Etwa 70 Kilometer südlich von München liegt das beschauliche Murnau, im Vorland der Bayerischen Alpen. Nicht ganz 12.000 Einwohner zählt die Marktgemeinde. Wir nächtigen im Griesbräu. Eine von zwei noch aktiven Brauereien in Murnau. Früher einmal waren es elf Brauereien. Das Griesbräu ist bereits seit 1676 als Braustätte belegt und braut neben Klassikern wie Hellem und Dunklem auch eigene Spezialbiere. Hier wohnte der Künstler Wassily Kandinsky im Sommer 1908 mit seinen drei Künstlerfreunden. Dieser Sommeraufenthalt führte zum Durchbruch einer freien, expressiven Malerei und somit zum Bruch des bisherigen Frühwerks. Dies lässt sich bereits an dem von Kandinsky gemalten Bild „Blick aus dem Fenster des Griesbräu“, nachvollziehen. Es zeigt die Aussicht aus dem Fenster des Gasthofs an der Oberen Hauptstraße. Das Bild hängt im Lenbachhaus in München.

Die Gegend um Murnau ist dem ein oder anderen auch als das “blaue Land” bekannt. Aber warum heißt die Landschaft eigentlich das “Blaues Land”?

Das blaue Land – Kandinsky und Münter in Murnau

Den Namen hat die Landschaft um Murnau und um den Staffelsee und um Kochel herum den expressionistischen Künstlern des “Blauen Reiters”, insbesondere von Franz Marc, bekommen. Inspiriert wurden die Künstler, Wassily Kandinsky, Franz Marc und Gabriele Münter, durch die wechselnden bläulichen Farb und Lichtspiele der Landschaft zu den verschiedenen Jahreszeiten am Morgen und am Abend.

“Blau ist eine typische himmlische Farbe, die den Menschen in das Unendliche ruft und in ihm die Sehnsucht nach dem Reinen und Übernatürlichen weckt.”

Kandinsky

Allerdings waren Kandinsky, Marc und Münter nicht die einzigen Künstler, die sich in die Landschaft der Voralpen verliebt haben. Zahlreiche weitere bekannte Künstler, die der Künstlergruppe der “Blaue Reiter” angehörten, waren dem blauen Land angetan. Darunter August Macke, Paul Klee und Alexej Jawlensky. Und auch die oftmals Vergessenen Künstlerinnen Marianne von Werefkin und Maria Marc sollen hier erwähnt werden.

Alexandra Thoni Leiterin Tourist Information hat uns durch Murnau begleitet und erzählt uns was Murnau ausmacht.

Gabriele Münter, einstige Schülerin von Wassily Kandinsky, hat in Murnau allerdings einen besonderen Eindruck hinterlassen. Sie hat Murnau nie wirklich verlassen. Das Haus, welches sie, als Liebesnest für sich und Kandinsky, gekauft hat, ging nach ihrem Tod in das Eigentum der Gabriele-Münter- und Johannes-Eichner Stiftung über, die den Nachlass der Künstlerin verwaltet. Johannes Eichner war der spätere Lebensgefährte von Gabriele Münter.

Kandinsky hatte ihr zwar die Ehe versprochen, sie aber dennoch verlassen und eine andere geheiratet. Gabriele Münter hat unter der Trennung sehr gelitten. Als Kandinsky sein wenig Hab und Gut von ihr zurück verlangte mit der Bitte, die Sachen an ihn zu schicken, verweigerte sie ihm seine Bitte. Er könne sie sich selbst holen, wenn er die Sachen haben wolle. Münter behielt seine Sachen, unter anderem auch seine Kunstwerke als Schadensersatz. Trotz der Schmach schätzte Gabriele Münter Kandinsky als Künstler und versteckte seine Kunstwerke geschickt vor den Nazis im 2. Weltkrieg. Gabriele Münter wohnte ab 1931 dauerhaft in dem Haus bis zu ihrem Tod im Mai 1962. Eine bedeutende Sammlung ihrer und Kandinsky’s Werke gingen allerdings schon anlässlich ihres 80. Geburtstag als Schenkung an die städtische Galerie ins Lenbachhaus München.

Kandinsky´s 2. Ehefrau Nina war ebenfalls zu diesen Feierlichkeiten eingeladen. Dort sollen die beiden Frauen ihren Frieden miteinander geschlossen haben. Gabriele Münter starb im Mai 1962 und wurde auch in Murnau auf dem Friedhof begraben. Von ihrem Haus aus blickte Gabriele Münter auf die katholische Pfarrkirche St. Nikolaus, nach dem Tod wurde Gabriele Münter so beerdigt, dass sie nun auf ihr Haus blicken kann.

Das Münter Haus in Murnau

In den Jahren 1998-1999 wurde das Münter Haus aufwändig renoviert und in seinem ursprünglichen Zustand von 1909 bis 1914, quasi zur Blütezeit Kandinskys und Münters wiederhergestellt. Heute ist das Münter Haus ein “lebendiges” Museum, mit Kunstwerken, Möbeln und Erinnerungsstücken von Kandinsky und Gabriele Münter. Ein geschichtsträchtiges Haus, welches mit Sicherheit auch noch heute so manches Geheimnis in sich trägt. Aber nicht nur das Innere vom Haus lässt interessante Einblicke in das Leben von Gabriele Münter und Wassily Kandinsky zu, auch der von Kandinsky gekonnt angelegte Garten hinterlässt einen gebührenden Eindruck. Noch mehr künstlerische Eindrücke von Wassily Kandinsky und Gabriele Münter finden Sie auch im Schlossmuseum Murnau. Zur Zeit mit einer Sonderausstellung der Malerin Olga Meerson, ebenfalls Schülerin von Kandinsky und Muse von Matisse.  Noch bis November 25.

Gerne hätte ich an dieser Stelle ein paar Bilder vom und aus dem Münter-Haus zeigen wollen, doch die Veröffentlichung von Fotos vom Münter Haus und alles was dazu gehört, ist strengstens untersagt. Der Stiftung allein obliegt die Veröffentlichung von Fotos.

Selbstverständlich waren wir sowohl im Münter Haus als auch im Schlossmuseum. Ich muss gestehen, dass mir persönlich die Kunstwerke von Gabriele Münter besser gefallen als die von Kandinsky. Insbesondere die Portraits von Gabriele Münter, die so detailgetreu gemalt sind, fast wie eine Fotografie. Wer sich für Kunstgeschichte interessiert, sollte unbedingt eine Führung im Schlossmuseum buchen. Es bereitet einem wirklich viel Freude, auch als Laie den leidenschaftlichen Worten von Kunsthistorikerin Dorothea Haase-Roloff zuzuhören. Münter und Kandinsky sind in Murnau allgegenwärtig. Nach dem kulturellen Genuss gönnen Sie sich am besten noch den kulinarischen Genuss im Schlossgarten.

Neben Kandinsky und Münter prägte auch Emanuel Seidl Murnau. Aber auf eine andere Weise.

Emanuel Seidl prägte das Marktbild von Murnau

Wer schon einmal in Murnau war, weiß was gemeint ist. Nimmt man beispielsweise die Fußgängerzone bzw. den Ober- und Untermarkt in Murnau genauer unter die Lupe, fallen einem sofort die Fassaden der Häuser bzw. Gebäude ins Auge. Es sind nicht nur einfach bunt gestrichene gewöhnliche Fassaden. Dahinter steckt viel mehr…

Wie auch Münter und Kandinsky später gefiel es Emanuel Seidl ebenfalls ganz gut in Murnau. So gut, dass er sich 1901 ein Landhaus innerhalb eines großzügigen Parkareals errichten ließ. Als anerkannter Star Architekt, Innenarchitekt und Ingenieur der deutschen Kaiserzeit, der 1888 erstmalig, für die Deutsch-Nationale Kunstgewerbe Ausstellung des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins, mit seinen Entwürfen durchsetzte und bekannt wurde, wurde das Landhaus natürlich nach seinen Plänen gestaltet. Stilistisch war Emanuel Seidl ein Vertreter des Historismus, präferierte aber auch bestimmte Jugendstilelemente, wie man eindeutig in Murnau erkennen kann. Wer damals was auf sich hielt, ließ sich von Emanuel Seidl beraten und gestaltete sein Haus nach Seidls Plänen. Das Elefantenhaus im Münchener Tierpark Hellabrunn stammt aus der Feder von Emanuel Seidl, wie auch viele weitere große namhafte Gebäude. Das erste besondere Jugendstil Werk von Emanuel Seidl, welches für große Aufmerksamkeit sorgte und bis heute, mit kleinen Veränderungen, noch für große Bewunderung sorgt, ist der Muschelsaal des Augustiner Stammhauses in München.

Neben den liebevoll gestalteten Fassaden des Ober- und Untermarkts Murnau sowie den Brunnen und der Mariensäule ist auch der bezaubernde Seidl Park eine wundervolle Oase der Ruhe und Entspannung. Ein Ort zum Entspannen und zum Genießen in jeglicher Hinsicht. Sei es, um es sich in einer der Brauereien wie zum Beispiel das Griesbräu gemütlich zu machen, um lecker zu Essen oder in der malerischen Fußgängerzone sowie in den romantischen Gassen zu shoppen. Mehr als 35 Geschäfte erwarten Sie hier, allerdings gibt es in Murnau keine Modeketten Läden wie sie es in jeder Stadt gibt. Hier gibt es noch einzigartige, individuelle Geschäfte mit einem ausgesuchten Warensortiment. Da werden Sie bestimmt etwas Besonderes finden, dass Sie immer wieder an einen besonderen Urlaub erinnert.

