schiffbau anschaulich dargestellt gesehen, um die alten Weinbautraditionen mit der Weinkultur den Besuchern bekannter zu machen.

Auf der Rücktour kamen wir auch an der Bakats Ter – Kirche und dem modernen Walfischgebäude vorbei. Diese fantasievolle Bauskulptur, wird im Volksmund Walfisch genannt, weil das Einkaufs und Kulturzentrum mit einer Hülle aus Brandschutzglas und Stahl ausgestaltet wurde. Schließlich führte uns der Weg über die Petöfibrücke, ein Fachwerkbau, der seit der Wiedereröffnung 1952 nach dem Dichter Petöfi benannt wurde, zu unserer Anlegestelle, wo diesmal zwei Schiffe festgemacht wurden, und wir durch das erste hindurchdurchgehen mussten, um dann bei der Heidelberg zu Hause zu sein.

Nach dem Abendessen wurde optional ein Ausflug Budapest bei Nacht angeboten , der um 20 Uhr begann. Die Reiseleiterin Tina begleitete uns zuerst in das Restaurant Szeged, wo wir eine scharfe Gulaschsuppe verspeisten, ein Gläschen Wein tranken und uns eine feurige Folkloregruppe mit Musik und Tanz, bis zur abendlichen Stadtbesichtigung, unterhielt.

Gleich neben unserem Restaurant erstrahlte das Gellert-Hotel in hellem Licht und die Petöfibrücke sowie das Walgebäude auf der anderen Donauseite gaben ebenfalls ein tolles Bild ab. Mit dem Bus fuhren wir zur Fischerbastei hinauf und arbeiteten uns Stück für Stück treppauf nach oben zu den großartigen Türmchen und Zinnen. Dort wurden wir mit einem grandiosen Blick auf das angestrahlte nächtliche Parlament belohnt und sahen auch im goldenen Lichterglanz die Stephanskirche an dem Pester Donauufer. Die Fischerbastei wurde vor 119 Jahren gebaut und hatte den Namen bekommen, um zu erinnern, dass die einstige Burgmauer an derselben Stelle im Mittelalter durch die Fischer verteidigt wurde. Auf der Fischerbastei steht auch das Denkmal von Stephan I., dem ersten ungarischen König, der heilig gesprochen wurde und den viele Ungarn verehren.

Zur Matthiaskirche sagte Tina folgendes:

Nach diesen interessanten Informationen ging’s schnell zurück zum Schiff, die Schlafrunde wurde eingeläutet und am nächsten Morgen 9:00 Uhr liefen wir mit der Stadtführerin Gabriella zur Markthalle, um näheres über diese zu erfahren.

Wir waren im Restaurant angemeldet, um eine typische Jause kennen zu lernen. Eine Anrichteplatte mit Paprika, Zwiebeln, grünem Salat, ungarischer Salami, rohem und gekochten Schinken, Tomaten, verschiedenen Käsesorten und Brot wurde uns serviert, um das zweite Frühstück so richtig genießen zu können. Unser nächstes Ziel war nach einer kurzen Straßenbahnfahrt die Zwack- Likörfabrik, wo der berühmte Unicum- Likör seit 1892 hergestellt wird. In einem 20-minütigen Film erfuhren wir Details über die Familie Zwack und deren Brennerei.

Beim Betreten des Gebäudes stieg uns sofort der Duft der vielen Unicum-Kräuter, wie beispielsweise Ingwer, Sellerie, Kardamon, Senf, Dill und Rosenblätter in die Nase. Man erklärte uns die Produktion und Verarbeitung des gebrannten Alkohols und führte uns unterhalb des alten Fabrikgeländes in einen großen Keller, wo viele Eichenfässer gelagert werden und man daraus auch den Unicum- Kräuterlikör verkosten kann. Ich probierte Unicum klassisch und Unicum Zwetschke, wobei mir letzterer Gesundheitsschnaps am besten geschmeckt hat. Besucher können natürlich auch einen Museumsrundgang machen und am Ende im Museumsshop alle von Zwack hergestellten und vertriebenen Spirituosen und Weine kaufen.

Zum Mittagessen waren wir rechtzeitig auf dem Schiff und mein Lunch bestand diesmal aus einem Salatsteller mit Tomate, Käse und grünem Salat. Nachmittags wurde von dem Küchenteam eine ungarische Langos-Party auf dem Sonnendeck vorbereitet und mit Bowle serviert. Langos ist ein ungarisches Fladenbrot, bestehend aus Mehl, Milch, Tl. Salz,Tl. Zucker und einem halben Hefewürfel, dass in Öl gold-gelb gebacken wird und obendrauf noch einen Klecks Marmelade bekommt. Ein herrliches Kaffeegebäck, das gut schmeckte und mir eine gute Grundlage für das folgende Interview bot. Ich verabredete mich mit Frederic Schepsky, der zur Kreuzfahrtleitung der Heidelberg gehört und vorher im Reisebüro tätig war, dann knapp acht Jahre zur See, überwiegend weltweit Hochsee, aber auch auf Expeditionsschiffen gefahren ist.

Spezialitäten konnten wir beim Abendessen auf dem Schiff auch zu uns nehmen. Und zwar bestand die Vorspeise aus einem Kirschtomatensalat mit Mozzarella,Olivenöl,Balsamico,Feldsalat und Knoblauch Crouton. Meine Wahl des Hauptgerichtes fiel auf gefüllte Poulardenbrust mit Tomaten- Mozzarella, Rosmarinsauce, gegrillte Zucchini und Kartoffelrösti und beim Dessert entschied ich mich für Kürbiskern Parfait mit Kürbiskernkaramell / Kernöl sowie Schattenmorellen-Kompott. Ein Käseteller mit internationalen Käsesorten, Weintrauben und Salzgebäck rundete das fabelhafte Menue ab. Nach einem Schlummertrunk in der Bar hatte ich genügend Bettschwere, um sofort einzuschlafen.

Am nächsten Morgen fiel beim Einlaufen des Schiffes auf den Bratislava-Anleger, der Blick auf die Alte Brücke und den UFO- Aussichtsturm. Dieser hat eine einzigartige Aussichtsplattform in 95 Metern auf zwei Pfeilern der Brücke Most SNP mit einer erstaunlichen Aussicht auf die Stadt und die Umgebung. Ein weiterer Blick traf die slowakische Burg, die wir in 20 Minuten mit einer „Bimmelbahnfahrt“ erreichten.
Die Burg, die hoch über der Stadt auf einem Hügel ruht, ist das Wahrzeichen von Bratislava. Ursprünglich war sie Sitz der ungarischen Könige, deren Kronjuwelen dort aufbewahrt wurden. Heute betreten die Besucher den Gebäudekomplex eines Historischen Museums, in der sich auch die Schatzkammer befindet. Zu jeder Zeit hat man von dort oben eine herrliche Aussicht auf die Donaulandschaft und die benachbarten Länder. Neben der Burg glänzt der Nationalrat, das Parlament der slowakischen Regierung.

Nun stiegen wir wieder in den Touristenzug ein und der kommende Halt unserer Besichtigungstour war das Slowakische Nationaltheater, das älteste Theater des Landes. Es wurde 1920 nach der Tschechoslowakei gegründet und gehört heute zu den modernsten Spielstätten seiner Art, in der alle Sparten eines Theaters angeboten werden. Von hier aus ist ein Spaziergang durch die Altstadt ins Zentrum der Stadt besonders lohnenswert. Man kommt an vielen historischen Häusern, wie beispielsweise der japanischen Botschaft, und liebevollen Gassen vorbei.

Ein markantes Gebäude ist das Alte Rathaus aus dem 15.Jahrhundert. Im Innenhof gibt es einen schönen Arkadenhof. Ursprünglich war hier der Sitz der städtischen Verwaltung, seit 1868 ist hier das älteste Stadtmuseum untergebracht. Auf dem 45 m hohen Turm, der über eine enge Treppe zu besteigen ist, wird man auch mit einem wunderbaren Panoramablick entschädigt. Vor dem Rathausturm sprudelt der Maximilianbrunnen, der berühmteste Brunnen und Wahrzeichen der Metropole. Das Neue Rathaus ist das Magistratsgebäude und Sitz des Bürgermeisters der Stadt. Gleich daneben thront das Primatialpalais, ein klassizistischer Palast aus dem 18.Jahrhundert, den Kardinal Batthyany erbauen ließ und wo nach dem Sieg von Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz die Vertreter des französischen und österreichischen Kaisers den Frieden von Pressburg unterschrieben. Heute befindet sich die Gemäldegalerie in dem Gebäude und ein gewaltiger Kardinalshut auf der Spitze des Hauses erinnert an den Kardinal. Im Innenhof des Primatialpalais steht ein attraktiver Brunnen ,des Heiligen Georg und dem Drachen aus dem 17.Jahrhundert. Die Jesuitenkirche befindet sich gegenüber dem Alten Rathaus an der Ecke des Hauptplatzes und ist dem Heiligen Erlöser geweiht. Und vor dem Eingang reckt sich direkt eine Mariensäule aus dem 17.Jahrhundert in die Höhe. Den gut sichtbaren St.Martinsturm aus dem 15.Jahrhundert sollte man unbedingt einen Besuch abstatten. Der Dom, die einstige Krönungskirche, ist eine gotische dreischiffige Kirche, deren vergoldete Krönungskrone in 85 Metern an der Spitze des Turmes an diese ruhmreiche Zeit erinnert.

Wenige Minuten vom Dom entfernt leuchtet die Dreifaltigkeitssäule, eine barocke Pestsäule mit dem Bild der Heiligen, eben ein interessantes Bauwerk. Jährlich stattfindende Krönungsfeierlichkeiten beginnen auf der Krönungsroute am Donauufer unterhalb der Burg und enden am Dom. Dieser Kronenweg ist auf den Pflastersteinen mit einer goldenen Krone gekennzeichnet. Eine der bekanntesten Skulpturen ist der Gaffer. Bei dem Spaziergang sollte man die Augen überall haben, denn an einer Straßenkreuzung in der Altstadt, schaut ein eiserner Gullymann seit 1997 aus dem Gully heraus. Er ruht sich bei seiner Arbeit aus ist die erste Erklärung. Zweitens sieht er vorbeilaufenden Frauen gern unter die Röcke. Und das sein Kopf so blank poliert ist liegt an der Legende, die besagt, dass ein Wunsch wahr wird, wenn man den Kopf des Mannes berührt. Bevor wir uns an der Uferpromenade zurück aufs Schiff bewegten, machten wir eine Pause in einem Café und probierten die berühmten Pressburger Kipferl, goldgelb gebacken mit zweierlei Füllungen Mohn oder Nuss, die beide mit einer Tasse Kaffee vorzüglich schmeckten. Natürlich mundete auch das Slowakische Mittagessen auf unserem schwimmenden Zuhause.

Zur Vorspeise servierte uns die Heidelberg– Küche einen Lollo Bionda Salat ( getrocknete Tomaten mit Oliven Crouton und Bacon sowie Kräuter-Dressing) Haluski war das Hauptgericht mit Spätzle, Schafskäse und Sauerkohl und Zemlovka ein Mehlspeise-Dessert rundete unser Menü ab. Um 18.30 Uhr machte die Besatzung die Leinen los und unser Kreuzfahrtschiff fuhr Richtung Melk, über die Wachau, um am folgenden Tag 104 km vor Wien die Schallaburg anzusteuern.

Blickmäßig verabschiedeten wir uns von dem Dom, der Burg, der Burgruine Defin und der modernen Wohnanlage am Donauufer. Gegen 19.00 Uhr lud der Kapitän, der Hotelmanager und Frederic Schepsky zum Abschiedssekt in den Salon ein, und etwas später ging’s weiter zum Abschieds Galaessen in das Restaurant. Die Zwischenzeit nutzte ich für ein Interview mit dem Hotelmanager Osman Ozpolat, der interessante Ausführungen zu seiner Arbeit machte. Seit über 30 Jahren arbeitet er in der Gastronomie, kommt aus der Türkei und ist immer auf Hochsee gewesen. Seit März 2022 fährt der Hotelmanager zum 1. Mal auf einem Binnenschiff.

Dann hat mir Osman noch erzählt, was wir während der Donaureise alles verzehrt und getrunken haben. 1720 Eier, 236 Liter Milch, 46 Kilo Tomaten, 68 Kilo Brot, 1320 Brötchen, 76 Kilo Wurst, Fleisch, 147 Kilo Geflügel, 48 Kilo Fisch, 42 Liter Bier, 315 Liter Sekt-104 Flaschen, Weissweinflaschen 138 und Rotweinflaschen 68.

Natürlich haben sie auch Freizeit und Urlaub, normalerweise arbeiten sie 9 Wochen auf dem Schiff und haben dann 3 Wochen Urlaub.

Zum Gala-Menue präsentierte uns der Küchenchef als Vorspeise Lachstatar mit Avocado,Zwiebel, Kapern, Kaviar-Creme fraiche und Buttertoast. Als Zwischengericht wurde gegrillte Garnele mit Kräuterrissotto und Hummersauce gereicht. Für den Hauptgang fiel meine Wahl auf rosa gebratenen Rinderrücken mit Sauce Bearnaise, grünem Spargel und Steckrüben-Kartoffelgratin. Zum Abschluß des Galadinners gab es dann den Einmarsch der Schiffscrew, die uns die Eisparade MS Heidelberg mit Beerensauce servierte. Nach diesem vorzüglichen Essen wurden wir in den Salon zu einer Tombola erwartet mit Reise-Souvenirs und Preisen aus dem Bordshop.

Am 7. Tag fuhren wir mit unserem Motorschiff morgens in die Wachau, eines der schönsten Täler der Donau. Diese Landschaft erstreckt sich zwischen Krems und Melk in Niederösterreich, etwa 80 km westlich von Wien.. Die Altstadt von Krems gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Die markante Frauenbergkirche in der Altstadt wurde im 14. Jahrhundert auf einer Felsterrasse oberhalb der Pfarrkirche errichtet und ist mit dieser durch eine steile Stiege verbunden und seit Mitte der 60 er Jahre eine Gedenkstätte der Gefallenen beider Weltkriege. In Dürnstein ragte der blau-weiße Barockturm der Kirche des Augustiner Stiftes hinaus, der im Volksmund auch Fingerzeig Gottes genannt wird. In Weißenkirchen dominierten die Weinbergterrassen im zweitgrößten Weinanbaugebiet der Wachau und die mächtige weiße Wehrkirche hat dem Ort auch den Namen gegeben. Spitz, der Zentralort der Wachau, glänzte mit den idyllischen Gassen rund um die Mauritiuskirche und den Tausendeimerberg, dem Wahrzeichen der Stadt. Seinen Namen erhielt der Berg aufgrund der Tatsache, dass seine gesamte Weinernte genau 1000 Eimer füllen soll, was ungefähr 56000 Litern Wein entspricht. Gegen Mittag näherte sich unser Schiff, der schönen Donaustadt Melk, die jeden Besucher mit ihrem barocken Charme und den historischen Gassen und Plätzen sofort in den Bann zieht. Nachdem wir dort anlegten, wartete schon ein Bus darauf, uns in die 6 km entfernte Schallaburg zu bringen.

Die Schallaburg ist seit fast 1000 Jahren ein Ort, indem gewohnt und gelebt wird. Die Familie Sieghardinger hatten diese Burg errichtet. Die späteren Besitzer der Schallaburg, die Familie der Losensteiner, ließen eine Schule bauen, errichteten eine protestantische Kirche und erweiterten die Burg zu einem großen Renaissanceschloss mit mehreren Arkadenhöfen und zweigeschossigen Laubengängen. 1600 Terrakotta Figuren spiegeln die klassische Bildung der Bauherren wieder. Später haben sich die Losensteiner einen Renaissancegarten mit einer umgebenden Mauer anlegen lassen. Es ist ein Schaugarten mit verschiedenen Obstbäumen, leckeren Beeren und wunderhübschen Blumenanlagen.

Wir sind hier im Mostviertel, einer Gegend, in der viele Bauernhöfe Obst, speziell Äpfel und Birnen anbauen. Traditionell wird hier Most hergestellt und wir hatten das Glück einen Birnenmost zu trinken und uns ein Stück Birnenkuchen schmecken zu lassen. Seit 1974 dient das Schloss als Ausstellungszentrum und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Unser immer näher rückendes Ziel, nach dem 3-stündigem Ausflug, war wieder unser Schiff und der österreichische Kaiserschmarrn, ein süßes Kaffeegebäck aus Mehl, Ei, Milch und Zucker, dass in der Pfanne wie ein Eierkuchen gebacken und von der Heidelberg-Küchenmannschaft mit Apfelmus verfeinert, serviert wurde. Eine köstliche Leckerei, die erst einmal auf dem Sonnendeck verdaut werden musste. Die Heidelberg legte ab und steuerte in Richtung Passau. Bis zum Österreichischen Abendessen passierten wir noch eine Schleuse, schwammen an der schönen St.Nikola Kirche vorbei und ließen die Donaulandschaft ganz ruhig an uns vorüberziehen.

Die Vorspeise bestand diesmal aus Antipasti, Zucchini, Aubergine, Pilz und Grissini sowie Balsamico und zum Hauptgang entschied ich mich für Fisch, also Wallerfilet mit Zitronenbutter, Gurkensalat und Basmatireis.
Auf den Nachtisch habe ich schließlich verzichtet und einige Kalorien konnten erst später im Salon bei Musik und Tanz wieder abgebaut werden.

Etwa 20 km vor Passau zog die Heidelberg an dem Erholungsort Obernzell vorbei, einst Sommerresidenz der Passauer Bischöfe mit der prächtigen katholischen St.Maria Pfarrkirche. Nach der 8-tägigen Donauschiffsreise erreichte unser Flusskreuzfahrtschiff am letzten Tag die Anlegestelle in Passau Lindau Nr.4. Kapitän Attila Lucacs ließ das Motorengeräusch verstummen und die Gangway zum Ausstieg aufbauen.

Die wunderschöne Donau-Genussreise- Passau, Wien, Budapest, Passau- war zu Ende und schon begrüßte uns in der Ferne der Dreiflüssestadt die älteste Kirche, die St.Paul Pfarrkirche. Schnell erschien der georderte Busshuttle und brachte uns zum Bahnhof, wo jeder dann zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren konnte.

Autor: Peter Marquardt
Fotos: Peter Marquardt

Der Beitrag Genuss-Donauschiffsreise – Von Passau bis Budapest erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Das Gut Stolpe war bereits seit Anfang des 13. Jahrhunderts der Sitz der Stolper Familie von Schwerin. Der rechteckige Kernbau des Herrenhauses wurde zum Ende des 16. Jahrhunderts unter Otto von Schwerin (1586-1612) als typischer Bau der Hochrenaissance errichtet, der im Dreißigjährigen Krieg durch Feuer zerstört, ja vor dem 30-jährigen Krieg im Renaissancestil erbaut und nun von Otto von Schwerin im Barockstil errichtet wurde. Aus der Zeit von 1657-1699 stammt der bis heute komplett erhalten gebliebene gewalmte Dachstuhl.

Nachdem es für etwa 140 Jahre nicht in Familienbesitz war, gelangte es 1895 wieder an die Familie von Schwerin. Bis 1905 ließ Friedrich Graf von Schwerin das Herrenhaus grundlegend umbauen. Die Gräfin, Freda von Schwerin, hatte die Ideen des Umbaus und ihr Mann ließ sie gewähren. Freda war ihrer Zeit voraus, als sozial denkende und agierende Frau kümmerte sie sich um das Gut, das Haus und die Gutsarbeiter. Sie fühlte sich verantwortlich und sorgte sich um die ihr anvertrauten Menschen und war froh, wenn es allen gut ging.

Bis 1924 erhielt das Gebäude seinen schlossähnlichen Charakter im Stil des Historismus. Es wurde nach Westen hin erweitert, erhielt drei Türme und an der Eingangsseite einen Arkadengang mit Rundbogenfenstern sowie ein Portal in der Mitte. Innen wurde die Eingangshalle neu eingerichtet, die eine umlaufende Galerie und eine geschwungene Treppe bekam. Denn die Gräfin war mit der einfachen Wendeltreppe nicht zufrieden, sie brauchte eine breite Treppe zum Herunter schweben.

Nachdem die Rote Armee Usedom 1945 erobert hatte, kam es zu Plünderungen. Freda von Schwerin musste Stolpe nach der Bodenreform 1945 verlassen und starb 1957 in Stolpe. 1949 wurde der Mittelteil abgerissen und als Baumaterial für andere Gebäude gebraucht.

Zu Zeiten der DDR wurde es zuerst als Motorenstation und später als Gaststätte und Ferienlager genutzt. Im Jahr 1974 wurden die drei Türme ab Traufenhöhe niedergelegt, um dem Gebäude den Schlosscharakter zu nehmen und um Baumaßnahmen zur Sanierung zu vermeiden. Türen und Fenster wurden der damaligen Nutzung angepasst, die Fassade begradigt.

Im Jahr 1990 stand das Gebäude leer und war wegen Feuchtigkeit bedingten Bauschäden vom Verfall bedroht. Nachdem es für zwei Jahre dem „Kultur Burg Stolpe e.V.“ gehört hatte, gelangte es 1996 in den Besitz der Gemeinde Stolpe. Noch im gleichen Jahr wurde mit Sanierungsarbeiten begonnen. 2001 wurde ein Förderverein gegründet, seit dem gleichen Jahr befassten sich auch Studenten der Hochschule Wismar mit der durch Mittel des Denkmalschutzes und der Europäischen Union geförderten Restaurierung des Herrenhauses. Im ersten Bauabschnitt erfolgte die Schwammsanierung, die Sanierung der Feuchtigkeitssperren und die Reparatur bzw. Erneuerung der Decken- und Dachbalkenwerke.

2002 fand die Dachdeckung statt. Der dritte Bauabschnitt war der Wiederaufbau der Türme, die Herstellung der historischen Fensteröffnungen und der Nordfassade. Im vierten Abschnitt erfolgte ab 2004 der Innenausbau. Dabei wurden Heizung, Sanitär und die Innenraumrestaurierung begonnen. Die Sanierung des abgetrennten Westflügels begann 2014 und wurde 2015 abgeschlossen. In diesem Teil des Herrenhauses befinden sich heute – wie auch in der Remise – Ferienwohnungen.

Eine umfangreiche Ausstellung mit Schautafeln zeigt die Bau- und Eigentümergeschichte im Haupthaus des Herrenhauses, die zu besichtigen ist. Das Ziel der Denkmalpflege ist es, alles so wieder herzustellen, wie es einmal war. Auch der rote, gelbe und grüne Salon sind damit eingeschlossen. Seit 2004 finden im Schloss sogar kulturelle Veranstaltungen statt.
Und David Geringas, der begnadete Cellist gibt seit 2006 regelmäßig Meisterkurse auf Schloss Stolpe und zeigt damit seine Verbundenheit zum Usedomer Musikfestival, das im Jahr 2000 begann.
Die Wiedereröffnung des Schlosses soll voraussichtlich am 1. April 2022 sein.

Weitere Informationen bei:

Usedom Tourismus GmbH
Hauptstrasse 42
17459 Seebad Koserow
Telefon: +49 (0) 38375 244 144
Telefax: +49 (0) 38375 244 145
E-Mail: info@usedom.de
https://usedom.de

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

Der Beitrag Schloss Stolpe auf Usedom erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Die Musik bringt nicht nur die Insel, sondern Jahr für Jahr eine ganze Region zum Klingen. Zahlreiche Veranstaltungen widmeten sich außerdem der Förderung von Nachwuchsmusikern. Preisträger von „Jugend musiziert“ präsentierten sich in einem großen Konzert im Kinosaal des Historisch- Technischen Museums in Peenemünde dem Publikum. Highlights waren natürlich sieben Konzerte an unterschiedlichen Orten mit dem weltbekannten Cellisten David Geringas, die Lesung der gefeierten Schauspielerin Corinna Harfouch, die Auszüge aus dem Roman „Das weiße Leinentuch“ von dem Dichter Antanas Skema mit Klavierbegleitung zu Gehör brachte, die junge Sopranistin Ausrine Stundyte, die das Publikum mit ihrer zauberhaften Stimme begeisterte und das Abschlusskonzert in der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Peenemünde mit dem ehemaligen Solocellisten Geringas und dem NDR- Elbphilharmonie Orchester, um nur einige zu nennen.

Eröffnungskonzert im Heringsdorfer Kaiserbädersaal

Wir hatten das Glück, am 19.9.2021 das Eröffnungskonzert im Heringsdorfer Kaiserbädersaal mit dem Starcellisten David Geringas zu erleben. Bevor allerdings die musikalischen Klänge unsere Ohren erreichten, ging die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig auf die Bühne und fand lobende Worte für die Eröffnung der 28. Usedomer Musikfestspiele. Sie sprach von einem der wichtigsten kulturellen Ereignisse seit 1994 auf der Insel, wo sich immer mehr Musikliebhaber aus ganz Deutschland für das Festival interessieren und Sie sich freue, dass das Land als Urlaubsland und auch als Kulturland immer bekannter und beliebter wird. Sie bedankte sich auch bei allen Sponsoren und Unterstützern und wünschte viel Spaß und Erfolg.

Thomas Hummel, der Intendant des Usedomer Musikfestivals und des Baltic Sea Philharmonic, begrüßte die Festivalgäste auf das Herzlichste und lud zu einer Hörreise nach Litauen ein, preiste die Vielfalt seiner herausragenden jungen Talente und ehrte die litauische lebende Legende David Geringas, der in den siebziger Jahren nach Deutschland ins Exil ging, jüngster Hochschulprofessor war und zu den weltweit bedeutendsten Cellisten zählt und dem Usedomer Musikfestival seit 20 Jahren verbunden ist, in diesem Jahr während der Festspielzeit seinen 75. Geburtstag feiert und sieben Konzerte für die Musikliebhaber auf der Insel beisteuert, die sein umfangreiches Können eindrucksvoll belegen. Thomas Hummel sprach seine Einladung zu einer unverwechselbaren Atmosphäre einer weltoffenen, den Ländern des Ostseeraumes zugewandten zwei Länder-Insel aus.

Zu Beginn erklang Musik von Donatas Prusevicius, eine Hommage an Beethoven. Der Komponist widmete sein Werk dem 250. Jahrestag der Geburt Ludwig van Beethovens, zugleich aber auch dem neu gegründeten Geringas Chamber Orchestra. Das Hauptmotiv des ganzen Stücks ist das rhythmische Muster aus dem ersten Satz der Symphonie Nummer 5 und im Mittelteil das Thema aus dem dritten Satz der Symphonie Nummer 9.

Die „Waldesruhe“ op.68 Nr.5 von Antonin Dvorak gehört von Jugend an zu den Lieblingsstücken von David Geringas.. Das Stück ist Teil des Zyklus „Aus dem Böhmerwald“ und er spielte es ausdrucksstark und mit viel Gefühl. Einer Freundin erzählte er, dass er es nicht ahnen konnte, diese Musikalität so lieb gewinnen würde. Ich spiele es mit Klavier, mit Cello-Ensemble, mit kleinem Ensemble, nur mit Streichern und mit einem größeren Orchester.

Die heutige Bearbeitung stammt von Anatolijus Senderovas, dem Sohn von David Geringas erstem Cellolehrer. Anatolijus und David waren ein Leben lang befreundet, von Kindheit bis zu Senderovas Tod im März 2019. Senderovas gehörte zu den prägenden Figuren in Litauens Gegenwartsmusik. Er hinterließ sinnliche und ausdrucksstarke Werke, die das Publikum unmittelbar packen. Wie David Geringas stammte auch Anatolijus Senderovas aus einer jüdischen Familie.

Unter den 16 Streichquartetten Beethovens ist das „Quartetto serioso in f-Moll op.95 eines der kürzesten. Beethoven bezeichnete es als „ernstes Quartett“. David Geringas hat diese Bearbeitung in vier Sätzen noch einmal leicht an die Besonderheiten eines Kammerorchesters angepasst und spielte es hervorragend.

Bevor Arvydas Malcys Konzert für Violine, Viola und Streicher in drei Sätzen ertönte, gab es eine 20 minutige Pause.
Während David dirigierte, gaben die Solisten Ingrida Rupaite (Violine) und Hartmut Rohde (Viola) dem Orchester musikalische und emotionale Impulse. Die drei Sätze repräsentierten unterschiedliche Studien von Handlungssträngen und Emotionen. Das Zusammenspiel zeigte Hoffnungen, Freuden und Enttäuschungen, aber auch Träume. Daran merkte man, dass Arvydas Malcys, der in Kaunas und in Vilnius studierte, ausgebildeter Cellist als auch Komponist ist.

„Aus dem vergessenen Buch“ von Anatolijus Senderovas griff der Komponist auf eine Sammlung traditioneller jüdischer Gesänge zurück. „Dieses Buch“ ist ein Beleg für die Vielsprachigkeit und Multikulturalität des alten Vilnius, weil in den Melodien polnische, weißrussische, litauische und jüdische Einflüsse verschmelzen. Das Kammerorchester Klaipeda, die Violinistin Rupaite, der Violist Hartmut Rohde und der Tenor Rafailas Karpis haben sich in dem ergreifenden Zyklus der Geschichte der Juden Litauens gewidmet. Rafailas sang in jiddischer Sprache vom Leben, vom Menschen, vom blauen Himmel und den grünen Feldern, vom Glück, dem Licht der Freude und dem Frieden. Nach diesem beeindruckendem Spiel gab es natürlich noch eine Zugabe, die das Publikum mit langanhaltendem Applaus dankte.

Im Eröffnungskonzert war David Geringas als Solist und Dirigent zu erleben. Dieser Musiker wurde am 29. Juli 1946 in Vilnius geboren und lebt heute in Deutschland. Von 1963-1973 studierte er am Moskauer Konservatorium Cello bei Mstislaw Rostropowitsch.

1976 zog er nach Hamburg und wirkte dort zunächst als erster Solochellist im NDR Sinfonieorchester. Es folgte eine rege Konzerttätigkeit, bei der er mit zahlreichen renommierten Klangkörpern musizierte, so mit den Berliner Philharmonikern, allen deutschen Rundfunk- Symphonie-Orchestern, den Bamberger Symphonikern, dem London Philharmonic Orchestra, dem Chicago Symphony Orchestra, dem Detroit Symphony Orchestra, dem Philadelphia Orchestra und dem NHK-Sinfonieorchester Tokio. Sein Repertoire umfasst Werke vom Barock bis hin zu zeitgenössischen Stücken. Seine stilistische Vielseitigkeit, seine Klangsinnlichkeit und sein melodisches Sentiment haben ihm Auszeichnungen auf der ganzen Welt eingebracht. Namhafte zeitgenössische Komponisten wie Sofia Gubaidulina, Peteres Vasks und Erkki-Sven Tüür haben ihm Konzerte gewidmet. Im Juli 2006 wurde in Kronberg das ihm gewidmete Stück „Davids Song für Cello und String Quartet“ von Anatolijus Senderovas uraufgeführt.

Als Dirigent ist er regelmäßig auf Podien im In- und Ausland vertreten. Seit 2005 ist er Chief Guest Conductor des Kyushu Symphony Orchestra Japan. 2007 debütierte er mit dem Tokyo Philharmonic Orchestra und dem China Philharmonic Orchestra und 2009 mit den Moskauer Philharmonikern.
Geringas lehrte von 1977-1986 an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, wurde 1980 zum Professor für Violoncello an die Musikhochschule Lübeck berufen und lehrte in dieser Funktion von 2000 an neun Jahre lang an der Hochschule für Musik „Hans Eisler“ Berlin. Seit 2005 gibt er im Sommer regelmäßig Meisterkurse an der Accademia Musicale Chigiana in Siena. Er ist verheiratet mit der Pianistin Tatjana Schatz. Sein Sohn Alexander Geringas wurde als Musikproduzent, Songwriter und Schauspieler bekannt.

Auftakt des Ostsee-Musikforums beim Usedomer Musikfestival

Wir hatten Glück, zum Auftakt des Ostsee-Musikforums, am 20. September 2021 in der Stolper Kirche als Gast zum zweiten Geringas-Konzert dabei zu sein. Es ertönten Werke von Kuprevicius, Juozapaitis, Bartulis, Senderovas und nach der Pause von Johannes Brahms.
Für „Moonlight“ für Klaviertrio von Jurgis Juozapaitis gab es eine Uraufführung der Fassung für zwei Violoncelli und Klavier. David Geringas spielte auf seinem Cello, Povilas Jacunskas (ebenso Violoncello) und Indre Baikstyte Klavier. Die Künstler zeigten mit ihren Instrumenten musikalische Leidenschaft und Spielfreude vom Feinsten.
Das Konzert ist dem Andenken von Vidmantas Bartulis, Faustas Latenas und Anatolijus Senderovas gewidmet. Bildhaft und ausdrucksstark ist die Musik der litauischen Komponisten Vidmantas Bartulis und Anatolijus Senderovas.

Sie erzählt von Liebe, Leid, politischer Verfolgung, Lebensfreude und tiefer Freundschaft. David Geringas war all diesen Komponisten persönlich eng verbunden. Besonders intensiv war Geringas Beziehung zu Anatolijus Senderovas, denn seit Kindheitstagen waren sie miteinander befreundet. Die „Sonate Nr.194“ für Violoncello und Klavier erlebte hier die deutsche Erstaufführung. Senderovas gab seiner Sonate die Möglichkeit, den wunderbaren Klang seines Cello-Instrumentes zu entfalten, was David Geringas ausgezeichnet gelang und die Spielfreude auch seiner Pianistin Indre Baikstyte noch übertönte.

Johannes Brahms beschenkte das Cello mit einem schlichten Volkslied und David Geringas setzte es bravourös um. Das „Klaviertrio Nr.1-H-Dur op.8 erinnerte an all die Künstler und Freunde, die in den letzten zwei Jahren verstarben und spiegelte deren Musik in der Lyrik und Kraft des ersten Klaviertrios von Johannes Brahms wieder.
Das zeigt auch der Applaus und die Zugabe, die dem Publikum zum Schluss geschenkt wurde.

Für uns war es ein schöner Abschluss unseres Aufenthaltes beim Usedomer Musikfestival und wir freuen uns schon jetzt auf das Jahr 2022, wo musikalisch wieder ein anderes Ostseeanrainerland im Mittelpunkt stehen wird.

Hinweisen möchten wir noch auf die internationalen Tage Jüdischer Musik. Zum Ausklang des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ setzt das Sonderprojekt „Von Generation zu Generation – der internationalen Tage Jüdischer Musik“ – veranstaltet vom Usedomer Musikfestival – vom 12. bis 18. November an einigen der schönsten Orte jüdischen Lebens in Deutschland Zeichen gegen Antisemitismus und für ein respektvolles, lebendiges Miteinander. In Berlin, Köln, Würzburg, Potsdam, Görlitz, Röbel, Stavenhagen und den Ostseebädern Heringsdorf und Ahlbeck präsentieren gefeierte Musikerpersönlichkeiten ein abwechslungsreiches Programm der internationalen Tage Jüdischer Musik.

Am Freitag, den 12. November, musizieren um 10:00 Uhr im Albert- Einstein- Gymnasium Potsdam Schülerinnen und Schüler des Albert- Einstein – Gymnasiums. Sie werden von den Sängern Kantor- Isidoro Abramowicz, Schulamit Lubowska und Yoed Sorek unterstützt und von Jascha Nemtsov am Klavier begleitet, der auch die Moderation übernehmen wird.

Und am Sonntag, den 14. November startet um 19:30 Uhr in der Archenhold Sternwarte Berlin ein weiteres Highlight Jüdischer Musik.
Vortrag- Fritz Spalink.- Gesänge kommen von Kantor Isidoro Abramowicz, Schulamit Lubowska und Yoed Sorek, während die Moderation und Klavierbegleitung wieder in den Händen von Jascha Nemtsov liegt.

Weitere Informationen bei:

Förderverein Usedomer Musikfreunde e.V.
Maxim-Gorki-Straße 13
17424 Seebad Heringsdorf
Telefon: 038378 34647
Telefax: 038378 34648
info@usedomer-musikfestival.de
https://usedomer-musikfestival.de

Usedom Tourismus GmbH
Hauptstrasse 42
17459 Seebad Koserow
Telefon: +49 (0) 38375 244 144
Telefax: +49 (0) 38375 244 145
E-Mail: info@usedom.de
https://usedom.de

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

Der Beitrag Usedomer Musikfestival 2021 erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Um etwas mehr über den Wein zu erfahren, besuchten wir die Weinkellerei Villa Melnik, schauten uns die moderne Produktionsanlage an und probierten am Ende einige Qualitätstropfen dieser Region. Nikola Zikatanov ist der Besitzer des Familienunternehmens, dass mutige Weine aus einheimischen und internationalen Trauben mit einem ausgeprägten Melnik Charakter herstellt. Die Familie besitzt 30 ha Weinberge in der Nähe der Stadt Melnik und ein modernes Weingut, das täglich für Besucher geöffnet ist.

Nikola Zikatanov wurde in einer Familie mit langjähriger Tradition im Weinanbau geboren. Zusammen mit seiner Frau baute er in der zweiten Hälfte seines Lebens die Weinberge und das Weingut wieder auf, um den Ruhm des Melnik Weins zurückzubringen. Die Kapazität der Weinkellerei beträgt 250 t Trauben pro Jahr und abgefüllt werden 200.000 Flaschen. Die Reifung der Spitzenweine erfolgt in unterirdischen Kellertunneln, die tief in den sandigen Hügel hinter dem Weingut führen.

Die konstante Temperatur, das mediterrane Klima und die südliche gute Lage der Trauben durch sandige Böden mit Kalkstein und vulkanischen Ablagerungen lässt die edlen Weine gedeihen. Villa Melnik stellt 70 % Rotwein und 30 % Weißwein her. Die fruchtigen Weine sind nicht nur in Bulgarien beliebt, sondern werden ebenso in viele Länder exportiert.

Bei der Weinprobe haben wir drei Weißweine und drei Rotweine degustiert. Diese jungen Spitzenweine waren aus dem Sortiment Aplauz, Bergule und Family Tradition. Alle hatten eine besondere pikante Note und schmeckten hervorragend. Der dunkle rote Sweetwine, ein süßer Tropfen mit fruchtigen Noten von Brombeeren und Himbeeren hatte es mir besonders angetan.

Kloster Rozhen

Nach der Weinprobe blieb noch Zeit, um in das nahegelegene Kloster Rozhen ein zu kehren. Dieses Kloster in der Nähe des Piringebirges zählt mit kunstvollen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert zu den schönsten und ältesten orthodoxen Klöstern von Bulgarien. Es ist vor allem wegen der Malereien und Ikonenbildnissen sehenswert. Der Großteil der Fresken zeigt Heilige oder Geschichten aus der Bibel. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 890 zurück.

Das heutige Erscheinungsbild stammt aus dem 18. Jahrhundert und das älteste erhaltene Fresko ist das Bildnis von Jesus Christus und den zwölf Aposteln, welches sich über dem Eingang zur Hauptkirche befindet. Den wehrhaften Eindruck einer Festung vermittelt der lauschige Innenhof, der von Weinreben beschattet und von Wohn- und Wirtschaftsgbäuden der Mönche gesäumt wird. In der Mitte des Klosterhofes steht eine kleine Klosterkirche, die im Innern auch Ikonen und Holzschnitzereien in der Seitenkapelle hat und mit zu den wertvollsten Kunstwerken zählt. Das Kloster kann kostenlos besichtigt werden und wird nach wie vor von Mönchen bewohnt.

Buhcha

Es meldete sich der kleine Hunger und wir suchten ein Restaurant in Rozhen auf, um uns zu stärken.

Das Entree war ein Shopskasalat, dann eine Suppe und zum Hauptgang aßen wir Buhcha, ein Brotgericht mit Schweinefleisch, das im Brot gebacken wurde. Das Gericht sah exotisch aus und schmeckte vorzüglich.