Geschichten rund um Murnau

Wenn Sie durch die malerische Fußgängerzone mit Blick auf die Berge flanieren, so wie wir auf unserer Ortsführung mit Alexandra Thoni, Leiterin der Tourist Information, wird Ihnen ganz bestimmt auch der “Drache”, das Wappen von Murnau, auffallen. Doch der vermeintliche Drache ist eigentlich ein grüner Lindwurm, erzählt uns unser Gästeführer neben zahlreichen anderen interessanten Geschichten und Anekdoten um Murnau und Umgebung.

Der “Drache” hat nämlich keine Flügel und nur zwei Beine. Das rote Feuer, das aus dem Maul des “Drachens” flammt, zeigt die rote Zunge des Lindwurms. Der Legende nach soll solch ein “Drache” dort vor langer Zeit gehaust haben. “Den Bauern raubte er die Kälber von der Weide weg und die Jungfrauen aus den Häusern, fraß sie auf, mit Haut und Haaren: ein einziger Schnapper, und schon waren sie verschluckt! Dann nahm er im Staffelsee sein Bad, soff sich voll und flog auf seine Insel zurück, um zu schlafen, bis es ihn von neuem nach einem Schaf oder einer Jungfrau gelüstete.

Wenn gleich der Kaiser selber aufgerufen hat, er tät dem zum Ritter schlagen, der den furchtbaren Drachen tötete, und wenn er schon Ritter wäre, tät er ihn zum Grafen machen – was half’s? Der Lindwurm hatte eine Haut, durch die kein Schwert drang, hatte Pranken, die mit einem Schlag Ross und Reiter zusammendätschten, das schlimmste aber war, dass er Feuer speien konnte, von dem jeder Brustpanzer schmolz wie Butter in der Julisonne…” (Quelle: Griesbräu zu Murnau)

Wie die Geschichte weitergeht und der Lindwurm besiegt wurde, lesen Sie hier.

Vermutlich wurde auch der Name Murnau vom Namen “Wurmsau” abgeleitet. Oder aber der Name stammt von “Moor-Au” ab, was eine Wiesenlandschaft (Au) im Moor bezeichnet, die das heutige Murnauer Moor darstellt.

Mit dem Rad durch das blaue Land

Durch das Murnauer Moos fahren wir selbstverständlich auch noch. Natürlich mit dem Fahrrad bzw. mit dem E-Bike, denn wir wollen ja noch einiges entdecken rund um Murnau.

Allerdings geht es am ersten Tag zunächst auf unserer Bilderbuch Dörfer-Runde Radtour. Begleitet werden wir von dem deutschen Spitzenathleten David Zobel. Der gebürtige Murnauer kennt das blaue Land wie seine eigene Westentasche. Darum ist es auch kein Wunder, dass David Zobel als Markenbotschafter für die malerische Region rund um den Staffelsee auftritt und ab dieser Wintersaison vom Tourismusverband Das blaue Land gesponsert wird.

Zitat David Zobel: “Ich fühle mich im blauen Land zu Hause und genieße es immer wieder, zwischen den Wettkämpfen hier Kraft zu tanken und weiß die vielfältigen Trainingsmöglichkeiten vor Ort und in der näheren Umgebung zu schätzen.”

Mit der neuen Partnerschaft möchte der Tourismusverband die Bekanntheit der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft weiter stärken.

Auch wir haben David Zobel natürlich gefragt was das blauen Land für ihn bedeutet.

Also müssen wir uns schon mal auf die Winter Saison vorbereiten und uns einen festen Platz auf der Couch einrichten, damit wir die Karriere des äußerst sympathischen Biathleten am Fernseher mitverfolgen können. Nun heißt es: Daumen drücken für die Qualifikation zu Olympia.

Sportlich geht es nun bei bestem Wetter durch die idyllische, wunderschöne Voralpen Ländliche Gegend. Es geht von Murnau über Spatzenhausen und Uffing, vorbei am Froschhauser See und dem Riegsee. Nach einer anstrengenden aber auch schönen Radtour geht es zum Mittagstisch in das Seerestaurant Alpenseeblick in Uffing. Für unseren Spitzenathlet David Zobel war das allerdings nur eine kleine Aufwärmrunde. Kein Anzeichen von Müdigkeit ist bei ihm zu erkennen. Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit. Selbstverständlich war David nicht wie wir mit dem E-Bike unterwegs. Ja, auch E-Bike fahren kann ganz schön anstrengend sein, obwohl es schon eine enorme Erleichterung ist beim Erkunden und Erklimmen der Berge.

Nach der Mittagsstärkung geht es mit dem Rad jetzt über den Staffelsee Richtung Murnau-Achele. Natürlich mit der Fähre. Eine bedeutend weniger anstrengende Rückreise zu unserem Domizil, ins Griesbräu Murnau. Wobei der Weg von der Anlegestelle Murnau-Achele bis zum Griesbräu auch nicht ohne ist. Es geht ganz schön steil hinauf. Und ein nahendes Gewitter sitzt uns im Nacken. Gerade eben haben wir es noch vor dem Gewitter geschafft. Puh, das war ganz schön knapp. Belohnt werden wir nicht nur mit schönen Eindrücken und Bildern im Gepäck, sondern im Anschluss auch noch mit einem exzellenten Essen im Wirtshaus “Zum Beinhofer”. Hier können wir uns nochmal ausreichend stärken, bevor es am nächsten Tag ins Murnauer Moos und zur Glentleiten geht. Selbstverständlich wieder mit dem E-Bike. Unsere Begleitung ist diesmal Bikeguide Tino Käßner.

Mit dem E-Bike durch das Murnauer Moos

Der Weg zum Bikeguide war nicht gerade einfach für Tino Käßner. Eine bewegende Geschichte steht hinter dem smarten, durchtrainierten, humorvollen Mann.

2005 überlebte er nur knapp einen Sprengstoffanschlag in Kabul und verlor dabei einen Unterschenkel. Er lag 6 Tage im Koma. Doch für ihn war das Leben danach nicht vorbei. Er kämpfte sich zurück ins Leben und seine ganze Energie widmete er nun dem Radsport. Sein Ziel waren die Paralympics. Doch er vergaß bei aller Zielstrebigkeit dabei seine Familie, die unter den Folgen des Anschlags ja ebenfalls litt. Seiner Familie zuliebe verabschiedete er sich vom Hochleistungssport und machte die Ausbildung zum Bikeguide. Er gründete seine eigene Firma “Zugspitz-Guides” und bietet seit etlichen Jahren geführte Touren und Techniktrainings rund um Murnau und die Zugspitz Region an. Seine Geschichte hat er zusammen mit seiner Frau in einem Buch festgehalten: “Wofür wir kämpfen – Wie der Krieg in Afghanistan unser Leben veränderte”

Bei ihm sind wir also in guten Händen. Notfalls, erklärte er uns, könne er uns auch abschleppen. Auch das geht mit einem E-Bike. Auch wenn er die Tour nicht unbedingt mit dem E-Bike fahren würde, greift er uns zu Liebe zum E-Bike. “Viele unterschätzen das Fahrverhalten von E-Bikes – sie sind schwerer und schneller“, weiß nicht nur Tino Käßner. Gerade Neulinge sind am Anfang noch unsicher und es kommt leicht zum Sturz. Auch er erzählt uns ein wenig von sich, vom blauen Land und von den Risiken beim E-Bike fahren.

Dahingehend habe ich leider auch schon die Erfahrung gemacht, als ich mir zum ersten Mal ein E-Bike an der Ostsee ausgeliehen habe. Allerdings ohne Einweisung. Das klappt schon… Irgendwie. Ja, auch ich lag auf der Nase. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Aber na ja… Vielleicht sollte ich auch mal einen Fahrtechnikkurs bei Tino machen. Worauf Tino Käßner auch immer achtet, ist der Fahrradhelm. Der gehört zum Equipment wie die Fahrradhandschuhe auch und das Nichttragen des Helms ist unabdingbar für ihn.

Seine 360-Grad-Tour mit dem Rad ist übrigens über die Tourist Information Murnau buchbar. Immer dienstags, nach Absprache, führt Tino die Teilnehmenden von 10 bis 13:30 Uhr auf E-Bikes, einmal rund um Murnau. Dabei geht der Weg auch am Münter-Haus vorbei und durch den Seidl Park und an vielen schönen Aussichtspunkten.

E-Bikes können ggf. an der Mobilitätsstation bzw. über die MOQO App ausgeliehen werden.

Unsere Radtour führt genau an diesen wunderbaren Aussichtspunkten vorbei und noch weiter.

Wir radeln durch das Murnauer Moos bis nach Grafenaschau. Das Murnauer Moos ist das größte zusammenhängende Moorgebiet Mitteleuropas und ein einzigartiges Naturparadies im Blauen Land. Mit einer Fläche von rund 4.200 Hektar beherbergt es eine beeindruckende Vielfalt an Lebensräumen – von Streuwiesen und Niedermooren über Hochmoore bis hin zu natürlichen Wäldern und Quelltrichtern.

Ein bisschen Klettern war dann zwischendurch doch noch angesagt. Am Abend zuvor ist beim Sturm ein Baum auf den Weg gestürzt und hat uns den Weg versperrt. Zum Glück hatten wir ein paar starke Männer dabei, die zwar nicht den Baum weggeräumt haben, aber uns mit den schweren E-Bikes über den Baum geholfen haben. Es kann weitergehen. Schon bald erreichen wir den Dorfladen von Grafenaschau.

Grafenaschau – Dorfleben pur

Der mit Herzblut und Engagement geführte Dorfladen, der zur Gemeinde Schwaigen gehört, wurde im August 2018 eröffnet. Er ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen oder für einen kurzen Zwischenstopp, sondern auch ein Ort für Begegnungen und um sich auszutauschen oder um aufzutanken. Er erinnert mich an einen “Tante Emma” Laden, nur viel moderner. Nur der Smalltalk bleibt der Gleiche. Ich finde das toll. Es steckt aber auch viel Arbeit in so einem Laden, der mit einem Supermarkt ja nun mal nicht mithalten kann. Regionale Waren wie zum Beispiel Eier und Mehl sowie hausgemachte Leckereien können hier für einen erschwinglichen Preis erworben werden. Es ist quasi Cafe´und Einkaufsladen in einem. Zur Stärkung von Wanderern und Radfahrern gibt es frischen Kaffee, Kuchen, Obstspieße mit und ohne Käse und auch einen täglichen, frischen Mittagstisch gibt es im Dorfladen. Der Dorfladen in Grafenaschau ist mehr als nur ein gewöhnlicher Laden. Ums Eck, genauer gesagt im 1. Obergeschoss des neuen Dorfladen-Gebäudes, wurde 2020 das Aschauer-Infozentrum eröffnet. Nicht nur zahlreiche Informationen rund um Freizeit- und touristische Angebote in und um Schwaigen- Grafenaschau werden hier präsentiert, auch die Geschichte des Ortes und seine Entwicklung sind hier zu lesen. Des Weiteren gibt es einen Themenbereich “Vom Holz zum Glas”. Ein besonderes Exponat ist der gläserner Leuchter, eine originalgetreue Nachbildung des berühmten Kronleuchters aus der ehemaligen, 1731 gegründeten Glashütte in Grafenaschau. 1890 schloss die Glashütte seine Türen. Es gibt einen Glashüttenweg, der sehr zu empfehlen sein soll.

Informationen zu der wertvollen Tier- und Pflanzenwelt des Murnauer Mooses finden Sie ebenfalls in der Ausstellung. Nach dem ausführlichen Rundgang mit Bürgermeister Hubert Mangold geht es weiter.

Bis hierhin war es noch ganz chillig mit dem Rad. Zum Glentleiten rauf ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so gemütlich. Mir wird es schon ein wenig mulmig, wenn ich daran denke, aber mitgehangen mitgefangen. Außerdem habe ich tolle Menschen an meiner Seite und einen sehr erfahrenen Bike Guide, der mich ja zur Not abschleppen kann. ;)

Freilichtmuseum Glentleiten

Genauso wie für David Zobel ist es für Tino Käßner nur ein Aufwärmprogramm bis zum Freilichtmuseum Glentleiten. Ich hingegen habe ganz schön zu kämpfen. Auf der Glentleiten erwartet uns aber eine deftige Brotzeit. Leider haben wir nur einen kurzen Zeitraum um uns im Freilichtmuseum umzuschauen.

Das Freilichtmuseum Glentleiten ist das größte seiner Art in Südbayern. Auf rund 38 Hektar bekommt man einen lebendigen Einblick in das ländliche Leben Oberbayerns vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Mit über 60 originalgetreu wiederaufgebauten Gebäuden – darunter Bauernhöfe, Mühlen, Werkstätten und Almen – wird die Alltagskultur vergangener Zeiten anschaulich vermittelt. Wunderschöne historische Gärten, Wälder und Weiden, auf denen seltene Nutztierrassen gehalten werden. Regelmäßig kann man bei Handwerks Vorführungen zuschauen und bei einigen sogar selber mitmachen, wie zum Beispiel beim Seifensiedenkurs oder bei einem Spinnkurs selbst ausprobieren, wie Stroh zu Gold versponnen wird. Kleiner Scherz. Nein, wie aus Wolle ein Wollfaden wird. In der Hafnerei Glentleiten werden auf traditionelle Weise Geschirr, Vasen, Gartenkeramik, Kacheln und vieles mehr hergestellt und zum Verkauf angeboten. Jedes Stück ist ein Unikat. Ein Paradies für Keramikliebhaber. Bei einem Keramikworkshop können Sie sich gerne selbst beim töpfern ausprobieren.

Unsere Zeit ist leider knapp bemessen, wir müssen schon weiter. Und auch wenn es nun erst einmal mit dem Rad wieder bergab geht, wartet schon der nächste Anstieg auf uns. Im Gasthof zum Stern in Seehausen erwartet uns nicht nur ein fantastischer Blick auf den Staffelsee. Nach der deftigen Brotzeit auf der Glenleiten lassen wir es uns mit Kuchen und Eis gut gehen. Schließlich müssen die Kalorien, die wir abgestrampelt haben, irgendwie wieder aufgefüllt werden. Bei dem Ausblick fällt es uns redlich schwer, den Heimweg anzutreten. Wir lassen den letzten Abend in Murnau gemütlich in der Pizzeria Da Noi ausklingen.

Fazit

Ja, es war wieder mal eine sehr schöne Reise. Und wieder einmal haben wir ein wundervolles Fleckchen Erde kennenlernen dürfen, an dem wir gerne wiederkommen werden. Das blaue Land und ganz besonders Murnau ist schon etwas ganz Besonderes. Man sieht die Berge ganz nah, man ist, wenn man mag, ganz schnell in den Bergen und auch das Voralpenland hat so viel zu bieten. Gerade landschaftlich gibt es in Murnau und in der Umgebung viel zu entdecken. Vom Kulturellen ganz zu schweigen. Um eine kleine Auszeit vom Stadtleben zu nehmen, eignet sich Murnau ganz hervorragend. Mit dem Zug von München aus sind Sie in knapp einer Stunde in Murnau am Staffelsee. Perfekt für ein Weihnachtsshoppingtag. Raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen ohne Stress.

Die Redakteurin wurde eingeladen und unterstützt von der Wilde&Partner mbB und der Tourist Information Murnau. Die entstandenen Kosten wurden von der Tourist Information übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligten Agenturen sowie Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

Fotos und Text: Alexandra Rüsche 

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Langeoog – Die Insel im Herzen des Wattenmeers

Langeoog ist eine der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln in der deutschen Nordsee und liegt etwa 10 Kilometer nordwestlich des Festlands, zwischen den Inseln Baltrum und Spiekeroog. Mit einer Fläche von rund 20 Quadratkilometern gehört sie zu den mittelgroßen Inseln der Region. Etwa zwei Drittel der Insel sind Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer und stehen unter Naturschutz. Die Insel erreichen Sie nur mit der Fähre, evtl. auch zu Fuß durchs Watt. Aber das soll nur was für geübte sein, habe ich mir sagen lassen.

Im Prinzip fängt die Entschleunigung schon auf der Fähre an, denn wer nach Langeoog möchte, kann nur mit der Fähre auf die Insel, ggf. noch zu Fuß durchs Watt. Gut, an der Fähre sollte man pünktlich sein, sonst fährt diese ohne einen ab. Zur besseren Planung sollten Sie schon im Vorfeld die Fähre buchen, die übrigens vom Hafen in Bensersiel abfährt. Eine Umbuchung, wenn Sie die Fähre verpasst haben oder lieber plötzlich zu einem anderen Zeitpunkt auf die Insel oder wieder ans Festland wollen, könnte schwierig werden.

Ab dem Zeitpunkt, wo Sie auf der Fähre sind, fängt die Entschleunigung an. Alles geht nun seinen gewohnten Gang. Und auch wenn Sie, wie ich, die Jacke und den Schal im Auto vergessen haben, müssen Sie das einfach hinnehmen und mit Fassung tragen. Ändern können Sie es sowieso nicht mehr. Ich hatte sehr viel Glück mit dem Wetter, strahlender Sonnenschein und zweistellige Temperaturen. Besser gehts doch gar nicht für eine kurze Auszeit auf der Insel. Notfalls gibt es ja auch auf Langeoog genügend Einkaufsgeschäfte.

Willkommen auf Langeoog

Rund 40 Minuten dauert die Fahrt mit der Fähre auf die Insel Langeoog. Und nochmal ca. 10 Minuten dauert dann noch die Fahrt mit der Inselbahn vom Hafen aus bis zum Bahnhof. Die Fahrrinne für die Fähren sind auch bei Ebbe zu befahren. Täglich fährt die Fähre sechs mal von Bensersiel nach Langeoog. In den Sommermonaten, an Feier-und Sonntagen auch öfter.