SPA-Bereich im Hotel Zornitza

Nun ging es zurück ins Zornitza-Hotel, wo wir den SPA-Bereich nutzen und noch eine Ganzkörpermassage erleben konnten.
Drei Pools (2 innen und 1 außen) mit 38° warmem Thermalwasser, ein SPA-Wellness-Bereich mit Dampfbad, Whirlpool, Sauna, Fitnesscenter und Ruhezonen erfüllen die Sehnsucht nach Erholung.

Zuerst ging’s in die Sauna und dann in den Innenpool. Nach einer Ruhezeit wartete Venetia Ralitza auf mich, um mir eine 40-minütige Ganzkörpermassage angedeihen zu lassen. Herrlich, danach ein weiteres Entspannungsbad im Thermalwasser und die Welt war völlig in Ordnung.

Zornitza Weingut

Da ja das Zornitza Estate Hotel auch ein eigenes Weingut hat, wollten wir natürlich die exzellenten Weine probieren. Die vielen sonnigen Tage, die hügelige Landschaft und die fruchtbaren Böden der Region lassen geschmackvolle Trauben reifen, die unvergesslichen Wein keltern. Die Rebsorte Melnik konnte nur in dieser Region angebaut werden und die Aromen und Geschmackseigenschaften der lokalen Reben werden immer auf großen Messen geprüft.

Interessante Details erfuhren wir vom Sommellier Alexander Skorchew. Die Geschichte des Zornitza Weingutes begann 2011 mit der Pflanzung von 50.000 Quadratmeter Weinberg auf den Hügeln rund um das Weingut. Die sandigen und durchlässigen Böden sind für den Wein ideal. Die Weinlese beginnt Mitte August und dauert bis Ende Oktober. Die Weine des Zornitza Hotels sind eine Herausforderung für die edelsten Bordeaux Weine. Sie gedeihen im Süden des Strumatals, etwa 10 km vor der griechischen Grenze.

10.000 Flaschen werden jährlich produziert und in Top- Restaurants rund um die Welt serviert. Der Sommellier erwartet auch 2021 auf den neu angelegten Weinbergen, dass etwa 10.000 Flaschen abgefüllt werden können. Trauben der Merlot,- Cabernet- Sauvignon-, Grenache- sowie der bulgarischen Rubin Reben werden hier bei konstanter Temperatur nur durch die natürliche Schwerkraft ohne Pressung gekeltert, vergoren und dann acht Monate in französischen Eichenfässern gelagert, um eine bessere Qualität zu erreichen.

Aus der heimischen Syrah- Traube werden 13 verschiedene Weine hergestellt. Wir hatten drei rote Zornitza Weine verköstigt und waren mit dem Geschmack und der ausgezeichneten Qualität mehr als zufrieden. Sommellier Skorchew kennt eine umfangreiche Auswahl von fast 300 Weinen der Region und der Welt und gibt gern sein Wissen an die Gäste weiter.

Nach den edlen Tropfen meldete sich der profane Magen, um genussvoll mithalten zu können. Das vor allem außergewöhnlich freundliche Personal geleitete uns in das Restaurant und schon wurden wir zum Entree mit einem Blattsalat, frischem Käse, Kirschen, Walnüssen und roten Beeten versorgt. Zum Hauptgang überraschte die Sterneküche mit einem Gericht aus „Schweinenacken mit Möhren, Koriander und Cashew Nüssen“. Den Abschluss bildete „Mascapone“ mit Kirschen, Schokolade und einem Schuss Kirschlikör. Als Getränk bestellte ich mir ein bulgarisches Bier und ließ den Abend langsam ausklingen.

Prebodobna Stoyna

Die Nacht war kurz, das Frühstück reichhaltig und nach dem Auschecken fuhren wir am 4. Tag 40 Minuten zur bulgarischen Prophetin Prebodobna Stoyna, die wie Baba Wanga nach einer Erkrankung blind wurde und seitdem die Gabe des Predigens und Heilens besaß. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschien sie in der Kirche des Heiligen Georg, in dem Dorf Zlatolist, wo sie 50 Jahre lang lebte und bis zu ihrem Tod 1933 das Leben einer Einsiedlerin führte.

Sie lebte auf dem Balkonteil der Kirche und empfing dort Pilger in einem Raum, der noch erhalten ist und bis heute besucht wird. Stoyna war nach Erzählungen vor allen Dingen mit der Gabe der Hellsichtigkeit und des Heilens mit Kräutern und Pflanzen ausgestattet. Die orthodoxe Kirche lehnt die Verehrung und den Irrglauben ab, der mit diesem Kult verbunden ist, kann jedoch nicht verhindern, dass Tausende Menschen jährlich diesen Ort besuchen und Stoyna als Heilige behandeln.

Unser nächstes Reiseziel war Blagoevgrad, 95 km von der Stoyna-Gedenkstätte entfernt, wo man in dem Restaurant „Wassermühle“ das Mittagessen mit dem legendären Schopskasalat und verschiedenen Schweinefleischspießen ausrichtete. Das Tagesziel lag allerdings in Richtung Sofia 75 km außerhalb von Blagoevgrad, und hieß Hotel Belchinski in Belchin. Ein top ausgestalteter Hotelkomplex in gepflegter Lage mit einem sehr schönen SPA und Wellness-Bereich inklusive Mineralwasser in allen Becken. Am Fuße des Rila-Gebirges, etwa 1 Autostunde von Sofia entfernt, bietet diese großzügige Wellness-Anlage für groß und klein beste Erholung- und Freizeitmöglichkeiten für einen Wochenendtrip. Das Thermalwasser sprudelt in allen Pools und wird mit unterschiedlichen Temperaturen gespeist. Von 37° bis 41 °C ist das warme Mineralwasser gut für die Behandlung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, von Haut-und Gelenkerkrankungen und auch Entzündungen des Nervensystems, um nur einige zu nennen. Für uns war die ausgiebige Nutzung der Thermalwässer von großer Bedeutung, zumal wir am 5. Tag noch einige Sehenswürdigkeiten in Sofia besuchen und einen Kurztrip ins Vitoscha Gebirge unternehmen wollten.

Nationalhistorisches Museum

Die Autofahrt dauerte wieder 1 Stunde und schon standen wir vor der Tür des Nationalhistorischen Museums, einem südlichen Vorort von Sofia. Dieses Museum ist im ehemaligen Präsidentenpalast untergebracht und zeigt Ausstellungsstücke von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Es ist stolz auf seine Sammlung des ältesten Goldschatzes der Welt.

Diese Kleinode stammen noch aus der Zeit der Thraker, ein 2400 Jahre alter Schatz mit über 15.000 Goldobjekten. Wir erfahren in dem musealen Gebäude die Geschichte einer Bauersfrau, die 2003 von ihrem Mann eine goldene Kette bekommen hat, die er für sie aus auf seinem Feld herumliegenden Goldstückchen zusammengesetzt hatte. Genau wie die Thrakerfrauen hatte sie sich immer besonders sicher gefühlt, wenn sie ihren Goldschmuck trug.

Boyana Kirche

Der Schatz der Boyana Kirche, der am äußersten Rande Sofias gelegen ist, sind die wundervollen Fresken aus dem Mittelalter, die als zweite Schicht über frühere Malereien gezeichnet wurden und zur Liste des Weltkulturerbes der UNESCO gehören.

Die Kirche besteht aus drei Gebäuden, die im 10., 13., und 19. Jahrhundert entstanden. 89 Szenen mit über 240 Figuren zieren heute Wände und Decken, die teilweise beschädigt sind. In der Kirchenvorhalle wird das Heiligenleben von St. Nikola, einer der Schutzheiligen der Kirche, in 18 Szenen dargestellt.

Das älteste erhaltene Porträt ist das von Ivan Rilski, der im Rila Kloster lebte. Um die Kirche herum befindet sich eine Reihe von Grabstätten. Bemerkenswert ist die schlichte Grablegung für die einstige Zarin Eleonore von Bulgarien.

Hotel Moreni

19 km weit weg von der Bojana Kirche erreicht man auf einer Höhe von 1780 m das Hotel Moreni mit einer wunderbaren Aussicht auf die Berge und den Nationalpark. Dieses Hotel ist eine beliebte Übernachtungsstätte am Fuße des Vitoscha Gebirges. Tscherni Wrack ist der höchste Berg und thront auf einer Höhe von 2290 Metern. Bis zur Sessellift Station sind es 750 m und man kann im Sommer herrlich wandern, vorbei an Wasserfällen und vielen Karstgestein-Felsen, Mountainbiken, Klettern und sogar Drachenfliegen.

Hotel Moreni Spa

Im Winter bieten sich Skilanglauf und Snowboarden an. Von Sofias Zentrum ist das Hotel 20 km entfernt und ein idealer Ort, um dem Großstadttrubel zu entfliehen und sich dort zu erholen.

Das heilsame SPA, die gemütlichen Zimmer, das leckere Essen und die komfortable Ausstattung tragen mit dazu bei. Während Kollegen einen Waldspaziergang machten, durfte ich meinen Körper durchkneten lassen, um für weitere Unternehmungen fit zu sein.

Zum Abendessen zauberte der Küchenmeister Ovcarska Salata (Hirtensalat, Oliven mit gemischtem Salat, Schafskäse und Schinken). Eine Paste aus Paprika, Auberginen und Tomaten oder nur aus Paprika und Tomaten wurde mit Brot gereicht. Als Hauptgerichte füllten Hackfleischröllchen Kebaptscheta und Gefüllte sowie Gegrillte Paprika den Magen. Ein Dessert passte nicht mehr hinein, dafür aber ein Gläschen Wein. So konnte man gut schlafen und den letzten Tag entspannt beginnen.

Sofia Abschiedsrundgang

Um 9:30 Uhr verließen wir das Hotel „Moreni“ und fuhren ins Zentrum Sofias zum Abschiedsrundgang. Auffällig ist die orthodoxe Kirche der 7 Heiligen, die als Moschee aus rotem Backstein mit weißer Einfassung errichtet, durch Erdbeben stark beschädigt und nach langer Zeit wieder als Kirche aufgebaut wurde. Eingebettet in einem idyllischen Park verströmt sie ein besonderes Flair.
Ebenso die bemalten Stromkästen, die abseits der populären Sehenswürdigkeiten in der coolen Streetart, die Stadt bunter und attraktiver machen.

Einer der beliebtesten Plätze Sofias ist der Slaveykov Platz. Seine Geschichte geht auf das frühe 16. Jahrhundert zurück und er wurde nach den bulgarischen Schriftstellern Petko und Pencho Slaveykov benannt, die als Skulptur auf einer Bank sitzend dargestellt, viele Besucher anziehen. Zahlreiche Buchläden haben sich heute dort angesiedelt.

Etwas später stoßen wir bei unserem Bummel auf den Vitoscha-Boulevard, Sofias bedeutendste Einkaufsstraße, die als Fußgängerzone zum entspannten Flanieren und Erholen in Cafes sowie Restaurants einlädt.Im Hintergrund entdeckt man die Nidelja Kathedrale, die 1925 das Ziel eines kommunistischen Anschlags war, bei dem 120 Menschen getötet und 500 weitere verletzt worden.

In der 12 Tsar Asen Straße gibt es ein Museum, namens Red flat, dass man unbedingt besuchen sollte. Für mich war es eines der interessantesten und unterschiedlichsten Museen, die ich je gesehen habe. Es war sehr erlebnisreich, eine Wohnung aus der kommunistischen Ära zu betreten und sich darin auf zu halten. Es fühlt sich wie eine Zeitmaschine an, die den Besucher in die 80iger Jahre zurückversetzt. Mit liebevoller Detailarbeit wurde die Wohnung mit allem Interieur, Möbeln, Fotos, Spielzeug etc. von dem Museumschef Valeri Gyurov und seinem Team aus der kommunistischen Zeit nachgestellt.

Im Audioguide wird alles sehr gut mit beeindruckenden Details in Englisch erklärt und es ist großartig, dass man alles, was sich in der 3-Raum Wohnung befindet, berühren und riechen kann. Man fühlt sich zu Hause, kann sich setzen, Musik von damals hören, sich Fotoalben und Bücher anschauen, Spielsachen in die Hand nehmen, Fernsehen, auf die Toilette gehen und wird mit Snacks und Erfrischungsgetränken aus der damaligen Zeit belohnt. Ein empfehlenswerter Besuch, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Weiter nördlich, neben der Heiligen Sophia-Statue, ist einer der Eingänge zur Metrostation Serdica und zur Unterführung des verglasten archäologischen Komplexes Serdica. Der Blick durch das spektakuläre Glasdach gibt museenartige Vitrinen frei, in denen sich neolithische Töpfe und römische Gefäße und Urnen befinden. Da die Römer die Stadt von den Griechen eroberten, fand man ab 2004 Ruinen eines Amphitheaters, das zu den größten im östlichen Teil des Römischen Reiches gehörte.

Die Kirche des Heiligen Georg, der nahegelegene Rundbau aus rotem Stein, gilt als das älteste Gebäude von Sofia und geht auf das 4. Jahrhundert und die Römer zurück. Bekannt sind die Fresken aus dem 12. bis14. Jahrhundert, die einst von den Osmanen übermalt wurden. Heute fungiert die Kirche als Museum und kann sich über Besuchermangel nicht beklagen.
Nach einer kleinen Stärkung konnten wir uns auch nicht über die kurze Entfernung zum Flughafen beklagen, denn in 20 Minuten erreichten wir das Terminal, um später den Rückflug nach Deutschland anzutreten.

Weitere Informationen bei:

https://bulgariatravel.org/de/

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

Der Beitrag Bulgarien begeistert mit Historie, Luxus, Kulinarik & Wellness Teil 2 erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Zur Geschichte kann man sagen, dass archäologische Funde darauf hinweisen, dass schon um 8000 vor Christus eine steinzeitliche Siedlung an der Stelle existierte, an der heute Sofia steht. Im siebten Jahrhundert vor Christus stand an diesem Ort die thrakische Stadt Serdica. Diese wurde von den Römern erobert und entwickelte sich zu einer wahren Metropole. Nach den Hunnen und den slawischen Stämmen kam es während der Kreuzzüge zu großen Verwüstungen und die Stadt gelangte unter byzantinische Herrschaft. Im 14. Jahrhundert kam Sofia zu dem heutigen Namen, deren Patronin die Kirche Sveta Sofia ( Heilige Weisheit Gottes) war.

Die Osmanen regierten das Land vom 15. bis 18. Jahrhundert. 1879 wurde die Stadt zum neu gegründeten Fürstentum erklärt und nach dem Zweiten Weltkrieg unter russischer Vorherrschaft zur Volksrepublik Bulgarien ausgerufen. Nach über 40 Jahren konnte die kommunistische Regierung gestürzt und das Land ab 1990 demokratisiert werden.

10 km vom Flughafen entfernt checkten wir im Hyatt Hotel Sofia ein, dass im Herzen der Stadt am Wasil-Levski-Platz liegt und als erste Übernachtungsstätte diente. Wasil Levski war ein führender Revolutionär der bulgarischen Freiheitsbewegung, der an dieser Stelle hingerichtet wurde, wo heute ein 13 m hohes Denkmal an den damaligen Helden erinnert. Von dort starteten wir zur Stadtbesichtigung Sofia mit dem Reiseleiter Peter Gaitandjiev, um einen Teil der Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen.

Stadtbesichtigung Sofia

Wir hielten an der Nationalbibliothek mit den Statuen der Brüder Kyrill und Methodos und dem Museum für bulgarische und europäische Kultur. Über 1700 Manuskripte in slawischen Sprachen, sowie in Fremdsprachen aus der Zeit des 11.bis19. Jahrhunderts sind hier unter anderem beheimatet.

Nicht zu übersehen waren in unmittelbarer Nähe die Universität und das Reiterstandbild des russischen Zaren Alexander II., das ihm zu Ehren errichtet wurde, weil er die Bulgaren von der osmanischen Herrschaft befreit hatte.

Eine andere Sehenswürdigkeit war das Parlamentsgebäude, in dem die Nationalversammlung tagt, welches im Stil der Neorenaissance erbaut wurde und früher als Parteihaus der kommunistischen Partei fungierte.

Ein paar Schritte weiter stößt man auf den ehemaligen prächtigen Königspalast, den man Ende des 19. Jahrhunderts erbaute und heute das wichtigste Kunstmuseum des Landes ist. Die Sammlung der Galerie umfasst über 50.000 Stücke, darunter mittelalterliche Gemälde und Heiligenbilder. Auf drei Etagen präsentiert die Kunstgalerie moderne und zeitgenössische Werke der größten Künstler des Landes von der Befreiung Bulgariens vom osmanischen Reich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Der benachbarte größte Platz Sofias, der Battenberg Platz, liegt ebenfalls im Herzen der Stadt und lädt ganzjährig zu zahlreichen Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerten und Militärparaden ein.

Kurios sind die gelben Pflastersteine um den Königspalast herum, die seit über 100 Jahren als Symbol des Wohlstandes galten und heute ein Symbol der wiederkehrenden Bürgerproteste darstellen,.Die Steine werden von den Sofiotern geliebt, obwohl sie nicht nur schön, sondern bei geringster Feuchtigkeit extrem rutschig sind.

Auf dem Alexander-Newski-Platz steht die Alexander Newski-Kathedrale, das wichtigste Wahrzeichen Sofias. Errichtet wurde sie nach mehrjähriger Bauzeit im neobyzantinischen Stil und erinnert an Zar Alexander II und an die Soldaten, die im Russisch Osmanischen Krieg fielen. Das Gebäude gehört zu den größten östlich orthodoxen Kathedralen der Welt.

Innen beeindrucken herrliche Marmorverkleidungen, Wand- Glasmalereien, Ikonen, Holzschnitzarbeiten, Fresken und Mosaiken den Besucher. Die Kuppeln sind vergoldet und der 53 m hohe Glockenturm besitzt zwölf Glocken, deren Geläut man 15 km weit hören kann. Es finden täglich Gottesdienste statt und auf einer Fläche von über 3000 m² haben 5000 Besucher Platz.

Die Sophienkirche, ein mit alten Fresken verzierter roter Backsteinbau, ist die zweitälteste Kirche von Sofia und in der Kreuz Basilika sind noch früh christliche Bodenmosaiken mit Tier und Pflanzenmotiven erhalten. Das Highlight ist ihr unterirdisches Museum mit den vielen römischen Gräbern.

Neben der Sophienkirche gibt es das Denkmal vom unbekannten Soldaten (eine Hommage an die gefallenen bulgarischen Soldaten) mit der ewigen Flamme und der bronzenen Löwenskulptur als nationales Symbol Bulgariens.

Weithin zu sehen ist auch die Bronze und Goldstatue der Heiligen Sophia. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt aus dem Jahr 2000, wiegt 5 t, ist 9 m hoch, steht auf einem 12 m hohen Sockel und wurde aus 160 Teilen zusammengesetzt. Sie gilt als Beschützerin der Stadt und des Landes und blickt an dem Platz der Unabhängigkeit vorbei auf das ehemalige Parteihaus der kommunistischen Partei.

Im Zentrum der Stadt treffen alle drei Weltreligionen friedlich aufeinander (Juden, Moslems und Katholiken).
Die Synagoge zählt zu den schönsten Architekturdenkmälern Bulgariens und ist die viertgrößte Synagoge in Europa.
Die Banja-Baschi-Moschee gehört zu den ältesten Moscheen in ganz Europa. Berühmt ist sie für die riesige Kuppel und das beeindruckende hohe Minarett.

Die Kathedrale Nidelja (ein Rundbau) stammt aus dem Mittelalter, wurde mehrfach zerstört und umgebaut. Mit dem heutigen Gesicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts begeistert der Sakralbau mit seinen Wandmalereien.

Die mittelalterliche orthodoxe Kirche St.Petka ist ein kleines Gebäude mit einem Mittelschiff. Das heutige Sakralgebäude ist vor allem wegen der Malereien aus dem 14. bis 19. Jahrhundert bekannt. Als sogenanntes Quadrat der Toleranz sind diese vier kirchlichen Bauten in die bulgarische Geschichte eingegangen.

Zehn Gehminuten weiter nördlich treffen wir auf die wunderschöne Nikolaikirche, dem zentralen Gotteshaus der russisch-orthodoxen Gemeinde. Diese Kirche mit den vergoldeten Zwiebeltürmen und der Architektur aus dem 17. Jahrhundert verströmt typisches russisches Flair. Die prächtigen Wandmalereien und die kunstvolle Keramik Ikonostase im Innern sind besonders sehenswert.

Sehenswert ist auch das Theatergebäude Iwan Wasow, das im neoklassizistischen Stil des 20. Jahrhunderts von dem österreichischen Architektenduo Fellner und Helmer erbaut wurde. Das Nationaltheater verfügt über drei Bühnen und kann insgesamt 1000 Personen aufnehmen. Opern, -Ballett- oder Theateraufführungen gehören zu dem abwechslungsreichen Programm, das hier geboten wird.

Eingebettet in den schönen Stadtgarten Gradska gradina mit zahlreichen lohnenswerten Einkehrmöglichkeiten bietet der Platz vor dem Theater eine besondere Kulisse zum Verweilen. Besonders abends erfreuen sich die Besucher an dem eindrucksvollen Springbrunnen, der mit seinen leuchtenden Wasserfontänen die Menschen zum Staunen bringt und sie entspannen lässt, während sie das Geschehen beobachten und den Einheimischen schließlich gern beim Schachspielen zuschauen.

Restaurant Moma

Das ein fast dreistündiger interessanter Stadtrundgang recht anstrengend ist und der Körper nun eine Pause braucht, ist unumstritten. Also kehrten wir ins Restaurant Moma ein, um uns zu stärken und zu erholen. Als Vorspeise gab es erst einmal einen Schnaps(Rakia) und den dazugehörigen typisch-bulgarischen Schopska Salat. Dieser besteht aus frischem Gemüse (Gurken, Tomaten, Zwiebeln, schwarzen Oliven, rote und grüne Paprika, Zitrone und Petersilie), der abgewaschen, klein geschnitten, mit Salz und Öl abgeschmeckt und dann mit viel geriebenem Käse (Schaf- Ziegenkäse) überstreut wurde. Schmeckte lecker und machte Lust auf mehr. Es wurde Brot dazu gereicht, das man zuvor in eine Schale mit Gewürzen eintauchte und schließlich mit unterschiedlicher Paprika- Auberginen-und Tomatenpaste bestrich, was ebenfalls ausgezeichnet mundete.

Zum Hauptgericht wählte ich gebackene Ente und trank ein kühles bulgarisches Bier (Zagorka) dazu. Nach diesem lukullischen Bissen passte letztlich noch der Nachtisch rein und das war ein Stück Schokoladentorte mit Sahne.
Zufrieden und gesättigt fuhren wir dann in unser Hotel, um am nächsten Morgen ausgeschlafen die Weiterreise zum Rila-Kloster antreten zu können.

Rila-Kloster

Am zweiten Tag kurz nach 9:00 Uhr setzten sich die Räder unseres Reisebusses in Bewegung, und nach eineinhalb Stunden Fahrt und 117 km standen wir vor den Toren des berühmten Klosters. Es liegt im malerischen Teil des Rila- Gebirges an der Mündung zweier Flüsse auf knapp 1200 m Seehöhe und gehört durch seine malerischen Fresken und außergewöhnlichen Architektur zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Gründung geht auf das zehnte Jahrhundert zurück, wo der Mönch Ivan Rilski die Moral der Kirche kritisierte und sich als Einsiedler in die Einsamkeit zurückzog.

Mit seinen Jüngern unterstützte er unter anderem den Bau einer einschiffigen Steinkirche. In den folgenden Jahrhunderten verehrten viele Wallfahrer den nach seinem Tode heilig gesprochenen Mönch und Wunderheiler und pilgerten zum Kloster. Im Mittelalter war das Rila Kloster ein Zentrum für Kunstschaffende. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die heilige Stätte geplündert, in Brand gesetzt und gegen Ende des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Betritt man den Innenhof, blickt man auf die Hoffassaden und die mehrstöckigen Wohnflügel, deren luftige Arkaden vorgelagert, in den unteren Geschossen durch hohe Steinbögen gegliedert sind, während das oberste Geschoss meist mit hölzernen Bogenreihen abgeschlossen ist und Erker und Balkone die Gleichmäßigkeit der Bogenreihen unterbrechen.

Die farbliche Gestaltung der Fassaden, schwarz und weiß, gemalte Ziegelbögen, kleine Ornamente und Wandmalereien sowie breite offene Treppen verstärken den Reiz. Im Zentrum des Hofes erhebt sich die nur dreischiffige Kirche, deren Bau im 19. Jahrhundert begonnen wurde. Mit den zahlreichen Kuppeln, ihren runden Formen, sowie der bewegten Außengestalt harmoniert sie mit dem Aussehen der sie umfassenden Gebäude. Im Innern ist der Boden mit Marmor ausgelegt und die Wände sind mit kunstvollen Fresken geschmückt.

Die kostbarsten Kunstwerke sind die Darstellung des jüngsten Gerichts in der Vorhalle und die vergoldete Ikonenwand im Altarraum. In der gesamten Anlage gibt es 300 Räume, die alle kunstvolle Verzierungen und architektonische Details aufweisen.
Im 20. Jahrhundert wurde im Ostflügel des Klosters ein Museum etabliert, indem man Waffen, Münzen, Schmuck, Urkunden bulgarischer Zaren und Ikonen aus der ganzen Welt bewundern kann. Das älteste erhalten gebliebene Gebäude ist der eckige Turm aus dem 14. Jahrhundert. Das Kloster wird heute noch von Mönchen bewohnt und übernachten kann man hier selbstverständlich auch.

Wir wollten nicht bleiben, sondern weiter in Richtung Rupite fahren, um nach 112 km die antike Stadt Heraclea Sintica zu besuchen. Vorher machten wir noch einen Stopp im Restaurant Magiata Na Rila und ließen uns die Goldbrasse besonders gut schmecken.

Heraclea Sintica

Heraclea Sinticas Ruinen befinden sich in der Gemeinde Petritsch am Südhang des Vulkanhügels Kozhuh. In der Antike war die Stadt das Zentrum der Region Sintica, die vom thrakischen Stamm Sinti bewohnt wurde. 2002 fand man zufällig in der Nähe des Dorfes Rupite eine große lateinische Inschrift zur Existenz dieser damaligen Stadt. Ab 2007 begannen die archäologischen Ausgrabungen, die gezeigt haben, dass diese Stadt ein intensives Leben hatte und modern war. Der bedeutendste Bau ist die Bürgerbasilika, vollständig erhalten und die einzige ihrer Art auf der Balkanhalbinsel, des weiteren Ruinen einer christlichen Kirche aus dem vierten Jahrhundert.

Von hohem Wert ist die heilige Stätte der griechischen Göttin Nemesis, wo man Votivtafeln gefunden hat. Heraclea Sintica war eines der größten Keramikzentren und Steinmetzereien des Balkans. Über 40.000 Menschen lebten hier. Im siebten Jahrhundert nach Christus wurde die Stadt verlassen und ist dann in Vergessenheit geraten. Mit einfachen Flaschenzügen ziehen heute Wissenschaftler und Archäologen Tag für Tag kleine Steine, aber auch Marmorskulpturen und Säulen aus den Gruben herauf.

Die meisten Geheimnisse der verborgenen Schätze konnten noch nicht entschlüsselt werden, aber es wird weiter gearbeitet, die Entdeckungen werden gestärkt und bewahrt und sicher wird man noch vieles finden, was die Ausgrabungen rechtfertigt und nützlich macht.

Baba Wanga

Im 5 km entfernten Rupite statteten wir der berühmtesten Seherin und Heiligen Baba Wanga in ihrer Kirche einen Besuch ab. Wanga wurde 1911 in Strumica (heute Mazedonien) geboren. Ihre Mutter starb früh, mit zwölf Jahren zogen sie in das Heimatdorf ihres Vaters und lebten in einem größeren Familienverband. Mit 13 wurde sie in einem Wirbelsturm schwer verletzt und mit 16 Jahren kam es zur völligen Erblindung. Dieses Ereignis soll der Auslöser ihrer visionären Erfahrungen gewesen sein. Während eines Sanatoriumsaufenthaltes erlernte sie die Tätigkeit einer Haushaltsführung und übernahm mit 18 Jahren die familiären häuslichen Pflichten.

Die Aufzucht der Geschwister, der Tod der Schwiegermutter und ihres Vaters ließen sie fast verzweifeln und seitdem mit Heiligen kommunizieren. Bei ihrer ersten Prophezeiung im April 1941, wo sie „schreckliche Dinge“ voraussagte, begann der Feldzug der deutschen Wehrmacht im Gebiet Mazedoniens. Das Gerücht über Wangas angeblicher Hellsichtigkeit verbreitete sich besonders unter den Soldaten und einer, der Wanga als Seherin konsultierte, wurde später ihr Mann. Sie zogen nach Petritsch und dort erlangte sie rasch Ansehen.

Ende der 1940er Jahre versuchten die kommunistischen lokalen Parteistrukturen ihre Tätigkeit zu unterbinden und sie wurde von der Polizei überwacht. Allerdings war sie so bekannt und beliebt, dass sie Leute aus ganz Bulgarien anzog. Während der 1960er Jahre interessierten sich in Bulgarien gebildete Personen und die neue sozialistische Intelligenzija für sie. Ab 1967 war Baba Staatsangestellte am Institut für Suggestologie der Akademie der Wissenschaften. In Rupite wurde ein Gebäude errichtet, indem sie Ratsuchende empfing und beim Auffinden vermisster Angehöriger unter anderem mit ihren Vorhersagen eine Trefferquote von 80 % hatte.

Das staatliche Management kümmerte sich um den Ablauf und zog von den einhundert täglichen Besuchern die Gebühren ein. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Wanga in Rupite, in der Gegend, aus der sie Kraft geschöpft hatte und die ihre Energiequelle gewesen sei. Nach dem politischen Wandel ließ Baba Wanga eine Kirche mit wunderschönen Wandmalereien bauen, die unter dem Namen Sweta Petka Balgarska 1994 geweiht wurde.

Sie starb 1996 und wurde bei ihrer Kirche begraben, die jährlich von tausenden Gläubigern und Touristen besucht wird. In ihrem Wohnhaus in Petritsch gibt es seit 2008 auch ein Museum zu ihrem Gedenken. Dass die Anlagen rund um die Kirche sehr gepflegt sind, versteht sich von selbst, denn die Arbeiten werden gern getan.

Mineralquellen von Rupite

Gleich nebenan gibt es ein kostenfreies Thermalbad, das auch gern in Anspruch genommen wird. Die Region von Rupite ist bekannt für seine thermalen Mineralquellen mit heilenden Eigenschaften. Die Temperatur des Mineralwassers ist etwa 76 °C. Das schwefelwasserstoffhaltige Wasser hat eine heilende Wirkung bei Atemwegsentzündungen, bei den Erkrankungen des Verdauungssystems, des Stütz- und Bewegungsapparates, Nerven-Hauterkrankungen und gynäkologischen Leiden.

Bulgarien hat eine Fülle an Mineralwasserquellen, die Anzahl ist höher als 700 mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Temperatur und Eigenschaften der Mineralwässer. Sie sind reich an Kohlenwasserstoff, Sulfat, Chlorit, Natrium, Kalium Magnesium und enthalten auch wichtige Spurenelemente.

Hotel Zornitza Family Estate

Vom Heilwasser zum Hotel Zornitza Family Estate waren es nur noch 15 km, wo man ungeduldig mit einem Begrüßungsgetränk auf uns wartete. Die Sales Managerin Ralitsa Georgieva zeigte uns die wunderschöne gepflegte Anlage, in einer herrlichen Landschaft, etwa 12 km von Griechenland entfernt. Dieses familiengeführte Boutique Hotel mit 15 Zimmern (großen Villen und Studios) bietet in ruhiger Lage mit einem romantischen Umfeld viele Annehmlichkeiten für den Besucher. Nachdem wir uns die luxuriösen Zimmer, den Speisesaal, Aufenthaltsräume und den SPA-Bereich angeschaut hatten, machten wir eine Fahrt mit dem Golfwagen durch das Gelände mit eigenen Weinbergen, einem Angelsee, dem Tiergehege, dem Golfplatz und einem Thermalbad.

Das Familiengut besitzt nicht nur ein Weingut mit exzellenten Weinen, sondern produziert auch Honig und Trüffel, baut Bio Obst und Gemüse an und züchtet sein eigenes Vieh. Die hervorragende Küche wird zum Großteil aus eigener Produktion beliefert.

Für Kinder ist der Aufenthalt kostenlos, Haustiere sind erlaubt, Kaffee und Teezubehör sowie die Inhalte der Minibar sind in allen Zimmern gratis und das Ressort ist ein Nichtraucherhotel. Das Hotel ist Bulgariens erstes und bisher einziges Luxushotel seiner Art.

Melnik

Am folgenden Tag ging unsere Reise ab 9:30 Uhr in Richtung Melnik los. Schon bei der 30-minütigen Fahrt ließ die Landschaft der sanften Hügel auf eine Weingegend schließen. Melnik liegt in den Hängen des Piringebirges, in der südlichsten Ecke Bulgariens. Es ist die kleinste Stadt mit über 200 Einwohnern, die hier in weiß getünchten Häusern mit hellroten Dächern aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt leben, als Bulgarien nach 500 Jahren osmanischer Fremdherrschaft seine Unabhängigkeit errang.

Die Stadt war nicht immer so klein. Im späten Mittelalter war sie eine wohlhabende Stadt, die enge Handelsbeziehungen mit Konstantinopel und dem griechischen Thessaloniki unterhielt. 22.000 Einwohner lebten dort, jedoch durch Kriege und Verwüstungen schrumpfte die Zahl. Rund um die Stadt ragt mit den bizarren Sandsteinpyramiden von Melnik ein faszinierendes Naturphänomen empor. Die stattlichen Sand-, Lehm-und Karstberge erstrecken sich entlang eines idyllischen Wanderweges bis zum Kloster Rozhen.

Durch Melnik fließt der Fluss Melnik, ein linker Zufluss der Struma. Die gesamte Stadt zählt zu den 100 nationalen touristischen Objekten und beherbergt 96 Häuser, die zu Kulturdenkmälern erklärt wurden. Bei der ältesten Kirche Sweta Nikola sind nur noch Ruinen und die alte Ostmauer übrig geblieben. Die beiden Kirchenglocken, die zu den ältesten Glocken Europas zählen, sind im Historischen Museum ausgestellt. Ein besonderes Highlight ist das Kordopoulos-Haus, das im 18. Jahrhundert von dem wohlhabenden griechischen Händler erbaut wurde. Bei diesem Haus handelt es sich um ein Gebäude, das im Stil der Architektur der Bulgarischen Wiedergeburt errichtet wurde.

Darin befindet sich eine Ausstellung in einem großen Weinkeller, der vom Haus aus über Tunnel in den benachbarten Berg gegraben wurde. Die Weinkeller, die in dem sandigen Boden der angrenzenden Hügel getrieben wurden, sind durch unterirdische Gänge mit den Häusern verbunden. Ausgestellt sind riesige Weinfässer und zu sehen ist die Innenarchitektur des Hauses mit den Verzierungen, Wand und Glasmalereien sowie Holzschnitzarbeiten.

Aber Melnik ist auch für seinen dunkelroten kräftigen Rotwein berühmt. Der Wein, der aus der bulgarischen Rebsorte (Breite Melniker Rebe) hergestellt wird, hat von Zeit zu Zeit eine wunderbare Qualität mit den Aromen von reifen Kirschen, Kräutern und in Verbindung mit Eiche Nuancen von Tabak und Leder entwickelt. Seit Jahrhunderten wurde die Rebe kultiviert. Sie ist spät reifend, gegenüber Frost anfällig, aber ertragsreich. Die Beeren sind klein und dickschalig, ihre Farbe dunkelblau und der Wein von hoher Qualität. Er ist säurereich mit deutlichem Tanningehalt und verfügt über gutes Alterungspotenzial, wenn er im Holzfass ausgebaut wird.

Weiter geht es im Teil 2 u..a. mit der berühmten Prophetin Prebodobna Stoyna und dem sagenumwobenen Kloster Rozhen.

Weitere Informationen bei:

https://bulgariatravel.org/de/

Text:
Peter Marquardt

Fotos:
Matthias Dikert

Der Beitrag Bulgarien begeistert mit Historie, Luxus, Kulinarik & Wellness Teil 1 erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Panorama Radtour

Wir haben eine Panorama Radtour gewählt, die die schönsten Aussichten auf Potsdam und die herrlich gestalteten Parkanlagen bietet. Während der Tour stellen sich Sichtachsen her, die eine lange Historie haben und eng mit der Stadtgeschichte verknüpft sind. Von den Hohenzollern und ihren Gartenarchitekten wurden sie bewusst geschaffen, um die Blicke des Betrachters auf herausragende Gebäude oder Kunstwerke zu lenken und so die Wahrzeichen der Stadt herausstechen zu lassen. Auf den Spuren der Gartenkünstler Peter Josef Lenné, der als königlicher Gartendirektor die Potsdamer Gartenlandschaft prägte, sowie Hermann Fürst von Pückler-Muskau, der vor allem Park Babelsberg gestaltete, ist man gern auf Achse, um Neues zu erfahren.

Nachdem wir uns Räder am Hauptbahnhof vom Verleih „Rentals“ ausgeliehen hatten, starteten wir mit unserem Stadtführer Dr. Volker Punzel vom Alten Markt an der Nikolaikirche, einem markanten Gebäude, deren blaue Kuppel man aus allen Himmelsrichtungen sehen kann, fuhren über eine Brücke hinein in den Neuen Garten. Dieser Garten ist der Ausdruck der Bürgerlichkeit der Gartengestaltung, während der Park Sanssouci der Promenadenpark ist und dieser in die romantisierende Phase hineingeht.

Den Park gestalteten Lenne und Fürst Pückler- Muskau in der Kronprinzenzeit Wilhelms des I., der später Kaiser von Deutschland wurde. Das Besondere ist, dass man ihn komplett auf einer Höhe anlegte, wo man von oben immer einen schönen Blick auf die Insel Potsdam und die Berliner Vorstadt hat. Allerdings wurde zuerst das Babelsberger Schloss errichtet und darauf folgte der Babelsberger Park.

Der Flatowturm passte in die gleiche Zeit, ein gotisierender Stil mit normannischen Zinnkränzen. Oben gibt es einen Teesalon und bei der umlaufenden Plattform bietet sich dem Besucher in 46 m Höhe ein einmaliger Panoramablick auf die Stadt und die Parklandschaft.

Das in der Nähe stehende Matrosenhaus wurde im 19. Jahrhundert nach Plänen des Architekten Strack im Stil der deutschen Gotik gebaut und wird heute als Wohnhaus genutzt.
Der zweigeschossige, quadratische und rote Backsteinpavillon Gerichtslaube steht zwischen dem Flatowturm und dem Schloss Babelsberg und ist heute ein bekanntes Ausflugsziel und Wahrzeichen des Babelsberger Parks.

Ein Steinwurf entfernt thront das Kleine Schloss, zur Zeit Friedrichs III. im Stil der englischen Neugotik erbaut, später gastronomisch genutzt und wird nun bis 2023 saniert.

Eine halbe Stunde später entdeckten wir das Glienicker Schloss, welches man durch einen berankten Laubengang wieder ab 31. Oktober 2021 betreten kann. Prinz Carl von Preußen hatte 1823 nach seiner Italienreise die Idee, eine italienische Villa entstehen zu lassen. Baumeister Karl Friedrich Schinkel schuf im Obergeschoss des Hauses unter anderem Wohnräume wie der Rote Saal, der Grüne Salon, das türkise Schlafzimmer, das Marmorzimmer und die tiefblaue Bibliothek. Ein einzigartiges Hofgärtnermuseum widmete sich ansonsten um Leben und Werk dieses Berufsstandes und Konzerte fanden auch regelmäßig dort statt.