Am Fähranleger auf Langeoog prangt schon ein riesiges “Herzlich Willkommen auf Langeoog” Schild und begrüßt die ankommenden Gäste. Vom Fähranleger aus geht es direkt in die schon wartende Inselbahn. Mein Gepäck wird direkt ins Hotel gebracht. Das ist echt praktisch, weil ich ja vom Bahnhof noch ein Stückchen zu laufen habe bis ins Hotel. Und da die Insel Autofrei ist, steht für mich bei einem der Inselansässigen Fahrradverleiher ein E-Bike, welches schon im Vorfeld für mich gebucht wurde, bereit. Dieser liegt auf dem Weg zum Hotel. Nach einem kurzen Spaziergang in das Zentrum von Langeoog finde ich, dank der mir in Bensersiel an die Hand gegebenen Unterlagen, den Fahrradverleih “Radakteur” (wie passend) relativ leicht. Ich habe es nicht so mit Straßenkarten lesen bzw. Richtungs-Anweisungen auf Google Maps zu folgen. Da fehlt mir, zugegebenermaßen, leider das passende Gen. Aber da ich ja auf einer Insel bin, werde ich wohl früher oder später auch im Hotel ankommen. In meinem Fall später. Aber wir sind ja zum Entschleunigen da und nicht um Stress zu haben. Das Fahrrad und ich sind zunächst keine Freunde. Wann bin ich das letzte mal Fahrrad gefahren? Aber man sagt ja, Fahrradfahren verlernt man nie. Also radel ich erst einmal gen Osten, bis fast ans Ende der Insel, um mich an das Fahrrad zu gewöhnen. Dabei bekomme ich schon mal den ersten Eindruck von der wunderschönen Natur auf der Insel. Bis ans Meer schaffe ich es leider nicht mehr, denn vor dem Mittagessen möchte ich noch im Hotel Silt & Sand einchecken. Und es sollte ja auch nur eine Probefahrt werden. Also geht es zurück auf dem holprigen Kopfsteinpflaster der Höhenpromenade durch das Naturschutzgebiet. Vorbei am Schloppsee mit den vielen auf der Insel lebenden Vögeln. Scharen von Gänsefamilien können hier unbesorgt ihre Jungvögel großziehen und stehen, liegen und laufen rechts und links des Weges. Für die Gäste ist es einfach nur niedlich und schön anzusehen, doch für die Insulaner können die Gänse auch zur Plage werden, wie ich später noch von Wattführerin Fiona erfahren werde.

Ich habe es natürlich bis ins Hotel geschafft, doch zum Mittagessen bin ich allerdings etwas zu spät gekommen, aber alles kein Problem. Zum Treffpunkt im Café Leiß bin ich aber zu Fuß gegangen, da in der Fußgängerzone eh Radfahrverbot gilt. Und vom Hotel aus sind es nur ein paar Minuten bis ins Zentrum. Nach dem Mittagessen geht es nun wieder mit dem Rad in die Meierei. Ich lasse mich überraschen, denn bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, wer oder was die Meierei ist. Ich weiß nur, dass die Meierei am Ostende liegt und ich feststellen musste, dass ich bei meiner ersten Radtour noch lange nicht am Ende gewesen bin. Die Meierei liegt ganz am Ende. Ca. 8 km vom Ortsinneren aus. Nach der Meierei gibt es nur noch Naturschutzgebiet und Sandstrand. Von der Meierei aus ist es nur noch ein kleines Stück bis zum Inselende, ca. 1,5 km. Von dort aus kann man die Nachbarinsel Spiekeroog sehen.

Meierei auf Langeoog

Die Meierei auf der ostfriesischen Insel Langeoog hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1741 zurückreicht. Ursprünglich als landwirtschaftlicher Betrieb gegründet, entwickelte sie sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten gastronomischen Ziel.

1741 wurde die Meierei als „Domäne Ostende“ gegründet und ist seit mindestens 1827 als Gastwirtschaft dokumentiert. 1930 übernahm Erich Falke die Pacht und wandelte sie in einen gastronomischen Betrieb um – die Familie Falke führt die Meierei bis heute. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel mit hausgemachten Spezialitäten wie Dickmilch mit Sanddornsaft und steht für gelebte Inseltradition.

Ich selbst habe diese inseltypische Spezialität nicht probiert, da ich weder ein Dickmilch- noch ein Sanddorn und schon gar kein Pumpernickel-Fan bin, welcher als Topping noch über die Dickmilch gebröselt wird, aber es soll sehr gut schmecken. Ich bin da eher die Apfelkuchenfraktion. Nun ja, nach der kleinen Zwischenmahlzeit ist schon bald wieder Abendessen angesagt. Es geht langsam wieder zurück. Diesmal nehme ich mir die Zeit, die wunderschöne Natur zu genießen und die Vögel am Schloppsee zu fotografieren.

Der Schloppsee

Bei einem Dünendurchbruch im Zusammenhang mit der Weihnachtsflut im Jahre 1717 entstand die Landschaftsstruktur in dem Gebiet des Schloppsees. 1971 wurde hier Sand für den Küstenschutz entnommen. Die dabei entstandene Senke füllte sich mit Regenwasser und bildete ein flaches Gewässer, das sich seitdem zu einem wertvollen Lebensraum für zahlreiche Vogelarten entwickelt hat. Der See liegt im Osten der Insel und ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer. Der Schloppsee ist ein bedeutendes Feuchtgebiet und ein Paradies für Vogelbeobachter. Die flachen Gewässer und umliegenden Wiesen bieten zahlreichen Vogelarten Lebensraum. Besonders während der Zugzeiten im Herbst und Frühjahr sind hier große Schwärme von Weißwangengänsen (Nonnengänsen) zu beobachten, die sich auf den Feldern und Gewässern sammeln. Auch Graugänse, verschiedene Entenarten und Watvögel wie Alpenstrandläufer und Kiebitzregenpfeifer sind regelmäßig anzutreffen. Für Naturfreunde und Vogelliebhaber ist der Schloppsee ein wahres Paradies, um Vögel zu beobachten.

Eine wunderbare Aussicht haben Sie auch von der Rooftop-Bar des Hotels “Die Sandburg”. Zwar nicht auf den Schloppsee, aber von hier aus kann man wunderbar, mit einem Cocktail in der Hand, den Sonnenuntergang genießen.

Beim Abendessen im Silt & Sand haben wir Gelegenheit uns mit dem frischgebackenen Bürgermeister von Langeoog, Onno Brüling, zu unterhalten. Diese Gelegenheit nutze ich natürlich, um einen kleinen O-Ton einzuholen.

In lockerer Atmosphäre wird sich über dies und das unterhalten. Hauptthemen dabei sind natürlich Inselleben als Insulaner, nachhaltiger Tourismus und die Inselnatur, die ich und meine Kolleginnen und Kollegen ja zum Teil schon kennenlernen durften, und am nächsten Tag mit einer Wattwanderung für Einsteiger noch ausführlicher erklärt bekommen haben.

Wattwanderung für Einsteiger

Ich glaube, dies war meine erste Wattwanderung in meinem Leben. Bislang konnte ich es immer vermeiden. Ich mochte das matschige, glitschige Gefühl unter den Füßen noch nie. Allein der Gedanke daran, dass das Watt voll Würmer ist, hat mich erschaudern lassen und dann auch noch barfuß darein? Igitt. Niemals. Aber zum Glück gibt es ja mittlerweile Wattsocken, die sogenannten “Beachies”. Mit denen gehe auch ich ins Watt. Bevor die Gruppe allerdings so richtig im Watt angekommen ist, gibt es schon eine Menge Informationen über das Vogelschutzgebiet, durch das wir noch hindurch müssen, um ins Watt zu kommen. Keine Sorge, wir latschen nicht einfach so durch die Wohnzimmer der hier brütenden vielen Vögeln. Fachkundige Begleitung bekommen wir von der Langeoogerin und zertifizierten Nationalpark- Gäste-/und Wattführerin Fiona Wettstein. Von ihr erfahren wir, welche Vogelarten hier auf Langeoog brüten oder nur auf der Durchreise sind. Wir suchen nach Speiballen von Möwen, entdecken essbare Pflanzen auf den Salzwiesen und lauschen gespannt Fionas Erzählungen. Brütende Austernfischer beobachten uns ganz genau auf dem Weg zum Watt. Ganz in unserer Nähe liegt das Gelege, direkt am Wegesrand. Doch die Austernfischer wissen genau, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Ganz im Gegenteil, erklärt uns Fiona. Wo wir, also die Menschen sind, halten sich keine Raubvögel wie Möwen auf, die nur eins im Sinn haben, das Gelege zu zerstören. Wir erhaschen im Vorbeigehen einen kurzen Blick auf das Gelege und ziehen rasch weiter, um die Ruhe nicht weiter zu stören.

Noch ein kurzes Stück und schon geht es in den Matsch. Ab jetzt müssen wir ganz schön aufpassen, nicht im Schlick stecken zu bleiben oder auszurutschen. Mystische Nebelschwaden ziehen auf, während der Seenebel das Watt in ein geheimnisvolles, milchiges Licht taucht, gräbt Fiona eine kleine Wattsschnecke aus. Für uns kaum sichtbar, winzig klein und doch so kostbar für das Watt. Sie wird auch die Meereskuh genannt und Fiona erzählt ausführlich von diesem kleinen Lebewesen. Wenn doch nur alle Schnecken so süß wären.

(Leider war es sehr, sehr windig und stürmisch zur Aufnahmezeit. Die Hintergrundgeräusche konnten leider nicht ganz gefiltert werden. Sorry)

Aber nicht nur die Wattschnecke trägt zu einem gesunden, ausgeglichenen Watt bei. “Das Watt muss ordentlich stinken und wenn man gräbt, muss es schwarz sein”. Und ich kann es bezeugen, dass das Watt stinkt. Fiona zeigt uns Spuren im Watt, die auf Fadenwürmer, Ringelwürmer und Wattwürmer hinweisen. Beim Ausgraben von Fadenwürmern, graben wir eine Pfeffermuschel mit aus. Wir sammeln Herzmuscheln und sehen zu, wie sie sich mit ihren schnellen “Füßchen” wieder in den Wattboden eingraben. Und auch einen besonders hübschen Krebs bekommen wir zu sehen. Ein stattliches Krebsmännchen, wie man am unteren Krebspanzer erkennen kann. Ein kleines, spitzes Dreieck, welches fast aussieht wie ein Leuchturm, ist zu sehen. Bei den Weibchen ist die Zeichnung etwas runder und breiter.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Auf unserem Rückweg erklärt uns Fiona, welche wunderbaren Eigenschaften der Blasentang hat. Die im Blasentang enthaltene ölige Flüssigkeit ist gut für Haut und Lippen. Die Inhaltsstoffe des Blasentangs sind feuchtigkeitsspendend, antioxidativ und entzündungshemmend. Und auch der Meeresspargel (Queller) fängt gerade an zu wachsen. Eine Geschmacksprobe haben wir am Vorabend schon im Silt & Sand bekommen.

Wissen Sie eigentlich, was es mit dem Schimpfwort “Pissnelke” auf sich hat? Der Pissnelke begegnen wir hier in Hülle und Fülle. Die kleinen rosafarbenen Blütenköpfe sind auf der Salzwiese nicht zu übersehen. In früheren Zeiten wurden die Blüten der Strand-Grasnelke als Tee zubereitet. Äußerst harntreibend, so dass der Name “Pissnelke” entstand.

Tee trinken möchte ich gleich auch noch, aber keinen Nelken-Tee. Wer errät wohl, welcher Tee in Ostfriesland getrunken wird? Richtig, Ostfriesentee bzw. Schwarztee. Aber bevor es zur ostfriesischen Teetied ins Heimatmuseum, ins Seemannshus” geht, macht unsere kleine Gruppe noch einen kleinen Abstecher zu den “Bunten Buden”. Auch wenn die bunten Buden, im Gegensatz zum Heimatmuseum, erst vor acht Jahren nach Langeoog kamen, gehören sie doch schon zu den Wahrzeichen der Insel Langeoog. Sie sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Genusses sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Hier trifft man sich, um zu entschleunigen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, bei einem Imbiss die Strandatmosphäre zu genießen oder das ein oder andere Souvenir zu kaufen. Auch wir gönnen uns einen Fischimbiss, bevor es weiter ins Seemannshus geht.

Das Heimatmuseum – Seemannshus

Mitten im charmanten Ortskern von Langeoog liegt ein kleines Juwel, dass die Geschichte der Insel lebendig werden lässt: das Heimatmuseum, liebevoll auch „Seemannshus“ genannt. Für jeden, der mehr über das Leben auf dieser ostfriesischen Insel erfahren möchte, ist ein Besuch hier ein absolutes Muss. Das Seeemannshus ist aber nicht nur Museum. Geheiratet werden darf hier auch. Vor dem Heimatmuseum ist ein Weg mit Backsteinen gepflastert, die die Initialen der hier im Heimathaus geheirateten Paare enthalten.

Auf dem Grundstück, auf dem sich heute das Seemannshus befindet, errichtete Heinrich Lücken im Jahr 1794 das erste Gebäude. Im Jahre 1990 wurde das Seemannshus dann zum Heimatmuseum umgewandelt. Bis 1987 lebte die Familie Seemann in dem Haus. Der Name des Hauses geht auf die Familie Seemann zurück, welche dort ab 1888 ansässig war.

Schon beim Betreten des historischen Gebäudes, das einst das Zuhause einer Seefahrerfamilie war, fühlt man sich in vergangene Zeiten zurückversetzt. Das Museum ist kein steriler Ausstellungsraum, sondern bewahrt die ursprüngliche Atmosphäre eines Insulanerhauses. Hier können Besucher eine beeindruckende Sammlung an Ausstellungsstücken bestaunen, die vom harten, aber auch erfüllten Leben der Langeooger zeugen.
Von alten Fischergeräten und nautischen Instrumenten bis hin zu kunstvollen Modellen historischer Schiffe – jede Ecke des Seemannshuses erzählt eine eigene Geschichte. Besonders faszinierend sind die Einblicke in den Alltag der Insulaner: liebevoll eingerichtete Stuben mit Mobiliar aus vergangenen Jahrhunderten, traditionelle Trachten und Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens lassen erahnen, wie es sich früher auf der Insel lebte.

Das Heimatmuseum ist auch ein Ort, der die enge Verbindung der Langeooger zur See eindrucksvoll dokumentiert. Zahlreiche Exponate erinnern an die Zeit, als der Walfang und die Seefahrt zentrale Rollen im Leben der Inselbewohner spielten. Wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht sogar persönliche Erinnerungsstücke und Fotografien, die die Geschichten einzelner Familien erzählen.

Ein Besuch im Seemannshus ist nicht nur lehrreich, sondern auch berührend. Und auch rührend ist der Tisch in der Friesenstube eingedeckt. Extra für die Teezeremonie. Wir bekommen eine Einführung in die ostfriesische Teetied, welche genauso wie das Wattenmeer zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Ostfriesische Teetied

Alle wichtigen Details zur ostfriesischen Teetied teilt uns Christel Sommer mit, ehrenamtliche Helferin im Heimatmuseum.

Und so wie gerade im Gedicht beschrieben, wird uns der Tee im original ostfriesischen Teeservice mit ostfriesischem Rosendekor serviert. Zuerst kommt der/das Kluntje (Kandis) in die Teetasse. Dann wird langsam der Tee in die Tasse gegossen, aber nicht zu viel, eigentlich gerade so bis der Kandis bedeckt ist. Allerhöchstens eine halbe Tasse. Wenn man nun ganz leise ist, hört man es knistern. Dann kommt der Rahm (Sahne) ganz vorsichtig mit einem Rahmlöffel entlang des Tassenrandes in den Tee. Nun kann man sehen, wie sich kleine Wölkchen bilden. Der Tee wird nicht umgerührt. Schluck für Schluck wird der Tee nun genossen. Mit jedem Schluck entsteht ein neuer Geschmack. Erst sahnig, dann der kräftige Tee und dann die Süße. Bei der Zeremonie horchen wir gespannt den Geschichten von Norda Westerkamp, ebenfalls ehrenamtliche Helferin des Heimatvereins Langeoog und Christel Sommer. Wie viel Tee trinkt wohl ein Ostfriese im Jahr?

Wow, rund 300 Liter Tee im Jahr. Kaum zu glauben. Damit sind die Ostfriesen Weltrekordhalter im Tee trinken. Noch vor England, China und der Türkei. Wir haben so viel über die Geschichte des Ostfriesentees erfahren. Ich kann nur jedem empfehlen, der zu Besuch auf Langeoog ist, sich die Zeit zu nehmen und an der Teetied teilzunehmen. Die Zeremonie ist kostenlos, aber Spenden werden gerne angenommen. Die Teetied dauert etwa 1,5 Stunden. So viel Zeit muss sein.

Bald geht es schon wieder zum Abendessen. Nun wird es fast schon wieder stressig, dennoch nutze ich die kurze Zeit, um mal eben schnell der Nordsee einen kleinen Besuch abzustatten. Das Wetter ist nicht mehr ganz so wolkenlos und sonnig wie heute Vormittag. Es ist eher wolkenlastig und sehr böig. Aber ein paar schöne Erinnerungsbilder sind noch drin, bevor es ins “In´t Dörp” zum Abendessen geht.

Der letzte Abend vor der Abreise. Das “In´t Dörp” ist eine urige, gemütliche Gaststätte, in der es man sich bei ein-zwei Bierchen oder Wein und einem guten Essen in bester Gesellschaft mit guten Gesprächen gut gehen lässt. Spargel steht auf der Speisekarte.

Spargel vom Festland, wie eigentlich alles, was es für den täglichen Bedarf für die Insulner und Gäste zu kaufen gibt. Quasi alles, von Lebensmitteln über Drogerieartikel, selbst Baumaterialien etc.. muss mit der Fähre auf die Insel gebracht werden. Darum ist es hier alles auch ein wenig teurer als auf dem Festland. Ich unterhalte mich, wie auch schon beim Abendessen, mit Susanne Wittenberg (Tourismus-Service, Marketing & PR) im Silt & Sand ausgiebig über das Leben auf einer Insel. Es war schon immer ihr Wunsch gewesen, auf Langeoog zu leben, den sie sich erfüllt hat. Mit allen Vor-und Nachteilen, was so ein Inselleben mit sich bringt.