Das Jagdschloss Klein Glienicke liegt im Berliner Ortsteil Wannsee, nahe der Glienicker Brücke und in Sichtweite der Schlösser Glienicke und Babelsberg. Für den Kurfürsten Friedrich Wilhelm wurde es errichtet. 1701 wurde es unter Friedrich I. im Stil des französischen Barock ausgebaut und verschönert. Im Verlauf der Jahre diente es als Lazarett, Tapetenfabrikation und Waisenhaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Jugendherberge, Kulisse für Nachkriegsfilme und Aufnahmeort etlicher Familien, die wegen der Potsdamer Konferenz ihre Wohnungen in Babelsberg hatten räumen müssen. Ab 1963/64 wurde das Schloss zu einer Jugendbegegnungsstätte umgebaut und der Eingangsbereich verändert, weil der Haupteingang im Sperrgebiet von Klein Glienicke lag. Seit 2003 nutzt das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg das Jagdschloss.

10 Minuten später standen wir mit unseren Rädern auf der Glienicker Brücke, die die Havel zwischen Jungfernsee und Glienicker Lake überspannt und als eine der historisch bedeutendsten Straßenverbindungen zwischen Potsdam und Berlin gilt. Außerdem ging sie als Symbol der deutsch-deutschen Teilung in das Bewusstsein ein. Steven Spielberg drehte vor Ort Szenen für seinen Film „Bridge of Spies“, der den amerikanisch-sowjetischen Agentenaustausch von 1962 auf dieser Brücke zeigt. Ab 1961 bildete sie mit dem Mauerbau die Grenze zwischen Ost und West. Man sieht noch heute die dunkel grüne Farbgebung auf der Berliner Seite, während die andere Seite eine helle Farbgebung für sich in Anspruch nehmen musste, da die Potsdamer weit vor der Brücke stehen bleiben mussten im Grenzgebiet mit Stacheldrahtzäunen auf der Ostseite.

Ab 1990 durfte man nach beiden Seiten die Brücke wieder benutzen, heute ist sie frei und eine der Stellen, wo man den Sonnenuntergang sehr gut erleben kann. Auf der Potsdamer Seite flankieren neubarocke Säulenreihen mit Brüstungen und Sandsteinvasen die Brückenzufahrt. Die inneren Stahlverbindungen der aus Sandstein bestehenden Säulenarchitektur waren an gerostet. Es kam zu Rissen und Gefährdung der Säulenkonstruktion, die die Brücke seitlich begrenzen. Die fast 100 Jahre alten Kolonnaden waren völlig marode, wurden abgebaut, restauriert und wieder schöner denn je aufgebaut.

Villa Schöningen

In Sichtweite strahlte die Villa Schöningen, ein 1848 errichtetes Haus, das von Ludwig Persius, einem Schinkelschüler, im italienischen Villenstil für den Hofmarschall von Schöningen erbaut wurde. Der Auftraggeber war König Wilhelm IV., der im Schloss Glienicke lebte und die Potsdamer Uferlandschaft erneuern ließ. Im Innenbereich des Hauses leuchten goldene Sterne an der Decke, ein typisches Schinkelmerkmal. 1871 wurde die Villa an Familie Wallich verkauft, deren Hausherr Hermann Gründer der Deutschen Bank war. Da die Familie jüdischen Glaubens war, wurde sie während des Nationalsozialismus enteignet.

Sein Sohn Paul lebte mit der Familie hier. Nach der Reichspogromnacht hatte er sich das Leben genommen, während seine Frau und die Kinder noch vorher in die USA emigrieren konnten. Zur Erinnerung gibt es einen Stolperstein, der vor dem Haus angebracht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten die Sowjets das Gebäude als Lazarett, ab 1953 die DDR als Kinderwochenheim. Die Grenze begann am Ende des Gartens und man kam nur mit Passierschein hinein. Nach dem Mauerfall ist die Villa an Familie Wallich restituiert worden, aber die haben es 2007 an Matthias Döpfner verkauft. Sie wurde saniert und seit 2009 ist es ein beliebtes Café und Ausstellungshaus mit wechselnden Kunstausstellungen.

Unsere Pause haben wir in dem hauseigenen Café verbracht. Vor oder nach dem „Mensch los hier Mensch“ Ausstellungsbesuch genießt man hier besten Kaffee und hausgebackenen Kuchen, der in der eigenen Küche hergestellt wird.
Die kuratorische Assistentin Pola van den Hövel zeigte uns das geschichtsträchtige Gebäude, den Skulpturengarten und gab Informationen zu den Ausstellungen.
Trulee Hall, eine amerikanische Künstlerin, zeigte bis Ende August 2021 „The Seer and the seen“- Ausstellungsexponate, wo es um Weiblichkeitsbilder, die Darstellung von Geschlecht und Sexualität sowie die Beziehung von Sehendem und Gesehenem geht. Die Dauerausstellung zur deutschen Teilung und Wiedervereinigung wird immer ergänzt durch wechselnde Ausstellungen.

Im Garten der Villa versammelt sich eine schöne Reihe bronzener oder metallener Werke von verschiedenen Arbeiten der Künstler Stella Hamberg, Max Mayer, Katja Strunz und Uwe Henneken, um nur einige zu nennen. Bis Ende November bilden Märchen den Ausgangspunkt der Skulpturenausstellung. Man stößt auf die wundersame Begebenheit, auf Werke, welche sozialrealistische oder utopische Züge tragen.

Matrosenstation

Nach einer halbstündigen Weiterfahrt, direkt am Jungfernsee, erblickten wir die Matrosenstation, ein Gebäudeensemble im norwegischen Drachenstil, mit einem Empfangspavillon, Bootsschuppen und drei Wohnhäusern für das Bedienungspersonal.

Diese Anlegestation war für Wasserfahrzeuge des preußischen Königshauses, die für Lustfahrten auf der Havel genutzt wurden.

Seit der Eröffnung des wiedererrichteten Empfangspavillons, der sogenannten Ventehalle, wird darin in dieser ausgezeichneten Lage ein Restaurant betrieben.

Marmorpalais

Auf dem Weg zum Schloss Cecilienhof entlang des Neuen Gartens, radelten wir an dem im klassizistischen Stil angelegten Marmorpalais vorbei, dem eigenen Sommersitz von Friedrich Wilhelm II.

Schloss Cecilienhof

Schloss Cecilienhof ist eins der jüngsten Schlösser, dass durch die Potsdamer Konferenz 1945 sehr bekannt wurde. Dort haben die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg über das Schicksal Deutschlands entschieden. Anlässlich der 75. Wiederkehr der Potsdamer Konferenz hatte sich die „Stiftung der Schlösser in Potsdam, Berlin und Brandenburg“ entschlossen, eine Sonderausstellung zu machen. Jeanette Birk, die für den Bereich Marketing und Tourismus verantwortlich ist, gab uns weitere Informationen.

Das Highlight ist der Konferenzsaal, man sieht, wo die Delegationen saßen, wie das Procedere, das Protokoll war, welche Räumlichkeiten und Arbeitszimmer die einzelnen Delegationen hatten, die russische Delegation mit Stalin als Vertreter, die amerikanische mit Truman und die britische mit Churchill, der aber zur Unterzeichnung von Ettlee abgelöst wurde, weil Churchill wegen der verlorenen Wahlen nach England zurückkehren musste. Es wird anschaulich gezeigt, was während der Konferenz passierte, wie die Vorkonferenzen waren und welche wichtigen Entscheidungen getroffen wurden.

Der Kurator der Ausstellung Matthias Simmich hat persönliche Kontakte zu der noch lebenden englischen Sekretärin Joy Hunter, die ihr Tagebuch zur Verfügung gestellt hat, in das man hineinschauen kann. Durch die Ausstellung führt ein Multimedia Guide. Der Besucher wird auf eine Zeitreise mitgenommen und die Erzählfigur Joy Hunter schildert andere menschliche Eindrücke, die im Rahmen der Konferenz festgehalten wurden.

Außerdem wird die Nachgeschichte, das Kapitel Vertreibung, die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Unterzeichnung der UN-Charta dargestellt. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass hier auch die Entscheidung zum Abwurf der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki gefällt wurde, welche in einem eigenen Abschnitt der Ausstellung mit einer Videoanimation thematisiert wird.

Russische Kolonie Alexandrowka

Etwa 1 Stunde später stoppten wir unsere Räder an der Russischen Kolonie Alexandrowka. Diese wurde auf Wunsch Friedrich Wilhelm III. von 1826 bis 1827 nach Plänen eines italienischen Architekten zum Gedenken an den russischen Zar Alexander I. angelegt. Die im russischen Stil erbauten Häuser wurden die neue Heimat von russischen Sängern und ehemaligen Kriegsgefangenen, die hier in Potsdam geblieben sind. Insgesamt zwölf Fachwerkhäuser wurden aus Baumstämmen errichtet.

Davor hat man Schalbretter gesetzt, um für den Betrachter die Illusion zu erzeugen, dass das gesamte Gebäude aus Baumstämmen gefertigt wurde. Bei der Gestaltung hat man sich an wohlhabende russische Häuser orientiert. Jedes Gehöft ist von einem Garten umgeben, auf dem reichlich Obst und Gemüse angebaut werden kann und es gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Haus Nr. 2 beherbergt ein Museum.

Dort kann man sich die Küche und Stube anschauen und sich ein Bild von den einfachen Lebensverhältnissen der damaligen Zeit machen. Im Haus Nr. 1 befindet sich ein Restaurant, wo russische Spezialitäten von freundlichen Russinnen serviert werden. In diesem russischen Dorf Alexandrowka Nr. 6 gibt es sogar eine kleine, hochwertig eingerichtete Ferienwohnung für zwei Personen, in der man relaxen und sich erholen kann.

Holländisches Viertel

Nach einem Fußweg von 10 Minuten ist der Besucher in der Potsdamer Innenstadt und kann sich im Holländischen Viertel aufhalten, das zu den attraktivsten Wohnquartieren der Landeshauptstadt und als touristische Sehenswürdigkeit in Deutschland und ganz Europa zählt. Das Holländische Viertel ist eines der schönsten Teile von Potsdam. Von 1733-1742 ist es in vier Karrees mit insgesamt 134 Backsteinhäusern im holländischen Stil von Friedrich Wilhelm dem I., dem Soldatenkönig, gestaltet worden. Der König hat extra Holländer hier hergeholt, damit sie ein holländisches Viertel aufbauen, wie sie es von zu Hause kennen.

Er hat die Hoffnung gehabt, hier Holländer nach Potsdam zu holen, weil die Niederländer die meisten Fachleute für die verschiedensten Bereiche anzubieten hatten. Unverputzt, mit weißen Fugen, Fensterläden und zum Teil mit geschwungenen Giebeln erstrahlen die Häuser. Nach der Wende wurde das Viertel saniert. Gern schlendern die Einwohner und die Touristen durch das Viertel. Viele entdecken etliche exklusive kleine Läden, Galerien, Werkstätten, Kneipen, gemütliche Cafés und Restaurants, die neben der Architektur und der Mischung von Wohnräumen das besondere Flair des Viertels ausmachen.

Bei der Panorama Radtour haben wir in etwa 4 Stunden rund 20 km zurückgelegt.

In dem Restaurant „Capriole“ in der Marina am Tiefensee/ Schiffbauergasse konnten wir dann nach einem Abendessen den ereignisreichen und interessanten Tag ausklingen lassen.

Bootsfahrt nach Sacrow

Auf dem Programm des nächsten Tages stand die Bootsfahrt nach Sacrow. Dazu fuhren wir wieder zur Marina in die Schiffbauergasse. Dieser persönlich geführte Yachthafen liegt sehr zentral mit einem schönen Ausblick über den Tiefensee und den Babelsberger Park. Die historische Innenstadt mit den vielen Sehenswürdigkeiten und die Parkanlagen sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Das Hafenbüro ist täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet und steht für Wünsche und Fragen zur Verfügung. Für Touren über Land und Seen stehen Leihfahrräder und Motorboote (auch ohne Führerschein) zur Verfügung. Ein komfortables Floß als schwimmendes Gästezimmer, das maritim und gemütlich eingerichtet ist, bietet mit 20 m² eine liebevolle Übernachtungsstätte mit möblierter Privat- und Dachterrasse und einem ungetrübten Havel Blick.

Die Marina bietet auch die unterschiedlichsten Motoryachten für einen außergewöhnlichen Urlaub auf dem Wasser an. Wir starten mit so einer Yacht und fahren Richtung Sacrow, um die Schlösserumgebung vom Wasser aus zu erkunden. Die Überfahrt zur Anlegestelle Sacrower Schloss dauert beispielsweise mit dem Wassertaxi vom Potsdamer Hauptbahnhof 50 Minuten. Vom S-Bahnhof Wannsee mit der Fähre Richtung Kladow und dann mit dem Bus nach Sacrow ist eine weitere Option.

Von März bis Oktober mit dem Bus oder Auto über die Neukladower Allee zur Schlosshaltestelle Sacrow ist ideal. Unser Haltepunkt ist die Heilandskirche am Hafen, die auf einer Landzunge in den Fluss hineinragt. 1844 wurde sie auf Wunsch Friedrich Wilhelm IV. vom Architekten Ludwig Persius im italienischen Stil mit freistehendem Glockenturm gebaut. Die Kirche ist einem ankernden Schiff nachempfunden. Das Gebäude wurde aus gelben Sandstein errichtet, den blaue Fliesen schmücken. Im Innern bildet ein prachtvolles Fresko im byzantinischen Stil einen Blickfang. Die Kirche hat Ähnlichkeiten mit der Friedenskirche in Potsdam, steht auf einer Terrasse und liegt 300 m südlich des Sacrower Schlosses und gehört zum Stadtpark, der durch Peter J. Lenne auch in den 1840 er Jahren weiträumig gestaltet worden ist.

Es wurden Felder, Wiesen und der beliebte Königswald angelegt.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt sich Sacrow zu einem exklusiven Ausflugs- und Wohnort vor den Toren Berlins und ist es bis heute geblieben. Hier findet man nebeneinander herrschaftliche Villen und kleine Garten- und Wochenendgrundstücke. Ansonsten ist der Ort Sacrow mit seinen 145 Einwohnern der kleinste Ortsteil Potsdams.

Mit Errichtung der Mauer( 1961) ging dieses Idyll verloren, weil Sacrow Grenzgebiet war und nur mit Passierschein erreicht werden konnte. Vieles wurde während der Grenzzeit zerstört, marode und ging verloren. Seit dem Fall der Mauer ist Sacrow zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Nach der Wende sind die Heilandskirche, das Sacrower Schloss und die Parkanlagen saniert worden und werden heute zu Gottesdiensten, Trauungen und Konzerten genutzt. Für Veranstaltungen ist der Verein „Arc Sacrow e.V.“ zuständig, der auch die Aufsichtskräfte stellt, damit die Kirche geöffnet ist.

Als Ausflugsziel steht das Potsdamer Umland ganz oben an der Spitze. Zwölf wunderschöne Wandervorschläge gibt es um den Sacrower See herum. Bevorzugte Routen sind weiterhin die Havel, der Tiefe See, Jungfernsee, Glienicker See und Heiliger See. Ein toller Wanderweg erstreckt sich auf der Halbinsel Meedehorn, entlang an Kleingartenanlagen und an dem schönen italienischen Gartenrestaurant, dass sich am Standort des alten Fährhauses „Dr. Faustus“ befindet.

Ein anderer etwa 10 km langer Wanderweg beginnt am südlichen Zipfel des Sacrower Sees, führt an der 1000-jährigen Eiche vorbei, hinein in den schönen Schlosspark des Sacrower Schlosses, über das kleine Hämphorn hin zur Sacrower Badebucht, dann zum östlichen Ufer des Sacrower Sees, zum Sacrower Schloss und schließlich zur interessanten Heilandskirche. Dieser reizvolle Fußpfad schlängelt sich entlang des Sees, vorbei an schmucken Gartenlauben und durch den sauerstoffreichen Königswald, wo man sich hier und da aufhalten und natürlich tüchtig erholen kann.

Weitere Informationen bei:

Tourist Information Am Alten Markt
Humboldtstraße 2
14467 Potsdam
Tel: +49 (0)331 2755 88 99
Fax: +49 (0)331 275 58 58
E-Mail: info@‎potsdamtourismus.de

Potsdam Marketing und Service GmbH
Babelsberger Straße 26
14473 Potsdam
+49 (0)331 27 55 88 99
info@potsdamtourismus.de

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

Bilder mit (C) Vermerk unterliegen dem Copyright der PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH/André Stiebitz

Der Beitrag Potsdams Stadt- und Schlössertouren erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

[This post contains video, click to play]

Markt Bürgstadt

Bürgstadt liegt an der Grenze zu Baden-Württemberg und gehört zur direkten Nachbarschaft von Miltenberg. Im Jahr 1181 wurde Bürgstadt zum ersten mal urkundlich erwähnt, doch Ausgrabungen beweisen eine jungsteinzeitliche Bevölkerung um 5000 v. Ch. wie uns Dorothea Zöller, Stadtführerin aus Miltenberg erzählt. Bei der Besichtigung einer der ältesten Kirchen in Franken erfahren wir von ihr sehr viel über die Geschichte der vermutlich im 10. Jahrhundert gebauten Kirche. Die besonderen Wand- und Deckenmalereien stammen aus dem 16.Jahrhundert. Da die Leute damals nicht lesen und schreiben konnten, wurde die biblischen Geschichte, von Anfang bis Ende, aus dem Alten und Neuen Testament in gemalter Form auf den Wänden der Kirche festgehalten und dem Volk erzählt. Beeindruckend auch die Hinterglasgemälde. Zum Transportieren der Glasgemälde wurden diese in flüssige Butter eingelegt und nach dem Erkalten in Stroh gebettet. So haben die Gemälde auch einen holprigen Transport überstanden. Daher kennen wir den Spruch: “Alles in Butter”. Beeindruckend auch der heilige St. Martin, der der Kapelle seinen Namen gegeben hat. Schaut man sich die Skulptur genauer an, bemerkt man die überdimensionale Größe des Pferdes und des Söldners gegenüber des Bettlers. Warum der Künstler die Skulptur des St. Martin mit dem doch recht angewiderten Blick ausgerechnet so gefertigt hat, ist unklar. Die Größe des Pferdes lässt allerdings darauf schließen, dass es sich um eine starke, große Pferderasse handelte. Vom heiligen St. Martin über den heiligen Leonhard und dem Hochaltar zur Grabstätte vor dem Altar und die Frage, warum sich die Leute in der Kirche haben bestatten lassen. Früher wurde Bischöfen, Königen, Fürsten und auch sehr reichen Leuten das Recht gewährt, um Gott nahe zu sein, sich innerhalb der Kirchen beerdigen zu lassen. Doch der Verwesungsgestank, der aus den Gruften in das Kircheninnere drang, war schier unerträglich, mal abgesehen von der Hygiene. Das Wort “Stinkreich”, welches dadurch entstanden ist, dürfte wohl jedem ein Begriff sein. Für alle anderen Christen gab es umfriedete Grabstätten (Kirchhöfe) rund um die Kirche. Ab dem 17. Jahrhundert wurden Begräbnisse in den Kirchen und auch innerhalb der Stadtmauern abgeschafft.

Die Hexenverbrennung war sowohl in Bürgstadt als auch in Miltenberg ein großes Thema. Um als Hexe oder Hexer gefoltert und verbrannt zu werden, brauchte man noch nicht einmal rote Haare. Konnte man eine Person nicht leiden, bezichtigte man sie der Zauberei oder sie stünde im Bunde mit dem Teufel. Zwei Personen als Zeugen reichten aus, um das Leben der oder des Beschuldigten auf dem Scheiterhaufen zu beenden. Darüber möchten wir aber an dieser Stelle nicht weiter nachdenken und widmen uns lieber erfreulicheren Themen. Dem Genuss. Es geht nach Rüdenau, in die St. Kilian Destillerie. Denn Churfranken hat neben dem Weinanbau noch so einiges anderes zu bieten.

St. Kilian Distillers Rüdenau in Churfranken

Die kleine Gemeinde Rüdenau gehört zum Landkreis Miltenberg und zählt ca. 730 Einwohner. Dennoch ist sie sehr bekannt bei Whiskyliebhabern. Denn hier wurde 2016 die größte Whisky-Destillerie Deutschlands gegründet. Doch, wenn man Andreas Thümmler glauben schenken darf, eher aus dem „Suff“ heraus. Geplant war das so erst mal nicht. Doch mit gehangen, mit gefangen oder aber auch wer A sagt muss auch B sagen, nachdem Geschäftspartner David schon mal alles ins Rollen gebracht hatte mussten Taten folgen.

Der Name “St. Kilian” ist dem irischen Mönch und seinen Mönchsbrüdern gewidmet, die im 7. Jahrhundert das “Aqua Vitae”, das Wasser des Lebens, den Whisky, ins Frankenland brachten. Doch Whisky ist nicht gleich Whisky. Ein original irischer Whisky wird nicht in einer gewöhnlichen Brennblase, wie sie zum Schnapsbrennen benötigt wird, hergestellt. Um einen original irischen oder schottischen Whisky herzustellen werden kupferne Pot Stills und Wash Backs aus edlen Hölzern benötigt. Und natürlich Know How und der richtige Braumeister. Den hat Andreas Thümmler, Gründer und Inhaber der St. Kilian Distillers, in Mario Rudolf, Braumeister und Master Distiller, gefunden. Der Ire David F. Hynes aus Dublin, Ideengeber, Geschäftspartner und Ratgeber von Andreas Thümmler, gab den ersten Anstoß für dieses großes Projekt, dessen heilige Hallen wir besuchen durften. Wir bekommen genaue Einblicke in die Kunst des Whisky Brauens. Als bekennender “Nicht” Whisky Trinker muss ich gestehen, die beim Brauvorgang aufkommenden Schwaden riechen besser als gedacht.

Nicht nur auf die richtigen Zutaten kommt es beim Whisky-Brauen an, auch auf die Fässer in denen der Whisky mindestens 3 Jahre lagert und reift. Ein original Single Malt Whisky wird grundsätzlich aus reiner Gerste gebraut. Bei einem Blend werden andere Getreidesorten wie zum Beispiel Mais verwendet. 2,25 Tonnen Gerstenmalz werden für 6 Fässer Whisky benötigt. Das Malz wird aus der Region bezogen. Ein Fass hat ein Fassungsvermögen von rund 220 Litern. Für den bekannten torfigen Geschmack des Whiskys wird der Torfmalz aus den schottischen Highlands importiert. Die besondere Note bekommt der Whisky beim Reifungsprozess in den Holzfässern. Diese werden gebraucht von Weinbauern angekauft und zunächst ausgebrannt. Wird der Whisky eingefüllt, nimmt dieser mit der Zeit die Aromen der Fässer auf. Je nachdem, was vorher in den Holzfässern gelagert wurde, bestimmt den Geschmack des Whiskys. Ein Whisky muss mindestens drei Jahre reifen. Danach wird der Whisky nicht besser im Geschmack, er wird nur teurer, weil er durch das Atmen und Ausdünsten im Fass an Flüssigkeit verliert.

Wie beim Bierbrauen auch kommt zur Zutatenliste auch noch die Hefe. Natürlich kommt dafür nur die original schottische Whisky Hefe in Frage. Alle 2-3 Tage muss diese neu angesetzt werden. Im Prinzip kann man sagen, dass aus Gerste, Wasser und Hefe Whisky wird. Klingt einfach, ist es aber nicht. Aus der Gerste wird zunächst Gerstenmalz, wird dem Gerstenmalz Torf zugesetzt, ist es Torfmalz. Das gibt schon einmal das Aroma vor. Das gemälzte Korn wird nun geschrotet, zum Schrot kommt nun warmes Wasser (das Wasser kommt aus der heimischen Otilienquelle), das warme Wasser wäscht den Zucker aus dem Schrot. Daraus entsteht die “Würze”. Aus dem gewaschenen Schrot wird Tierfutter. Die Würze kommt nun in den Washback zur Weiterverarbeitung. Dieser Flüssigkeit wird nun die Hefe beigesetzt und der Zucker wird in Alkohol umgewandelt. Das Holz der Wash Backs Brau-Fässer ist sehr Phenolhaltig. Beim Fermentieren gelangen die ätherischen Öle des Fasses in das Gebräu. Der Fermentierung Vorgang bestimmt wie stark der Whisky wird. Je länger der Fermentierungsprozess dauert, desto weicher wird der Whisky. Danach beginnt der Brennvorgang. Doch ein Brennvorgang reicht für die klassische Whisky-Herstellung nicht aus. Zwei bis drei Brennvorgänge werden benötigt. Der erste Brennvorgang erfolgt in der Wash-Still. Beim Brennvorgang spielt der Pot Still aus Kupfer eine große Rolle. Er trägt ebenfalls zum Geschmack und zum Alkoholgehalt bei. Nach der Abkühlung erfolgt das Abfüllen in Fässer. Nun beginnt der Reifeprozess. Während viele Blends bereits nach 2 Jahren abgefüllt werden, reift ein Single Malt mindestens drei Jahre, bevor er abgefüllt wird. Geschmackvolle Kreationen entstehen bei so einem Prozess. Einen Geschmack, den Sie selber kreieren können. Ihren ganz persönlichen Whisky. Abgefüllt in 30 Liter Fässern wird Ihr Whisky in einem eigens für Kunden bestimmten Fasslager gelagert. Weitere Infos erhalten Sie auf der St. Kilian Homepage.

Ich kann nur eines sagen: Bei der Verkostung des Whiskys (wie bereits erwähnt bin ich kein Whisky Trinker), habe ich mich lieber an die Likör-Whiskys gehalten. Mein Favorit ist der Lemon Whisky Likör. Für die kommende Weihnachtszeit wurde schnell der Punsch Whisky eingepackt. Mal schauen. Weihnachten ist in vier Monaten. Nun ist es aber Zeit fürs Abendessen.

Da wir uns ja auf einer kulinarischen Reise durch Churfranken befinden, dürfen wir das Abendessen im Gasthof-Landhotel und Metzgerei “Zum Stern” genießen. Einer von ganz wenigen Gasthöfen in Churfranken, der noch eine eigene Metzgerei besitzt und auch betreibt. Äußerlich kaum zu sehen, dass sich im Inneren eine Metzgerei befindet. Wir nehmen auf der Sommerterrasse Platz und lassen uns das Essen schmecken. Den lauen Sommerabend genießen wir natürlich mit einem Wein. Der nächste Tag bringt uns auf den fränkischen Rotweinwanderweg, zum Terroir f.

Der Fränkische Rotweinwanderweg

Der Morgen beginnt vielversprechend mit Sonnenschein und einem guten Frühstück. Nur nicht zu viel essen, denn unterwegs gibt es sicherlich wieder reichlich. Denn wir sind ja auf einer Genuss Reise. Es geht nach Erlenbach, dem Tor zur Weinterrasse im Main-Viereck Tal. Der Name “Tor zu den Weinterrassen” ist den Römern zu verdanken. Ein Gesetz in der Legion war es, einen Liter Wein am Tag zu trinken. Für manch einen eine schöne Vorstellung, wobei der Wein von früher mit den heutigen Weinen nicht zu vergleichen ist.

Von dort aus laufen wir auf dem “Fränkischen Rotweinwanderweg” bis nach Klingenberg. In Erlenbach treffen wir Winzer Reinhold Hillerich, der uns begleiten wird. Am Aussichtspunkt Terroir f Churfranken treffen wir Biowinzerin Anja Stritzinger aus Klingenberg. Mittlerweile kommen 70% der Weine aus Bioanbau in Klingenberg. Bei unserer letzten Wanderung auf dem Fränkischen Rotweinwanderweg war die Weinterrasse mit Blick auf den Main noch in der Planung bzw. im Bau. Das sind die magischen Orte des fränkischen Weins – inmitten der Terrassensteillagen des Hochbergs mit seinen historischen Buntsandsteinmauern. Terroir f ist ein hervorragender Ort für ein Picknick. Ein Plätzchen zum Verweilen auf dem 79 Kilometer langen Rotweinwanderweg von Großwallstadt bis Bürgstadt. Der fränkische Rotwein Wanderweg verbindet die Weinlagen in Churfranken. Aber nicht nur Weinstöcke zeichnen den Weg. Entlang des Fränkischen Rotweinwanderweges befinden sich auch viele Streuobstwiesen. Mandelbäume, Walnussbäume und Weinbergpfirsiche säumen ebenfalls den Wanderweg.

Reinhold Hillerich ist mit Leib und Seele Winzer. Genauso wie Anja Stritzinger und alle anderen Winzer, die hier in den Steillagen ihre Weinstöcke bewirtschaften. Denn die Weinberge und die Sandsteinterrassen müssen und werden alle per Hand, fast ohne maschinelle Hilfe bewirtschaftet. 200 km Sandsteinmauer aus dem 12. – 13. Jahrhundert entlang des Wanderwegs gilt es zu erhalten und bei Bedarf auszubessern. Dies gehört mitunter zu den Aufgaben der Winzer. Der Vater von Anja Stritzinger ist quasi der Erfinder des Fränkischen Rotweinwanderwegs. Schon vor 31 Jahren hatte er den Traum die Ortschaften zusammenzuschließen. 1990 wurde der Fränkische Rotweinwanderweg eingeweiht. In einem unserer vorigen Artikel über den Fränkischen Rotweinwanderweg können Sie sich zusätzlich ausgiebig informieren.

Bei Biokäse, Brot und (natürlich) Wein von Biowinzerin Anja Stritzinger und Winzer Reinhold Hillerich, dessen Portwein wir schon bei unserer ersten Reise nach Churfranken kosten durften, genießen wir nicht nur Wein und Käse sondern auch den sonnigen Blick über die Weinberge. Wie auch schon beim letzten Mal herrschen wieder einmal mediterrane Temperaturen, welche so typisch für Churfranken sind. Nach Käse, Brot und Wein geht es nun zum Mittagessen in die Hof- und Weinlaube des Weinguts Hofmann-Herkert in Klingenberg. Dort treffen wir den Bürgermeister von Klingenberg, Ralf Reichwein.

Hausmannskost und Wein stehen auf der Speisekarte der Hof- und Weinlaube. Von mediterranem Würstchen bis hin zum „Leiterchen“ (Schälrippchen). Auf jeden Fall viel Fleisch. Also nicht wirklich etwas für Vegetarier. Natürlich gibt es auch zum Mittagessen Wein (wer noch mag). Hier in der Weinlaube könnten wir noch ewig sitzen, doch es geht schon bald weiter nach Miltenberg.

Miltenberg in Churfranken

In Miltenberg treffen wir erneut auf Dorothea Zöller, die uns bereits in Bürgstadt die Ehre erwiesen und die Martinskirche vorgestellt hat. Bei einer Stadtführung durch die churfränkische Landkreismetropole Miltenberg erfahren wir Interessantes und Wissenswertes über die Fachwerkstadt. Die Fachwerkstadt Miltenberg am Main gehört seit 1816 zu Bayern. Allerdings wurde Miltenberg erstmalig um 1237 erwähnt. Zu Zeiten der Kelten und Römer. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören vor allem die historische Altstadt mit dem Gasthaus-Hotel “Zum Riesen”, das “Schnatterloch” am historischen Marktplatz, die Mildenburg, die Stadtpfarrkirche St. Jakobus und für mich der Staffelbrunnen, der den Miltenbergern gewidmet wurde, die spöttisch “Staffebrunser” von den Nachbargemeinden genannt werden. Der neue Staffelbrunnen kam 2016 nach Miltenburg. Der eigentliche Staffelbrunnen, der den Miltenbergern in früheren Zeiten zur Wasserversorgung diente, steht allerdings in der historischen Altstadt in der Nähe des Schnatterlochs. An diesem Brunnen wurden Geschichten erzählt und gesungen. Eine kleine Gesangseinlage von Dorothea Zöller durfte bei unserer Stadtführung nicht fehlen. Aber nicht nur die aufgezählten Sehenswürdigkeiten machen die Stadt Miltenberg aus. Auch spielte die Hexenverfolgung und später das Judentum eine große Rolle. Heute erinnern nur noch der jüdische Friedhof und einige “Stolpersteine” an das Judentum. Nach der geschichtsreichen Stadtführung haben wir uns eine Erfrischung verdient. Und wo geht das am Besten? Richtig. In der FAUST Brauerei zu Miltenberg.

FAUST Brauerei zu Miltenberg

Das Brauhaus FAUST gehört zu den ältesten Brauereien im Rhein-Main-Gebiet und ist seit über 360 Jahren in Miltenberg beheimatet. 1654 gründete Kilian Francois Mathieu die Löwenbrauerei in Miltenberg. 1825 wurde die Löwenbrauerei von Georg Anton Krug übernommen. 1850 wanderte Georg Anton Krug allerdings nach Amerika aus und gründete in Milwaukee eine Brauerei. 1875 beginnt die Faust Ära, die bis heute in vierter Generation geführt wird. Das Biersortiment der Faust Brauerei Spezialitäten wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Zu den Spezialitäten gehört auch das Eisbock Bier welches eine wunderbare Geschichte mit sich bringt. Zu diesem Bier kam es nur, weil ein fauler Geselle im Jahr 1890 in der Winterszeit das Bier nicht in den Keller brachte, wo es vor der Kälte geschützt werden sollte. Er ließ es draußen stehen, das Bier gefror also in den Holzfässern. Zur Strafe musste der Geselle das Gebräu trinken, doch es stellte sich heraus, das Bier schmeckte sehr viel besser als gedacht. Eine neue Kreation war geboren.

1875 kreierte Johann Adalbert für seine angebetete Babette ein mild schmeckendes Bier. Da seine Babette ja zu dem Bier und zu ihm sagte, wurde diese Bier- Kreation zum Hochzeitsbier und noch heute wird es nach dieser Rezeptur gebraut.

Da mir der Wein lieber als Whisky und Bier ist, kann ich nicht beurteilen, wie das Bier schmeckt. Das wäre nicht fair. Was ich aber mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, dass das Radler der Faust Brauerei eine absolute Köstlichkeit ist, auf das man bei so einem heißen Tag gerne zurückgreift.

Nach dem Bier gibt es Brot. Denn nicht nur zu Wein, sondern auch zum Bier gibt es ein passendes Brot, welches Brotsommelier Volker Mayer in seiner Bäckerei backt. Sein “Fränkisches Landbrot” dürfen wir verköstigen. Doch wir stellen fest, nicht jedes Brot schmeckt zum Wein. Wie man ein Brot richtig schmeckt lehrt uns Volker Mayer. Das Ergebnis ist nicht verwunderlich denn auch die Franzosen wissen, dass zum Wein eher das Baguette gehört und zum Bier das kräftige Brot mit Röstaromen und Kümmel. Doch der Brotsommelier hat einen Tipp: “‘Kräftige Brotscheiben mit guter Butter bestreichen, Kochkäse und fein geschnittene Zwiebel obendrauf und mit einem gut temperierte Riesling genießen.” So schmeckt auch ein kräftiges Brot zum Wein.

Und was wäre eine Genuss Reise ohne die gutbürgerliche Küche? Richtig, es wäre keine Genuss Reise. Wir sind zu Gast im Gasthaus “Zur Krone” in Großheubach.

Gasthaus Zur Krone

Gut bürgerlich ist das eine, regional das andere. Familie Restel bzw. Küchenchef Ralf Restel, verbindet gekonnt das eine mit dem anderen. Ralf Restel zaubert für seine Gäste wundervolle Gerichte, seine Frau Niki Restel sorgt als Weinsommelierin für den passenden Wein. Fein aufeinander abgestimmt sind die beiden ein hervorragendes Team. Wie schon erwähnt, bezieht das Gasthaus Zur Krone sowohl die Lebensmittel als auch die Weine von regionalen Bauern, Metzgern, Lebensmittelhändlern und natürlich Churfränkischen Weinbauern. Ein Angebot, welches nicht nur die Einheimischen gerne wahrnehmen. Den Abend lässt man hier gerne ausklingen. Doch auch der nächste Tag ist vielversprechend.

Am nächsten Morgen gehen wir in die Luft. Nach dem Genuss der köstlichen Speisen, kommen wir in den Genuss eines Rundfluges über Churfranken.

Churfränkische Höhenflüge

Das Wetter ist super. Perfekt für einen kleinen Rundflug über Churfranken bzw. über die Weinberge im nördlichen und südlichen Churfranken. Wie sagt man so schön, nur fliegen ist schöner. Von oben haben wir einen fantastischen Blick auf Miltenberg und auf die umliegenden Gemeinden. Ein wunderbarer Blick auf die Buntsandsteinlagen, die Städte am Main und die Natur.

Ein Riese Mitten in Churfranken

Und was kommt nach dem Genuss-Rundflug? Richtig, ein leckeres Mittagessen. Nach der erfolgreichen Landung geht es zum Mittagessen wieder nach Miltenberg. In das vermutlich älteste Gasthaus Deutschlands. Es geht in den “Riesen”. Bereits Mitte des 12. Jahrhunderts wurde das Gasthaus erwähnt. König Ludwig der IV, der römisch-deutsche König, später Kaiser, residierte im Riesen. Er wurde auch König Ludwig der Bayer genannt. Der Riese hatte seitdem viele Besitzer.

Seit April 2001 wird das Gasthaus “Zum Riesen” nach einer grundlegenden Renovierung der Innenräume vom Brauhaus Faust zu Miltenberg geführt. Hier können Sie die schmackhafte fränkische Hausmannskost, gepaart mit den Spezialitäten der Faust Brauerei genießen.

Nach dem Genuss ist vor dem Genuss. Bis zum Abend und zu meinem persönlichen Highlight der Reise ist es noch ein wenig lang. Wir vertreiben uns die Zeit mit einer kleinen Schiffstour auf dem Main. Auch vom Wasser aus hat man einen schönen Blick auf die Weinberge, die Städte am Main und die Natur.

Am Abend hat uns Ralf Reichwein, Bürgermeister von Klingenberg, auf die Clingenburg eingeladen, zur Generalprobe des Musicals “Die Päpstin”. Was soll ich sagen… Ein fantastisches Musical mit der perfekten Kulisse und fantastischen Schauspielern. Noch bis zum 07. August konnten Besucher das Musical auf der Burgruine besuchen. Rund 85 Leute waren an dem Stück beteiligt. Vom Techniker, Bühnenbildner, Kostümbildner über Musiker bis hin zum Darsteller. Aufgeführt wurde das Musical von MainMusical e.v. nach der Vorlage von Donna Woolfolk Cross. Der deutsche Komponist Dennis Martin komponierte das Musical. Peter Scholz ist Produzent. Regie führte Christopher Abb, der auch eine der Hauptrollen übernahm, die Rolle des Markgrafen Gerold. Hervorragende Darbietung der ehrenamtlichen Laienschauspieler. Teilweise hatte man den Eindruck, dass es sich nicht um Laiendarsteller handelte. Leidenschaft für die Bühne des Lebens hatten sie wirklich alle und das zeigten sie auch. Besonders beeindruckend und überzeugend war auch die 13-jährige Linja in der Hauptrolle der jungen Johanna. Die Generalprobe konnte ja nur klappen, schließlich hatte sie an diesem Tag Geburtstag. Mit ihren 13 Jahren hatte sie schon das Vergnügen bei einer anderen Aufführung, der Medicus, mit zu wirken. Ich denke ihr steht noch eine große Karriere bevor. Auch wenn Sie das Musical “Die Päpstin” in diesem Jahr nicht mehr besuchen können, können Sie sich aber auf die nächsten Aufführungen auf der Clingenburg freuen. Die Clingenburg liegt hoch oben über dem Maintal, zwischen Spessart und Odenwald, direkt am Fränkischen Rotweinwanderweg gelegen. Die Burgruine bietet eine einmalige Kulisse unter freien Himmel für Theaterstücke.