Ja, Susi hat sich ihren Traum erfüllt. Doch wie sieht es mit “Neulingen” für die Insel aus? Zugegeben, eher schlecht. Der Wohnraum ist äußerst knapp. Ein Neubau übersteigt bei vielen weit das Budget, da ja alles noch viel teurer ist als auf dem Festland. Kinder müssen ab der Oberstufe wochentags in ein Internat auf dem Festland. Die wenigsten jungen Leute bleiben auf der Insel. Einige kommen irgendwann wieder. Servicekräfte bzw. Fachkräfte zu bekommen, ist auch auf der Insel ein großes Problem. Auch ein Arzt wird händeringend gesucht. Also es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, zumindest nicht als Tourist. Als Gast der Insel werden Sie sich sicherlich sehr wohlfühlen. Und das sollen Sie ja auch. Ich habe mich, wie auch schon bei meinem ersten Besuch, sehr wohl gefühlt und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Doch Langeoog ist ja nicht die einzige sehenswerte ostfriesische Nordseeinsel. Da wären ja noch Wangerooge, Spiekeroog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum. Wie ich mir die merken kann? Mit einer kleinen Eselsbrücke die ich von Susi habe. “Welcher Seemann liegt bei Nanni im Bett”? Ins Bett geht es gleich auch aber zuvor machen wir noch einen Abstecher in den Wasserturm. Es geht hoch hinaus. Der Plan von hier oben aus den wunderschönen Sonnenuntergang zuzusehen ist leider nicht auf gegangen. Wie schon erwähnt, hat es sich ganz schön zugezogen und eine dichte Wolkendecke hängt über Langeoog. Trotzdem ist der Ausblick vom Wasserturm aus wunderbar.

Die Redakteurin wurde eingeladen und unterstützt von der Constantin PR Agentur und dem Tourismus- Service Langeoog. Sämtliche Kosten wurden vom Tourismus-Service Langeoog übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligten Agenturen sowie Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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So auch das Design der Sprudelhof Therme in Bad Nauheim. Der doch nüchterne, minimalistische Stil der neu erbauten Sprudelhof Therme ist für mich zunächst sehr ungewohnt und spricht mich anfänglich gar nicht an. Für mich viel zu öde, ja eintönig. Die braune Decke finde ich persönlich sehr erdrückend, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich bin so gediegene Farben aus der Kannewischer Collection nicht gewohnt. Im Nachhinein kann ich es jedoch verstehen, zumindest glaube ich es verstehen zu können, welcher Hintergedanke bei der architektonischen Gestaltung der Sprudelhof Therme mitspielte.

Denn wenn man in die architektonische Welt der angrenzenden Saunawelt des Badehauses 2 eintaucht, läuft einem ein Schauer über den Körper. Nicht vor Schrecken, sondern vor Begeisterung und Ehrfurcht vor dieser kunstvollen Arbeit.

Das Badehaus 2, eines von 6 Badehäusern, die zum gesamten Sprudelhof gehören, wurde erst vor kurzem aufwändig und originalgetreu restauriert und Ende 2024 in Betrieb genommen. Sämtliche Kacheln, Buntglasfenster, Ornamente, Wand- und Deckenmalereien sowie Mosaike aus dem 19. Jahrhundert wurden sorgfältig freigelegt, originalgetreu aufgearbeitet und denkmalgerecht restauriert. Möglichst viele historische Elemente galt es originalgetreu zu erhalten und in die moderne Thermentechnologie der Kannewischer Collection zu integrieren. Ein gewaltiger Balanceakt zwischen Tradition und Moderne. Eine gigantische Herausforderung, die zeitweise auch an ihre Grenzen und der Verzweiflung nahe kam, wie ich aus sicherer Quelle erfahren habe, aber es hat sich gelohnt. Die eher schlicht gehaltene Sprudelhof Therme, die übrigens im Dezember 2023 Eröffnung hatte, ist das Pendant zum prunkvollen Badehaus 2 – Das Herzstück der “neuen, alten” Sprudelhof Therme. Die Therme und das angrenzende Badehaus 2 sind mit einem Gang verbunden, so dass man bequem in die Wellness- und Saunawelt gelangt. Bevor es aber in die mächtigen Hallen und in das Herzstück, das Badehaus 2 geht, werfen wir im Vorbeigehen noch einen kleinen Blick in den Saunagarten.

Das Wetter ist an diesem Tag herrlich sonnig und schon vom Außenbecken der Therme fiel mein Blick immer wieder auf einen Turm. Nun blicke ich direkt auf den Turm und frage mich, was es mit dem Turm auf sich hat? Die Erklärung bekomme ich, als wir einen kurzen Blick in den Turm werfen können.

Der Turm ist natürlich ebenfalls Teil der Geschichte des Sprudelhofs bzw. war ein wichtiges Detail bei der damaligen Salzgewinnung. In Bad Nauheim wurden, zur Verbesserung der Salzgewinnung, 1733 zwei Windmühlen errichtet. Die Türme, einer davon steht im Saunagarten der Sprudelhof Therme, der andere, der „Waitzscher Turm“, befindet sich im Kurpark. Die Mühlblätter wurden jedoch abmontiert. Der Turm im Saunagarten dient heute allerdings einem anderen Zweck. In den Turm wurde eine zauberhafte Sauna integriert und damit beherbergt die Sprudelhof Therme ein weiteres Highlight. Im Saunagarten befinden sich zusätzlich noch eine Panoramasauna und eine Kräuter-Sauna, sowie ein Ruheraum, ein Kaltbewegungsbecken und ein Tauchbecken. Nun aber zum angepriesenen Badehaus 2.

Geschichte des Sprudelhofs und des Badehaus 2

Was steht hinter der Bedeutung “Badehaus 2”? Wer oder was ist der Sprudelhof? Als ich zur Pressereise eingeladen wurde, konnte ich mir ehrlich gesagt nicht viel unter dem Begriff oder dem Ort Badehaus 2 vorstellen. Der Sprudelhof war für mich einfach der Name der Therme. Nun ja, dazu muss man, wie im oberen Teil kurz erwähnt, wissen, dass der gesamte Sprudelhof ein historisches Zeugnis mondäner Bäderkultur ist, die im Jugendstil erbaut wurde. Der Sprudelhof entstand unter Leitung des Architekten und großherzoglichen Baubeamten Wilhelm Jost zwischen 1905 und 1912. Zum Gesamtkunstwerk zählen heute 6 Badehäuser samt opulenten Wartesälen und Schmuckhöfen. Ein siebtes Gebäude wurde in der damaligen Zeit zwar erbaut, wurde jedoch wieder abgerissen.

Geologisch gehört Bad Nauheim zu einer Kette von Heilbädern, die sich entlang des Taunus zieht. Am Rand des aufsteigenden Schiefergebirges entspringen zahlreiche warme Solequellen, die zumeist der Salzgewinnung dienten, wie bei Grabungen in Bad Nauheim gefundene keltische Siedeöfen bewiesen. Dank der natürlich vorkommenden Thermalsole mit einem hohen Gehalt an frei gelöster Kohlensäure, ihrer heilenden Wirkung und nicht zuletzt wegen dem Bau dieses Jugendstiljuwels, avancierte Bad Nauheim zu einem mondänen Kurort, wo sich die internationale Prominenz gerne zeigte. Die erste Solbadeanstalt wurde 1835 eröffnet. Unter anderem kurten hier Kaiserin Elisabeth, Otto von Bismarck, Mark Twain, Zarin Alexandra von Russland und noch viele andere bekannte VIP´s. Albert Einstein war zum Ende des 1. Weltkrieges in Bad Nauheim zu Besuch auf einem Kongress. Der berühmte Physiker und Nobelpreisträger kam 1920 zur 86. Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte nach Bad Nauheim. Zusammen mit 2.600 weiteren Kongressteilnehmern.

Elvis Presley lebte von 1958-1960 in der hessischen Stadt und lernte in Bad Nauheim 1959 seine Priscilla kennen. Er hat in Bad Nauheim an vielen Orten seine Spur hinterlassen, wie ich bei unserer Stadtführung sehen konnte.

Das Fürstenbad, wie das Badehaus 2 auch genannt wird, war als einziges noch fast vollständig erhalten. Aufgrund der kostbaren Ausgestaltung galt es als das vornehmste und war nur den besonderen und höchsten Gästen vorbehalten. Heute können alle Gäste die kunstvolle Architektur bewundern. Allerdings gibt es nach der Restaurierung eine Suite, die für die Badegäste der Therme nicht zugänglich ist. Diese besonders kunstvolle Suite mit Goldmosaik verziertem Tonnengewölbe, sowie einer in den Boden eingelassenen Marmorwanne mit Mosaikbild der Aphrodite und einem Fensterbogen mit sechs Medusenmasken und weiteren Kunstwerken, darf immerhin bei einer Stadtbesichtigung gebührend in Augenschein genommen werden.

Das Herzstück der Sprudelhof Therme ist eindeutig das Badehaus 2. Der großzügig gestaltete Sauna- und Wellnessbereich im Jugendstil ist eine Augenweide. Pompös und schlichte Eleganz zugleich. Angefangen mit der Kessel- bzw. Finnischen Sauna über Rosen-Sauna und Rosen-Dampfbad mit Rosenquarz über die Bio-Sauna bis hin zu den Sole-Infrarot-Sesseln. Ich denke, da ist für jeden Sauna-Fan was dabei. Auch wenn ich nach wie vor kein Sauna-Fan bin, bin ich jedoch außerordentlich begeistert von dem Ambiente. Ganz besonders angetan bin ich vom Rosen-Dampfbad und den Sole-Infrarot-Sesseln. Ich liebe den Duft von Rosen und das ist eine weitere Besonderheit bzw. ein besonderes Merkmal hier in der Sprudelhof Therme/Badehaus 2, welches den Bezug zur Region ausmacht – Die Rosen. Denn das älteste Rosendorf in Deutschland befindet sich in Steinfurth, einem Stadtteil von Bad Nauheim.

Das Rosenöl, mit dem ich nach dem Baderitual sanft massiert wurde, stammt von den Bad Nauheimern Rosenblütenblättern. Hmmm, ich rieche das Rosenöl noch immer. Ein Baderitual, dass Sie unbedingt selber erleben sollten, wenn Sie in der Sprudelhof Therme zu Gast sind. Kleiner Tipp von mir: Erst Thermalbaden und Saunieren, dann das Baderitual und entspannen. Es wäre viel zu schade, wenn Sie sich das Rosenöl durch Baden, Duschen und Saunieren wieder vom Körper waschen. Oder Sie machen es so wie ich: Sie buchen sich nach dem Baderitual einfach eine Gesichtsbehandlung. Entspannung den ganzen Tag. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wunderbar. Und man verlässt die Therme wie auf Wolke 7. Und so läuft das Baderitual ab.

Bad Nauheimer Baderitual

Viele von Ihnen kennen das Hamam. Das Bad Nauheimer Baderitual lehnt an das Hamam an. Es ist pure Entspannung, die Körper und Seele in Einklang bringt, kombiniert mit Schönheitspflege. Eine wundervolle Wellness-Zeremonie, die man nicht verpassen sollte.

Zunächst einmal bekommen Sie, nach dem Entkleiden, ein kleines Schüsselchen von den Damen, die das Baderitual durchführen, in die Hand gegeben. Das Sole-Peloid. Es sieht ein wenig wie geschmolzene Schokolade aus. Im Dampfbad, die erste von 8 Stationen, tragen Sie das Peloid auf den ganzen Körper auf. Der Dampf öffnet die Hautporen und die wertvollen Mineralien können aufgenommen werden. Das Sole-Peloid hat eine hydratisierende Wirkung. Nach 15 bis 20 Minuten geht es weiter zur 2. Station. Das Peloid wird hier noch nicht abgewaschen. Es geht in den Lichtraum. Auf den Wärmeliegen können Sie sich weiter entspannen und dabei die angenehme Infrarotwärme genießen. Danach geht es unter die Dusche. Das Peloid konnte durch die wohltuende Wärme seine Wirkung voll entfalten. Nach dem Duschen geht es in den Heißluftraum. Hier kann der Körper trocknen und Sie ruhen weiter. Bei sanfter Musik vergessen Sie den Alltag und genießen einfach nur die Ruhe ohne Hektik und Stress. Wer mag, kann sich noch nach dem Heißluftraum unter der Regendusche erfrischen bevor es ein vitalisierendes Fußbad und einen entspannenden Kräutertee gibt. Dazu gibt es noch ein kleines Schälchen Salz, allerdings nicht für den Tee. Das Baderitual soll zwar den Körper reinigen, aber der Darm gehört nicht dazu. Das warme Fußbad regt den Kreislauf an und fördert die Durchblutung. Auch bei der vorletzten Station ist wieder Ruhe angesagt. Ich habe schon völlig die Zeit vergessen und überlasse mich ganz meinen Gedanken. Kein Termindruck und keine Verpflichtungen, kein Handy. Nach dem warmen Fußbad geht es zur Einölung mit Rosenessenz. Für mich der schönste Teil des Baderituals. Ich komme mir vor wie eine Königin. So ein Verwöhnprogramm, besser gesagt so viel Zeit für mich, hatte ich schon lange nicht mehr. Das Rosenöl pflegt und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und soll wie eine Verjüngungskur wirken. Zum Abschluss des Bad Nauheimer Baderituals geht es in den Sinnesraum. Bei sanften musikalischen Klängen und einer visuellen Reise durch die wunderbare Natur der Bad Nauheimer Umgebung können Sie sich weiter entspannen und neue Kräfte sammeln. Das ganze Ritual dauert ca. 3 Stunden. 3 Stunden, in denen Sie völlig die Zeit vergessen und sich im Anschluss wie Neugeboren fühlen. Das Ritual können Sie alleine oder zu zweit machen. In der ganzen Zeit werden Sie fürsorglich, unter Anleitung der extra ausgebildeten Spa Mitarbeiterinnen durch das Ritual geführt.

Ich habe mir nach dem Baderitual, wie schon erwähnt, noch eine ausgiebige Gesichtsmassage und Pflege gegönnt. Eine Verjüngungskur um mindestens fünf Jahre. Man sollte sich solche Auszeiten wirklich öfter gönnen. Auszeiten tun Körper, Geist und Seele gut und tragen zur besseren Lebensqualität bei und damit vielleicht auch zu einem längeren Leben – Longevity.

Longevity – “Dem Leben mehr Jahre geben und den Jahren mehr Leben”

“Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein”. Ein Spruch den ich mal irgendwo gelesen habe und den ich seitdem nicht wieder aus dem Sinn bekomme – Das Leben verlängern. Altern ist ein Prozess, der schon bei der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Genetik und äußere Faktoren bestimmen den Alterungsprozess. Die Genetik können wir in der Regel nicht beeinflussen, doch die äußeren Umwelteinflüsse schon. Ernährung, Schlaf, Bewegung und psychisches Wohlbefinden können wir sehr gut beeinflussen. Allein schon vier Bausteine einer optimalen Erholung finden Sie in einer Therme.

• Bewegung
• Wechselwarme Badeverfahren
• Behandlung (z.B. Baderitual – körperliche Erholung)
• Ruhe (körperliche Erholung)

Neben diesen vier Bausteinen gibt es natürlich noch weitere Fakten, die für das Thermalbaden sprechen und das nicht erst seit gestern. Es ist erwiesen, dass die medizinische Wirkung des Thermalbadens sich sowohl auf den Körper und die Psyche auswirkt. Eine besondere Nebenwirkung ist das Wohlbefinden. Denn ging es früher um die rein medizinische Wirkung, bei Trink- und Badekuren, von der heilsamen Wirkung verschiedenster Thermalwasser zu profitieren, geht es heute nunmehr auch um den Wohlfühleffekt. Schon 25 Minuten Thermalbaden senkt den Cortisolspiegel genauso wie die Muskelrelaxation. Doch bedeutend angenehmer ist das warme Thermalbad. Das warme Thermalbaden senkt aber nicht nur das Stresslevel, sondern hat natürlich auch noch mehrere andere positive Auswirkungen auf unseren Körper. Der hydrostatische Druck fördert die Durchblutung des Gewebes, sowie die Blutrückführung zum Herzen, was den Kreislauf anregt. Der Auftrieb und die damit verbundene Abnahme des Gewichts, das mit dem Kopf über der Oberfläche nur noch zehn Prozent dessen an Land beträgt, entlastet den gesamten Bewegungsapparat, der sich so erholen und lockern kann; Sole sorgt sogar für einen Schwebezustand. Überdies verstärkt der Wasserwiderstand den Trainingseffekt, weil Bewegungen anstrengender sind und die Muskeln mehr gefordert werden – eine Begleiterscheinung, die bei Prävention und Rehabilitation eine wichtige Rolle zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit spielt. Im Thermalwasser enthalten sind heilsame Mineralien, die durch die Wärme noch besser auf den Körper einwirken können. Zum einen pflegen die Mineralien die Haut, zum anderen dringen sie bei einem osmotischen Prozess durch die Poren in den Körper ein und sorgen für eine Tiefenwirkung auf Gelenke, Stoffwechsel oder Organe genauso wie auf das Herz-Kreislaufsystem.

Natürlich können Sie über die Krankenkasse versuchen, eine Kur zu bekommen, aber die Zeit der Kur-Urlaube ist seit der großen Gesundheitsreform leider vorbei. Unter dem Stichwort „Vorsorge und Rehabilitation“ werden von Krankenkassen und Rentenversicherung zwar weiterhin vor allem kürzere Maßnahmen bewilligt, jedoch wohl kaum mit einem Thermenbesuch, wie Sie ihn privat erleben können, denn Kurkliniken haben da so ihr eigenes Konzept. Wie aus eigener Erfahrung steht auf dem Behandlungsplan nicht der Wohlfühlaspekt an oberster Stelle. Schließlich ist man ja nicht zum Vergnügen da und nach abgelaufener Zeit ist man froh, Sie wieder entlassen zu können und hofft darauf, Sie nicht wiedersehen zu müssen. Als Patient macht man ja schließlich nichts als Arbeit. Nimmt man allerdings das großzügige Angebot der Krankenkasse nicht in Anspruch, ist das gleichzusetzen mit Arbeitsverweigerung und man hat evtl. später Probleme bei der Versorgung.

Es gibt also viele gute Gründe, sich den Besuch in einer guten Therme, außerhalb des Krankensystems, zu gönnen. Von Stressprävention über schonende Bewegung bis Stärkung des Immunsystems. Beim richtigen Thermalbaden reichen schon 25 Minuten aus, um den Stress zu senken, aber wenn man sich schon mal eine Auszeit gönnt, dann auch richtig mit allem drum und dran.