Egal, ob Sie ein verlängertes Wochenende planen oder einen mehrwöchigen Urlaub. Churfranken hat seinen Touristen viel zu bieten und es ist auch für jeden etwas dabei. Für die Sportlichen geht es auf den Wanderweg. Für Radbegeisterte geht es ebenfalls in den Weinberg. Dem Kulturbegeisterten stehen Burgen, Schlösser, Klöster und Museen zur Verfügung und der Genussliebhaber findet ebenfalls überall ein Plätzchen zum Schlemmen und Genießen.

Auf nach Churfranken!

Das Redaktionsteam wurde vom Tourismusverband Churfranken eingeladen und trug die Bewirtungen und die Übernachtungskosten im Hotel Adler. Der Tourismusverband hatte keinen Einfluss auf die Berichtserstattung. Diese erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse. Die Anreisekosten trug die Redaktion selber. 

Fotos und Autorin: Alexandra Rüsche

Der Beitrag Churfranken – die Genussregion zu Lande, zu Wasser und aus der Luft erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Wir beginnen, frisch getestet, unsere Reise in Ansbach, einer Stadt mit etwas mehr als 40.000 Einwohnern im Romantischen Franken. Dieses Jahr werden 800 Jahre Ansbach gefeiert. Schon auf dem Weg in das Hotel sieht man an jeder Ecke die historische Prägung der Stadt. Über das Kopfsteinpflaster kommen wir in unser sehr charmantes Hotel, dem Hotel Bürger-Palais, das sich die Rokokopracht ebenfalls zu eigen gemacht hat. Von goldenen Wasserhähnen über Tapeten, die wohl auch Angelina Jolie besitzt – was besonders auffällt, ist neben der Herzlichkeit und Zuvorkommenheit der Hotel-Mitarbeiter die Liebe zum Detail. Es finden sich nicht nur ein riesiger Kamin und ein Kronleuchter im Zimmer: Sieht man zufällig unter den Schirm der Nachttischlampe, entdeckt man beispielsweise, dass die Lampen auf einer Art Kerzenständer sitzen. Und diese zahlreichen, liebevollen Details sind auch in der übrigen Innenstadt zu finden.

Kaum eine Stunde im Hotel angekommen, geht es aber auch schon weiter: Zum Mittagessen gehen wir bequem zu Fuß in die Orangerie im Hofgarten.

Die Orangerie: Anlaufstelle als Gastronomie und Tagungslocation

Was im 16. Jahrhundert als “Lust- und Pomeranzenhaus” gebaut und erst später zu einer barocken Orangerie wurde, ist heute aufgeteilt in Gastronomie und Tagungs- und Eventlocation. Die Vorbilder für dieses Gebäude sind ebenso bekannt wie imposant: Die Südfassade ist Schloss Versailles nachempfunden, die Nordseite mit ihren Kolonnaden dem Louvre.

Auf der Terrasse der Gastronomie haben wir einen wunderschönen Blick über den Hofgarten mitsamt gut gepflegten Springbrunnen, Wiesen, von Bäumen gesäumten Rundwegen und Blumenbeeten. Mit diesem Ausblick und unter einem Sonnenschirm sitzend, lassen sich fränkische und internationale Küche hervorragend genießen.

Sicherlich ließe sich auch gut das eine oder andere Bier trinken – seit diesem Jahr ist sie im Besitz der Blank GmbH, einem Familienunternehmen, das auch Hotel und Brauhaus DAS HÜRNER in Ansbach betreibt. Da uns später noch eine Bierprobe im Brauhaus erwartet, verzichten wir allerdings vorerst auf das Bier.

Die Tagungs- und Eventräume liegen direkt neben der Gastronomie und kombinieren eine historische Atmosphäre mit moderner Technik. Auch Hochzeiten können hier gefeiert werden. Leider haben wir nicht die Gelegenheit sie zu besichtigen, denn wir werden schon erwartet: Von der Markgräfin Friederike Luise.

Kostümführung zu den Lieblingsplätzen der Markgräfin Friederike Luise

Die preußische Prinzessin Friederike Luise wurde mit 15 Jahren im 18. Jahrhundert nach Ansbach verheiratet, wo sie Markgräfin wurde. Mit ihrem Ehemann Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach, auch genannt “der wilde Markgraf”, führte sie eine eher unglückliche Ehe. Der “wilde Markgraf” erlangte seinen Spitznamen durch seine Leidenschaft für die Jagd mit Falken. Bei dieser Gelegenheit besuchte er sein Jagdschlösschen Georgental, wo er auch seine jahrelange Geliebte Elisabeth Wünsch, die Tochter des Falkners, mit den gemeinsamen vier Kindern unterbrachte.

In Begleitung der “Markgräfin Friederike Luise” in Kostümierung wurden wir durch Park und Stadt geführt. Verschiedene Denkmäler begegneten uns auf dem Weg, wie zum Beispiel an dem Ort, wo einst der “rätselhafte Findling” Kaspar Hauser ermordet wurde. Ein Rasen, der für das Cricket Spielen angelegt wurde, umsäumt von Lindenalleen, hunderte von Jahren alt.

Im Hofgarten finden auch alljährlich im Juli die Rokoko-Festspiele statt, wo man sich in die pompöse, elegante Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts versetzen kann. Bis zu 150 Personen in Kostümen zieren das Event, immer dabei Tanz, Feuerzauber und Musik.

Die Führung durch die Stadt führt uns zu zahlreichen versteckten Plätzen und Hinterhöfen, durch Laubengänge und zu einer unscheinbaren, kleinen Hütte, in der Trauungen vorgenommen werden können. Die versteckten Gärten und Hinterhöfe sollen auch im Rahmen des Ansbacher Kultursommers besonders zur Geltung kommen. Im Anschluss an die Führung haben wir ein wenig Zeit zur freien Verfügung, bevor es weitergeht: Zur Markgräflichen Residenz.

Die Markgräfliche Residenz in Ansbach: Mit Prunk und Porzellan

Die Markgräfliche Residenz in Ansbach zeigt die volle Pracht des Rokoko, doch bei genauerem Hinsehen erkennt man auch die Spuren vorheriger Epochen. Seit der Abdankung des letzten Markgrafen Christian Friedrich Carl Alexander von Brandenburg-Ansbach wurde nichts in der Einrichtung verändert, sodass sie der gesamte Charme der Zeit darin wiederfindet. In einem Teil des Gebäudes befinden sich allerdings auch Büros der Bezirksregierung.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Ausstellung von Fayencen und Porzellan. In den oberen Räumen kommt der Rokoko zur Geltung. Große Säle, Empfangszimmer, ein Spiegelkabinett – und ein Zimmer mit drei ausgestopften Pferden. Ein Markgraf ließ seine Lieblingspferde nach ihrem Tod ausstopfen, an einem sieht man sogar noch die Einschusswunde einer Schlacht am Hals. Auch der Innenhof kann sich sehen lassen und ist nach dem warmen Wetter angenehm kühl.

Nachdem wir die Residenz wieder verlassen haben, werden wir noch ein wenig durch die Stadt geführt. Wieder gibt es viele kleine Details zu entdecken: zum Beispiel Häuser, deren Fassade nach vorn im barocken Stil gestaltet wurden, doch im Hinterhof erkennt man, dass es sich ursprünglich um Fachwerkbauten handelt. Natürlich besichtigen wir aber nicht nur die Hinterhöfe, sondern werden auch über den Karlsplatz geführt, bevor wir zum Abendessen aufbrechen.

Essen und Bierprobe im Brauhaus Hürner

Ansbach liegt im sogenannten “Bierfranken”, wo man sich eher auf Bier statt auf Wein fokussiert. Den einen oder anderen hält das jedoch nicht davon ab, während des Essens im Brauhaus Hürner den sehr guten Wein zu trinken, bevor es mit der Bierprobe weitergeht. Der Inhaber Herr Blank leistet uns Gesellschaft und leitet auch die Bierprobe.

Insgesamt fünf Biere haben wir probiert und die Geschichte des Hürner Bieres gehört. Vor den beiden Hürner Bieren trinken wir ein Tucher Hefe Weizen, ein Pils und ein Lederer aus Nürnberg. Den krönenden Abschluss bilden dann das gefilterte und das ungefilterte Helle Hürner. Auch eine Auswahl an Whisky gibt es im Hürner, diese sind jedoch nicht selbst gebrannt.

Hürner selbst wurde 1806 gegründet und später von Tucher gekauft, das die Produktion des Hürner Bieres einstellte. Ein 90-jähriger Braumeister kannte die Rezeptur noch, sodass die Produktion wieder aufleben konnte. Seit 2019 gibt es das Hürner Brauhaus wieder. Das Hürner selbst ist ein modernes Gebäude. Seit diesem Jahr ist auch ein Hotel mit angeschlossen.

Nach der Bierprobe wandern wir noch ein wenig durch die idyllisch beleuchtete Stadt, vorbei an Personengruppen, die vor kleinen Bars Fußball sehen, bevor wir uns zurück in das Hotel Bürger-Palais begeben. Dort sitzen wir noch bei einem Glas Wein im gemütlichen Garten, bevor wir ins Bett gehen.

St. Ludwig am Karlsplatz – mit einem unglaublichen Ausblick

Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht genießen wir ein leckeres Frühstück mit angenehmer Bedienung im Garten des Hotels. Diejenigen unter uns, die noch keine Impfung haben, machen sich anschließend auf den Weg zu einer Apotheke, um sich testen lassen. Der fünfminütige Weg führt uns dabei über den kleinen Wochenmarkt mit dem üblichen Sortiment an Obst, Gemüse, Kleidung und Kleinigkeiten.

Anschließend geht es wieder auf den Karlsplatz, wo St. Ludwig auf uns wartet. Wieder ein Gebäude mit Geschichte, von den Gegebenheiten der Erbauung ab 1834 bis hin zu den 6 ½ Tonnen schweren Glocken, die aus türkischen Kanonen gegossen wurden. Bei einem Bombenangriff auf den Bahnhof im zweiten Weltkrieg wurde die Kirche stark beschädigt, jedoch nicht zerstört. Wir bekommen auch Gelegenheit, den Kirchturm zu besteigen, von wo man einen herrlichen Ausblick über Ansbach bekommt. Dann geht es weiter zu einem kurzen Besuch des Kaspar Hauser Museums.

Kaspar Hauser – ein rätselhafter Findling

Die Geschichte des “rätselhaften Findlings” Kaspar Hauser fasziniert. Zwei Filme wurden über seine Geschichte gedreht, mehrere DNA-Proben genommen und verglichen – und dennoch bleibt seine Herkunft ungewiss. 1828 tauchte der verwahrloste junge Mann in Nürnberg auf, scheinbar aus dem nichts und kaum in der Lage zu sprechen. Seinen eigenen späteren Aussagen zufolge hatte er die ersten 16 Jahre seines Lebens in einem Keller eingesperrt verbracht. Dies erregte zu seiner Zeit ein großes Aufsehen, er wurde in die Obhut verschiedener Gelehrter und Fürsten gegeben.

Einige Jahre später wurde er im Hofgarten ermordet. Anschließend bildeten sich Gerüchte, er sei der eigentliche Thronfolger des Großherzogs von Baden, der im Alter von drei Wochen gestorben sein sollte. Seither wird darüber spekuliert. Mehrere DNA Proben wurden von unterschiedlichen Stellen der Kleidung entnommen, die er bei seiner Ermordung trug, und mit der DNA von Nachkommen der Baden-Dynastie verglichen. Die Ergebnisse sind nicht vollkommen eindeutig – eine Verwandtschaft kann weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.

Ansbacher Bratwurst – mit einem Reinheitsgebot, älter als das des bayrischen Bieres

Die Ansbacher Bratwurst ist grob und leicht pikant – ihr Reinheitsgebot lässt ausschließlich reines Schweinefleisch zu, dazu verschiedene Gewürze wie Majoran, Salz und Pfeffer. Eine beliebte Variante der Bratwurst in Ansbach ist das “Katzbrot”: Das Bratwurstgehäck wird dabei auf eine Scheibe Brot gestrichen.

Auch wir bekommen Katzbrot serviert, dazu leckeren Käse und Apfelsaft vom Hesselberg, der ausschließlich aus ungespritztem Streuobst hergestellt wird.

Die Markgrafengruft

Historische Veränderungen über die Jahre lassen sich hervorragend auch in der Markgrafengruft erkennen. 25 Zinnsärge, dazu einige aus Holz, ruhen zugelötet für die Ewigkeit aufbewahrt. Je nach Epoche des Markgrafen sind die Särge unterschiedlich gestaltet: von den schlichten Holzsärgen bis zu pompösen Zinnsärgen, überzogen mit goldenen Figuren. Auch ein paar kleine Särge sind dabei, jung gestorbene Familienmitglieder. Die Gruft macht einen leicht schaurigen Eindruck. Es ist kühl, die Luft scheint zu stehen, die Beschriftung auf den einzelnen Särge weist auf die Verstorbenen hin.

Die Synagoge in Ansbach

Die Synagoge in Ansbach wurde 1776 erbaut. Die Reichspogromnacht überstand das Gebäude an sich unbeschadet – die Menschen hatten Sorge sie anzuzünden, weil das Feuer auf andere Häuser übergreifen könnte. Jedoch wurde sich geschändet und zweckentfremdet. Seit 1946 ist sie nun ein Museum.

Unsere Reise führt uns noch auf die Terrasse des Gasthauses “Zum Mohren”, anschließend verlassen wir Ansbach. Zunächst zu einer Kräuterführung im „Kräuter-Garten Martin Bauer“ in Vestenbergsgreuth, anschließend nach Sulzheim, wo uns Hexentürme, Bierkeller, Bogenschießen und noch vieles mehr erwarten.

Weitere Fotoimpressionen der Stadt

Autorin: Amei Schüttler

Der Beitrag Romantisches Franken: Ansbach, Stadt der Rokokopracht erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Sächsisch ist vielmehr als ein Dialekt… es hat so einiges zu bieten: Architektur, Musik und Kunst, reizvolle Landschaften. Und seit jeher ist Sachsen ein Land der Macher. Es lohnt sich, die Zeugen der sächsischen Industriegeschichte anzuschauen und daher lässt die 4. Sächsische Landesausstellung die Region Südwestsachen als ein bedeutendes Zentrum der europäischen Industrialisierung lebendig werden.

Die große Zentralausstellung im Audi-Bau Zwickau, die vom Deutschen Hygiene-Museum durchgeführt wird, präsentiert auf 2.500 m2 ein breites kulturhistorisches Panorama der sächsischen Industrieentwicklung in sechs Kapiteln. In einer eindrucksvollen Inszenierung überraschen rund 600 wertvolle historische Objekte wie Kunstwerke, Fotos, Filme und Zeitdokumente, die sich dem Besucher in unerwarteten Zusammenhängen darbieten. Parallel dazu finden an sechs Orten der sächsischen Industriegeschichte branchenspezifische Schauplatzausstellungen statt.

MaschinenBoom. – Hier wird das Rad der Geschichte zurückgedreht

Das Industriemuseum Chemnitz ist in einem besonders schönen Gebäude untergebracht, einer ehemaligen Gießerei. Kurator Jürgen Kabus vermittelt sein geballtes Wissen über die Geschichte der Industrialisierung in einer modernen und multimedialen Ausstellung, die Groß und Klein mitreißt. Denn eine Sache ist sicher: Maschinen bestimmen und beeinflussen unser ganzes Leben. Und: „Das Alte hört nicht auf, bloß weil etwas Neues kommt“, so Kabus.

Maschinen haben nicht nur unsere Arbeitswelt grundlegend verändert. Vielmehr begleiten sie uns in allen erdenklichen Lebenslagen und halten immer mehr Einzug in unser Privatleben. Aber: Was genau ist eigentlich eine Maschine und welche Rolle spielen Maschinen in unserem Leben? Nehmen wir das Beispiel Textil: Damals mussten Baumwollfasern höchst zeitaufwendig verdreht und verzogen werden. Eine Arbeiterin hat mit ihrem Spinnrad nur einen Faden von ungefähr 100-150 m herstellen können. Mit der Erfindung der neuen Maschine ging alles viel schneller und es konnte fast 3000mal mehr Faden in der gleichen Zeit produziert werden.

War früher Kleidung noch ein Luxusgut (man hatte nur die Arbeitskleidung und die Sonntagstracht), wurde sie auf einmal auch für den kleinen Mann erschwinglich. Maschinen verändern sich ständig mit den Bedürfnissen der Menschheit und verändern aber kongruent auch unseren Alltag. Heute ist es wieder trendy, Produkte zu erwerben, die aus einer Manufaktur stammen – also ein klein wenig „back-to-the-roots“ im Zeitalter 4.0. Nach Martin Burckhardt, einem Kulturtheoretiker aus Berlin, war die erste Maschine des Menschen übrigens das Alphabet.

EisenbahnBoom – Mit Volldampf in die Zukunft

Das Hobby aus Kindheitstagen im Miniaturmaßstab ist und bleibt eine Leidenschaft! Auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums Chemnitz-Hilbersdorf (dem größten, noch funktionstüchtigen Dampflok-Bahnbetriebswerk Europas) geben historische und denkmalgeschützte Gebäude, technische Anlagen und Fahrzeuge dem authentischen Ort eine unvergleichliche Atmosphäre.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt Chemnitz zu einem bedeutenden Eisenbahnknoten in Südwestsachsen. Die Eisenbahn war zugleich Kind und Motor der Industrialisierung.

Unter anderem wurden Rohstoffe aus dem Erzgebirge über das ständig wachsende Eisenbahnnetz zu den Produktionsstädten Zwickau und Chemnitz transportiert. Die hier hergestellten Produkte wurden dann ebenfalls mit der Eisenbahn in alle Welt verschickt. Durch diese globalisierenden Tendenzen, neue Vernetzungen und Kooperationen nahm die Eisenbahn Fahrt auf, ermöglichte die industrielle Massenproduktion und erschloss die internationalen Märkte. Es entstand die erste deutsche Fernbahnstrecke, der erste Tunnel auf dem europäischen Festland wurde gebohrt und die ersten Eisenbahnbrücken erbaut.

Wirklich Bedeutung hatte der Lokomotivbau der Sächsischen Firma vorm. Richard Hartmann AG. Hartmann lieferte 1848 seine erste Lokomotive, die „Glückauf“, an die Sächsisch-Bayerische Bahn und bis 1929 noch 4.698 weitere an Eisenbahngesellschaften in aller Welt – und das, obwohl seine Fabrik nie einen Bahnanschluss besaß. Ende der 1920er Jahre war das Transportaufkommen dann so gewachsen, dass eine hochmoderne Seilablaufanlage installiert wurde, die den traditionellen Rangierbetrieb ablöste.

So konnten rund 3.600 Wagen anstelle von vorher 2.800 Wagen bewegt werden. Spannend sind auch die Rundheizhäuser mit 26 Lokständen und zwei 20-Meter-Drehscheiben sowie den originalen Gleis- und Werkstattanlagen – hier ist es möglich, hautnah rund 50 alte Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven verschiedener Baureihen (natürlich auch Loks von Hartmann) sowie historische Personen- und Güterwagen zu bestaunen. Noch heute kann man in Sachsen täglich „unter Dampf“ fahren. Eisenbahnfans haben außerdem die Gelegenheit, auf dem Führerstand eines „Dinosauriers“ mitzufahren, oder bei einer Schauvorführung eines Wagenablaufs beobachten, wie Waggons auf einem Rangierbahnhof entkoppelt werden.
(Als Freilichtmuseum beendet der Schauplatz Eisenbahn seine Saison witterungsbedingt am 01. November mit einem Veranstaltungswochenende)

AutoBoom – Neue Impulse – frische Ideen

Sie interessieren sich für Lack und Chrom? In Südwestsachsen liefen die ersten Modelle großer Weltmarken wie Horch, Audi, DKW und Wanderer vom Band. Heute stammt jedes zehnte in Deutschland gebaute Auto aus sächsischen Fabriken. Sachsen ist heute Heimat großer Marken wie BMW, Porsche und VW. Hinzu kommen mehr als 780 Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister.

Das August Horch Museum Zwickau befindet sich genau im Herzen des alten Audi-Werkes und ist eines der schönsten und größten Automobilmuseen Deutschlands. Es beleuchtet die Geschichte der durch das Auto gewonnenen Mobilität. Der Schauplatz AutoBoom grenzt direkt an das Museum an und stellt die Frage, wie sich die Mobilität, die Technik und das Verhalten der Menschen verändert hat. Betrachteten die Menschen neue Errungenschaften erst doch eher skeptisch – stand das Automobil zunächst für Lärm und Gestank.

Bereits in den 1990er Jahren entwickelten sächsische Firmen Fahrzeuge mit Elektroantrieb, die es aber nie in die Serienproduktion geschafft haben. Die Ausstellung zeigt regionale Innovationen, die Fahrzeuge heute leichter, stabiler und umweltfreundlicher machen. Zahlreiche Roboter unterstützen die Produktion auch in der Automobilbranche. Wussten sie, dass der weltberühmte „Trabi“ schon ab 1987 mit Industrierobotern gefertigt wurde?

Der Schauplatz Autoboom zeigt neue Lösungen, effizient und nachhaltig in Bewegung zu bleiben. Das ist notwendig, erfährt das altbewährte Automobil doch wachsende Kritik. Visionäre Mobilitätskonzepte wie das autonome Fahren oder Elektroautos mit Solarmodulen, autofreie Städte und intelligent vernetzte Verkehrskonzepte sind die Themen der Stunde.

TextilBoom – Leute machen Kleider

Die Stadt Crimmitschau entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem Zentrum der sächsischen Textilindustrie. Hier waren 1859 auch Friedrich und Antonie Pfau zur Stelle und zogen mit ihrer 1859 gegründeten Handweberei in eine 1885 neu errichtete Maschinenweberei. 1916 kauften sie die benachbarte Spinnerei dazu und so entstand eine Volltuchfabrik. Das bedeutet, dass die gesamte Produktion, von der Anlieferung der Fasern, über die Herstellung des Garns, des Färbens, des Webens, der Veredelung und des Versands an die Kunden alles aus einer Hand bedient wurde.

Die hier hergestellten Streichgarngewebe, eher festere Stoffe, wurden weltweit angeboten, bis die Fabrik 1990 endgültig stillgelegt wurde. Betritt man heute die Fabrik, öffnet sich ein Zeitfenster eben dieses Jahres: Die Industriearchitektur und der alte Maschinenpark sind nahezu vollständig erhalten. Man hat den Eindruck, als sei hier gestern noch gearbeitet worden. Es werden Rundgänge durch die Fabrik angeboten, bei denen der Gästeführer die Herstellung von Stoffen von der Faser (in der Wolferei) bis hin zum fertigen Tuch erklärt und dabei an einzelnen Stationen sogar die original erhaltenen Maschinen wieder anwirft.

Zeitzeugen, Frauen, die hier noch bis 1990 gearbeitet haben, begleiten diese Rundgänge, was die Führung einmalig und besonders informativ werden lässt. Können doch die Frauen, die übrigens sehr stolz darauf sind, hier gearbeitet zu haben, alle Fragen beantworten und mit spannenden Geschichten aus dem Arbeitsalltag ausmalen.

KohleBoom – noch längst nicht Schicht im Schacht

Als wichtigster Energielieferant steht die Steinkohle, Sachsens schwarze Diamanten, bei der Industrialisierung ganz am Anfang. Das Erz musste dem Berg seit jeher abgetrotzt werden – mit Blut, Schweiß, Muskelkraft und Menschenleben. Es war ein Knochenjob, bei dem die Menschen unter Bedingungen in den Berg gingen, die sich heute kaum noch jemand vorstellen kann. Die Bergleute waren stolz auf ihre Arbeitsleistung. „Alles kommt vom Bergwerk her“, so sagt ein altes sächsisches Sprichwort.

1869 abgeteuft, entwickelte sich der Schacht Oelnsitz durch mehrere Um- und Erweiterungsbauten von 1923 bis 1940 zur modernsten Steinkohleförderanlage Deutschlands, bis die Förderung 1967 eingestellt wurde. In einer einmaligen Inszenierung eines Steinkohlewaldes unternehmen die Museumsbesucher eine Zeitreise in die Vergangenheit: Sie entdecken, wie der Rohstoff Steinkohle vor 300 Millionen Jahren entstanden ist. Dann geht es weiter über den Steinkohleabbau im Mittelalter, über seine Bedeutung für die Industrialisierung bis hin zur Förderung des letzten sächsischen Kohlehuntes (Lore). Und: Was hat die Ananas mit Steinkohle zu tun (Auflösung am Ende des Rundgangs)?

Aber auch die schwere und gefährliche Arbeit der „Kohlekumpel“ wird erklärt, es wird über Unglücke und Katastrophen berichtet, aber auch von sozialen und technischen Errungenschaften und dem Leben der Bergarbeiter und ihrer Familien. Im Anschauungsbergwerk (in das richtige kann man als Besucher nicht hinein, da zu gefährlich) erlebt der Besucher historische Abbau- und Fördertechniken in Funktion und erhält Einblicke in den harten Alltag unter Tage. Wenn man Glück hat, fesseln und überraschen den Besucher echte Kumpels, mit denen man eine „schwarze Pause“ (ein Brötchen mit einer Wurst und einem Bier) „unter Tage“ einnehmen kann. Dass der Bergbau zunehmend in den Fokus des Tourismus gerät, hat noch einen schönen Nebeneffekt: Die alten Berufe werden wieder gebraucht – vornehmlich für die Traditionspflege. „Ich finde es einfach schön, das aufrechtzuerhalten“, sagt Maximilian Schneider, ein Student der Bergakademie Freiberg.

SilberBoom – „Glück auf!“ in der „Reichen Zeche“

Mit den ersten Funden von Silber 1168 bei der heutigen Stadt Freiberg begann die bergbauliche Erschließung der Region. Es wurden nicht nur Silber, Zinn, Kobalt, Eisen und Uran gewonnen, sondern auch andere Rohstoffe wie Kaolin, Kalk und Steinkohle. Im Silberbergwerk „Reiche Zeche“, 1384 wird es ersturkundlich erwähnt, können die Spuren des Bergbaus erkundet werden. Über Jahrhunderte förderten die Bergleute hier wertvolles Silber und gewannen wegweisendes Knowhow. Auch heute noch ist das Bergwerk aktiv in Betrieb, Wissenschaftler und Studenten der Technischen Universität Bergakademie Freiberg heben hier die Schätze der Wissenschaft und entwickeln zukunftsweisende Projekte und Technologien.

Werden sie selbst zum Entdecker und fahren mit dem Förderkorb 150 Meter in die „Teufe“ ein. Mir Sicherheitsausrüstung ausgestattet lernen sie beim Gang durch das unterirdische Labyrinth auf multimediale und interaktive Weise die Arbeit der früheren Bergleute kennen. Höhepunkt der Tour ist die Silberkammer, wo sie erfahren, wie das Silber die Stadt berühmt und den Markgrafen von Meißen zu „Otto dem Reichen“ machte.

Wer meint, dass Bergbau heute nicht mehr „aktuell“ ist: im Gegenteil! Bergleute sind heute nach wie vor gefragt, zum Beispiel im Tunnelbau, im Ingenieurswesen, bei Versorgungs-, Entsorgungs- oder Sanierungsbetrieben oder bei Forschungsorganisationen.

Ursprünglich sollte die Landesausstellung vom 25. April bis zum 1. November 2020 zu sehen sein, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Ausstellung ist nun vom 11. Juli bis zum 31. Dezember 2020 für das Publikum zu erleben.

Adressen:

1. Tourismusverband Erzgebirge e. V., Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz, Fon: +49(0)3733 18800-0, Mail: info@erzgebirge-tourismus.de
2. MaschinenBoom, Industriemuseum Chemnitz, Zwickauer Straße 119, 09112 Chemnitz, Fon: +49(0)371 3676 140, Mail: chemnitz@saechsisches-industriemuseum.de
3. EisenbahnBoom, Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf, Frankenberger Straße 172, 09131 Chemnitz, Mail: info@sem-chemnitz.de
4. AutoBoom, August Horch Museum, Audistraße 7, 08058 Zwickau, Mail: landesausstellung@avantgarde.de
5. TextilBoom: Tuchfabrik Gebr. Pfau, Crimmitschau, Leipziger Straße 125, 08451 Crimmitschau, Mail: info@saechsisches-industriemuseum.com
6. KohleBoom, Bergbaumuseum Oelsnitz, Pflockenstraße 28, 09376 Oelsnitz/Erzgebirge, info@bergbaumuseum-oelsnitz.de
7. SilberBoom, Forschungs- & Lehrbergwerk, Silberbergwerk Freiberg, Fuchsmühlenweg 9, 09599 Freiberg
8. Katalog Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen, Hrsg. Thomas Spring für das Deutsche Hygiene-Museum, Sandstein-Verlag, Dresden 2020, ISBN 9-783954-985449, 384 Seiten kartoniert, Preis in den Austellungen 19,90 €, im Buchhandel 29 €

Text:

Aniko Berkau

Fotos:

Matthias Dikert

Der Beitrag So geht sächsisch! – BOOM. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Die wunderschönen Willibald-Figuren haben bereits im vergangenen Jahr einige Schaufenster der Isargemeinde geziert. 130 Figürchen insgesamt hat der fleißige Kunsthandwerker bereits ersonnen und hergestellt. Für den Adventrundgang 2020 hat den Holzschnitzer jetzt aber noch einmal der Ehrgeiz gepackt. Gerade ist er dabei, eine ganze Reihe neuer Figuren zu vollenden. Die Neuen im Repertoire sind mit 40 Zentimetern etwas größer als die alten Holz-Gestalten, sie sind mit Gelenken ausgestattet und damit beweglich und nicht mehr nur bemalt, sondern auch nett eingekleidet. Allen gemein ist, dass sie vor Wind und Wetter geschützt in den Auslagen der Läden aufs Fest warten, während die Betrachter beim Schaufensterbummel draußen vorbei schlendern. Was gerade zurzeit die beste Art sein mag, eine Ausstellung zu genießen.

Höhepunkt des „Lenggrieser Kripperlwegs“, der pünktlich zum 1. Adventsonntag beginnt, wird wieder die barocke Pfarrkirche St. Jakob sein. Hier im „Dom des Isarwinkels“ können Besucher eine orientalische Krippe mit historischen Figuren bewundern. Ein weiteres Detail, das dem aufmerksamen Publikum sicher nicht entgehen wird: Einige der Stationen werden ganz so, wie es die Weihnachtsgeschichte vorgibt, erst im Laufe der Zeit ergänzt. Den Hirten, die fürsorglich ihre Schafe hüten, erscheint ab Mitte Dezember der Verkündigungsengel und zu Ochs‘ und Esel gesellt sich ab 23. Dezember die Heilige Familie mit dem Jesuskind in der Krippe.

Wer nach dem Schaufensterbummel noch mehr über Lenggries, das zu den acht Europäischen Flößerdörfern zählt, erfahren möchte, klinkt sich bei Matthias Mederle ein, der seine Gäste am 12., 19. und 28. Dezember ab 17 Uhr mit auf „Laternentour mit dem Flößer“ nimmt. Das engagierte Mitglied des örtlichen Holzhacker- und Flößervereins weiß wie kein zweiter über die Flößerei Bescheid, die lange Zeit wichtigster Logistik- und Wirtschaftszweig der Isarwinkler Gemeinde war. Station wird unter anderem am historischen Kalkofen, an der Pfarrkirche und im Heimatmuseum gemacht.

Laternen kommen auch bei anderer Gelegenheit zum Einsatz. Ab 29. Dezember bietet Lenggries dienstagsabends ab 18 Uhr eine Familienwanderung im Schein kleiner, kindertauglicher Laternen an. Erst geht’s circa eine Stunde lang durch den Wald und wenn die 250 Höhenmeter geschafft sind, darf bei der Einkehr in der Reiseralm kräftig zugelangt werden, bevor es wieder zurück in den Ort geht. Anmeldungen für beide Touren bei der Tourist Information Lenggries, die auch jeweils Start- und Endpunkt ist.

Quelle: Kunz PR GmbH & CO. KG.

Der Beitrag Stimmungsvoller Adventrundgang auf dem Lenggrieser Kripperlwegs erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Halle an der Saale

Halle ist als Universitätsstadt sehr attraktiv und strahlt sehr viel Charme aus. Ich bin ja eher das “Land-Ei” schlechthin. Große Städte empfinde ich als grau, dreckig und sehr bedrückend. Kaum grün, keine Bäume oder Pflanzen. Alles zubetoniert. Verkehrstechnisch meistens eine eine Katastrophe. Doch Halle (Saale) hat mich sehr beeindruckt. Ich bin ganz bequem mit dem Zug angereist und hatte es bis zum Hotel nicht weit, so dass ich dieses bequem zu Fuß erreichen konnte. Ich habe Halle an der Saale als sehr sauber und “grün” kennengelernt. Halle zählt ja auch zu einer der grünsten Städte Deutschlands. Dies kann ich nur bestätigen. Der erste Weg nach unserer Ankunft in der Händel Stadt führte uns natürlich in die Moritzburg. Eine der Sehenswürdigkeiten, die unbedingt auf der Ausflugsliste stehen sollte bei einem Besuch in Sachsen-Anhalt. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Moritzburg erbaut und als erzbischöfliche Residenz von Kardinal Albrecht von Brandenburg bewohnt. Nach der Zerstörung während des 30-Jährigen Krieges und dem langjährigen Aufbau wurden 1904 wertvolle Kunstsammlungen im Talamt der Moritzburg aufbewahrt. Aus der Moritzburg wurde mit der Zeit das Kunstmuseum. Heute beherbergt das Kunstmuseum Moritzburg neben den Werken der eigenen Sammlungen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert die Kunst der Moderne im 20. Jahrhundert. Stolz kann man aber auch auf die noch zu Lebzeiten von Karl Lagerfeld getroffene Zusage sein, Fotografien von Karl Lagerfeld in einer Sonderausstellung zu präsentieren. Natürlich haben wir diese beeindruckende Fotoausstellung besucht, die über 300 seiner Werke beinhaltet. Die Fotografien und Werke wurde noch zu Lebzeiten von Karl Lagerfeld selbst ausgesucht. Im Übrigen hat es eine solche Ausstellung in Mitteldeutschland noch nie gegeben. Karl Lagerfeld Ausstellungen fanden bisher tatsächlich nur selten in Deutschland statt. Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle (Saale) kann sich also glücklich schätzen den Zuschlag bekommen zu haben, nicht zuletzt wegen der Kunstwerke von Lyonel Feininger. Karl Lagerfeld war ein sehr großer Fan von Lyonel Feininger und seiner Kunst. Lyonel Feininger selbst ein großer Fan von Halle und der Moritzburg erstellte zwischen 1929 und 1931 elf Gemälde von und über Halle. Drei der elf Gemälde sind heute in der Kunstausstellung der Sammlungspräsentation “Wege der Moderne” ausgestellt. Das Museum hofft natürlich, dass noch weitere Gemälde des Halle Liebhabers Lyonel Feininger den Weg ins Kunstmuseum finden. Die Fotoausstellung von Karl Lagerfeld wurde im Übrigen bis zum 06.01.2021 verlängert, so dass auch Sie noch die Chance haben diese einzigartige Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg besuchen zu können.

Halle hat neben der Moritzburg auch noch mehr zu bieten

Neben dem Kunstmuseum Moritzburg und der Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaften) ist der Besuch des Marktes schon fast schon Pflicht. Neben der Marktkirche “Unsere lieben Frauen” in der Friedrich Händel getauft wurde, Martin Luther predigte und Johann Sebastian Bach Orgel spielte, ist der Marktplatz seit dem 12. Jahrhundert Zentrum und Herz der Stadt. Geprägt von den fünf Türmen sowie von dem roten Turm. Warum der rote Turm “roter Turm” heißt, weiß eigentlich keiner so genau. Viele Geschichten prägen den Turm. Eines steht auf jeden Fall fest: Das Glockenspiel des roten Turmes ist das größte Europaweit und das zweitgrößte weltweit. Ganze 76 Glocken beherbergt der rote Turm. Zu jeder vollen Stunde erklingt das berühmte Glockenspiel der Londoner Kirche Westminster Abbey, der “Westminster Schlag” zu Ehren Friedrich Händels, der in Halle (Saale) geboren wurde, aber sein Herz an London verloren hat und auch dort begraben ist. Aber nicht nur zum Gedenken an Händel erklingt das Glockenspiel. Jeden Tag um 13:00 Uhr erklingt nach dem Glockenspiel ein weiterer Glockenschlag. Bei diesem Glockenschlag handelt es sich um ein Halleluja für jedes neugeborene Kind, welches am Vortag geboren wurde. Und zwar erklingt jeweils ein Glockenschlag für jedes neugeborene Baby. Für die Besucher nicht immer einfach zu verstehen, wenn an dem einen Tag nur ein Glockenschlag ertönt und an dem darauffolgenden evtl. fünf. Wie ich finde aber eine ganz tolle Begrüßung für die neuen Erdenbürger. Wir bekommen viele Geschichten von unserem Stadtführer über die einzelnen Sehenswürdigkeiten zu hören. Schöne Geschichten, mysteriöse Geschichten und auch romantische Geschichten. Halle an der Saale ist eine der geschichtsträchtigsten Städte in Sachsen-Anhalt, geprägt von den Skandalen des Kardinals Albrecht von Brandenburg.

Bergzoo Halle

Neben den vielen Sehenswürdigkeiten, Kirchen und Brunnen kann sich Halle (Saale) an seinem wunderschönen und einzigartigen Zoo erfreuen. Er gilt als einziger Bergzoo Deutschlands. Warum Bergzoo? Weil der Zoo rund um einen Berg angelegt wurde. auf seiner Spitze befindet sich ein 14 m hoher Aussichtsturm, von dem man einen atemberaubenden Blick über alle Stadtteile von Halle bis hin zu den über 50 km weit entfernten Mansfelder Land hat. Aber nicht nur vom Aussichtsturm haben Sie einen fantastischen Blick auf Halle, auch vom Bergterrassen-Restaurant haben Sie einen herrlichen Blick auf die Stadt. Bringen Sie sich beim Besuch ein wenig mehr Zeit mit, um die Tiere von allen Perspektiven beobachten zu können. Denn das ist ebenfalls eine Besonderheit des Zoos. Die Gehege sind so um den Berg gebaut worden, dass Sie diese einmal von unten und von oben in ihrer Umgebung betrachten können. Bei den Tieren handelt es sich allerdings nicht nur um gewöhnliche Tiere. Im Bergzoo Halle haben viele seltene Berg-Tierarten wie zum Beispiel der aus Zentralasien stammende Goldtakin ihr Zuhause. Mit seiner Größe und seinem Gewicht könnte man ihn als eine Hirsch- oder Elch Art einordnen. Manche Kinder sehen ihn mit seinem ungewöhnlichen Aussehen und seinem goldenen Fell als eine Art Märchenwesen. Doch tatsächlich gehört der Goldtakin zur Familie der Hornträger und ist eine Ziegenart. Die Böcke sind sehr imposant und auch nicht ungefährlich. Doch von den ungefähr 1200 Tieren die im Bergzoo Halle leben, hat es bisher nur eine einzige vorwitzige Ziege (nicht der Goldtakin) geschafft über den angelegten Zaun zu springen. Sie wurde aber unverletzt wieder eingefangen und der Zaun selbstverständlich erhöht. Ungefähr 250 Tierarten beherbergt der Bergzoo Halle. Darunter neben den seltenen Berg-Tieren auch afrikanische Elefanten, Löwen, Tiger, Affen, Seebären und sogar Pinguine. Mit Stolz erzählt uns Tom Bernheim, Zoo-Sprecher vom Bergzoo Halle, von den Zuchterfolgen als einer der führenden europäischen Zuchtzoos für afrikanische Elefanten, Humboldt-Pinguine, Zweifingerfaultiere und Totenkopfäffchen. Noch vor kurzem geriet der Bergzoo Halle in die Medien. Die Elefantenkuh Pori (39 Jahre) wurde zurück nach Halle geholt, um sie mit ihrer Tochter Tari (19 Jahre) nach 12 Jahren wieder zu vereinen. Und die Freude war natürlich groß als die beiden sich wieder sahen. Pori lernte ihre Enkelkinder Tamika (4 Jahre) und Elani (1 Jahr) kennen. Dazu muss man wissen, dass afrikanische Elefanten in ihrem natürlichen Lebensraum in großen Herden bzw. Familienverbänden leben. Dieses Zusammentreffen stellte einen großen Studien-Erfolg dar. Künftig soll daran weiter gearbeitet werden, dass Elefanten-Familien in den Zoos wieder zusammengeführt werden. Leider hatten wir keine Möglichkeit die kleine Familie zu fotografieren. Es gab so viel zu entdecken und zu bestaunen, dass wir die Zeit vergessen haben. Der fantastische Ausblick vom Aussichtsturm aus sowie der Besuch bei den Löwen ließen die Zeit wie im Flug vergehen und schon war es dunkel im Zoo. Zeit zu gehen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Auf in den “Krug zum grünen Kranze”, ein Restaurant nicht weit entfernt vom Bergzoo Halle, idyllisch gelegen an der Saale. Hier genießen wir den Abend mit einem romantisch abendlichen Blick auf die bereits im Dunkeln gelegene schimmernde Saale und den, im Mond schimmernden, gerade besuchten Aussichtsturm im Bergzoo Halle. Ein aufregender Tag geht zu Ende. Doch der nächste Tag verspricht ebenso aufregend zu werden.

Europarosarium Sangerhausen

Es wird auch das Mekka der Rosenfreunde und Züchter genannt, das Europa-Rosarium Sangerhausen. Weltweit strömen oder pilgern die Besucher nach Sangerhausen, um sich an der weltgrößten Rosensammlung zu erfreuen. Rund 8700 Rosensorten, die in 36 Rosenklassen unterschieden werden, haben hier im Südharz ihren Platz gefunden, wo sie quasi rund um die Uhr gehegt und gepflegt werden. Was 1903 auf einem 1,5 ha großen Gelände angefangen hat, wird bis heute auf mehr als 13 ha fortgeführt. Insgesamt kümmern sich 20 Gärtner um die mittlerweile beachtlichen 80.000- 90.000 Pflanzen. Das Europa Rosarium ist eine Art lebendiges Museum und hat sich zur Aufgabe gemacht alte, historische und vom Aussterben bedrohte Rosensorten zu erhalten. Aber auch Neuzüchtungen wurden hier hervorgebracht. Beispielsweise die “schwarze Rose”. Die “schwarze Rose” ist nicht wirklich Schwarz. Sie hat ein sehr dunkles samtiges Purpurrot und war lange Zeit die dunkelste Rose, die im Rosarium gezüchtet wurde. Die Farbe einer Rose ist ursprünglich rosafarben. Kreuzungen mit asiatischen Wildrosen brachten uns die Farben von gelb bis hin zu orange. Gezielte Züchtungen mit Rosen wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Sämtliche Sämlingen werden aus der Hagebutte gezogen. Wussten Sie, dass die Pfingstrose nicht zu den Rosengewächsen gehört? Und auch die Seerose und die Christrose sind keine Rosengewächse. Die Pfingstrose (Päonien) – auch die Rose des Kaisers genannt – ist die chinesische Nationalblume und gehört zur einzigartigen Gattung der Pfingstrosengewächse, die rund 33 Arten umfasst. Die Pfingstrose blüht anders als die Rose nur zwischen Mai und Juni. Ganz im Gegenteil zur “echten Rose”, die noch bis in den Spätherbst blüht. Für Garten- und Rosenliebhaber ist der Besuch im Europa Rosarium schon fast ein Muss. Doch auch hier sollten Sie sich viel Zeit mitnehmen, denn auf Ihrem Weg durch romantische Rosenbögen und hindurch durch die liebevoll angelegten Rosengärten treffen Sie auch auf verschiedene Kunstwerke. Doch das Europa- Rosarium ist nicht nur ein Park zum Durchlaufen. Hier sollen Sie sich wohlfühlen, innehalten und entspannen. Im Übrigen ist die beste Zeit das Rosarium zu besuchen Mitte Juni, wenn die Rosen miteinander um die Wette blühen. Neben den bezaubernden Rosen werden hier auch einige Veranstaltungen wie beispielsweise das traditionelle Berg- und Rosenfest und die Nacht der 1000 Lichter oder der jährliche Rosenball, gefeiert. Natürlich bietet sich so ein Ort auch für Vorlesungen und Fachveranstaltungen an.

Nach dem Besuch des Europa-Rosarium empfiehlt sich der Gang in den Verkaufsladen. Hier erhalten Sie so ziemlich alles, was mit Rosen zu tun hat. Selbstverständlich können Sie hier auch Ihre neue Lieblingsrose für den Garten erstehen. Für uns geht es nach der Verkostung der beliebten Rosentorte weiter zum nächsten Erlebnispunkt. Auf zum Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode.

Glück Auf – Einblick in die Welt unter Tage

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie durch Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land) fahren und auf etliche riesige Berge treffen – die Pyramiden des Mansfelder Landes. Wenn Sie an ihnen vorbeifahren werden Sie sich vielleicht fragen wie diese Berge dorthin gekommen sind. Nun, das ist schnell erklärt.

Der Kupferschieferabbau prägte über 800 Jahre das Leben der Menschen des Mansfelder Landes um Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt. Den Aushub, der nach der Gewinnung des Kupferschiefers übrig geblieben und nicht mehr zu gebrauchen war, sieht man heute noch in Form von diesen Pyramiden im Mansfelder Land. Aber nicht nur die Pyramiden sind übriggebliebene Zeitzeugen. Aus dem Röhrigschacht wurde das ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode. Das heutige Schaubergwerk, das im Übrigen bis 1956 aktiv in Betrieb war, bevor es bereits 1991 zum Schaubergwerk wurde und im Jahr 2013 neu gestaltet wurde, gibt den Besuchern Einblicke in das Leben und die harte Arbeit der Bergleute. Auch mit uns geht es bergab – mit der Schachtförderanlage 283 m tief hinab ins Innere des Bergwerks. Natürlich wurden wir zuvor mit Helmen ausgestattet. Man weiß ja nie… Kein Licht hier drinnen, man sieht die Hand vor Augen nicht. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Das ist schon ein wenig gruselig. Angekommen auf 283 m unter Tage geht es mit der Grubenbahn weiter. Auch hier nichts als Dunkelheit. Mich würde es nicht wundern, wenn man hier die Besucher zu Halloween mit Geistern der verstorbenen Bergleute erschrecken würde. Die Fahrt endet an der ersten Schauobjekt Station. Einem Abbaufeld aus dem 19. Jahrhundert. Wie unter solchen Verhältnissen jemand arbeiten konnte, bleibt mir bis heute ein Rätsel. Jetzt ist dort für die Besucher alles hell erleuchtet, doch die Arbeiter unter Tage hatten nur ihre schwachen Grubenlampen. Wie sie den Abbaubereich bzw. den Kupferschiefer erkannten, gibt Rätsel auf. Erfahrung und Gefühl war hier gefragt. Bei der niedrigen Arbeitshöhe von 40-80 cm durfte man keine Platzangst haben. Stundenlanges Arbeiten im Liegen auf der Seite mussten die Bergbauleute in Kauf nehmen. Schiefstellungen der Halswirbelsäule waren in der Zeit wohl keine Seltenheit und bestimmt auch nicht die einzige Erkrankung, die diese Arbeit mit sich brachte. Ganz zu schweigen von der Gefahr des Sauerstoffmangels und der Bedrohung, dass giftige Gase sich ausbreiteten. Nahm man zu Anfang Kanarienvögel mit unter Tage, um sich schnell genug in Sicherheit zu bringen wenn das Gas übermächtig wurde, waren es später Ratten. Diese waren auf Dauer billiger als Kanarienvögel. Die Tiere merkten schon viel früher als die Arbeiter, wenn die Luft dünn wurde und zeigten den Arbeitern dies mit Unruhe. Die Kanarienvögel hörten auf zu singen, die Ratten gingen buchstäblich die Käfigwände nach oben und quiekten. Für die Bergbauarbeiter war das ein sicheres Zeichen die Grube zu verlassen. Einige Arbeiter machten sich allerdings einen Scherz daraus, hielten die heiße, mit Öl betriebene Grubenlampe unter den Käfig und brauchten nur zu warten bis die Ratten zu quieken anfingen. Das hieß Feierabend und man traf sich in der nächsten Kneipe. Wenn Sie nun einmal den Ausspruch “Wollen wir ne Ratte quieken lassen” hören, wissen Sie Bescheid dass es in die nächste Kneipe geht.

Von der Grubenhacke bis zu den verschieden Druckluftgeräten im Wandel der Zeit veranschaulicht die schwere Arbeit, Lärmbelastung der Bergmänner. Sanitäre Anlagen unter Tage oder Pausenraum? Fehlgeschlagen. Die Arbeit war definitiv nichts für Sensibelchen.

Auch das ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode sollten Sie unbedingt in Ihrem Urlaub besuchen. Auch für Kinder ab fünf Jahren ein tolles Abenteuer. Erkundigen Sie sich auf der Homepage nach den umfangreichen Veranstaltungsprogrammen über und unter Tage. Kleiner Tipp: Für die ganz hartgesottenen Aktivurlauber und Abenteurer bietet das ErlebnisZentrum eine besondere Führung mit dem Boot unter Tage an. Also dann: Glück Auf! Für uns geht es nun in das Land des Weines und des Steins. Zunächst einmal nach Naumburg, in der Friedrich Nietzsche zu Hause war. Der Besuch des Naumburger Doms ist ein weiteres Highlight auf unserer Pressereise durch Sachsen-Anhalt.

Naumburger Dom St. Peter und St. Paul

Der Naumburger Dom gehört zu den bedeutendsten sakralen Kulturdenkmäler des europäischen Hochmittelalters. Seit 2018 gehört der Dom St. Peter und St. Paul zum UNESCO Weltkulturerbe. Wer kennt sie auch nicht, die berühmte Uta von Ballenstedt, “die schönste Frau des Mittelalters”. Aber nicht nur Uta zieht die vielen Besucher in den Dom. Die beiden noch erhaltenen Lettnern des Doms sind weltweit einzigartig. Der Westchor mit dem Westlettner ist eine einmalig bewundernswerte, meisterliche Handwerkskunst aus den Händen des Naumburger Meisters aus dem 13. Jahrhundert. Unser Rundgang führt uns weiter in den Domgarten, zu den Teichanlagen und letztendlich in das Domschatzgewölbe, in dem die sakralen Kostbarkeiten des Doms in Szene gesetzt sind. Die Mystik ist hier im Dom ganz klar und deutlich zu spüren. Noch ganz in Gedanken bei dem prachtvollen Dom und seiner Geschichte geht es schon weiter. Vorbei am Nietzsche Denkmal, seinem Wohnhaus in Richtung Übernachtungsunterkunft. Bei einem köstlichen 5-Gänge Menü im Hotel-Restaurant “Zur alten Schmiede” lassen wir den Abend ausklingen, bevor es am nächsten Tag auf das Landesweingut Kloster Pforta geht.

Landesweingut Kloster Pforta

Zum Abschluss unserer kleinen Reise durch Sachsen-Anhalt lernen wir das direkt an der Saale liegende, historische Landesweingut Kloster Pforta kennen. Nicht weit von Bad Kösen entfernt. Mit der Gründung des Klosters Pforta um 1138 beginnt die Geschichte des Landesweinguts. Eigentlich regnet es in dieser Gegend fast nie, aber ausgerechnet an diesem Tag regnet es Bindfäden. Aber das hält uns nicht davon ab in den Weinberg zu klettern und etwas mehr von der Geschichte des Landesweinguts zu erfahren. Wie so viele Winzer, auch aus anderen Regionen, hatte auch das Kloster Pforta um 1899 mit der Reblaus zu kämpfen und setzte daher ebenfalls auf eine amerikanische Rebsorte als Unterbau für die hiesigen Anbausorten. Und das sind rund 23 Rebsorten die auf dem 51. Breitengrad (geographische Kennung Saale-Unstrut) auf ca. 50 ha Land angebaut werden. Neben Weißem Burgunder und Blauem Zweigelt werden auf dem Landesweingut Kloster Pforta auch historische Sorten wie der Blaue Silvaner und der André angebaut. Mit uns sind einige Erntehelfer eingetroffen. Doch leider kann im Regen nicht geerntet werden. Die Trauben würden verwässern. Also muss das Ernten verschoben werden. Das Landesgut liegt wirklich sehr schön, idyllisch an der Saale gelegen. Malerisch fließt die Saale vor uns her. Aber der Schein trügt. Nicht immer ist der Fluss so ruhig wie jetzt. Paddler, die sich mit Gleichgesinnten in der Weinstube treffen wollten, haben es nicht geschafft anzulegen. Die Strömung hat sie flussabwärts gezogen und letztendlich kamen sie dann irgendwann zu Fuß in der Weinstube an. Auch mit dem Rad ist das Landesweingut mit der gemütlichen Weinstube zu erreichen. Schließlich führt der Saale-Radweg direkt daran vorbei. Also für eine Pause bei Wein und Winzer Vesper nicht zu verfehlen. Natürlich darf die Weinprobe nicht fehlen. In den historischen Gebäuden kommt da auch die richtige Stimmung auf. Allerdings kann es bei Starkregen durchaus passieren, dass man während der Weinprobe nasse Füße bekommt, denn die alten Mauern “sind nicht ganz dicht.” Schon seit Jahrzehnten versucht das Landesweingut mit seinem Geschäftsführer, Bastian Remkes, finanzielle Mittel vom Staat zur Erhaltung und Restaurierung des Landesweinguts zu erhalten. Schließlich muss die Kultur und Geschichte erhalten bleiben und der Zerfall gestoppt werden. Nicht nur einmal stand die Kellerei unter Wasser. So schön das alte Kloster auch anzusehen ist, es muss saniert werden. Die Mystik und der Charme müssen erhalten bleiben. Wie gerne würden die Touristen hier auf dem. Landesweingut  Kloster Pforta Urlaub machen. Doch zur Zeit steht nur eine Ferienwohnung für zwei Personen zur Verfügung. Viel zu wenig. Geplant sind aber noch mehr. Hier kann man als Besucher noch miterleben wie aus den Trauben Wein hergestellt wird. Auch als Erntehelfer ist man hier gerne gesehen. “Den Wein hautnah erleben” Und die Weine sind etwas ganz besonderes. Auf dem 51. Breitengrad wachsen Sieger. Gold prämierte Weine wie der Saalhäuser Breitengrad 51 “Weisser Burgunder” oder der Gold prämierte Saalhäuser “Blauer Zweigelt” sowie der Gold prämierte Rosé Wein Feinherb (mein persönlicher Favorit) kommen hier vom Landesweingut Kloster Pforta. Mit einer ordentlichen Winzervesper endet hier leider unsere Reise durch Sachsen-Anhalt. Gerne wären wir noch länger geblieben. Ein Reiseziel was man sich unbedingt merken muss.

Fazit :
Sachsen-Anhalt hält was es verspricht. “Echt Schön – Echt Vielfältig”

Videoimpressionen von unserer Pressereise

Die Redakteurin wurden von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH eingeladen. Die Kosten für die Reise wurden von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die Agentur sowie ihre Mitarbeiter und Kooperationspartner hatten keinen Einfluss auf die Berichterstattung.

Bilder und Text: Alexandra Rüsche
Videoschnitt: Hira Onur

Der Beitrag Sachsen-Anhalt – Facettenreich wie ein Kristall “Echt Schön – Echt Vielfältig” erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Insgesamt sind rund 100 Partner am Programm beteiligt, darunter Schlösser, Burgen und Klöster, Museen sowie zahlreiche Aktivitäten. So ist der Eintritt mit der Lisboa Card in 35 Sehenswürdigkeiten und Museen in Lissabon und der umliegenden Region komplett kostenfrei, wie beispielsweise in den Turm „Torre de Belém”, ins Hieronymus-Kloster und auch in den Triumphbogen Arco da Rua Augusta. Ein Besuch im interaktiven Museum Lisboa Story Centre sowie der Ausstellung im siebten Brückenpfeiler der Brücke „Ponte 25 de Abril“ ist ebenfalls gratis.

Darüber hinaus können alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos genutzt werden, beispielsweise auch Züge nach Sintra, Cascais und Setúbal. In Sintra lockt mit der Lisboa Card ebenfalls freier Eintritt in das interaktive Museum „Mythen und Legenden”. Auch ein Ausflug in das 130 Kilometer von Lissabon entfernte Tomar lohnt sich: Der Eintritt in die Christusritterburg ist mit der Lisboa Card kostenfrei. Die mächtige Anlage mit ihren zinnengekrönten Mauern erhebt sich auf einem Hügel über dem Städtchen. Die prunkvoll gestaltete und vollständig restaurierte Tempelkirche der Burganlage gilt als einer der schönsten sakralen Innenräume Europas.

Die Lisboa Card ist als 24, 48 oder 72 Stunden-Karte erhältlich und somit ideal für Wochenendtrips oder einen Kurzurlaub. Erwachsene zahlen ab 20 Euro (24 Stunden), Kinder von vier bis 15 Jahren ab 13 Euro. Die Lisboa Card ist in allen Tourismusinformationen am Flughafen und in der Stadt erhältlich. Noch bis Ende September kann die Karte auch ohne integriertes Nahverkehrsticket erstanden werden.

Quelle: Global Communication Experts GmbH

Der Beitrag Sehenswürdigkeiten, Museen und Aktivitäten in Lissabon mit der Lisboa Card entdecken erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Eröffnet wird das Gitarrenfestival SAITENSPRÜNGE im Kompaktformat am 7. November von der Münchner Indie-Folk-Band Johnny & The Yooahoos, die mit ihrem mitreißend authentischen Sound einen idealen Auftakt bieten. Auch ein Kinderkonzert ist Teil der diesjährigen SAITENSPRÜNGE: der Musiker Oliver Steller hat am 15. November seine größten Hits für die kleinsten Festivalbesucher im Gepäck. Und auch das Wiener Ensemble Guitar4Mation begeistert dieses Jahr nicht nur die Fachpresse, sondern steht auch beim Publikum für grenzenlose Spielfreude und Spaß am Instrument – zu erleben ebenfalls am 15. November. Die traditionelle Seite des Instruments wird am 20. November vom Hamburger Flamenco-Gitarristen Jan Hengmith vertreten. Krönender Abschluss des Festivals am 27. November: der Auftritt des Sigi Schwab Quartetts. Mit seinem Projekt Camerata Bavarese – angelehnt an einen 400 Jahre alten Zusammenschluss herausragender Künstler – wirft er musikalische Konventionen über Bord und kombiniert Jazz, Weltmusik, Pop oder Klassik zu einem neuartigen Musikerlebnis.

Thomas Jahn, Kurdirektor des beliebten oberbayerischen Moorheilbads, freut sich besonders auf das Festival in diesem Jahr: „Es war lange nicht klar, ob wir das diesjährige Gitarrenfestival SAITENSPRÜNGE durchführen können. Umso mehr freut es mich, dass wir es nun im kleinen Rahmen möglich machen.“

Konzertübersicht:

Samstag, 7. November: Johnny & The Yooahoos (D)
Sonntag, 15. November: Kinderkonzert mit Oliver Steller, 15 Uhr (D)
Sonntag, 15. November: Guitar4Mation (D, A, CZ, PL)
Freitag, 20. November: Jan Hengmith (D)
Freitag, 27. November: Sigi Schwab und seine Camerata (D)

Karten gibt es zum Preis ab 32 Euro unter info@aib-kur.de

Über Bad Aibling:

Bad Aibling ist Bayerns ältestes Moorheilbad und Deutschlands jüngstes Thermalbad. Mit insgesamt zwei auf Moorbehandlungen spezialisierten Gesundheitskliniken mit erfahrenen medizinisch-therapeutischen Fachkräften, einem Kurmittelhaus sowie der Therme Bad Aibling, bietet der Kurort im oberbayerischen Mangfalltal beste Voraussetzungen für einen Gesundheitsurlaub. Neben den traditionellen Mooranwendungen und dem breiten Wellness-Angebot zeichnet sich Bad Aibling durch die wohltuende Wirkung seines Heilwassers, das mittlerweile staatlich anerkannt ist, aus. Die besondere natürliche Heilwirkung des oberbayerischen Moores erkannte 1845 der bayerische Gerichtsarzt Dr. Desiderius Beck, dem Bad Aibling seine Moortradition verdankt. Der Behandlung mit Moor wird vor allem bei Gelenk- und Wirbelsäulenleiden, Rheuma, Arthrose, Durchblutungsstörungen, Bandscheibenschäden oder Frauenleiden ein positiver Effekt nachgesagt. 2020 feiert Bad Aibling ein Doppel-Jubiläum: 175 Jahre Moorbad und 125 Jahre Heilbad.

Mehr Informationen unter: www.bad-aibling.de

Quelle: Wilde & Partner Communications GmbH

Der Beitrag Kultur trotz Krise – Zum Gitarrenfestival in Bad Aibling erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Der „Blaue Weg“ von Palma verläuft durch Gebiete von großem natürlichen, kulturellen und landschaftlichen Wert und verbindet das blaue Zentrum Palmas und das Zentrum für Umweltbildung Aula de Mar mit der Cala Estancia, einem Strand, der mit der Blauen Flagge, einer exklusiven Umweltauszeichnung prämiert wurde. Der gesamte Küstenabschnitt wurde im Jahr 2019 mit dem Preis Sendero Azul ausgezeichnet, welcher Küstenrouten verliehen wird, die Strände oder Häfen mit der Blauen Flagge verbinden und die zur nachhaltigen Nutzung der Küste beitragen.

Die Auszeichnung „Blauer Weg“ ist eine Belohnung für die Bemühungen der Gemeinden, die sich für die Verbesserung ihres natürlichen und ethnologischen Erbes einsetzen und Orte schaffen, die Natur zu genießen und so dem Wohlbefinden der Gesellschaft als Ganzes beitragen.1

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 70 Auszeichnungen an zehn spanische Regionen verteilt, darunter die Auszeichnungen für den „Blauen Weg“ in der Stadt Palma. Zur Küstenstraße von Palma gehören die Gebiete Sa Petrolera, Passeig del Molinar, Ciutat Jardí, Es Penyó, Cala Gamba, Es Carnatge, Cala Estancia, Son Caios und Illot de sa Galera. Vor allem die üppige mediterrane Vielfalt sowie die Flora und Fauna der Abschnitte ist beeindruckend.

Natur- und Kulturschätze, die viel mehr bieten als „Sonne und Strand“

Das Hauptziel der Senderos Azules ist es, das touristische Angebot von Sonne und Strand zu diversifizieren. Denn Palma hat noch so viel mehr zu bieten. Die Naturräume tragen dazu bei, die natürlichen und kulturellen Werte der Gemeinden an der Küste, die die Blaue Flagge erhalten haben, zu fördern und aufzuwerten.

Zu den Routen gehören alte Patrouillenpfade und Küstenwege, die seit Jahrhunderten befahren werden und nun wiederhergestellt werden. Es gibt mehrere Gemeinden, die große Anstrengungen unternommen haben, um alte Straßen und Wege wiederherzustellen und aufzubereiten, andere haben Dünensysteme, ein dynamisches Element des Strandgebiete wiederhergestellt und sie durch die Einrichtung von Fußgängerwegen geschützt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Diese Wanderwege sind eine Initiative der ADEAC (Association of Environmental and Consumer Education) mit Unterstützung der Biodiversitäts-Stiftung des Ministeriums für Landwirtschaft und Fischerei, Ernährung und Umwelt, die die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der Küstenumwelt und ihrer Umgebung durch Zusammenarbeit und Feedback zwischen dem Tourismus- und Umweltsektor fördert.

Weitere Informationen unter: https://rutalitoral.palma.cat/ und http://www.visitpalma.cat/es/

Quelle: Global Communication Experts GmbH

Der Beitrag Natur und Kultur pur auf dem „Blauen Weg“ in Palma erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Zwischen den Bergen und dem Roten Meer im Süden liegt die einzige Hafenstadt Akaba mit über 80.000 Einwohnern am Golf von Akaba, der sich in einem Seitenarm des Roten Meeres befindet. Die Haupteinnahmequellen sind der Export von Phosphatdünger und der Tourismus, der jedoch nicht zu überlaufen ist. Die 26 km lange Küste ist ein beliebtes Ziel von Tauchern und Schnorchlern, die Korallenriffe und eine farbenprächtige Fischwelt beobachten können. Die ausgezeichnete Lage des goldenen Dreiecks Akaba, Felsenstadt Petra und Wüstengebiet Wadi Rum bietet für jeden Besucher spannende Einblicke in die Vielseitigkeit des Landes. Jordanien grenzt im Süden an Saudi-Arabien, im Westen an Israel und nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Seite der Bucht an Ägypten. Das Königreich kommt gut mit den angrenzenden Ländern aus und pflegt weiterhin friedliche Kontakte.

Vor rund 2.000 Jahren bekam die Hafenstadt Akaba im Rahmen der Annexion durch die Römer den Namen Ayla. Heute ist Ayla der Name des wohl größten Zukunftsprojektes Jordaniens. Auf einer Fläche von 4.300 km² entsteht eine Destination für Touristen und Einheimische mit zahlreichen Wohn- und Freizeitangeboten. Bereits in Betrieb sind zwei Beach Clubs, der Ayla Golf Club, die Island und die Golf Apartments sowie das 5-Sterne Hotel Hyatt Regency Ayla Resort mit Spa, vier Restaurants, mehreren Pools und Meeting-Räumen.

Wir hatten das Glück, im November 2019 das große Ayla- Unternehmen kennen zu lernen und durften ein paar Tage im Hyatt wohnen. Der Flug mit „Royal Jordanian“ von Berlin Tegel nach Amman dauerte gute 4 Stunden und von dort noch eine knappe Stunde bis nach Akaba. Die 75 ha Lagunenlandschaft Ayla, die für Besucher unter anderem 1.944 Hotelzimmer und 4.141 Wohneinheiten bereithält, vereint Kunst, Musik, Sport, Erholung und Unterhaltung.

Im Ayla Golf Club, der sich über eine Fläche von 800.000 m² erstreckt, gibt es neben dem 18 Loch Meisterschaftsplatz aus der Designschmiede von Greg Norman sowie dem 9- Loch Akademy Course, dem Silica Restaurant und dem Pro-Shop die Golf Apartments.

Im April 2019 schrieb der Golf Club schon Geschichte, indem er die Austragungsstätte des ersten internationalen Golfturniers war. Er gilt schon jetzt als einer der besten Golfplätze des Mittleren Ostens und liegt in 12 ha üppiger Landschaft mit sensationellem Meerblick. Fast alle Löcher verfügen über Wasserhindernisse und sind von Gräsern umgeben.

Ein Einzimmer-Apartment ist bereits ab 110.000 € erhältlich, ein Dreizimmerapartment kostet bis zu 500.000 €. Die Größen variieren dabei von 55-185 m². Die Apartments befinden sich in einer geschlossenen Wohnanlage, Nutzung eines Gemeinschaftspools und der Beach Clubs, Internet, TV- und Telefonanschluss, Sicherheits- sowie Wartungsleistungen sind inklusive. Weitere Wohneinheiten entstehen im Marina District, der größten Marina Jordaniens. Die Island Apartments bestehen aus fünf Wohnblöcken mit insgesamt 24 Gebäuden. Diese Gebäude verteilen sich auf vier Inseln mit jeweils einem privaten Pool für die Bewohner. Investoren können dabei zwischen Apartments von 115-260 m² wählen. Die Services beinhalten Reinigungsdienste, Landschaftsgestaltung, Reinigung der Pools, Wartungsservices, Internet, TV- sowie Telefonanschluss und Vergünstigungen bei den Yacht Liegeplätzen. Die Preise für die Apartments liegen zwischen 350.000 und 650.000 €.

Alle Apartments können sowohl möbliert als auch unmöbliert und in verschiedenen Design Ausführungen erworben werden. Dank der steigenden Immobilienpreise in Deutschland, wo man für eine vergleichbare Lage und dementsprechende Leistungen mindestens das Doppelte für eine Wohnung zahlen würde, weckt Ayla zunehmend das Interesse von einheimischen sowie internationalen Investoren. Ayla ist mehr als ein Touristenmagnet, es ist ein Zuhause für Einheimische und Tiere, ein Ausbildungsort und eine bemerkenswerte Nachhaltigkeitsinitiative.

Ayla unterstützt das Wirtschaftswachstum Jordaniens als ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltiges Reiseziel durch den Schutz der Integrität der Meerestierwelt und Natur, Recycling von Wasserressourcen und einer Photovoltaik-Anlage mit erneuerbaren Energien von 5,8 MW. Mit einem Boot und einer Tauchcrew werden täglich Abfälle aus dem Wasser und von den Küsten des gesamten Areals entfernt. Die Lagunen beherbergten im Jahr 2018 fast 200.000 Fische aus 103 Flachwasserarten. Außerdem betreibt das Ayla-Team eine Korallenriffzucht und unterstützt zusätzlich soziale Initiativen im Bereich der Talentförderung und sozialen Integration. So werden beispielsweise spezielle Trainings- und Qualifikationsprogramme an Schulen in Akaba angeboten, um Menschen aus allen sozialen Schichten eine Berufsausbildung im Hotellerie- oder Einzelhandelsgewerbe zu ermöglichen.

Der Aufenthalt im Hyatt-Regency-Hotel war sehr schön. Ein traumhaftes Hotel mit geschmackvoll eingerichteten und geräumigen Zimmern, in einer fantastisch gepflegten Anlage, mit einem tollen Outdoor Spa Pool und einem ansprechenden Wellnessbereich, mit leckerem Essen in großer und schmackhafter Auswahl, mit freundlichem Personal und einem eigenen Strand mit Meerwasserzugang zum Roten Meer.

In einem Kurzcrash durften wir den wunderschönen Golfplatz auf uns wirken lassen und die ersten Anschläge üben und hatten ebenfalls das Glück, an einer Schnorcheltour teilzunehmen, wo wir unter Wasser herrlich bunte Fische und ein altes Schiffswrack beobachten konnten.

Ein weiteres Highlight waren die Wasseraktivitäten im „Wake Park“. Freude bereiteten die Hindernisse im Wasserparcours und die Versuche bei der Wakeboard-Seilbahn knieend bzw. stehend auf dem Board einige Runden zu drehen, ohne ins Wasser zu fallen. Erholung pur beim Relaxen und Badespaß im November bei sehr warmen Wassertemperaturen.

Nach dem Badespaß meldete sich der kleine Hunger, und wir durften bei einer jordanischen Familie das Nationalgericht „Mansaf“ zubereiten und schließlich gemeinsam es genießen. In der arabischen Welt isst man gern und viel Fleisch, wenn man es sich finanziell leisten kann. Brosted, ein knuspriges Brathähnchen, ein Stück geschmortes Hammelfleisch sind für die meisten der Inbegriff eines guten Essens. Das Hauptgericht besteht oft aus gegrilltem Fleisch mit Beilagen, und frischen Fisch gibt es hauptsächlich in Akaba. Natürlich bietet man auch fleischlose Gerichte an. Hummus, frittierte Falafelbällchen, kleine Teigtaschen mit Spinat, gefüllte Weinblätter, grüner Blattsalat, knusprig gebratener Halloumi-Käse und gegrilltes Gemüse sind ebenso Standard wie „Schanklisch“ – ein Frischkäse aus getrocknetem Joghurt, der mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen gemischt wird. Bei der Familie kümmerten wir uns alle um „Mansaf“, das nationale Gericht, das aus einem Berg Reis besteht, auf dem verschiedene Teile eines Hammels liegen, in unserem Fall gegrillte Hühnerkeulen.

Getränkt wurde der Reis mit einer Sauce aus Kameljoghurt. Dann gab’s noch etliche Gewürze wie Thymian, Safran und Oregano. Alles schmeckte ausgezeichnet und zu trinken servierte man frische Säfte (Orange, Limone) und Mineralwasser. Tee mit frischer Minze oder Kaffee bildete später den Abschluss, den man in einem anderen Raum zu sich nahm mit etwas Süßem (Schokolade) und dabei über Gott und die Welt sprach.

Einen unvergessenen Eindruck hinterließ Petra, die antike berühmte Felsenstadt, die wir nach einer zweistündigen Busfahrt von Akaba erreichten. Im Besucherzentrum findet man unter anderem nabatäische Monumente und Felsgrabanlagen. Im Hintergrund sieht man moderne Siedlungen, in denen die Beduinen wohnen, die früher in den Höhlen von Petra hausten. Der einzige Zugang der Stadt führt durch den Siq (schmale Felsengasse) und bis zu 90 m hohe Felswände begrenzen die Schlucht. Dort herrscht reges Treiben, Pferdekutschen, Reiter auf Pferden und Kamelen sowie Fußwanderer machen sich auf einen 4 km langen Weg.

Petra wurde vor mehr als 2.000 Jahren von den Nabatäern erbaut und hat ein einzigartiges Kulturdenkmal und viel beachtetes UNESCO Weltkulturerbe zurückgelassen. Tatsächlich verstanden sich die Nabatäer hervorragend auf Wasserwirtschaft in der Wüste, ansonsten hätten sie aus Petra im trockenen Bergland keine 800 Jahre lang florierende Handelsstadt machen können. Petra wurde mit den ersten Höhlenwohnungen zur Felsenstadt. Die Blütezeit samt Bau der berühmten Gebäude wie dem „Temenos-Tor“ und dem Haupttempel „Qasr al-Bint“ lag um die Geburt Christi. Der Niedergang der Stadt, in der einst 30 bis 40.000 Menschen lebten, zog sich bis ins 7. Jahrhundert hinein. Petra, dessen Name auf griechisch „Fels“ bedeutet, liegt auf 800 bis 1.350 Metern zwischen dem Toten Meer und dem Golf von Akaba. Natürlich vor eventuellen Angriffen durch die tiefe und enge Felsschlucht „Siq“ (Schacht) geschützt, war Petra seinerzeit lediglich über einen Gebirgspfad zu erreichen.

Die strategisch günstige Lage am Kreuzungspunkt diverser Karawanenwege von Ägypten nach Syrien und Süd Arabien sowie bis zum Mittelmeer sorgten schon früh für Wohlstand. Vor allem Weihrauch spielte eine wichtige ökonomische Rolle in der Felsenstadt, die von einem komplexen Wasserversorgungssystem mit über 200 Zisternen und zahlreichen in Fels gemeißelten Aquädukten durchzogen war. Gewaltigen Aufwand haben die Baumeister auch betrieben, um die Stadt mit Wasser zu versorgen. Ein Fluss wurde über 5 km umgeleitet und ein künstlicher großer Wasserkanal sogar mit einem Bad geschaffen. Außerdem wurden kleine Staudämme als Wasserspeicher angelegt. Von ihnen floss das lebenswichtige Nass über aus dem Fels gehauene Steinrinnen in die Stadt. Der für die Region ungewöhnliche Wasserreichtum ließ Legenden entstehen, denen zufolge es sich bei Petra um den Ort gehandelt haben soll, wo Moses seine Quelle habe sprudeln lassen.

Die Gegend um Petra wird deshalb „Moseltal“ (Wadi Rum) genannt. Außer mit Weihrauch machten die Nabatäer auch mit dem Zwischenhandel von Gewürzen, Seide, Elfenbein, Perlen und Gold große Gewinne. Nach etlichen Eroberungen, Kriegen und Erdbeben verfiel Petra bis auf die aus den roten Bergwänden herausgemeißelten Felsgräber und das Theater. Erst im zwölften Jahrhundert wurde die Region wieder vorübergehend besiedelt. Die leeren Gräber dienten hin und wieder durchziehenden Beduinen als Unterschlupf. Für die archäologische Wissenschaft wiederentdeckt wurde Petra erst durch den berühmten Schweizer Orientforscher Jean Louis Burckhardt, der die Felsenstadt im Jahr 1812 besichtigte. Zwischen 1887 und 1907 vermaßen weitere Altertumsforscher Petra und nahmen Gebäude als Bestandsaufnahme auf. Ende der 1920er Jahre begannen dann groß angelegte Ausgrabungen, weitere folgten 1935,1937 und 1954.

Seit 1958 sind permanent Archäologen in der Felsenstadt. Amerikanische Wissenschaftler legten bei einer Grabungskampagne von 1939-2002 die Ruinen des Haupttempels Qasr al- Bint und das Gelände um das Temenos-Tor frei. 2011 wurde auf dem höchsten Berg von deutschen und englischen Archäologen eine luxuriöse Badeanlage der einstigen königlichen Residenz entdeckt. Bis heute sind auf 20 Quadratkilometer der Fläche von Petra 1.000 Gebäude und Gebäudereste verzeichnet. Charakteristisch für die Baudenkmäler ist die in der Architektur zahlreicher Bauten deutliche Vermischung nabatäischer, griechischer und römischer Einflüsse und Elemente. Zwar sind die Häuser durch Erdbeben zerstört worden, was aber die Jahrhunderte überdauert hat, ist faszinierend. Über 500 in den Stein gemeißelte Gräber sind noch immer vorhanden. Darin lebten bis 1986 noch Beduinen. Den Eingang der Grabstätten der Könige und hohen Würdenträger zieren schmuckvolle aus dem rötlichen Sandstein geschlagene Fassaden. Das Zentrum von Petra bildete eine prachtvolle Säulenstraße, flankiert von Tempeln und Geschäften.

In Petra selbst sind vor allem die prachtvollen, monumentalen Felsengräber Gegenstand des Interesses der Besucher. Zu den berühmtesten zählt das im hellenistischen Stil errichtete „Schatzhaus“ an der Mündung des Siq in dem Talkessel. Es ist ein beeindruckendes monumentales Bauwerk aus dem ersten Jahrhundert vor Christi, das aus dem Sandstein geschlagen wurde – 30 m breit und 43 m hoch – die Grabstätte eines bedeutenden Königs der Nabatäer. Besonders beeindruckend am Schatzhaus sind die filigran aus dem Fels herausgearbeiteten Korinthtischen Säulen und die Relieffiguren. Bis zu 10.000 Zuschauer fanden im ebenfalls komplett aus dem Gestein gemeißelten römischen Theater in Petra Platz, das vor allem als Versammlungsort diente. Das ausgeklügelte Abflusssystem sorgte für trockene Sitze, die erhöhte Bühne für gute Sicht.

Eine weitere touristische Sehenswürdigkeit, die man sich nicht entgehen lassen sollte, ist das „Wadi Rum“, eine bizarre und legendäre Wüstenlandschaft mit teilweise über 1.800 m hohen Bergen, die seit 12.000 Jahren nomadische Kulturen beherbergt und auch zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Nach einer einstündigen Busfahrt erreichten wir den Treffpunkt der Jeeps in der Wüste, um die abenteuerliche Safari Tour zu beginnen. „Unermesslich, vom Echo wiederhallend, göttlich“, so beschrieb Lawrence von Arabien die wunderschöne Landschaft des Wadi Rum in Jordanien. Das Wüstental ist Jordaniens größtes Wadi (ausgetrockneter Flußlauf), das in der Hisma-Wüste liegt. Aufgrund seiner örtlichen Schönheit und seiner kulturellen Schätze erstreckt sich das Schutzgebiet mit einer Fläche von 74.000 ha über ein Gebiet von rund 6.000 Quadratkilometern.

Das Wüstental ähnelt einer Kraterlandschaft und ist geprägt von meterhohen Sandsteinbergen, antiken Ruinen und rostroten Sanddünen. Die Gesteinsformationen wurden vor etwa 30 Millionen Jahren aus tieferen Erdschichten hervorgebracht, teilweise regelrecht empor geworfen. Durch die im Wadi Rum vorherrschenden großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht kommt es zu einer extremen Erosion. Dieser Erosion ist es zu verdanken, dass der rote Sandstein, welcher auf einem Sockel aus Granit oder grauem Basalt steht, immer wieder zerklüftet und geschliffen wird und die fantastischen Gesteinsformationen und Gebilde entstehen, die das Wadi Rum auszeichnen. Der Kombination aus dem porösen Sandstein und dem wasserundurchlässigen Granit ist es auch zu verdanken, dass sich Wasser sammeln kann und Leben ermöglicht.

An Pflanzen gibt es in diesem Gebiet unter anderem den Weihrauchstrauch, an Tieren Hyänen, einige Wölfe und Antilopen. Alte Felszeichnungen und Inschriften jedoch legen nahe, dass das Wüstental in früheren Zeiten weitaus mehr Leben beherbergte als heutzutage. Seit prähistorischen Zeiten ist die Wüstenregion von verschiedenen Kulturen bevölkert worden. Ihre Spuren lassen sich noch heute in zahlreichen Felszeichnungen finden. Bei dieser beeindruckenden Landschaft ist es kein Wunder, dass das Wadi Rum bereits als Mars-Kulisse für mehrere Spielfilme diente – unter anderem im Film „Red Planet“ aus dem Jahre 2.000 und „Der Marsianer – Rettet Mark Watney (2015).

Berühmtheit erlangte das Wadi Rum erst durch den britischen Offizier Thomas Edward Lawrence. Dieser war im Wadi Rum während der arabischen Revolte von 1917/18 stationiert und wurde mit seiner Revolte als Befreier der Beduinen gefeiert. In seinen Tagebüchern „Die sieben Säulen der Weisheit“ wurden seine Abenteuer und eben das Wadi Rum bekannt. 1962 kam schließlich die mit sieben Oscars preisgekrönte Hollywood-Verfilmung „Lawrence von Arabien“, die an Originalschauplätzen gedreht wurde, heraus und verschaffte dem Wadi Rum endgültig Weltruhm.

Die Aktivitäten im Wüstenland sind vielfältig. Ob sportlich aktiv oder entspannter Genießer, jeder kommt auf seine Kosten. Das Wadi ist bekannt für seine spektakulären Sonnenuntergänge und ganz besonders auch dem faszinierenden Sternenhimmel. Eine Übernachtung in einem Beduinenzelt steht deswegen bei vielen auf der Wunschliste ganz weit oben. Wer es gerne sportlicher mag, der findet in den massiven Felsformationen zahlreiche Möglichkeiten zu wandern oder als Bergsteiger die Granit- und Sandsteinformationen mit 1.800 m Höhe zu erklimmen.

Auf dem Rücken eines Araberpferdes oder Kamels lässt sich das bizarre Wüstental auch erkunden. In dem kleinen Dorf Rum leben ausschließlich einige 100 Beduinen in Zelten oder gemauerten Häusern. Ihre Haupteinnahmequelle sind die Touristen. Neben einer Jungen- und Mädchenschule gibt es einige Geschäfte und eine Polizeistation. Rund 30 km nördlich der Ortschaft liegen die beiden spektakulären Felsbrücken über den Jabal Burdah und am Jabal Kahraz.
Sehenswert ist auch der Nabatäer -Tempel in Rum und Lawrences Brunnen, eine kleine Quelle, die rund 2 km südwestlich von Rum zu finden ist.

Die monolithischen Gesteinsformationen treten in einem Naturspektakel auf, das über Jahrtausende vom Wind geformt wurde. Das Wadi Rum ist ein Drama aus Stein, Sand, Licht und Zeit. Mensch und Tier sind angesichts der Monumentalität kleine, flüchtige Erscheinungen. Mehr als 4.000 Felszeichnungen, eingeritzt in den weichen Sandstein, stenografieren hyroglyphisch von Jagd und Tieren die Alltagsgeschichten jener Stämme der damaligen Zeit, die offensichtlich keine Mühe hatten, in der extremen Natur zu überleben. Unter der Wüste des Wadi Rum befindet sich ein enormer Wasserspeicher. Die sogenannte Quelle von Lawrence von Arabien sprudelt noch immer, begrünt die Landschaft, tränkt die Kamele und die Bewohner.

Den krönenden Abschluss bildete ein traditionelles jordanisches Essen mit Hammelfleisch, gegrilltem Huhn, Möhren und Kartoffeln, die im Erdloch gegart und dann feierlich ausgegraben zum Buffet gebracht wurden. Lammspieße, Reis, Gemüse, mehrere Salatsorten, Hummus und hauchdünne Fladenbrote wurden ebenfalls aufgetischt und schmeckten allen Gästen ausgezeichnet. Als Getränke brillierten „Fresh Lemon“ mit frischen Minzblättern, Mineralwasser, auch Bier und Wein. Süße Speisen und der spätere Kaffee oder Tee gehörten unbedingt dazu. Nach dem königlichen Mahl machten wir uns im funkelnden Sternenhimmel auf den Weg nach Haus und behielten noch lange den wunderschönen Abend in Erinnerung.

Weitere Informationen bei:

Ayla Oasis
36 Sharif Hussien Bin Ali Street
Astra Plaza, 6th Floor
P.O. Box: 83 Amman 11118, Jordan
Tel : +962 6 460 2600
Fax: +962 6 461 2325
Email address: info@ayla.com.jo

Jordan Tourism Board
P. O. Box 830688
Amman, Jordan 11183
Tel: + 962 6 5678444
Fax: + 962 6 5678295
E-mail: info@visitjordan.com

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

Bilder der Beachclubs und Wakeparks unterliegen dem Copyright von Ayla

Der Beitrag Ayla – luxuriöse Oase in Jordanien erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Caleta del Sebo, La Graciosa

La Graciosa, die kleinste der Kanarischen Inseln, liegt nördlich von Lanzarote und ist ein besonders exklusives Ziel für den letzten Tag des Jahres. Tagsüber können die Besucher einsame Wanderungen unternehmen oder die Sonne am Meer genießen. Die verschiedenen Strände sind mit Jeeps oder Fahrrädern gut erreichbar. Am Abend von Nochevieja – aus dem Spanischen wörtlich mit die alte Nacht übersetzt – bieten die Restaurants von La Graciosa das traditionelle Silvestermenü mit Fisch, Papas Arrugadas und Mojo Picón an. Nach dem Abendessen geht es weiter nach Caleta de Sebo, wo zusammen mit den Bewohnern von La Graciosa bei Feuerwerk und Musik bis zum Morgengrauen weitergefeiert wird.

Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria

Las Canteras gilt als einer der beliebtesten Stadtstrände Europas, denn er vereint das Großstadt-Flair von Las Palmas mit weichem Sand und guten Badebedingungen. Wer das neue Jahr mit Sand zwischen den Zehen begrüßen möchte, ist hier genau richtig. Am Abend bieten Restaurants, trendige Tapas-Lokale und Rooftop-Bars mit spektakulärer Aussicht Silvestermenüs an. Nach dem Dinner füllen Theateraufführungen und Live-Musik direkt am Strand die Zeit bis zum farbenfrohen Feuerwerk um Mitternacht.

Playa de Inglés, Gran Canaria

Der Ort Playa de Inglés liegt im Süden Gran Canarias, unweit der Dünen von Maspalomas. Highlight für Partygänger ist die Einkaufsstraße Paseo Costa Canaria, die sich nach Sonnenuntergang ins Zentrum des Nachtlebens verwandelt. Die zahlreichen Bars, Restaurants und Hotelanlagen schaffen mit einer elektrisierenden Atmosphäre beste Bedingungen, um die Silvesternacht durchzutanzen. Wer Silvester authentisch-spanisch feiern will, nimmt an einer Cotillone, einem Silvesteressen mit Party und verschiedenen Shows, teil. Unverzichtbar dafür ist eine Tasche mit allen notwendigen Accessoires, um wie ein Einheimischer zu feiern – einschließlich der Party-Rolltröten mit dem lustigen spanischen Namen Matasuegras, auf Deutsch Schwiegermuttermörder.

Playa de las Américas, Teneriffa

Zu den beliebtesten Orten auf Teneriffa zählt Playa de las Américas. Am Silvesterabend servieren die Guachinches, kleine typische Restaurants, regionale Spezialitäten wie Muscheln, Papas al mojo (Kartoffeln mit grüner Soße), gebackenes Lamm oder Fisch, und als Dessert die bekannten Süßspeisen Turrón und Truchas. Um Mitternacht des 31. Dezembers wird traditionell bei jedem Glockenschlag eine Traube gegessen, von denen es mehr als 135 Sorten auf den Inseln gibt.

Puerto Naos, das Juwel von La Palma

Puerto Naos, der größte Strand La Palmas, ist berühmt für seinen vulkanischen Sand und die grünlichen Farbtöne, die aus dem Staub von Olivenfelsen stammen. Der gleichnamige Ort ist perfekt für alle, die Silvester etwas ruhiger und weniger hektisch angehen möchten. Perfekt dafür ist ein Abendessen in einem der zahlreichen Restaurants, wo Touristen und Einheimische in traditioneller Atmosphäre gemeinsam feiern.

El Reducto, Lanzarote

Der weiße Sandstrand von Playa El Reducto in Arrecife und die angrenzende Promenade sind mit zahlreichen Kokospalmen geschmückt. Arrecife beherbergt auch das Schloss San José, Sitz des Internationalen Museums für zeitgenössische Kunst auf Lanzarote. Hier befindet sich eines der besten Restaurants der Stadt mit einem Panoramablick auf die Küste – der perfekte Ort für diejenigen, die das neue Jahr buchstäblich mit Hochgenuss beginnen wollen.

Puerto del Carmen, Lanzarote

Open-Air-Shows, Feuerwerke am Strand und Live-Musik bestimmen den Silvesterabend in Puerto del Carmen. In den Restaurants werden typisch spanische Gerichte serviert und natürlich darf auch hier nicht die Tradition der zwölf Weintrauben fehlen, die der Sage nach Glück für das kommende Jahr bringen soll. Wer am Neujahrstag fit ist, kann zu den historischen Schiffswracks tauchen oder auf dem gut ausgebauten Wegenetz wandern gehen.

Allgemeine Informationen zu den Kanarischen Inseln unter www.hallokanarischeinseln.com

Quelle: C.O.M.B.O. Communications

Der Beitrag Auf den Kanarischen Inseln einen sonnigen Start ins Jahr 2020 erleben erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Rebsorten, so vielfältig wie die Kanaren selbst

Mittlerweile erstreckt sich der Weinbau auf den Kanaren über ein Gebiet von rund 9.000 Hektar, auf dem die offiziell zugelassenen 33 Rebsorten – davon 19 weiße und 14 rote – angebaut werden. Am häufigsten wachsen die Sorten Listán Negra, Negramoll, Listán Blanco und Malvasia auf den Inseln. Aber auch internationale Sorten wie Cabernet Sauvignon, Pinot Noir und Syrah zählen zum Repertoire. Seit einigen Jahren liegt der Fokus der heimischen Winzer aber immer mehr darauf, traditionelle Sorten wie Baboso oder Vijariego zu erhalten. Vor allem die typisch kanarischen Trauben gedeihen oft nur unter den außergewöhnlichen Anbaubedingungen auf den Kanarischen Inseln, weil sie sich optimal an den vulkanischen Untergrund der Inseln angepasst haben.

Das macht den Vulkanwein so besonders

Für den speziellen Geschmack des kanarischen Weines treffen gleich mehrere Faktoren zusammen. Neben den vielen Sonnentagen spielt auch der vulkanische Ursprung des kanarischen Archipels eine leitende Rolle beim typischen Geschmack der Weine. Die Böden, auf denen die Weingärten stehen, sind durch ihren vulkanischen Ursprung besonders mineralstoffreich. Das Lavagestein ist für den Weinbau auf der Insel allerdings Fluch und Segen zugleich: Damit in der teilweise sehr kargen Umgebung überhaupt Pflanzen wachsen, entwickelten Weinbauer auf den Kanaren über die Jahrhunderte hinweg spezielle Anbautechniken. Auf Lanzarote pflanzen Weinbauer ihre Reben direkt auf dem schwarzen Lava-Kies und schützen sie in bis zu zwei Meter tiefen Mulden vor dem Wind. Die Vulkanasche bewahrt die Pflanzen in den Sommermonaten zudem vor dem Austrocknen.

Wegen des unterschiedlichen Klimas auf den Inseln sowie der verschiedenen Höhenlagen sind sowohl die Anbauarten, als auch die Eigenschaften der kanarischen Weine sehr unterschiedlich. Was jedoch alle Weine gleichermaßen auszeichnet, ist die mineralische Note. Der Geschmack lässt sich als leicht und fruchtig beschreiben – ist jedoch nur schwer mit anderen Weinen vergleichbar. Wer also die Gelegenheit hat, kanarischen Wein zu kosten, sollte in jedem Fall zugreifen, denn die produzierte Menge ist sehr gering. Die Winzer decken meistens gerade den Bedarf der lokalen Bevölkerung ab, weshalb viele der angebotenen Weine auf den Kanaren vom spanischen Festland stammen und auch nur selten in Deutschland erhältlich sind. Wer in den Genuss des kanarischen Weines kommen möchte, tut dies am besten in einer der Weinbars oder in einem gehobenen Restaurant.

Tipps für den nächsten Kanaren-Urlaub

Selbst Weinkenner haben auf den Kanaren noch so einiges zu entdecken: Die Spezialität der Kanarischen Inseln ist der Rancio, ein traditionell hergestellter Wein, der im oxidativen Ausbau veredelt wird und aus besonders heißen Anbaugebieten stammt. Der Wein wird in zahlreichen Varianten angeboten, von trocken bis süß. Gleich mehrfach prämiert wurde der Vina Norte de Acentejo aus Teneriffa, der sogar als einer der besten Weißweine Spaniens gilt. Auf Gran Canaria ist vor allem Rotwein aus Listán Negro typisch, den Besucher in der Bodega Las Tirajanas stilecht zusammen mit lokalen Spezialitäten wie Käse und Oliven probieren können. Lanzarote ist bekannt für seinen vulkanischen Malvasia, der aus Reben von bis zu 100 Jahre alten Rebstöcken hergestellt wird. In den Genuss des kanarischen Weines kommen Genießer beispielsweise in der Bodega El Grifo, die bereits seit dem 18. Jahrhundert die edlen Tropfen produziert.
Die Weine der Kanarischen Inseln erhalten regelmäßig Auszeichnungen von nationalen und internationalen Kritikern wie der Unión Española de Catadores, den Vinalien in Paris und dem Concours Mondial de Bruxelles.

Allgemeine Informationen zu den Kanarischen Inseln unter www.hallokanarischeinseln.com

Quelle: C.O.M.B.O. Communications

Der Beitrag Vulkanwein von den Kanaren – Außergewöhnlicher Wein für Weinliebhaber erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Thailand:

Köstlich cremige Currys, das Nationalgericht Pad Thai oder leckere Suppen – und das Ganze gern richtig scharf. Willkommen in Thailand! Doch während im Süden des Landes Chilischoten en masse verzehrt werden, ist im Norden immer noch traditionelle Dschungelküche mit vielen Blättern und Sprossen beliebt. Die authentische Küche der Thais bietet eine erstaunlich frische Vielfalt. Auf schwimmenden Märkten oder an kleinen Straßenständen kann verkostet werden, welche Geschmackskombinationen die Identität einer bestimmten Region bestimmen. Besonders die pulsierende Hauptstadt Bangkok vereint dabei südostasiatische Aromen aus allen Himmelsrichtungen. Wer durch die geschichtsträchtigen Marktviertel und die Streetfood-Szene flaniert, findet auf seiner Schlemmerreise auch süße Spezialitäten wie Klebreis mit Mango. Doch vor allem zwei Zutaten dürfen – egal ob in der Küche der thailändischen Oma oder des Spitzenrestaurants – auf keinen Fall fehlen: Salzige Fischsoße und saure Limetten, die den beliebten Kompositionen aus Glasnudeln, Fleisch oder grüner Papaya die perfekte Balance verleihen. Die Zutaten für ein Thai-Pfannengericht können heute zwar auch hierzulande schnell im Asia-Supermarkt gekauft werden, doch eine mit Liebe zubereitete Speise und die Essenz einer eigenhändig gemörserten Gewürzpaste aus einem Schälchen am Strand zu löffeln – das ist nur in Thailand möglich.

Griechenland:

Wer schon einmal selbst im Land der (kulinarischen) Götter war, weiß: Griechenland ist viel mehr als Gyros-Pita und frittierte Calamari. Die wahre griechische Küche ist frisch und leicht. Da die Menschen Griechenlands mit Liebe und Leidenschaft kochen, sind ihre Speisen auch das Sinnbild ihres Lebensgefühls – zurücklehnen, genießen und bis spät nach Sonnenuntergang beim Zirpen der Grillen unter freiem Himmel sitzen. Von Athen bis Mykonos lassen sich dabei ähnliche landestypische Aromen finden. Basilikum, Thymian, Oregano oder Minze stehen ganz oben auf der Liste der duftenden Kräuter, die den griechischen Gerichten ihren intensiven Charakter verleihen. In besonders herzhaften Eintöpfen wie dem Schmortopf Stifado dürfen auch wärmende Gewürze wie Zimt oder Wacholderbeeren nicht fehlen. Doch die Nation an der Ägäis hat ebenso überraschend viele vegane Alternativen in der Hinterhand. Das aromatische Ofengemüse Briam beispielsweise oder auch Gigantes – weiße Riesenbohnen in einer kräftigen Tomatensoße. Prägend für die authentisch griechische Küche ist selbstverständlich das zu jedem Teller gereichte Olivenöl in bester Qualität sowie kleine Vorspeisen (Mesedes) wie Tzatziki, cremiger Feta oder die pikant gefüllten Weinblätter Dolmadakia. Den griechischen Gastgebern ist es vor allem wichtig, dass ihre Kreationen rund um Oliven, Meeresfrüchte oder Wildkräuter ausgiebig zelebriert werden und die Grundprodukte im Vordergrund stehen. Nicht zu vergessen der Abschluss eines perfekten griechischen Essens: Mit einem eisgekühlten Ouzo in der Hand und mit Blick auf türkisfarbenes Wasser brennt sich der besondere Moment der Schlemmerreise für immer ins Gedächtnis ein. Jamas!

Indien:

Gewürze, Gewürze und noch mehr Gewürze: Indisches Essen lebt von seinem reichhaltigen Gewürzspektrum, das nicht nur spannend exotisch schmeckt, sondern auch warm ums Herz macht. Was tagsüber noch in dem bunten Treiben auf den Märkten Indiens zum Kauf angeboten wurde, landet abends dann in großen Töpfen mit brodelndem Curry. Da Indien jedoch mehr als eine Milliarde Einwohner hat, sind auch die Geschmäcker der vielen Bevölkerungsgruppen von Nord- bis Südindien ganz unterschiedlich. Traditioneller Gewürzreis Biryani gesellt sich zu Klassikern wie saftigem Butter Chicken oder Tandoori-Gerichten aus dem Lehmofen. Um die Schärfe zu mildern, stehen die verschiedensten Brotsorten zur Auswahl. Naan, Papadam oder Chapati sind nur einige wenige davon. Wer es auf seiner Schlemmerreise allerdings nicht extra spicy mag, sollte bei der Bestellung um eine milde Variante bitten. In den meisten indischen Regionen kennt man die Vorlieben der sensiblen Europäer – ein kühler, fruchtiger Obst-Lassi wirkt jedoch für den Fall der Fälle auch kleine Wunder. Neben den Klassikern ist in Indien auch eine moderne Food-Kultur präsent. Mit einem indischen Wrap to go lässt es sich hervorragend durch die Straßen schlendern oder es werden genüsslich frittierte Donuts in süße Chutneys gedippt. Lecker!

Mexiko:

¡Bienvenidos a México! Bei ganzjährig angenehmen Temperaturen kann im Land des Sombreros unter freiem Himmel geschlemmt werden. Die Küche Mexikos ist dabei so vielfältig wie seine spanischen, nordamerikanischen und traditionell mexikanischen Bräuche und Sitten. Sogar indigene Kultureinflüsse zeigen sich in Speisen wie in Maisteig gedämpften Tamales, die schon von den alten Maya zubereitet wurden. Wer sich, auf seiner Schlemmerreise, inmitten der kontrastreichen Landschaft Mexikos aus Tropenwäldern und Traumstränden aufhält, merkt in jedem Fall schnell: Tacos und Nachos sind nur ein winziger Teil der landestypischen Gerichte. Viele Mexikaner starten bereits mit herzhaften Huevos Rancheros in den Tag und gönnen sich Mole Poblano – eine geschmacksintensive Schoko-Chili-Soße zum Abendessen. Dass diese möglichst an einer offenen Feuerstelle und bei Gitarrenklängen eingenommen wird, ist selbsterklärend. Auch das ursprünglichste aller Barbecues, Barbacoa, ist sehr beliebt. Dabei wird bevorzugt frisches Beef in mit Agavenblättern bedeckten Gruben langsam und schonend gegart. Ein wahres Fest für alle Fleischkenner – und wer anschließend mit den Einheimischen auf den gelungenen Abend anstößt, wird nicht um ein Glas Tequila herumkommen.

Armenien:

Ein echter Geheimtipp unter den kulinarischen Destinationen dieser Welt ist Armenien. Dabei ist die Küche des Landes die älteste des ganzen asiatischen Raums. Seine jahrtausendealte Kultur erinnert an die Aromen des Nahen Ostens – insbesondere in Form der Mezze, die in kleinen Häppchen genossen werden. Geröstete Pistazien, Kichererbsen oder getrocknete Früchte verarbeiten die lokalen Köche dabei in unzähligen Versionen. Darüber hinaus werden die kaukasischen Köstlichkeiten vor allem von Lammfleisch, Auberginen, Joghurt und Brot dominiert, aber auch hausgemachte Boraki – zylinderförmige, mit Hackfleisch gefüllte Teigtäschchen – kennt jeder Armenier. Wer hätte außerdem gedacht, dass die auch bei uns heimische Forelle im fernen Armenien gern gegessen wird? Die legendäre Suppe Chasch ist da schon bekannter und besonders in der kühleren Jahreszeit eine Wohltat. Traditionell werden fast alle Speisen in Tontöpfen zubereitet – immer mit der Philosophie, dass besonders schmackhafte Zutaten ein starkes Nachwürzen überflüssig machen. Zum Dessert lädt Armenien zu Baklava oder dem mehrschichtigen, zartweichen Kuchen Gata ein, wobei begleitenden Früchten eine zusätzliche Symbolkraft zugesprochen wird. Weintrauben stehen für Lebensfreude während Granatäpfel Fruchtbarkeit und Reichtum bringen sollen. Schließlich tragen armenische Granatapfelbäume das ganze Jahr über pralle Früchte.

Der Beitrag Kulinarische Schlemmerreise – Einmal um die ganze Welt erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Es ist also nicht verwunderlich, dass Pierre Durand über sein Land schwärmt, dort wo seine Karriere begann und ihn Jappeloup fand.

Wanderreiten durch die schönsten Regionen

Das Pferd hat in der Nouvelle-Aquitaine eine lang währende Leidenschaft. Vier Nationalgestüte haben es sich auf die Fahne geschrieben die Jahrhunderte alte Geschichte der heimischen Pferde weiter zu tragen. Die Nouvelle-Aquitaine ist die Geburtsstätte vieler Pferderassen wie des Pottok, des Anglo-Arabers, des Poitevin und auch des Poitou-Esels. Insgesamt verfügt die Region über 149 pferdefreundliche Einrichtungen unter zwei verschiedenen Labels. Zum Einen das “Centre de tourisme équestre” und zum Anderen das Label “Cheval Etape”.

Zahlreiche Aktivitäten mit und auch ohne Pferd werden in den Regionen Bordeaux, an der Atlantikküste, im Dordognetal, in Pau (Pyrenäen und in Biarritz (Baskenland) angeboten. Neben dem Reitsport lohnt es sich auch sonst die Regionen der Nouvelle-Aquitaine zu erkunden. Bordeaux zum Beispiel wurde 2017 von Lonely Planets zur besten Stadt der Welt ernannt. Ebenso ist Bordeaux UNESCO-Welterbestätte und bekannt für seine Weinberge und die beeindruckende Architektur. Kunstliebhaber kommen hier ganz auf ihre Kosten.

Regionen der Nouvelle-Aquitaine

Zu den beliebtesten Reisezielen der Nouvelle-Aquitaine gehört an erster Stelle Bordeaux, vor dem Dordogne-Tal und Périgord. Gleich danach gilt wohl die Atlantikküste als beliebtes Reiseziel der französischen Touristen. Des Weiteren gehören die Regionen

• Pays Basque mit Biarritz
• Cognac
• Pyrenäen-Pau
• Poitiers – Futuroscope
• Limoges
• La Rochelle – Ile de Ré
• Niort – Marais Poitevin
• Angoulème
• Landeswald und Armangnac
• Lot und Garonne-Täler
• Vassivière – Plateau de Millevaches – Aubusson

zur Nouvelle Aquitaine.

Egal ob Kultur oder Natur, Abenteuer (hoch zu Ross oder zu Fuß) sowie kulinarische Genüsse, die vielseitige Region Nouvelle-Aquitaine ist für alle eine Reise wert. Vom Reitsport, Wandern, Fahrradfahren und Mountainbiken über Wassersport und Wellness an der Atlantikküste bis hin zum Weintourismus, Kultur und Flusskreuzfahrten. Auf 84.000 Quadratkilometern kann einfach jeder seinen persönlichen Urlaubstraum verwirklichen.

Der Beitrag Nouvelle-Aquitaine – hier ist man den Pferden verfallen erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Die abwechslungsreiche Architekturlandschaft der Moderne lässt sich im Freistaat aber auch abseits der Bauhaus-Tradition entdecken. Um in diese Nische einzudringen, trafen wir uns mit dem Kunsthistoriker Andreas Bednarek Ende Mai im Hotel „Vienna House Easy Leipzig“, um gemeinsam die Ikonen der klassischen Moderne zu besuchen. Unser erster Haltepunkt war der Rundling Leipzig.

Diese markante Wohnanlage wurde in den dreißiger Jahren von dem Architekten Hubert Ritter geschaffen. Die kreisförmig angelegte Wohnsiedlung im Stadtteil Lößnik besteht aus konzentrischen Kreisen (Nibelungenring, Siegfried Platz) um einen zentralen Grünraum. Der äußere Ring hatte etwa einen Durchmesser von 300 Metern.

Mit der ehemaligen Konsumzentrale in Leipzig Plagwitz schuf Hans Poelzig 1932 einen der eindrucksvollsten Bauten der Neuen Sachlichkeit.

In diesem Viertel gliedern langgezogene Fensterbänder die Fassade horizontal, eine effektvoll eingesetzte Klinkerverkleidung und die starke Farbigkeit der zentralen Treppenhausgestaltung demonstrieren eindrucksvoll die kraftvolle Ästhetik sachlicher Gestaltung.

Zum nächsten Haltepunkt schlugen wir die Richtung nach Leipzig-Gohlis ein. Dort wurde die Versöhnungskirche von 1930-1932 nach einem Entwurf des Architekten Hans Heinrich Grotjahn in Süd-Nordrichtung erbaut. Im Sinne der Bauhausarchitektur wurde die Kirche in einer Stahlbetonskelettbauweise mit Füllungen im Sockel aus Ziegel, im Oberbau aus Bimsbetonstein und im Turm aus Glasziegeln errichtet. Das Mauerwerk wurde verputzt und weiß gestrichen. Dem Bildhauer und Architekten M. Alf Brumme übertrug man die gesamte bildkünstlerische Ausgestaltung.

Von ihm stammen weiter die überlebensgroße Christusfigur über dem Altar sowie der Christus und die Altarleuchten der für kleine Feiern genutzten Seitenkapelle. Die Eingangsfront auf der Südseite wird von einem monumentalen Kreuzfenster beherrscht. Nach der Sanierung ist die originale Architektur des Gotteshauses in die „Straße der Moderne“ aufgenommen worden und von allen Seiten einsehbar. Vom 43 m hohen Turm bietet die Aussichtsplattform eine schöne Aussicht auf die Stadt und deren Umfeld.

Bevor wir nach dem Abendessen und einem Konzertbesuch im Gewandhaus die europäische Erstaufführung eines Konzertes für Violine und Orchester mit der lettischen Solistin „Baiba Skride“, dem Gewandhausorchester und des „Boston Symphony Orchestra“ erlebten, besuchten wir das Grassimuseum.

Der Direktor Dr. Olaf Thormann führte uns durch die große Sonderausstellung „Bauhaus Sachsen“, die den Sachsen- Kontakten der legendären Avandgardeschmiede nachspürt. In den Jahren 1925-1929 fand das Grassimuseum seine Fertigstellung. Die Eisenfachwerkkonstruktion im Stil der Neuen Sachlichkeit ist mit Ornamenten des Art deco geschmückt und erhält ihren besonderen Charakter durch den rötlichen Porphyrtuff, der aus dem rund 60 km entfernten Rochlitz stammt. Die 18 hohen Haupttreppenhausfenster des Bauhausmeisters Josef Albers stellen ein einzigartiges Kunstwerk der Moderne dar.

Die Fenster im „Thermometerstil“ sind raumabschließend und verbinden die einzelnen Geschossebenen. Sie wirken wie ein in Segmente gegliedertes, aber doch zusammengehöriges leuchtendes Bild, dessen „geordnete“ Schönheit der Betrachter immer wieder neu und anders erfährt. Von 2001-2005 konnte der Gebäudekomplex grundlegend saniert werden und strahlt im „neuen“ alten Glanz. Die Rekonstruktion der weithin sichtbaren „Goldenen Ananas“ – eine im Stil des Art deco aus gezackten Vasenformen zusammengesetzte Form – bekrönt die Hauptfassade des Museums und gibt ihr nach 60 Jahren wieder ihre historische Silhouette zurück.

Der ereignisreiche Tag fand schließlich nach dem Konzert beim Dessertempfang im Leo-Schwarz-Foyer des Gewandhauses seinen Abschluss.
Der nächste Tag führte uns zunächst nach Chemnitz in das Marianne Brandt Haus auf dem Kaßberg. Dr. Jörg Feldkamp, der Vorsitzende der Marianne Brandt Gesellschaft, erläuterte das Wirken und Werken der Chemnitzer Bauhaus-Designerin und ihre Verbindung zur Stadt. Die 1893 in Chemnitz geborene Marianne Brandt war Fotografin, Malerin, Bildhauerin, eine deutsche Designerin sowie Metallgestalterin. Sie bestimmte durch ihre Entwürfe wesentlich die Produktgestaltung des 20. Jahrhunderts.

Produkte nach ihren Entwürfen sind in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt. Zum großen Teil werden sie noch heute unverändert in Serie produziert. Marianne studierte in den zwanziger Jahren am Bauhaus in Weimar und Dessau. Berühmt wurde sie durch ihre Gestaltungsleistungen in der Metallwerkstatt am Bauhaus. Sie entwarf hauptsächlich Gebrauchsgeräte wie Tee-Extraktkännchen, Aschenbecher oder Tee- und Kaffeeservices. Großen Ruhm erlangte sie besonders durch ihre formschönen Lampen. Nach ihrem Studium arbeitete sie unter anderem im Bau-Atelier von Walter Gropius in Berlin, anschließend bis 1932 in den Ruppel – Werken in Thüringen, später als Malerin, Dozentin für Holz, Metall und Keramik in Dresden und widmete sich während der Fünfzigerjahre dem Kunsthandwerk. 1983 verstarb sie in Kirchberg bei Zwickau in einem Pflegeheim.

Seit 2000 befasst sich die Marianne Brandt Gesellschaft intensiv mit dem geistigen Erbe der Chemnitzerin. So unterhält sie im Elternhaus von Marianne Brandt öffentlich zugängliche Studienräume und kann sich mit dem Leben und Werk der Gestalterin vertraut machen oder informelle Veranstaltungen besuchen.

Mit der Gästeführerin Veronika Leonhardt führt die Stadtrundfahrt „Modernes Bauen“ an dem bekannten Gebäude „Schocken“, an dem berühmten 13 m hohen Karl-Marx-Monument, an der Deutschen Bank, dem Stadtbad, dem Hotel Chemnitzer Hof, dem Theaterplatz mit den Chemnitzer Kunstsammlungen, dem Museum Gunzenhauser und dem Sächsischen Industriemuseum vorbei, um später im SMAC (Archäologiemuseum), dem früheren Kaufhaus die Erkerausstellung mit dem Star-Architekten Mendelsohn zu sehen und im Bistro „Suppengrün“ eine kleine Stärkung zu nehmen.

In den Kunstsammlungen Chemnitz führt uns Dr. Antje Neumann-Golle, die Kuratorin der Textil- und Kunstgewerbesammlung erst durch die aktuelle Sonderausstellung „Bauhaus:Textil und Grafik 1919- 1939“. Den Kunstsammlungen ist es aufgrund der hervorragenden Bestände möglich, einen bemerkenswerten Blick auf das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ zu richten. Schwerpunkt dieser Ausstellung sind Textilien, die am Bauhaus in den Jahren 1919 bis 1933 in der Weberei entstanden.

Die Weberei war eine Domäne der Frauen und gehörte zu den erfolgreichsten Werkstätten des Bauhauses, sowohl in Weimar als auch in Dessau. Traditionelle und industrielle Techniken wurden hier erprobt und weiterentwickelt, aber auch neue Färbemethoden und Materialien angewendet. Gezeigt werden Textilien von Künstlerinnen wie Benita Koch-Otte, Marianne Brandt, Otti Berger und Gertrud Arndt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Lyonell Feininger, Josef Schmidt, Max Pechstein und Kurt Schwitters.

Das ehemalige Kaufhaus „Schocken“ wurde 1930 nach den Plänen von Erich Mendelsohn als 9-geschossiger Stahlbetonskelettbau mit konvex gekrümmter Betonvorhangfassade errichtet. Horizontale Fensterbänder im Wechsel mit der Fassadenverkleidung wirken bei Tag und bei Nacht jeweils hell oder dunkel. Nach der großen Sanierung bis 2014 wurde die Fassade denkmalgerecht wiederhergestellt, der Grundriss ist durch eingezogene Wände erfahrbar und die Etagen der archäologischen Dauerausstellung sind nun durch drei Deckendurchbrüche miteinander verbunden. Das staatliche Museum für Archäologie Chemnitz „SMAC“ bedient drei eigenständige Ausstellungsbereiche, dem Architekten Erich Mendelsohn, dem Schocken-Kaufhauskonzern sowie dem Konzernmitbegründer Salman Schocken.

Nach dem kleinen Mittagsimbiss lenkte der Fahrer den Bus nach Dresden-Hellerau zur ersten Gartenstadt Deutschlands. Die Gartenstadt entstand ab 1906 auf Initiative des Möbelfabrikanten Karl Schmidt, dem Inhaber der Dresdener Deutschen Werkstätten für Handwerkskunst. Erstmals wurden Werksanlagen, Wohnungsbau und Gemeinschaftseinrichtungen in einem Projekt kombiniert, für dessen Bauabschnitt Richard Riemerschmid verantwortlich zeichnete. Ein Spaziergang durch diesen Stadtteil mit seinen kleinen, von hübschen Vorgärten gesäumten Häuschen, öffnet heute den Blick für den zweckmäßig gestalteten Lebens- und Arbeitsraum dieser Zeit. Mit dem 1911 gebauten Festspielhaus im Geiste des Neoklassizismus entwickelte sich Hellerau außerdem zu einem Ort innovativer Tanz-und Theaterarbeit und zu einem wichtigen Zentrum der deutschen Reformkultur von internationaler Bedeutung.

Der Architekt Heinrich Tessenow setzte die Visionen des Bühnenbildners A. Appia und des Musikpädagogen E. Dalcroze in ein Raumgefüge um, dass richtungsweisend für die Moderne wurde. Der Saal mit versenkbarem Orchestergraben, frei installierbaren Bühnenelementen und Zuschauer-Sitzreihen enthielt keine festen Einbauten, weder Bühne noch Vorhang, in der Zuschauer und Darsteller zu einer geistigen und sinnlichen Einheit verschmelzen sollten. Ein besonderes Faszinosum war das von Alexander von Salzmann entwickelte Lichtkonzept. Decke und Wände waren mit weißen gewachsten Tuchbahnen ausgekleidet, hinter denen Tausende von Glühlampen ein diffuses Licht erzeugten.
Nach jahrzehntelanger militärischer Nutzung des Festspielareals wurde es nach dem Ende der DDR als europäisches Zentrum der Künste wiederbelebt.

Nach einer guten halben Stunde hielt unser Bus vor dem Albertinum in Dresden.

Die Sonderausstellung „Zukunftsräume – Kandinsky, Mondrian, Lissitzky und die abstrakt-konstruktive Avantgarde in Dresden 1919-1932“ war eingebettet in das 100-jährige Gründungsjubiläum des Bauhauses. „Zukunftsräume“ meinte hier nicht nur abstrakt-konstruktive Raumkonzepte, sondern auch die „Gedankenräume“ der Avantgardisten.

Eine Stunde später betraten wir das Deutsche Hygienemuseum in Dresden. Seit 1930 steht es am Rand des Großen Gartens. Der imposante Bau, dessen Stil die klaren Linien des Bauhauses mit monumental-klassizistischen Elementen vereint, stammt von dem namhaften deutschen Architekten Wilhelm Kreis, erzählt uns Antje Kirsch, als sie uns die Vierflügelanlage in der Achse des Großen Gartens mit vorgezogenem Saalbau und einem Ehrenhof zeigt.

Nach der umfassenden Sanierung und Modernisierung zwischen 2002 und 2010 fügte der Architekt Peter Kulka moderne Elemente, vor allem im Erschließungsbereich hinzu und versetzte es weitestgehend in den Originalzustand zurück. So ist ein spannungsvoller, ästhetisch überzeugender Dialog des historischen Gebäudes der klassischen Moderne mit einer individuellen, zeitgenössischen Architektursprache entstanden.

Nach einem schmackhaften Abendessen und einer kurzen Übernachtung im Hotel Gewandhaus Dresden führte uns der folgende Tag in die Lausitz nach Weißwasser zum Glasmuseum, welches das einzige seiner Art in Sachsen und darüber hinaus in den ostdeutschen Bundesländern ist. Es befindet sich in der Villa Gelsdorf und Wilhelm Gelsdorf war der Erste, der seit 1877 dort erfolgreich eine Glashütte betrieben hat. Ausstellungsstücke großer Designer wie Professor Wagenfeld und Friedrich Bundtzen geben dem Glasmuseum seinen einzigartigen Stil, erläutert uns die Museumsmitarbeiterin Elvira Rauch.

Im Museum findet man neben den Spezialsammlungen von Wagenfeld und Bundtzen Lausitzer Glas des 19. und 20. Jahrhunderts, Glas für die Wissenschaft und Technik, Dokumente zur Geschichte von Weißwasser und Niederschlesien und historische Werkstätten und Werkzeuge zur Glasherstellung, Verarbeitung und Veredelung. Außerdem bietet es Ausstellungen zu Persönlichkeiten und Technologien der Glasindustrie an. Zu den kostbarsten Glasstücken zählt Diatretglas, ein glockenförmiges doppelwandiges Gefäß mit durchbrochenem Glas. In modernen Produktionsanlagen wird noch heute Glas in Weißwasser hergestellt. Weltweiten Absatz finden maschinell gefertigte Trinkglasserien und technische Gläser für die Industrie.

Bevor wir nach Niesky starteten, kamen wir am verlassenen und stillgelegten Neufert-Bau vorbei, ein gebautes Zentrallager und Versandzentrum der Vereinigten Lausitzer Glaswerke Weißwasser, ein Denkmal und ein früheres Logistikzentrum.

Neufert war einer der ersten Architekturstudenten am Bauhaus in Weimar und Mitte der 1920er Jahre Bauleiter von Bauhaus und Meisterhäusern in Dessau.

Am Nachmittag stand dann das Wachsmann-Haus in der Wachsmann-Siedlung in Niesky auf dem Programm. Dieses Haus wurde 1927 nach einem Entwurf des Architekten Konrad Wachsmann durch die bekannte Nieskyer Holzbaufirma „Chistoph & Unmack AG“ in nur wenigen Tagen errichtet. Zusammen mit Walter Gropius entwickelte der in die USA emigrierte Konrad Wachsmann ein Fertighaussystem in Blockholzbauweise, mit dem Wachsmann international bekannt wurde. Nach langen Jahren des Leerstandes erwarb die Stadt Niesky 2005 das bedeutende Baudenkmal, welches zwischen 2011 und 2014 saniert wurde.

Dabei kam die ursprüngliche intensive Farbigkeit der einzelnen Räume zum Vorschein. Die feierliche Eröffnung des Hauses fand im Oktober 2014 mit der Dauerausstellung „Holzbauten der Moderne und Entwicklung des industriellen Holzhausbaus“ statt. Das Konrad Wachsmann-Haus zeigt in den repräsentativen Räumen im Erdgeschoss, dem Herren-, Musik- und Speisezimmer, die Dauerausstellung mit den Themen 1. Ein Holzbau der Moderne, 2. Christoph & Unmack AG Niesky (Europas größter Holzhausproduzent), 3. Konrad Wachsmann Pionier, des industriellen Bauens und 4. der moderne Holzbau des frühen 20. Jahrhunderts und die aktuellen Entwicklungen bei einem Bestand von fast 100 Holzhäusern. Der Bekanntheitsgrad des Museums nimmt bei Groß und Klein ständig zu, weil die Besucher zum aktiven „Mitmachen“ animiert werden und man dort Veranstaltungen abhalten und sogar heiraten kann.

In Niesky finden wir seit 1986 im ältesten Haus die Touristinformation. Das war früher das Umgebindehaus des Leinewebers und ersten Ortsvorstehers Johann Raschke, diente bis 1981 als Wohnhaus, von 1788 bis 1860 als Poststation und seit 1991 arbeiten die Mitarbeiter des Tourismusamtes darin. Die Umgebindebauweise ist typisch für die Region, sie vereint den holzsparenden Fachwerkbau mit den Vorzügen der traditionellen Blockbauweise. Die Nieskyer St. Joseph Kirche wurde 1935 auch aus Holz gebaut und brauchte zur Einweihung nur 4 Monate, da teilweise Fertigteile verwendet werden konnten.

Sie hat eine Länge von 20 Metern und ist etwa 19 Meter breit. 300 Personen haben darin Platz und 2012 wurde das Gotteshaus saniert. Die in das Kircheninnere hervortretenden Binder sind schräg verschalt und die Wände und Decken werden durch die verleisteten Platten wohltuend und gefällig gegliedert. Die Christoph & Unmack AG sowie der Architekt Kurt Langer aus Breslau waren für den Bau verantwortlich und stolz auf ihr Produkt.

Die Villa „Schminke“ in Löbau, ein Glanzlicht der Moderne, stand als Highlight zum Abschluss unserer Reise auf dem Besichtigungsplan. Allerdings lohnte zuvor ein Abstecher nach Görlitz Rauschwalde zur Christuskirche am Diesterwegplatz. 1937 begann man mit dem Bau und auf Initiative des Gemeindepfarrers Kurt Graetz wurde der Entwurf des Berliner Architekten Otto Bartning realisiert, der von 1926-1930 Direktor der Bauhochschule in Weimar war. Ein weithin sichtbares Merkmal ist der schlanke Glockenturm der Kirche mit seinem Pyramidendach.

Während die Rückseite der Fassade fensterlos und mit mächtigen Strebepfeilern plastisch gegliedert ist, wirkt der lang gestreckte Bau zur Straße hin mit seinen durch Pultdächer gegliederten Fensterbändern offen und einladend. In dem hohen Innenraum ergibt sich ein wohlklingendes Farbenspiel zwischen den natürlichen Holztönen des Altars und der Bestuhlung, den hell getünchten Ziegelwänden sowie den dunklen Brauntönen des Fußbodens. Zwei Reliefs am Altar aus Mooreiche zeigen symbolhaft Anfang und Ende des Menschenlebens.

Die Villa Schminke von dem Architekten Hans Scharoun ist eines der weltweit vier herausragenden Beispiele der Stilrichtungen „Neues Bauen“ und „International Style“. Nach 26 Jahren wurde das Architekturgebäude der Moderne denkmalgerecht erfasst und 1978 unter Denkmalschutz gestellt, erklärt uns Claudia Muntschick von der Stiftung Haus Schminke. 1930 entwarf Hans Scharoun für den Löbauer Nudelfabrikanten Fritz Schminke dieses Unikat. Der gebogene Korpus mit Terrassen, Außentreppe und vielen runden Bullaugenfenstern weckt die Vorstellung zu einem Schiff. Im Wohnbereich gehen die Räume fließend ineinander über. Großzügige Glasflächen beziehen den Garten als erweiterten Wohnraum mit ein. Neben Weite und Transparenz prägen vielfältige Gestaltungselemente das Raumerlebnis. Durch Form und Farbe ist das Haus ein „Hingucker“. Die Küche mit ihren leicht zu reinigenden Oberflächen und platzsparenden Einbauschränken sowie der Schlafbereich sind im Gegensatz dazu recht spartanisch gehalten. Man kann den sprichwörtlichen „Nudeldampfer“ besichtigen, darin feiern und übernachten und natürlich auch Pasta essen. Unser krönender Abschluss war auch ein spezielles schmackhaftes Nudelessen, was von dem Gastronom Jörg Daubner von der Obermühle Görlitz zubereitet wurde und mit der Verkostung des hauseigenen Apfelbrandes endete.

Weitere Informationen bei:

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
Bautzner Straße 45/47
D-01099 Dresden
Tel.: 0351 / 49 17 00
Fax: 0351 / 49 69 306
info@sachsen-tour.de

Text: Peter Marquardt
Fotos: Matthias Dikert

Der Beitrag Sachsen -100 Jahre Bauhauskunst erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Unter dem Titel „Fontane 200“ würdigen zahlreiche Programmpartner aus Kultur, Bildung und Wissenschaft den großen Autor. Das Jahr betrachtet den bekannten Schriftsteller über das vertraute Bild hinaus. Welche Themen durchziehen Fontanes Werk und wie hat er seine Ideen verarbeitet? Mario Zetzsche ist der Projektleiter für das Fontanejahr und ist in einem historischen Gebäude untergebracht, nämlich im Prediger-Witwen-Haus in der Fischbänkenstraße, wo Karl Friedrich Schinkel und die Mutter nach dem Stadtbrand zeitweilig untergebracht waren und die Mutter und Schwester von Fontanes hier gewohnt haben. Er ist verantwortlich für „Fontane 200 Neuruppin“ und beginnt mit der Eröffnung des Bundespräsidenten am 30. März in Neuruppin. Bisher fanden bis Ende Mai die Fontanefestspiele mit ungefähr 200 Veranstaltungen statt. Es schloß sich das Jugendprojekt Querfeld 3, ein Kinder- und Jugend-Literaturfestival an. Weiterhin gab es viele Theaterveranstaltungen im Tempelgarten beispielsweise, die Leitausstellung im Museum Neuruppin, auch zahllose Ausstellungen in der Galerie am Bollwerk, im Kunstraum Neuruppin, aber auch private kleinere zum Beispiel im Klosterhof. Diese Events hatten stattgefunden und weiter gehts mit dem Theater open air auf dem Schulplatz, am 15.November ein Vorlesetag mit der Autorennationalmannschaft vom DFB, und später einem Konzert in der Kulturkirche. Neuruppin bleibt 2020 Fontanestadt und es gibt nach wie vor die Fontanefestspiele mit Fontanepreisen, ein großer Literaturpreis wird seit 2019 zweijährig verliehen gemeinschaftlich mit dem Land Brandenburg, der zweit-höchst dotierte Literaturpreis mit 40 000 Euro. Sehenswert ist die preußische Stadtanlage. Karl Friedrich Schinkel kann man hier erleben, den Tempelgarten und vieles mehr. Mit Stolz können wir sagen, die Wanderungen durch die Mark Brandenburg, der erste Band „Grafschaft Ruppin“ hat hier stattgefunden.

Interview mit Mario Zetzsche, Wolfgang Trenkler, Matthias Kleber und Johannes Bunk:

Autor und Radiomoderator: Peter Marquardt

Der Beitrag Zum 200.Geburtstag von Theodor Fontane erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Spielerische Berufung

Musik als unabdingbares Element des Lebens erfuhren die Pianistin Yuja Wang und die Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla schon von klein auf. Beide stammen aus musikalischen Familien: Wangs Mutter arbeitete als Tänzerin, ihr Vater ist Schlagzeuger; Gražinytė-Tylas Mutter ist Pianistin, ihr Vater Chorleiter. Der Zugang zu Musik war – ohne Druck, einen Beruf daraus zu machen, wie beide erzählen – somit spielerisch, die Berufswahl dann doch rasch selbstverständlich.

Für Yuja Wang bedeutete dies, mit 14 Jahren von Peking zur Ausbildung zuerst nach Kanada, später in die USA zu übersiedeln. Die technische Fertigkeit, Lockerheit, Energie und Stilsicherheit der jungen Chinesin brachten ihr bald den Ruf eines Wunderkindes ein und ebneten ihren Weg zu einer internationalen Karriere. Ihren Durchbruch hatte die damals 20-Jährige im Jahr 2007, als sie für Martha Argerich einsprang und mit dem Boston Symphony Orchestra Tschaikowskys erstes Klavierkonzert spielte. Seither tritt sie mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem San Francisco Symphony Orchestra und den Wiener Philharmonikern auf und ist unter anderem Kammermusikpartnerin von Gautier Capuçon. In der aktuellen Saison sind neben dem Auftritt in Tirol Porträtkonzerte in der Carnegie Hall und im Wiener Konzerthaus sowie Auftritte in Schloss Versailles und beim Sommernachtskonzert in Schönbrunn geplant.

Mirga Gražinytė-Tyla baute auf der reichen Gesangstradition ihrer Heimat Litauen auf und erlernte zuerst das Chordirigieren, ehe sie das Dirigieren von Orchestern ins Auge fasste. Ausgebildet unter anderem an den Musikhochschulen in Graz, Leipzig und Zürich wurde die Dirigentin 2012 als Salzburg Young Conductor ausgezeichnet und war in der Folge zwei Saisons Musikdirektorin des Salzburger Landestheaters sowie Co-Dirigentin von Gustavo Dudamel beim L.A. Philharmonic. 2016 engagierte das City of Birmingham Symphonic Orchestra (CBSO) die damals 29-Jährige nach nur zwei kurzen Gastspielen.

Konzert der Extraklasse

Yuja Wangs unbändige Spielfreude und ihre Lust am Entdecken wird am 25. Mai 2019 im Congress Innsbruck zu hören sein, wenn die gebürtige Chinesin und Wahl-New-Yorkerin als Solistin in Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll op. 4 mit dem CBSO bei „Musik im Riesen“ auftritt. Am Dirigentenpult steht dann die Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla ‒ seit 2016 Musikdirektorin des CBSO und damit eine der jüngsten Dirigentinnen eines führenden Orchesters.

Für das seit 16 Jahren bestehende Festival der Swarovski Kristallwelten Wattens, dessen Hauptaugenmerk auf Kammermusik liegt, ist ein Orchesterkonzert dieser Größenordnung zwar ungewöhnlich, aber durchaus schlüssig: Der künstlerische Leiter Thomas Larcher, der 2018 selbst als Komponist seiner zweiten Symphonie „Kenotaph“ mit dem Prix de Composition Musicale sowie dem Ernst-Krenek-Preis der Stadt Wien ausgezeichnet wurde, knüpft damit an frühere Konzerte für Kammerorchester mit Solisten wie Nicolas Altstaedt und Sol Gabetta an.

Als zweite Aufführung im Rahmen von „Musik im Riesen 2019“ in großer Besetzung ist die Missa Omnium Sanctorum a-Moll für Soli, Chor und Orchester von Jan Dismas Zelenka geplant. Den Chorpart bei diesem Sakralkonzert übernimmt der Choropax Kammerchor Wattens, ein Ensemble der Musikschule Wattens, die seit Jahren mit „Musik im Riesen“ über das Masterclass-Programm „Impuls“ eng verbunden ist.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm unter: kristallwelten.com/musik
Trailer zum Festival „Musik im Riesen“: www.youtube.com/watch?v=tBHc3Wrgp-E&feature=youtu.be

KARTENVERKAUF
Tickets erhältlich bei allen oeticket Vorverkaufsstellen und auf www.oeticket.com.

Der Beitrag Swarovski Kristallwelten – Musik im Riesen erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Dubrovnik

Die kroatische Stadt Dubrovnik stellt ab der zweiten Staffel vor allem Königsmund dar. Auf der Jesuitentreppe in der historischen Altstadt startet beispielsweise der Bußgang, der Walk of Shame, von Cersei Lennister. Wer durch das Pile-Tor die Stadtmauer hinaufsteigt, findet am höchsten Punkt Dubrovniks den Minčeta Turm, den Daenerys Targaryen auf der Suche nach einer Tür ins Haus der Untoten umrundet. Und auch der rote Bergfried, die Königsresidenz in der Serie, befindet sich in Dubrovnik und ist über 175 steile Steinstufen zu erreichen. Nach dem anstrengenden Aufstieg wird man auf der Festung Lovrijenac mit einem atemberaubenden Ausblick belohnt.

Weitere Tipps zum Hafen von Dubrovnik gibt’s hier: https://www.captain-kreuzfahrt.de/magazin/dubrovnik-hafen-114753/

Split

Die etwas nördlicher gelegene kroatische Hafenstadt stellt in der vierten Staffel die Sklavenstadt Meereen dar. Der Diokletianspalast, eine 1.700 Jahre alte Palastanlage, ist Schauplatz für einige Kämpfe der Sklaven beim Aufstand gegen ihren Meister. In den verwinkelten Gassen der beeindruckenden Altstadt finden ebenfalls Kampfszenen statt. Fährt man etwas weiter ins Landesinnere, ragt die Burg Klis in den Himmel. Oben angekommen, erleben alle Game-of-Thrones-Nerds die Kulisse einiger entscheidender Szenen der Serie, zum Beispiel die Befreiung der Sklaven durch Daenerys und die Übernahme der Führung der ehemaligen Unterdrückten durch Greyworm.

Eine Auswahl an Reedereien, die Kreuzfahrten zu den beliebten Game-of-Thrones-Drehorten in Kroatien anbieten, sind MSC Kreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten und Celebrity Cruises. Günstige Angebote gibt’s hier: https://www.captain-kreuzfahrt.de/kreuzfahrt-buchen/

Malta

Auch wenn sich ab der zweiten Staffel die meisten Drehorte für Königsmund in Kroatien befinden, steht das wohl bedeutendste Gebäude auf Malta: die Festung. Fort Ricasoli an der Ostküste Maltas bietet mit Steinmauern, die im Abendlicht orange in der Sonne leuchten, und dem azurblauen Meer ein beeindruckendes Motiv. Und auch die Szene, in der Danaerys und Drogo das erste Mal aufeinandertreffen, wurde auf Malta gefilmt. Der Verdala Palast aus dem 16. Jahrhundert mit seinen schönen Gärten bietet hierfür die perfekte Kulisse. Kreuzfahrtschiffe legen meistens direkt in der Hauptstadt Valletta an. Hier wurde in Straßenzügen und kleinen Gassen gedreht. Zum Beispiel für die Szene, in der Arya in Königsmund eine Taube gegen Brot eintauschen möchte.

Weitere Tipps zum Hafen von Valletta gibt’s hier: https://www.captain-kreuzfahrt.de/magazin/valletta-hafen-113952/

Ein gutes Kreuzfahrt-Angebot mit Halt in Valletta gibt’s hier: https://www.captain-kreuzfahrt.de/kreuzfahrten/tui-cruises-angebot-der-woche-kreuzfahrt-schnaeppchen-32572/

Belfast

Die nordirische Hafenstadt Belfast wurde zwar nicht selbst als Drehort genutzt, dafür können Kreuzfahrt-Passagiere sowohl nördlich als auch südlich der Stadt zahlreiche spannende Drehorte besuchen. Die Dark Hedges von Ballymoney, eine jahrhundertealte Buchenallee, die für die Serie zum Königsweg wurde, liegt circa eine Autofahrtstunde nördlich von Belfast entfernt. Fährt man noch etwas weiter Richtung Nordküste erreicht man Ballintoy Harbour, den Schauplatz des Stammsitzes Pyke des Hauses Graufreud auf den Eiseninseln. Im Tollymore Forest Park südlich von Belfast wurden unterschiedliche Szenen für Winterfell gedreht.

Eine Auswahl an Reedereien, die eine Route mit Aufenthalt in Belfast anbieten, sind AIDA, TUI Cruises und MSC Kreuzfahrten. Günstige Angebote gibt’s hier: https://www.captain-kreuzfahrt.de/kreuzfahrt-buchen/

Für alle, die nach der letzten Staffel auf die Spuren der Sieben Königslande gehen und die Erfolgsserie Revue passieren lassen wollen, lohnt sich eine Kreuzfahrt zu den beliebten Hafenstädten.

Quelle: UNIQ GmbH

Der Beitrag Game-of-Thrones – die Welt der Sieben Königslande entdecken erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Die 12-Tage Dr. Tigges Studienreise beginnt am Golf von Korinth und führt über Mykene nach Olympia und bis in den Norden des Landes nach Thessaloniki. Bevor es zurück nach Athen geht, stoppt die Gruppe in Volos und Delphi. Auf ihrer Reise kostet die Gruppe nicht nur die kulinarische Vielfalt Griechenlands, sondern wird auch selbst aktiv. Bei einem Kochkurs bereiten die Feinschmecker selbst traditionelle Köstlichkeiten zu. Außen knusprig, innen würzig: so sollte die gebackene Pita (Blätterteig) mit Spinat und Feta am Ende schmecken. Immer wieder begegnet der Gruppe auf ihrer Reise eine elementare griechische Zutat, das Olivenöl. In antiken Abbildungen auf Wänden, Gefäßen oder Schreinen ist das flüssige Gold verewigt. Die Deutsch sprechende Reiseleitung erklärt, dass der Olivenbaum, seine Früchte und das daraus gewonnene Öl, als heilbringendes Geschenk der Götter verehrt wurde. So verwendete man es als universelles Therapeutikum gegen unterschiedlichste Erkrankungen sowie zu Beleuchtungszwecken und in der Weihung.

Noch heute spielt das Öl in der Kosmetik eine große Rolle. Kein Wunder also, dass eine Olivenöllampe in jeden griechisch-orthodoxen Haushalt gehört. Grund genug mehr über die Herstellung des begehrten Öls zu erfahren. Nach einer Führung in einer nachhaltigen Olivenölpresse dürfen sich die Reisenden auf eine Verkostung von Olivenöl und Oliven freuen. Griechenland ist auch das Land der Götter, der Helden und Wiege der Philosophie und Demokratie. Gemeinsam erkunden die Reisenden die kulturellen Stätten, die bis heute von großen Legenden zeugen. Am Nordwestrand der Thessalischen Ebene erwartet die Gruppe ein einmaliges Naturphänomen: Hunderte von steilen Felsen, bis zu 300 Meter hoch, bilden einen gigantischen Felsenwald. In dieser Welt steiler und schroffer Felsen haben die Mönche von Meteora, im 15. und 16. Jahrhundert ihre Klöster gebaut. Wie kleine Schwalbennester kleben sie zwischen den Bergen. Die Reisenden besuchen zwei der noch bewohnten Klöster und lassen sich in die Traditionen der Orthodoxie einweihen. Nachdem die Gruppe sich von der einzigartigen Mischung antiker, byzantinischer und moderner Kultur in Thessaloniki verzaubern lassen hat, erwartet sie ein weiteres griechisches Original: Lamm am Spieß. Das Lamm wird mehrere Stunden über den Flammen gegrillt und verspricht dadurch einen hervorragenden Geschmack. Die Gruppe lässt es sich zusammen mit ihren Gastgebern schmecken und versteht was die Griechen meinen, wenn sie sagen, für ein gelungenes Mahl ist gute Gesellschaft fast wichtiger als die richtigen Zutaten.

weitere Informationen und Buchungen unter www.gebeco.de

Quelle: Gebeco

Der Beitrag Griechenland ist mehr als nur Gyros und Zaziki erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

(w&p) – Für 99 Tage Deutsche Kaiserin: Mutter von Wilhelm II. und die Gemahlin von Kaiser Friedrich des III. – Victoria Kaiserin Friedrich ist in ganz Deutschland bekannt. Mit ihrer Hochzeit kam die Princess Royal nach Deutschland und nach dem Tod ihres Mannes in den Taunus, wo sie das Schloss Friedrichshof als ihren Witwensitz errichten ließ. Seit dem Jahr 1954 mach das Schlosshotel Kronberg seine Geschichte greifbar. Gäste können in den größtenteils von der Kaiserin selbst designten Räumen royale historische Luft schnuppern und im wahrsten Sinne des Wortes in ihre Fußstapfen treten. Besondere Anlässe dafür bieten unter anderem die vielfältigen Veranstaltungen im Hotel – vom Victoria Dinner über den Gourmetsalon mit Sterneköchen bis hin zum Malworkshop.

Speisen wie die Kaiserin

Mit dem Victoria Dinner am 7. Oktober 2018 möchte man den Geist der ehemaligen Kaiserin wieder aufleben lassen und die Gäste in die herrschaftliche Zeit der europäischen Dynastien zurückversetzen: Im Rahmen eines außergewöhnlichen Menüs nehmen Dr. Astrid Jacobs und Dr. Rüdiger von Luxburg vom Veranstaltungsservice „GvL Kultur-Erlebnisse“ die Teilnehmer mit auf eine reich bebilderte Reise durch Stationen des bewegten Lebens der Princess Royal Victoria und späteren Kaiserin Friedrich. Das Menü kostet 115 Euro pro Person, Reservierungen telefonisch unter 06173 – 70 15 64 oder unter banqueting@schlosshotel-kronberg.de.

Gourmetsalon im Schlosshotel

Die historischen Wohnräume des letzten deutschen Kaisers werden am 23. März 2019 zur Bühne für eine kulinarische Reise. Küchenchef Christoph Hesse und ausgewählte Sternekoch-Kollegen aus der ganzen Welt bereiten an verschiedenen Stationen in den historischen Wohnräumen Köstlichkeiten zu. Begleitet wird das Erlebnis von ausgewählten Weingütern, die ihre besten Tropfen kredenzen. Der Gourmetsalon in den Gesellschaftsräumen des Schlosshotels kostet 198 Euro pro Person und lässt einmal mehr Geschichte für die Gäste lebendig werden. Reservierungen telefonisch unter 06173 – 70 15 64 oder unter banqueting@schlosshotel-kronberg.de.

Im Atelier der Kaiserin den Pinsel führen

Am Wochenende vom 13. und 14. April 2019 werden wieder die Pinsel geschwungen: Winfried Skrobek ist der Mentor des Malworkshops im ehemaligen Atelier der Kaiserin Friedrich im Schlosshotel Kronberg. Der Fokus des Workshops, der in Zusammenarbeit mit der Kunstschule Kronberg angeboten wird, liegt auf der Umsetzung von Gesehenem und Beobachtetem. Inspiriert durch eine Entdeckungsreise durch den Schlosspark, lernen die Teilnehmer im Anschluss das bewusste Erfassen und Umsetzen von Strukturen, Formen, Farbnuancen, Perspektive, Lichtführung und Raumaufteilung. Das ganze Wochenende auf den Spuren Victorias kostet 155 Euro pro Person, Anmeldungen nimmt die Kunstschule Kronberg im Taunus unter 06173 – 70 31 333 oder unter kunstschule@kronberg.de entgegen.

Kathrin Klouth, Stellvertretende Direktorin des Schlosshotel Kronberg: „Wir sind sehr stolz auf unser traditionsreiches Haus und dessen royale Geschichte. Dieses kulturelle Erbe möchten wir erhalten und an unsere Gäste weitergeben. So teilen wir gerne unsere royalen Räumlichkeiten mit der Öffentlichkeit und freuen uns auf Teilnehmer, die mit uns die Geschichte lebendig machen.“

Über das Schlosshotel Kronberg

Das Schlosshotel Kronberg ist ein luxuriöser Rückzugsort am Rande von Kronberg – einem malerischen Ort im Taunus, unmittelbar vor den Toren Frankfurts. Im Auftrag von Victoria Kaiserin Friedrich erbaut und 1893 fertiggestellt, bietet eines der eindrucksvollsten deutschen Schlösser seinen Gästen heute lebendige Geschichte zum Anfassen. Exklusives Mobiliar und eine beeindruckende Antiquitäten- und Gemäldesammlung aus dem Privatbesitz der Mutter des letzten deutschen Kaisers vermitteln das authentische Ambiente eines Schlosses aus der Kaiserzeit. Das Schloss Friedrichshof ist Eigentum des Haus Hessen und wird seit 1954 als Schlosshotel Kronberg mit 62 Gästezimmern und Suiten betrieben. Es befindet sich inmitten einer prachtvollen Gartenanlage mit dazugehörigem Golfplatz. Das Haus ist Mitglied der Kooperation „Small Luxury Hotels of the World“. Mehr Informationen unter www.schlosshotel-kronberg.com.

Der Beitrag Schlosshotel Kronberg – Auf den Spuren von Victoria Kaiserin Friedrich erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

(djd). Wasser und Sandstrand sind oft die besten Garanten für einen gelungenen Familienurlaub. Während die Großen gemütlich in der Sonne entspannen, kann der Nachwuchs nach Lust und Laune im Nass herumtoben. Vielleicht stehen aber auch Surfen, Segeln oder Tretbootfahren auf dem Programm. Für perfekte Strandtage muss man nicht unbedingt ans Meer fahren. Schließlich beherbergt kaum ein anderes Land so viele schöne Seen wie Deutschland. Ein wahres Eldorado für Wasserratten ist beispielsweise das schwäbische Ellwanger Seenland.

Lieblingsplatz am Badesee

Ob Kreßbachsee, Sonnenbach- oder Haselbachstausee: An den Gewässern findet jeder seinen Lieblingsplatz am Wasser. Die Kleinen können auf Spielplätzen herumturnen und anschließend mit der Familie am Grillplatz eine Bratwurst genießen. Ein wahres Abenteuerland für den Nachwuchs ist der neue römische Wasserspielplatz im Naherholungsgebiet Bucher Stausee – mit einer römischen Galeere aus Holz im riesigen Sandkasten und vielen Möglichkeiten zum Buddeln, Planschen und Matschen. Von den Seen aus führen zahlreiche Wander- und Radwege in die idyllische Natur – am Orrotsee können sich Bewegungshungrige an einem Trimm-dich-Pfad austoben oder das Gewässer auf dem viereinhalb Kilometer langen Wald- und Erlebnispfad umrunden. Auch die gepflegten Campingplätze in der Region sind ganz auf Familien eingerichtet, viele davon liegen idealerweise direkt am See. Allein am Häsle-Stausee finden sich drei Campingplätze mit Liegewiese und Sandstrand. So kann man das Urlaubsfeeling am Wasser in vollen Zügen genießen. Unter www.ellwangen.de gibt es weitere Informationen zur Ferienregion.

Kurzweilige Stadterlebnisse

Die Nähe zur Stadt verspricht zudem abwechslungsreiche Kulturerlebnisse. Nicht umsonst ist Ellwangen an der Jagst bekannt für seine vielen Bau- und Kunstschätze. Die spätromanische Basilika St. Vitus auf dem Marktplatz, das Palais Adelmann oder das fürstpröpstliche Schloss mit dem Schlossmuseum sind nur einige der Sehenswürdigkeiten, die man bei einem Stadtspaziergang erkunden kann, bevor es zum Eisessen ins Straßencafé geht. Am Abend locken Schlosskonzerte und Freilichttheater. Zum bunten Kultur- und Veranstaltungsprogramm während der Sommermonate gehören auch das Kinderfest auf den Schießvasen oder die Heimattage im Schlosshof im Juli – traditionell mit knusprigem Ochsenbraten.

Der Beitrag Strandurlaub mit Kultur – Entspannter Familienurlaub erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Mit der Kochschule Lonja 18 hat sich der studierte Jurist Luis Matas seinen Lebenstraum erfüllt hat. Schon seit einigen Jahren bringt er nun den Besuchern Mallorcas die einheimische Küche näher. Ausgangspunkt ist der lokale Markt im hippen Stadtviertel Santa Catalina. Während der Koch viel zu den einzelnen Produkten und Lebensmitteln erzählt, kauft er alle Zutaten für die Speisen ein. Im Anschluss geht es zirka zehn Minuten zu Fuß durch die Altstadt zur Kochschule. Matas gibt viele praktische Tipps und erklärt ausführlich, worauf es bei der Zubereitung der spanischen Gerichte ankommt. So gehören beispielsweise mallorquinische Suquet de Sobrassada, ein Gazpacho, die berühmte spanische Paella und eine Creme Catalan zum Menü. Weiterhin steht den Hobbyköchen noch der Kurs ‚Tapas & Pichos‘ zur Verfügung. Die Kurse sind von Montag bis Samstag verfügbar. Weitere Informationen finden sich unter www.lonja18.com.

Am nächsten Tag geht es zum familiengeführte Weingut Son Puig. Es liegt zirka 20 Autominuten nördlich von Palma de Mallorca inmitten des Gebirgszuges Serra de Tramuntana. Der gebürtige Mallorquiner Raimundo Alabern begannen bereits 2001 mit dem Weinanbau und verkaufte 2004 die ersten Flaschen. Alle Weine werden aus handverlesenen Trauben hergestellt, die ausschließlich in den eigenen Weinbergen geerntet werden. Momentan produziert er insgesamt sieben verschiedene Weiß- und Rotweinsorten. Seit einiger Zeit ist auch seine jüngste Tochter Isabel fester Bestandteil des Familienbetriebs. Wann immer es ihr möglich ist, übernimmt sie die geführten Touren durch die liebevoll gestaltete Anlage sowie den modern ausgestatteten Weinkeller. Im Anschluss freuen sich die Besucher über eine Weinverkostung im mediterranen Garten in Begleitung einiger Tapas. Führungen mit Verkostungen sind von Montag bis Samstagmittag möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.sonpuig.com.

Zum Barceló Illetas Albatros

Nur etwa 15 Minuten Autofahrt vom Zentrum Palma de Mallorcas entfernt, liegt das Hotel im beschaulichen Vorort Illetas. Dank des Adults-Only-Konzepts, können Gäste dort absolute Ruhe genießen. Vor allem der großzügige Poolbereich mit direktem Zugang zu einer kleinen Bucht sowie die balinesischen Betten mit Blick auf das Meer laden zum Entspannen ein. Das Buffet-Restaurant Mediterráneo und das Restaurant Blue legen bei der Speisenauswahl viel Wert auf mediterrane sowie regionale Spezialitäten und lassen Gäste somit an der einheimischen Kulinarik teilhaben.

Quelle: STROMBERGER PR

Der Beitrag Mallorca schmecken – Die mallorquinische Küche hautnah erleben erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Ein Paradies für Wanderfreunde

Rund 320 Kilometer lang führt der Rheinsteig von Bonn über Koblenz bis nach Wiesbaden und lädt ein zu ausgiebigen Etappen- bzw. Fernwanderungen oder zu herrlichen Kurztouren. Auf der Höhe von Königswinter erwartet das Siebengebirge die Wanderer mit abwechslungsreichen Routen, zum Beispiel auf den 460 Meter hohen Großen Ölberg oder zum legendären Drachenfels. Hier liegt auch das malerische Schloss Drachenburg, das mit seinem angrenzenden Park hoch über dem Rhein thront. Ebenfalls nicht weit entfernt von Königswinter verläuft der bestens ausgeschilderte Natursteig Sieg und auch die Wanderwege im Ahrtal entlang der traumhaften Weinberge sind schnell zu erreichen.

Ein Besuch in der ehemaligen Hauptstadt

Auch wenn die Stadt am Rhein nicht mehr die erste Stadt im Land ist, seinen Charme hat Bonn nicht verloren. Im Gegenteil – hier kommen Besucher auf ihre Kosten. Egal, ob sie in der gemütlichen Innenstadt bummeln oder Kultur und Ausstellungen in einem der Häuser an der Museumsmeile genießen. Fast schon ein ‚Muss‘ ist der Besuch von Beethovens Geburtshaus in der Innenstadt. Auch das Poppelsdorfer Schloss mit seiner gleichnamigen Allee, das alte Bonner Rathaus und die Bonner Oper sind lohnende Ausflugsziele.

Wohnen mit Aussicht

In malerischer Idylle direkt an der rechtsseitigen Rheinpromenade gelegen, erwartet das frisch renovierte Maritim Hotel Königswinter seine Besucher mit einem wunderbaren Blick auf den Schiffsverkehr, das Siebengebirge und den Drachenfels. Vor allem Familien mit Kindern freuen sich über einen Besuch im nahe gelegenen Sea Life Center.

Als eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten im Bonner Raum gilt das Adenauer-Haus in Rhöndorf, das mit einem ‚Lokomobil‘ leicht zu erreichen ist. Und wer sich nach einem ausgiebigen Wander- oder Sightseeing-Tag entspannen möchte, findet dazu im Restaurant Rheinterrassen im Maritim Hotel oder in der hauseigenen Finnischen Sauna ausgiebig Gelegenheit.

Der Beitrag Königswinter – den Frühling mit Wandern am Rhein genießen erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Heute finden sich hier unter anderem ein Yachthafen mit über 1.000 Anlegeplätzen für Segelschiffe, ein kleiner internationaler Flugplatz, mehrere Casinos und das in den Sommermonaten geöffnete Thalasso-Open-Air-Spa „Lepa Vida“ in einem stillgelegten Teil der Salinen. Das Hafenstädtchen Piran befindet sich auf einer Landzunge direkt an der slowenischen Adriaküste und spiegelt mit verwinkelten Gassen, belebten Plätzen, Kunstdenkmälern, acht Kirchen und dicht aneinandergereihte Häusern die venezianische Vergangenheit wider.

Einheimische und Gäste erleben die Kultur der Region hautnah bei zahlreichen Festen zu jeder Jahreszeit. Sie feiern den istrischen Karneval im milden Winter zu Beginn des Jahres, segeln als Teil der traditionellen Osterregatta im Frühling, zelebrieren das Salinen-Festival im Sommer und genießen verschiedene Leckerbissen beim Fest der Kaki-Frucht im Herbst. Auch Musikbegeisterte kommen bei Veranstaltungen mit erstklassigen Interpreten verschiedener Genres im Sommer auf ihre Kosten. Mit rund 1,4 Millionen Übernachtungen pro Jahr ist die Destination Portorož und Piran neben der zirka eine Stunde Autofahrt entfernten Hauptstadt Ljubljana das beliebteste Urlaubsziel des Landes. Dank einer großen Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten mit über 12.000 Betten verteilt auf 25 Hotels, 20 Pensionen und Hostels, vier Campingplätzen und über 800 Privatzimmern findet sich für jeden Geschmack und Geldbeutel das richtige. Weitere Informationen zur Destination, Veranstaltungen und Unterkünften finden sich unter www.portoroz.si/de.

Highlights der Festivalsaison 2018

09. – 11. Februar 2018
Istrischer Karneval mit dem traditionellen Maskenball in Piran und dem Karnevalsumzug in Portorož

11. – 12. März 2018
Fest der südländischen Rebsorte Malvasia

29. März – 1. April 2018
Traditionelle Osterregatta in Piran

28. – 29. April 2018
Olivenöl und Mangold Fest im denkmalgeschützten Dorf Padna im Hinterland von Piran

11. – 13. Mai 2018
Farbenprächtiges Fest der Rose zu Ehren der namensgebenden Blume in Portorož (= Hafen der Rosen).

15. – 26. Juli 2018
Piraner Musikabende mit slowenischen und internationalen Solisten und Ensembles jeden Donnerstag im Juli

14. – 15. Juli 2018
Wein- und Knoblauchfest im malerischen Örtchen Nova im Hinterland von Piran

25. August 2018
Salinen-Festival zu Ehren der kostbaren Kristalle, die in den Salzfeldern von Sečovlje gewonnen werden

2. August – 2. September 2018
Tartini-Festival ist dem in Piran geborenen, weltberühmten Geiger und Komponisten Giuseppe Tartini gewidmet

23. September 2018
I feel Slovenija Ironman 70.3 Slovenian Istria

17. – 18. November 2018
Kaki Festival in Strunjan, bei dem die verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten eindrucksvoll dargestellt werden

1. Dezember – 2. Januar 2018
Festlicher Dezember: Die Zuckerseiten des Lebens

26. Dezember 2018
Sektfestival in Portorož

Quelle: STROMBERGER PR

Der Beitrag Kulturelle Vielfalt in den Küstenorten Portorož und Piran erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Der Ostereiermarkt im MUSEUM SCHLOSS FÜRSTENBERG gehört für Porzellanfans längst zu einem liebgewonnenen Pflichttermin wenige Wochen vor Ostern. Hier präsentieren die besten Künstler aus dem In- und Ausland ihre ausgefallenen und einzigartigen Ei-Kunstwerke und verraten Tipps und Tricks rund um die perfekte Osterdekoration. 2018 lässt der Ostereiermarkt dabei ganz bewusst noch ein wenig Zeit für die Ostervorbereitungen: Das Eventwochenende rund ums kunstvoll gestaltete Ei findet bereits am 17. und 18. Februar 2018 statt.

Das Staunen über die vielen Kunstwerke steht beim Ostereiermarkt ebenso im Fokus wie das Erleben, Begreifen und insbesondere das Mitmachen. Zahlreiche Künstler aus ganz Europa präsentieren über 10.000 gestaltete Ei-Exponate. Hier können die Besucher auf eine faszinierende Art und Weise erleben, wie aus den zerbrechlichen Rohlingen filigrane Wunderwerke entstehen. Wer auch zuhause künstlerisch aktiv werden möchte, kann sich vor Ort mit Eiern und Zubehör ausstatten. In der Besucherwerkstatt des MUSEUM SCHLOSS FÜRSTENBERG zeigen erfahrene Porzelliner aus nächster Nähe, wie Schritt für Schritt der berühmte FÜRSTENBERG-Porzellanhase hergestellt wird.

Aber auch Sammler kommen hier voll auf ihre Kosten: Die Künstler verkaufen ihre Kunstwerke direkt vor Ort und machen den Besuch so zu einem unvergesslichen Erlebnis. Abgerundet wird die Veranstaltung von einem Abstecher in den Manufaktur-Werksverkauf. Hier inspirieren die FÜRSTENBERG-Kollektionen sowie saisonale Accessoires rund um Tafel- und Wohnkultur. Dienstags bis sonntags lädt der Werksverkauf zum Staunen und Einkaufen ein. Vom 5. Januar bis zum 25. Februar laufen die „Weißen Wochen“ mit attraktiven Sonderkonditionen im Manufaktur-Werksverkauf. Nach all den Eindrücken ruhen sich Besucher im edlen Schlosscafé und Restaurant LOTTINE aus und lassen sich kulinarisch verwöhnen.

Öffnungszeiten:

17. Februar 2018 von 10 bis 18 Uhr

18. Februar 2018 von 10 bis 17 Uhr

Quelle: MUSEUM SCHLOSS FÜRSTENBERG

Der Beitrag Kunsthandwerk auf dem Ostereiermarkt im Museum Schloss Fürstenberg erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Hier kann sich so mancher Jecke etwas abschauen: Auf der Insel Martinique dauern die Karnevalsfestivitäten rund einen Monat. In der Hochphase, dieses Jahr vom 10. bis 14. Februar 2018, befinden sich die Martinikaner im Ausnahmezustand und zelebrieren das Ereignis in allen Städten, Dörfern und Gemeinden bis in die frühen Morgenstunden. Höhepunkt ist jedes Jahr die Präsentation des Karnevalskönigs Vaval. In Gestalt einer Puppe, die auf satirische Weise die Gestalt eines Politikers oder einer bekannten Persönlichkeit verkörpert, wird er auf einem Wagen bis zum Anbruch der Nacht durch die Straßen gefahren. Am Aschermittwoch wird er dann bei Sonnenuntergang verbrannt und damit die Fastenzeit eingeläutet.

Bereits vor dem offiziellen Beginn der Festivitäten ziehen Scharen von Tänzern und Musikgruppen durch die Straßen und proben öffentlich ihren großen Auftritt. Es gibt zwei Arten von Umzügen: Beim ersten folgt die Menge einer Gruppe von Tänzern, Musikern und Festwagen durch die Straßen und singt typische Karnevalslieder. Bei der zweiten Variante ziehen die Martinikaner in selbstgemachten Kostümen durch die Straßen und spielen dazu Musik auf eigenen Instrumenten.

Kreativität wird während des Karnevals ganz groß geschrieben und überall leuchten die aufwendigen Gewänder und Verkleidungen in den buntesten Farben. Der erste Tag steht ganz unter dem Motto „burleske Hochzeit“ – die Männer verkleiden sich als Frauen und umgekehrt. Am Fastnachtsdienstag geben „les Diablesses“ – die Teufelinnen, die ihre Männer in den Tod treiben – und die roten Teufel den Ton an, am Aschermittwoch kleiden sich anlässlich des „Todes“ von Vaval alle in Schwarz-Weiß.

Auch außerhalb der Karnevalszeit ist das französische Überseedepartement ganzjährig ein lohnendes Reiseziel. Mit einer Durchschnittstemperatur von 28 Grad Celsius und Traumstränden lockt es nicht nur Sonnenhungrige. Auch Naturliebhaber, Outdoor- und Wassersportfans kommen auf der sogenannten Blumeninsel – einer von 34 Biodiversitäten-Hotspots weltweit – voll auf ihre Kosten. Ein breites Kunst- und Kulturangebot, eine variantenreiche vielfältige Küche mit verschiedensten internationalen Einflüssen sowie exzellente Rumsorten machen die Insel zu einem Sehnsuchtsort für jeden Geschmack. Interessierte können sich auf der f.re.e. in München vom 21.-25. Februar 2018 und auf der ITB in Berlin vom 7.-11. März 2018 informieren.

Weitere Informationen zu Martinique finden sich online auf der offiziellen Website, auf Facebook oder auf Instagram.

Quelle: LMG Management GmbH

Der Beitrag Martinique verwandelt sich zur Karnevalszeit in ein schillerndes Meer aus Kostümen und Paraden erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Da hat es selbst die Klimaanlage im Bus schwer, erfrischende Kühle zu spenden.
Mit einer kleinen Gruppe bin ich unterwegs. Wir streifen die Stadt Antalya nur kurz, fahren weiter auf der breiten Küstenstraße in Richtung Alanya. Das südländische Flair nimmt uns gefangen, macht neugierig, diese Region näher kennen zu lernen – das Meer, die Natur, die Menschen und ihre Geschichte. Im breiten, fruchtbaren Schwemmlandstreifen dehnen sich weite Felder. Dahinter erheben sich, leicht im Dunst, die mächtigen Zwei- und Dreitausender des „Taurusgebirges“. Ein beeindruckender Anblick.

Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir „Belek“. Dieser kleine Küstenort entwickelte sich rasch in den letzten Jahrzehnten zum größten und beliebten Touristenzentrum am Golf von Antalya. Wo einst nur Pinienwälder standen, sind zahlreiche moderne, hochklassige Hotelanlagen am breiten Sandstrand des Meeres weitgehend schonend in die grüne Landschaft gebaut. Ein Paradies für Sonnenanbeter und Genießer.

All-Inklusive im „Xanadu Resort“

Das fünf Sterne Luxushotel ist unser Domizil während unseres Aufenthaltes. Ein kleiner Pinienwald umgibt die Auffahrt zum Hauptgebäude. In der weiträumigen, prachtvollen Lobby erfasst uns angenehme Kühle. Ins Auge fällt ein langer Barbereich in der riesigen Halle, ausgestattet mit eleganten, komfortablen Sesseln und Sitzecken. Viele Gäste entspannen hier, schlürfen erfrischende Getränke von der Bar.

Dann hören wir deutsche Worte: „Herzlich willkommen bei uns im Xanadu Resort. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Meine Mitarbeiter werden Ihre Wünsche gern erfüllen“, begrüßt uns der Hotelchef Hakan Yilmaz mit freundlichem Lächeln. Dann erzählt er uns: „Unsere Gäste sollen vom ersten Moment spüren, dass dieses Haus ihnen etwas Besonderes bietet. Mit unserem persönlichen Service in allen Bereichen, rund um die Uhr, wollen wir neue Maßstäbe setzen. Alle unsere Mitarbeiter sind darauf eingeschworen und handeln danach. Wer den Gästen High Class offeriert, muss das besonders auch im Service zeigen. Das gehört zu unserer Philosophie“. Keine leeren Worte. Während unseres Aufenthaltes haben wir die besondere Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Hinwendung zu den Gästen selbst erfahren.
Wir beziehen unsere Zimmer, begleitet vom Concierge. Auch er spricht deutsch und betont: „Ich stehe jederzeit für Sie zur Verfügung, wenn Sie Wünsche oder Fragen haben“.

Das Zimmer ist geräumig, nicht überladen, komfortabel ausgestattet mit breitem Bett, Sesselecke und Fernsehtisch. Zauberhaft der Blick vom Balkon auf eine attraktive Wasserlandschaft mit zwei großen Pools, die von Pinien umgeben sind. Im rechteckigen Hauptpool ist eine künstliche Halbinsel gebaut. Säulen im antiken Stil erheben sich darauf und säumen auch die Seiten des Beckens. Die Architekten wollen damit auf die Jahrtausende alte Geschichte der Region am Golf von Antalya aufmerksam machen und anregen, die vielen historischen Ausgrabungsstätten zu besuchen. Das Flair von alt und neu spiegelt sich im klaren türkisfarbenen Wasser. Den Drang, hier abzutauchen, verschieben wir.

Auf uns wartet das Abendessen und eine Führung durch Restaurants und Küche des Hauses. In schmucker Kochkleidung empfängt uns im großen Buffetrestaurant der Chefkoch Levent Kaysanik persönlich, um uns das riesige Angebot an kalten und warmen Speisen zu präsentieren.

In einem großen Raum, offen zum Restaurant, ist für die kalten Vor- und Nachspeisen ein opulentes Buffet angerichtet. Die Fülle an Köstlichkeiten ist kaum zu überbieten. Da gibt es Salate der verschiedensten Art, Humus in mehreren Varianten, Käsespezialitäten, Lachs, ergänzt mit frischem Gemüse, Obst und Kräutern. Alles ist appetitlich und dicht an dicht arrangiert und dekoriert. Ein Augenschmaus. Man möchte von jedem probieren. Unmöglich. Wir sind schon von diesem Eindruck überwältigt.

Dann führt uns der Chefkoch zum Angebot an warmen Gerichten. In kleinen, getrennten Abteilen, die als Küchen ausgestattet sind, werden unterschiedliche Spezialitäten direkt vor den Gästen zubereitet. Da wird gebraten, gegart, gegrillt und gebacken, kitzeln die Düfte die Magennerven. Für die Kleinen ist im Restaurant extra auch ein Kinderbuffet eingerichtet.

„Unsere Gäste können außerdem á la Carte speisen und zwischen fünf der weltweit beliebtesten Küchen wählen – Brasilianisch, Chinesisch, Italienisch, Französisch und Mexikanisch. Auch für Fisch- und Meeresfrüchte gibt es ein spezielles Restaurant“ erzählt uns der Chefkoch. Dann führt er uns in die Küche. Hier erwartet uns eine besondere Überraschung. Einige Köche haben für uns Spezialitäten vorbereitet und richten sie vor unseren Augen kunstvoll an. Da gibt es Fleisch- und Fischgerichte, Humus und Süßspeisen. Wir probieren. Alles schmeckt vorzüglich. Jedes Gericht hat seine eigene Geschmacksnote – scharf, mild oder süß. Wir spüren, mit wie viel Liebe die Köche die Gäste jeden Tag verwöhnen.

Ausflug in die Vergangenheit

Am nächsten Tag brechen wir auf, um an historischen Stätten Einblicke in die reiche Geschichte der Region zu gewinnen, die damals Pamphylien hieß.
Unser erstes Ziel ist „Perge“ – eine der ältesten antiken Ruinenstädte der Welt. An unserer Seite Sahin Sahakalkan. Er hat in Ankara Sprachen studiert, wollte zunächst Lehrer werden, doch dann ist er zum Tourismus gewechselt und seit 20 Jahren Reiseführer. In akzentfreiem Deutsch stimmt er uns während der kurzen Fahrt auf die alte Stadt ein.

„Perge entstand zu Zeiten des Trojanischen Krieges 1280 v. Chr.. Sie entwickelte sich schnell zu einer bedeutsamen, wichtigen Stadt mit 20.000 Einwohnern und war im 1. Jh. n. Chr. Hauptstadt der Provinz Pamphylia“, lässt er uns wissen.
Wir erreichen Perge, ein Touristenmagnet für viele Urlauber. Vor den Toren der Stadt erhebt sich etwas erhöht an einem Hügel das alte, im griechischen Stil erbaute Theater aus dem 2. Jh. n. Chr.. Es bot 14.000 Besuchern Platz. Den Innenraum des Theaters kann man heute nur vom Berg aus einsehen. Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Unser Blick fällt auf einen weiteren großen Bau – das Stadion. Es liegt zwischen dem Theater und der Stadt. Auffallend sind die noch gut erhaltenen massiven Tonnengewölbe, auf denen sich die Sitzreihen erheben. Die offenen Räume der Gewölbe wurden damals vor allem für Lokale, Geschäfte und Lagerräume genutzt. Nur jeder dritte Bogen war Eingang zum Stadion. Bis zu 20.000 Zuschauer füllten die hufeisenförmige Arena. Sie sahen Wettbewerbe in vielen Sportarten, Ring- und Boxkämpfe, aber auch Gladiatoren, die um ihr Leben kämpften. Wir betreten die Stadt vom Süden durch das Hellenistische Tor. Es wird flankiert von zwei gut erhaltenen hohen Türmen. Vor uns liegt nun die breite und 300 Meter lange Kolonadenstraße. An ihren Seiten erhebt sich eindrucksvoll ein dichtes Säulenspalier. Die Mitte der Hauptstraße durchzieht ein offener Wasserkanal, teilt sie in zwei Spuren. Rechts und links der Prachtstraße breiteten sich die Wohn- und Geschäftshäuser aus.

Direkt neben dem südlichen Eingangstor befand sich die Agora, der zentrale Markt- und Versammlungsplatz. Auch er ist von Säulen umgeben, die einst ein schattenspendendes Dach trugen. In der Mitte befand sich ein Rundtempel, dessen Reste noch heute zu sehen sind. Umgeben war der Festplatz von vielen kleinen Geschäften, Eingänge und Räume sind noch deutlich erkennbar.

Auch wenn Perge sich heute nur noch als Ruinenstadt zeigt, bedarf es nur ein wenig Fantasie, um sich das pulsierende Leben in dieser Stadt vor über 2.000 Jahren vorzustellen. Die Menschen wandelten durch die Kolonaden, besichtigten die vielen schönen Statuen, besuchten die mit Marmor geschmückten Bäder, gingen in die Tempel oder in die Kirche, in der damals auch der Apostel Paulus predigte.
Auf dem Rückweg zum Bus ergänzt unser Guide Sahin: „Ab dem 400 Jh. n. Chr. begann der Verfall von Perge. Häufige Piratenüberfälle, aber auch Erdbeben machten den Bewohnern das Leben schwer. Letztlich aber war es eine riesige Mückenplage, die die Menschen zur Aufgabe zwang. Viele von ihnen zogen in die nur 16 Kilometer entfernte Stadt Antalya und siedelten sich hier an“.

Ein weiteres antikes Highlight steht nun auf unserem Programm – der Besuch der Stadt „Aspendos“. Neben Side und Perge gehörte sie zu den wichtigsten Städten des alten Pamphylien. Sie war für ihre Pferdezucht bekannt, handelte mit Wein, Öl, Salz und Getreide.

Der größte Teil der Stadt liegt heute noch unter der Erde, nur wenige Ruinen ragen aus dem Boden hervor.
Ein besonderer Anziehungspunkt für Touristen ist das „Römische Theater“ aus dem 2. Jh. n. Chr.. Es gilt als das besterhaltene Theater der Welt. 95 Prozent des Bauwerkes sind noch original. Das es sich heute in alter Pracht zeigt, ist der Tatsache zu verdanken, dass es auch nach der Römerherrschaft ständig weitergenutzt wurde, mal als Karawanserei, teils auch als Palast der Seldschuken. Schäden wurden laufend repariert. So präsentiert sich das Theater heute noch in seiner alten Schönheit, beeindruckt jeden Besucher.

Fasziniert war auch Kemal Atatürk, der Gründer der Türkischen Republik, als er 1930 zum ersten Mal in dieser Kulisse stand. Seinen Begleitern riet er: „Schließt ja nicht die Tore dieses Theaters, veranstaltet Darbietungen, Konzerte und Ringkämpfe“. Sein Wunsch wurde Wirklichkeit. Heute finden hier regelmäßig Konzerte, Theater-, Opern- und Ballettaufführungen statt. Der Zuschauerraum bietet 15.000 Besuchern Platz. Bis in die letzte Reihe ist jedes Wort, jeder Ton deutlich zu hören. Zeugnis des hohen Könnens der alten Baumeister.

Nicht weniger sehenswert sind in Aspendos auch die Reste eines monumentalen Aquädukts, der die Stadt mit Wasser aus den nahen Bergen des Taurusgebirges versorgte. Die kilometerlange Wasserleitung ruht auf hohen Säulen, die mit Rundbögen verbunden sind. Eine Meisterleistung der römischen Architekten und Wasserbauer.

Antalya – Herz der „Türkischen Riviera“

Wir fahren weiter in die Millionenstadt Antalya, die auch Hauptstadt der gleichnamigen Provinz an der türkischen Mittelmeerküste ist. Unser erster Weg führt uns zum Archäologischen Museum, dem größten seiner Art im Süden der Türkei.

Die wertvollsten Funde von den Ausgrabungsstätten der Region sind hier sehr übersichtlich zur Schau gestellt. Etwa 5.000 Exponate veranschaulichen chronologisch und thematisch die Geschichte von der Steinzeit bis zur Neuzeit. Was wir in Perge und Aspendos nicht mehr sehen konnten, im Göttersaal des Museums sind sie zu finden – die Marmorstatuen von Zeus, Apollo und Aphrodite, die einst die Stadt Perge schmückten. Da gibt es einen Saal mit Sarkophagen, die prachtvolle Reliefs zeigen – Kunstwerke in Stein gemeißelt. Da sind Münzen der letzten 2.500 Jahre, Keramiken, Mosaiken, Schmuck, Teppiche und vieles mehr zu bewundern.

Bevor wir uns in den Trubel von Antalya begeben, unternehmen wir noch einen Abstecher in die Kunstszene der Stadt. Wir besuchen die Ausstellungsräume vom „Kultur- und Kunstzentrum“, das von einer Stiftung getragen wird.

Schon von außen fällt uns die künstlerische Gestaltung des dreistöckigen Gebäudes ins Auge. Die Fassade zeigt sich in den Farben des Regenbogens mit eingearbeiteten Wellen, die dem Bild viel Bewegung und Dynamik verleihen. Ein Hingucker.
In diesem Kunsttempel finden regelmäßig wechselnde Ausstellungen mit Werken nationaler und internationaler Künstler statt. Aktuell zu sehen ist eine Sammlung orientalischer Bilder aus der Lebenswelt der osmanischen Herrscher, wie sie von europäischen Malern gesehen wurden. Die Gemälde zeigen Porträts von Sultanen und anderen Persönlichkeiten, Frauen im Harem, in der Gesellschaft und im Alltag. Beeindruckende Darstellungen aus der geheimnisvollen Welt des Orients im Osmanenreich.

Ein weiterer Teil der Ausstellung ist dem Vermächtnis des Malers und Fotografen Ernst Krickel gewidmet. Er begleitete 1892 eine archäologische Expedition in die Mittelmeerregion. Seine umfangreichen Zeichnungen und Fotografien vermitteln einen originalen Einblick von den Menschen, der Landschaft und den alten Bauten. Mit der neuen Kunstgalerie hat sich Antalya als Kultur- und Kunststadt weiter profiliert.
Von der Historie schreiten wir in die pulsierende Gegenwart. Das Flair der Millionenstadt nimmt uns gefangen – Sonne, Meer, Strand, Palmen, Moscheen, Minarette und Großstadttrubel. Urlaubsgefühl verbreitet die „Perle am Mittelmeer“, wie Antalya auch genannt wird.

Besonders reizvoll ist der historische Stadtkern der über 2.000 Jahre alten Stadt. Unübersehbar ragt hier das beeindruckende Backstein-Minarett der „Yvli-Minare-Moschee“ in den Himmel, ein Wahrzeichen der Stadt aus dem 13. Jahrhundert. Die Spitze des Bauwerkes wird von einem Bündel aus acht Säulen getragen. 90 Stufen führen bis zur oberen Plattform und bieten einen herrlichen Ausblick über Stadt und Meer.

Bestaunenswert ist in der Altstadt auch das „Hadrians-Tor“. Es gleicht einem Triumphbogen. Nach einem Besuch des Römischen Kaisers wurde ihm zu Ehren das dreibogige Tor, getragen von korinthischen Säulen, in die Stadtmauer gebaut.

Das romantische Viertel von Antalya

Die historische Altstadt breitet sich nicht nur oberhalb der steilen Felsklippen aus, sondern führt auch hinunter zum Mittelmeer. Abseits der hektischen Geschäftigkeit der Prachtboulevards betreten wir eine andere Welt. Enge, schmale und verwinkelte Gassen durchziehen das Viertel. Liebevoll restaurierte alte Holz- und Steinhäuser vorwiegend aus der osmanischen Zeit, teils auch verfallen, bestimmen das Bild. Dicht an dicht drängen sich zahlreiche Geschäfte, Boutiquen und Souvenirläden, bieten die Händler Kunsthandwerk, Schmuck, Teppiche, Lederwaren, Antiquitäten und vieles mehr an. Sie sind auf die Scharen von Touristen eingestellt und werben um ihre Gunst, ohne aufdringlich zu sein. Viele kleine Cafés und Restaurants laden zur Einkehr. Hier gibt es noch griechische Herrenhäuser, italienische Villen und osmanische Residenzen, von denen einige zu schönen Hotels und Pensionen umgewandelt wurden. Orangen reifen in malerischen schattigen Innenhöfen. Dieses historische Stadtviertel versprüht eine ganz eigene, intime Atmosphäre und hat einen unverwechselbaren Charme.

Wir erliegen diesem Charme und lassen uns nieder in einem reizvollen Gartenrestaurant. Palmen und andere Bäume spenden Schatten, ein kleiner Pool schafft angenehme Kühle. Ein altes osmanisches Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert umgibt das Restaurant.

Hervorragend restauriert, präsentiert es sich heute als „Alp Pasa Hotel“ und beherbergt Gäste aus aller Welt. Aufmerksame, freundliche Kellner servieren uns ein köstliches Menü der osmanischen Küche.

Es ist Nacht geworden. Im Schein der Lampen ist das Altstadtviertel am Hang zum Meer jetzt zu einer Ausgeh- und Vergnügungsmeile geworden. Ein dichter Menschenstrom schiebt sich durch die kleinen Straßen und Gassen. Die meist jungen Leute suchen in den vielen Straßencafés und Lokalen nach freien Plätzen. Wo es sie nicht mehr gibt, werden auch Mauern, Treppenaufgänge und selbst der Bürgersteig zu Sitzgelegenheiten. Alles ist locker, unkonventionell, heiter. Bleibende Eindrücke auch für uns. Wer Urlaub mit vielseitigem Stadtleben verbinden möchte, ist in Antalya gut aufgehoben.

Im Golfparadies Belek

Die Region an der türkischen Mittelmeerküste ist nicht nur ein Paradies für Erholung und Entspannung, sie bietet auch Aktivurlaubern zahlreiche Möglichkeiten, sich zu beweisen. Da gibt es Rafting, Klettern, Tauchen, Tennis, Skifahren und vor allem Golf. Führendes Zentrum dieser Sportart ist Belek. Zehn Golfclubs und 14 Golfplätze sind hier konzentriert, locken Golffreunde aus aller Welt an.

Wir besuchen den „Cornelia Golf Club“ mit einem der schönsten und größten Golfplätze des Landes. Traumhaft sein Ambiente. Mit seinen vielen Seen und reichem Pinienbestand gleicht er einer wunderbar gestalteten Naturparklandschaft, die auch zum Spazierengehen einlädt. Die 27-Loch Golfanlage hat Nick Faldo, ein berühmter Golfer, konzipiert und in die natürliche Landschaft gesetzt. Fast das ganze Jahr kann hier gespielt werden. Das herrliche Klima macht das möglich.

Den Ausgleich zum Aktivsport bieten zwei Cornelia Hotels der Spitzenklasse, das „Diamond Resort und Spa“ und das „Deluxe Resort“. Verwöhnen auf höchstem Niveau ist die Philosophie beider Häuser. Erholung, Entspannung und Genuss in luxuriöser Atmosphäre, darauf ist hier alles ausgerichtet. Komfortable Zimmer und Suiten, exzellente Küche, attraktive Wasserlandschaften und ein Wellnesszentrum vom Feinsten lassen keine Wünsche offen. Alle, die Golf und Luxus lieben, sind hier an der richtigen Adresse. Für sie wird Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Kursunlu-Wasserfälle – Kleinod der Natur 

Von der mondänen Welt geht es weiter zu einer urwüchsigen, geschützten Naturlandschaft – die „Kursunlu-Wasserfälle“. Es ist ein wildromantisches Fleckchen Erde, das vom Massentourismus noch nicht entdeckt wurde und als Geheimtipp gilt. So tummeln sich hier vor allem Einheimische aus Antalya mit ihren Familien, die der Stadt entfliehen und Erholung in der schattenspendenden Natur suchen. Ein Fußweg führt uns durch einen Kiefernwald, an Verkaufsständen vorbei, zum Eingang der Wasserfälle. Über natürliche Stufen und Wege geht es in einen Talkessel hinunter. Die Hänge sind dicht bewachsen. Uralte Bäume, wilde Lianen, Moose, Farne und Sträucher hüllen sie ein.

Am Grund blicken wir auf einen türkisblauen See, in den sich die Wassermassen aus 12 Meter Höhe stürzen. Kinder lassen sich vom schäumenden Wasser bespritzen, Familien machen Picknick oder beobachten die Forellen und Schildkröten im Wasser – eine Idylle von besonderem Reiz. Kleine Pfade und Brücken entlang dem Flusslauf ermöglichen eine ausgedehnte Wanderung durch das Naturschutzgebiet. Erholung für wenig Geld.

Die Welt des „Xanadu Resort“

Wir sind wieder zurück im Hotel. Zeit für uns, dass Haus mit seinen weitläufigen Anlagen näher anzuschauen. Uns begleitet der Deutsche Karl-Heinz Behle aus dem Management der OTI-Hotelgruppe, zu der auch das Xanadu gehört. Der gelernte Küchenmeister ist seit 27 Jahren im Ausland tätig, hat in Europa, Asien und Afrika gearbeitet. Er zeigt uns die versteckt im Garten liegenden Villen-Bungalows, führt uns zum breiten, feinen Sandstrand, belegt von vielen Urlaubern. Wer möchte, kann sich hier auch auf der großen Liegeplattform mitten im Meer zum Sonnenbaden und Schwimmen niederlassen.

Dann sind wir im „Fancyland“ – das Reich der Kinder. Eine Fülle von Spielbereichen für alle Altersstufen vereint auf über 5.000 Quadratmetern. Da können die Kids in mehreren Pools herumtollen, Mut auf hohen Wasserrutschen beweisen, Spannendes im Abenteuerpark erleben oder im Musikstudio ihr Können erproben. Da wird gesungen, getanzt, gebacken, gebastelt oder Theater gespielt. Karl-Heinz Behle ergänzt: „In allen Bereichen steht den Kindern ein erfahrenes Betreuerteam zur Seite. Sie geben Anregungen und Tipps, helfen und unterstützen, wo immer es nötig ist. Die Kinder schließen Freundschaften mit Gleichaltrigen, leben ihre Fantasiewelt aus. Die Eltern werden hier nicht mehr gebraucht“.

Sie können inzwischen ihren Interessen nachgehen bei Sport und Spiel oder auch nur am Strand faulenzen. Die Palette für sportliche Aktivitäten ist riesig. Sie reicht vom Wassersport, Tennis, Ballspielen aller Art bis zum Golfen auf dem hoteleigenen Platz.

Behle führt uns weiter zum weitläufigen „Shang-Du Spa“. Es ist ein exklusiv ausgestatteter Komplex, der alles bietet, was die Gesundheit stärkt, die Schönheit pflegt, Körper und Geist in harmonischen Einklang bringt. Zusätzlich zu den inneren Behandlungsräumen können sich die Gäste auch in freier Natur bei frischer Meeresluft in Freiluft-Pavillons verwöhnen lassen und Massagen nach europäischer oder asiatischer Art erleben.

So gestärkt und entspannt kann – wer will – sich in das turbulente, pulsierende Nachtleben stürzen, ob bei den Showprogrammen im Theater, den Strandparties oder Discos im Hotel.

Ich liege am Pool, lasse die vielen Eindrücke der letzten Tage Revue passieren und überdenke, was die Region am Golf von Antalya für Urlauber so anziehend macht. Da ist die unvergleichliche, vielseitige Natur, das warme Klima für Urlaubsfreuden in und am Meer. Da sind die vielen Zeugnisse aus der reichen Geschichte der Provinz, die freundlichen Menschen überall und Hotels, die alle Ansprüche erfüllen und der Service den Gästen die Wünsche nahezu von den Augen abliest. Urlaub, der nichts offen lässt. Hier komme ich gern wieder.

Weitere Informationen bei:

Antalya Promotion und Tourismus Entwicklungs GmbH
Addresse : Göksu Mahallesi Gazi Bulvar No:531 / 07310  Antalya/Türkei
Tel          : +90 242 314 38 33
Fax         : +90 242 314 38 35
Email       : info@antalyadestination.com

Xanadu Resort Hotel
Belek Mahallesi, Belek Turizm Merkezi,
07505 Acsu Mevkii Manavgat/Serik/Antalya
Türkei
Telefon: +90 242 710 00 00

Text:

Manfred Vieweg

Fotos:

Matthias Dikert

Der Beitrag Im Urlaubsparadies am Golf von Antalya erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

An der Eisbahn auf dem P.O. Hviezdoslav-Platz erfreuen sich den ganzen Winter über Kinder, Jugendliche und Erwachsene. die sich so wieder in die Zeit zurückversetzen können, in der sie selber Kind waren. Ein Schlittschuhverleih gehört mit zum Angebot. Bei Schneefall bietet sich der nahegelegene Berg Koliba zu einem Rodel-, Ski- oder Langlauf-Ausflug zu unternehmen. Zur Vorweihnachtszeit gehören aber nicht nur Wintersport, Essen und Trinken oder Einkäufe, sondern auch eine innere Vorbereitung. Zu einem geistigen Rückzug laden die Adventkonzerte ein, die meistens in den Kirchen im Zentrum stattfinden. Das Informationszentrum von Bratislava gibt jedem Besucher die aktuellen Informationen über die einzigartigen musikalischen Veranstaltungen lokaler Chöre und Musikgruppen.

Die Winterwunderzeit gipfelt in der slowakischen Metropole in der Silvester-Party. Die ganze Nacht lang lang feiert die ganze Stadt das neue Jahr. Die Straßen sind voller Menschen, auf den Bühnen wechseln sich Popstars und DJs ab. Der Höhepunkt der Silvesternacht ist ein großes Feuerwerk. Anschließend feiert man in den Pubs und Lokalen weiter. Für die fitten Besucher gibt es zu Silvester sogar einen Zehn-Kilometer-Lauf entlang der Donau. In der Faschingszeit locken Tanzgelegenheiten und Bälle, in den Stadtteilen organisiert man Karneval – und die Tradition der Schlachtfeste erlebt in den letzten Jahren eine echte Renaissance.
Wenn es draußen stürmt und schneit, lassen sich in Bratislava Kunst und Kultur besonders gut genießen, zum Beispiel in der Slowakischen Nationalgalerie, der Galerie der Stadt Bratislava im Palais Mirbach oder der größten Ausstellung im Palais Pálffy. Dieses ursprünglich spätgotische Palais aus dem 14. Jahrhundert wurde komplett renoviert und beherbergt heute eine einzigartige Kunstsammlung. Die slowakischen Kunstwerke aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert kann man in der Galerie Nedbalka bewundern. Ihre Architektur erinnert ein wenig an das Guggenheim Museum in New York.

Eine köstliche Tasse Kaffee dazwischen wird den Besuchern der Altstadt in den kleinen Cafés serviert, in denen einst gleichberechtigt Slowakisch, Ungarisch und Deutsch gesprochen wurde. In letzter Zeit findet man die Cafés fast überall in der Stadt. Jedes Caféhaus hat seine eigenen Geheimrezepte für die Zubereitung köstlicher Kuchen oder Spezialitäten wie dem traditionellen Preßburger Kipferl mit Mohn- oder Nussfüllung und einer marmorierten Oberfläche. Dieses darf sich seit 2012 „garantiert traditionelle Spezialität“ nennen, dessen Herkunft von der Europäischen Union mit einer Schutzmarke versehen wird.

Wer die langen Winterabende mit dem Kennenlernen der großen Kunst verknüpfen möchte, hat dazu in den vielen Theatern, Konzertsälen und Tanzbühnen die Gelegenheit. Das Slowakische Nationaltheater etwa mit seiner Oper- und einer Ballettbühne bietet für jeden Geschmack etwas.

Weitere Informationen:
www.slovakia.travel
www.visitbratislava.com/de

Quelle: xenos-comm e.K.

Der Beitrag Die Hauptstadt der Slowakei – Bratislava zur Weihnachtszeit entdecken erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Bekannt ist Andalusien seit jeher für seine vielfältige Natur, die von mehr als 1000 Kilometern Küste bis hin zu den grünen Olivenhainen in der Region um Jaén reicht. Einige der beliebtesten Strände findet man an der Costa de la Luz oder der Costa del Sol und gebadet werden kann dank des angenehmen Klimas von April bis Oktober. Die Sonne verschwindet nur äußerst selten hinter Wolken – nicht ohne Grund findet man in Andalusien eine der größten Anzahl an Sonnentagen in ganz Europa, nämlich durchschnittlich über 320 pro Jahr. Nicht zu vergessen ist auch das Hochgebirge der Sierra Nevada, das in den Wintermonaten zum beliebten Skigebiet der Andalusier wird, sowie der berühmte Nationalpark Doñana. Dieses seit 1994 zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannte Naturschutzgebiet im westlichen Teil Andalusiens beherbergt eine unglaubliche Artenvielfalt und eine Vielzahl an verschiedenen Ökosystemen und kann sowohl auf eigene Faust als auch mit geführten Jeep-Touren besichtigt werden. Wer gerne mal von einem Steg aus zur rechten Seite den Atlantik und zur linken das Mittelmeer bewundern und nebenbei die in fast in erreichbarer Nähe scheinende Nordafrikanische Küste erspähen möchte, der fährt in die gemütliche Küstenstadt Tarifa, die bei Kite-surfern außerdem sehr beliebt für ihre guten Windverhältnisse ist.

Wer lieber etwas mehr Kultur und Geschichte hat, der ist in Andalusien keinesfalls falsch aufgehoben. Die geschichtsträchtigen Städte Granada, Córdoba oder Sevilla haben an Weltkulturerbe viel zu bieten. Die über 1000 Jahre alte Stadtburg Alhambra in Granada ist eines der schönsten Beispiele des maurischen Stils der islamischen Kunst in Spanien und gleichzeitig eines der beliebtesten Ziele vieler Touristen weltweit. Sie beherbergt sowohl die malerischen Nasridenpaläste mit ihren ziervollen Gärten als auch den vorgelagerten Generalife-Palast mit seinen beeindruckenden Wasserspielen. In Córdoba kann man Zeuge der Verschmelzung der verschiedenen Kulturen werden, die sich über ein Jahrtausend hinweg dort niederließen. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt Córdobas entdeckt man eine Vielzahl an engen Gassen und weiß-getünchten Innenhöfen und wird wie von selbst auf die sehenswerte Mezquita, eine Moschee-Kathedrale, stoßen, ein Zeugnis der Vereinigung arabischer und europäischer Kultur und das Wahrzeichen der Stadt. Ein weiteres highlight: die Aussicht über die Dächer Córdobas vom Glockenturm der Mezquita genießen (zwischen 8.30 und 9.30 morgens sogar ganz umsonst). In der lebendigen Studentenstadt Sevilla, die von einem Arm des Guadalquivir Flusses zweigeteilt wird, kann man unter anderem im berühmten Amerikaarchiv vielzählige originale Dokumenten aus die Zeit der Überseemacht Spaniens erkunden, den mittelalterlichen maurischen Königspalast Alcázar besuchen und eine der größten Kirchen weltweit entdecken, die gotische Kathedrale Santa María de la Sede aus dem 14. Jahrhundert.

Natürlich hat Andalusien neben seiner vielfältigen Geschichte noch viel mehr auf Lager, von traditionellen kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zu langen Nächten in den typischen Flamenco tablaos, in denen bis zum Morgengrauen zu traditionellen Gitarrenklängen gesungen wird. Zu den gastronomischen Spezialitäten gehören neben all den frischen Fisch- und Fleischgerichten unter anderem die leckeren Tapas, die in so gut wie jeder Bar mit einer caña de cerveza (kleines Glas Bier) serviert werden, sowie die kleinen frittierten Fische, bei denen einem das Wasser in Mund zusammen läuft. Nur bei einem Andalusien Urlaub wird man sich zudem so auf diese beiden erfrischenden Gerichte freuen, die gleichzeitig ein Wahrzeichen der Region darstellen: die kalten Tomatensuppen gazpacho und salmorejo, die jeder einmal an einem heißen Sommertag gekostet haben sollte. Man darf außerdem nicht vergessen, dass einer der besten luftgetrockneten Schinken weltweit aus Andalusien kommt. In der Region um Huelva und Córdoba werden die iberischen Schweine nämlich noch traditionsgetreu auf Eichel-diät in den sogenannten dehesas im Freilauf aufgezogen. Diese Eichenhänge, die oft noch nach alter Tradition im Gemeindebesitz sind, kann man wunderbar bei einem Tagesausflug besuchen und dabei auch noch bei einer leckeren Schinkenverkostung teilnehmen. Wer schon einmal in den Genuss des geschmacksvollen kaltgepressten Olivenöls Andalusiens gekommen ist, hat sich sicher einen Jahresvorrat mit nach Hause genommen. Was wäre jedoch Spanien – und vor allem Andalusien – ohne seinen Wein! Machen Sie doch während Ihrer Rundreise einen Halt in Jerez oder der Region um Cádíz und Motilla-Moriles und kosten Sie die süßen Sherry-Weine bei einer der vielen Weinproben in den traditionellen bodegas. Dank seines vor allem sonnigen Klimas neigen die Weine Andalusiens dazu, eher süß und vollmundig zu sein, doch man findet leicht lokale Qualitätsweine wenn man im Restaurant nach dem vino de la región fragt.

Was die Kultur und Traditionen Andalusiens betrifft, so hat hier fast jedes Dorf und jede Stadt ihre eigenen Festlichkeiten. In der Karwoche kann man überall in der Region farbenprächtige und emotionsgeladene Prozessionen besichtigen, in denen religiöse Statuen auf den Schultern der Männer durch die Straßen getragen werden. Vor allem in Sevilla ist die sogenannte Semana Santa eine der wichtigsten und beliebtesten Festivitäten des Jahres, bei der bis zu 60 Bruderschaften in den Straßen der Stadt die Passion Christi nachempfinden – man sollte jedoch schon Monate vorher seinen Schlafplatz gebucht haben um in den Genuss dieses Spektakels zu kommen. Auch zu den Traditionen Andalusiens gehört der Stierkampf während den ferias (Volksfesten), wo viele Frauen stolz ihre prächtigen Flamenco-kleider präsentieren und bis in die späten Morgenstunden getrunken, getanzt und vor allem gefeiert wird.

Wer bei seinem Urlaub in Andalusien noch ein einzigartiges Erlebnis mitnehmen möchte, der sollte die malerischen „weißen Dörfer“ besichtigen, die in einer traumhaften Umgebung fast wie in die Landschaft gemalt scheinen. Bekannt sind diese Dörfer, wie ihr Name schon sagt, für ihre weiß getünchten Häuser, engen Gassen und ihren farbenfrohen Blumenschmuck. Meist kann man in diesen typischen Städtchen, wie zum Beispiel dem berühmten in der Provinz von Málaga liegenden Frigiliana, Bauwerke aus der arabischen múdejar-Epoche und der römischen Zeit bewundern. Bei einem Spaziergang durch die kleinen Gässchen bleibt einem nicht viel mehr übrig als in die andalusische Kultur einzutauchen und sich von ihren stets gastfreundlichen und fröhlichen Menschen bezaubern zu lassen.

Der Beitrag Urlaub in Andalusien – zwischen traumhaften Sonnenuntergängen und jahrtausendealten Traditionen erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

Insbesondere Ansbach zieht diesen Sommer bis Herbst alle Blicke auf sich. Die beschauliche Stadt versteht es wie kaum eine andere, aus Kunst und Kultur ein spannendes Event zu machen. Hier gibt es die „Ansbacher Skulpturenmeile“, eine Art „Freiluftgalerie“, noch bis zum 8. Oktober zu bestaunen. Das Konzept, Kunst außerhalb von Galerien oder etablierten Ausstellungsräumen im Freien zu zeigen, hat sich bewährt und lockte bereits in den Jahren zuvor zahlreiche Besucher an. Vierzig Kunstwerke werden bei der diesjährigen 11. Skulpturenmeile zu sehen sein: Die beiden renommierten Künstler Thomas Röthel und Herbert Mehler entführen die Besucher ganze drei Monate lang in ihre „Stahlwelten“. Die Kunstmeile reicht vom Hofgarten, wo gleich sieben große Arbeiten platziert sind, über den Schlossplatz und die neugestaltete Promenade bis hin in die historische Altstadt. Und ganz nebenbei gibt es in der geschichtsträchtigen Stadt die fantastischen barocken Bauten und Gärten der Fürsten von Brandenburg-Hohenzollern zu bestaunen. Die Markgräfliche Residenz mit den 27 original eingerichteten Prunkräumen, der Hofgarten mit der prächtigen Orangerie, die historische Innenstadt und die Kirche St. Gumbertus sind nur einige Beispiele dafür. Und wer bei all der Kultur einen Ausgleich sucht, kann auf dem Burgenstraßeradweg, Altmühlradweg oder dem neuen Hohenzollernradweg radeln oder sich auf dem Qualitätsweg Europäische Wasserscheide sowie acht Rundwanderwegen um Ansbach aktiv betätigen. Mehr dazu unter www.ansbach.de.

Quelle: epr

Der Beitrag Inspiration von Sommer bis Herbst – In Ansbach Kunst und Kultur in neuem Licht erleben erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..