Das richtige Thermalbaden

Der Anfang des richtigen Thermalbadens oder des Badeablaufs ist eigentlich immer gleich. Wie ich auch schon in den anderen Artikeln erwähnt habe, sollten Sie immer mit einem aktiven Start im Schwimm-/Bewegungsbecken starten. Ein paar Bahnen schwimmen oder Aqua Gymnastik bei einer Beckentemperatur von 28-31°C lockert die Muskulatur und bereitet den Körper auf das Thermalbaden vor.

Dann darf erst einmal 10 Minuten im Thermalbecken bei einer Wassertemperatur von 32-34°C entspannt werden. Gönnen Sie sich nach der Entspannung im Thermalbecken eine 10 minütigen Soleinhalation oder ein Dampfbad bei ca. 47°C. Die Soleinhalation pflegt die Atemwege und befreit. Das Dampfbad reinigt und pflegt die Haut. Eine erfrischende Abkühlung unter der Kaltdusche oder im Kaltbecken danach verstärkt den positiven Effekt des Thermalbadens und aktiviert den Kreislauf. Danach gehts es wieder zur Entspannung ins Warmaußenbecken. Bei einer Sprudelmassage werden Verspannungen gelockert. Im Strömungskanal gleiten Sie wie von selbst im Wasser. Das Schwimmen im Strömungskanal bietet ein gelenkschonendes Training und stärkt das Herz-Kreislauf System. Oder Sie lassen sich einfach treiben. Treiben lassen können Sie sich auch im anschließenden Intensivsolebecken. Bei behaglichen Wassertemperaturen von 36-37°C können die Muskeln nach der Sprudelmassage entspannen und zusätzlich pflegt die Intensivsole die Haut. Im übrigen mein absolutes Lieblingsbecken. Durch den hohen Salzgehalt im Wasser, schweben Sie leicht wie eine Feder im Wasser, wie beim Floating. Sie brauchen keine Angst zu haben, unterzugehen und können sich komplett “fallen” lassen. Mal davon abgesehen, ist das Becken nicht so tief. Auch Nichtschwimmer können sich beruhigt dem Becken hingeben.

Nun ist es wieder Zeit für eine Abkühlung unter der kalten Dusche oder im Kaltbecken. Nach der Abkühlung geht es in das Heißbecken bei 40°C. Muskelverspannungen und Schmerzen sollen im Heißwasserbecken gelindert werden. Doch die Zeit sollte max. 6 Minuten betragen. Wer mag, darf sich gerne noch einmal im Kaltbecken abkühlen. Das Wechselbad regt die Durchblutung an und verbessert die Sauerstoffversorgung.

Hinterher geht es in die Ruhephase. Denken Sie daran, Ihre Füße dabei warm zu halten, denn mit kalten Füßen kommt man nicht zur Ruhe. Das sollten Sie übrigens auch beim Saunieren beachten. Nach dem Saunagang kalt abduschen oder ins Kaltbecken, dann ein warmes Fußbad, während der Körper weiter abkühlt. So vermeiden Sie unangenehme Infekte.

Da das Saunieren nach wie vor nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, ich weiß, ich habe es schon des Öfteren erwähnt, kann ich für diejenigen, die ebenfalls so wie ich sind, aber ganz besonders die Sole-Infrarot-Sessel zur Linderung von Rückenbeschwerden empfehlen. Hatte ich schon die Rosen-Sauna und das Rosen-Dampfbad erwähnt? Nun ja, die Sprudelhof Therme mit dem Badehaus 2 ist halt was einmaliges. Von der Kessel-Sauna aus haben Sie einen unverwechselbaren Blick auf die historischen Solebehälter, die zwar nicht mehr genutzt werden, aber Zeitzeugen der Vergangenheit sind und ebenfalls wie das ganze Badehaus 2 kunstvoll in Szene gesetzt wurden. Und auch die Kleukens-Lounge, der große Ruheraum und ehemaliger Wartesaal begeistert mit seinen acht Meter hohen Wänden und den Jugendstil Gemälden von Friedrich Wilhelm Kleukens (deutscher Buch- und Schriftgestalter, Maler und Grafiker, Buchkünstler, Architekt, Typograf und Produktgestalter). Alle Gemälde, bis auf zwei, sind Originale. Die Gefahr, dass die Bilder gestohlen werden, dürfte äußerst gering sein. Die Einbrecher müssten dann schon mit einer Feuerwehrleiter anrücken. Auch wenn es mal ein Wartesaal war, geht es hier nicht zu wie auf dem Bahnhof. Es ist ein Ort der Ruhe, Entspannung und Stille. Genießen Sie also die Ruhe, entspannen Sie sich und erfreuen Sie sich an den eindrucksvollen Bleiglasfenstern in diesem besonderen Ruheraum.

Doch Thermalbaden, Saunieren und so viel Erholung und Ruhe machen auch irgendwann hungrig. Und auch dahingehend sind die Thermen der Kannewischer Collection bestens aufgestellt. Wie wir gelernt haben, ist unser Altern schon von Geburt an vorprogrammiert und nur durch einige bestimmte Faktoren zu beeinflussen, die nicht genetisch bedingt sind. Dazu zählt die Ernährung. Die Ernährung bestimmt einen wichtigen Teil unserer Longevity. Sie werden in einer Therme der Kannewischer Collection jedoch keine fettigen Pommes oder eine durchschnittliche Imbiss-Currywurst finden, wobei solch ein Essen viele Menschen mit einem Schwimmbadbesuch in Verbindung bringen. Vielmehr stehen hier gesundes und dennoch schmackhaftes Essen auf dem Speiseplan. Das Essen soll ja nicht schwer im Magen liegen, denn so wie es uns als Kinder beigebracht worden ist: “Immer mit leerem Magen baden gehen”, stimmt so nicht. Man soll weder mit leerem Magen noch “vollgefuttert” baden/schwimmen gehen. Das Essen sollte einem nicht schwer im Magen liegen. Lassen Sie es sich also schmecken und ruhen Sie sich danach etwas aus, bevor es wieder ins Wasser geht.

Falls Sie ein verlängertes Wochenende in Bad Nauheim verbringen möchten, kann ich Ihnen das Hotel Dolce by Wyndham Garden sehr empfehlen. Es liegt sehr zentral, aber dennoch ruhig in unmittelbarer Nähe der Sprudelhof Therme. Nur ein kleiner Spaziergang durch den wunderschönen Kurpark und Sie sind schon am Sprudelhof. Sie können natürlich die ganze Zeit in der Sprudelhof Therme verbringen, dennoch gibt es durchaus noch viel mehr zu sehen in Bad Nauheim, mal abgesehen von Elvis Spuren. Die Gradierbauten aus dem 18. Jahrhundert, die einst zur Salzgewinnung eingesetzt wurden. Die Freiluftinhalatorien versprühen frische Meeresluft. Ein Tag wie am Meer mitten in der Stadt. Eine ideale Abkühlung in der Sommerhitze. Der Planetenwanderweg wurde uns von unserer Stadtführerin sehr ans Herz gelegt. Ebenso ein Spaziergang um den großen Teich im Kurpark. Ich denke, Bad Nauheim hat für jeden etwas zu bieten. Sowohl für große als auch für kleine Entdecker. Sehr zu empfehlen ist auch das Restaurant Schloss Johannisberg. Die Aussicht von hier ist sensationell. Schon allein der Ausblick über Bad Nauheim ist es wert, den Weg auf sich zu nehmen, ganz zu schweigen vom kulinarischen Genuss.

Die Zeit verging mal wieder wie im Flug und ich bin mal wieder überzeugt worden, dass auch eine Kurstadt nicht langweilig sein muss.

Videoimpressionen aus der Sprudelhoftherme Bad Nauheim

Autor: Alexandra Rüsche
Bilder Alexandra Rüsche

Die Redakteurin wurde eingeladen und unterstützt von der Kannewischer Collection und Creative-navigation. Die Hotel- und Bewirtungskosten sowie jegliche Eintrittspreise wurden übernommen. Die An- und Abreise trug der ARKM-Online Verlag selber. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligte Agentur, das Hotel und die Mitarbeiter der Sprudelhof Therme hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Das kleine interessante „Historische Museum“ bringt auf anschauliche Weise die Geschichte der Stadt und der Region näher. Eine gute Sicht hat man auch vom „Sail City Hoteleine“.Im großen Einkaufszentrum „Mediterraneo“ fühlt sich der nordische Besucher, wie ein Gast des Südens. Und der kleinste Zoo Deutschlands öffnet hier auch seine Pforten und konzentriert sich komplett auf die Tiere des Nordens und des Wassers. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das Deutsche Auswanderer Haus, ein Erlebnis und Familienmuseum. Eine historische Zeitreise durch 300 Jahre Auswanderungsgeschichte für Interessierte über originalgetreu nachgebaute Schauplätze und interaktive Medienstationen vom Kai in Bremerhaven bis nach New York. Spannende Lebensgeschichten und einzigartige Museumsobjekte schenken Einblicke in das alltägliche Leben der Ausgewanderten. Im neuen Ausstellungsteil lernt man Deutschland als Einwanderungsland aus vielen Blickwinkeln kennen. Wie haben sich Eingewanderte ihr Leben hier aufgebaut, und wie hat die Gesellschaft zum Beispiel das Zusammenleben gestaltet. Auswanderung und Migration, in diesem musealen Gebäude wird ein wirkliches Erlebnis hautnah mit Geschichte vermittelt.

Als Highlight hat sich allerdings das Klimahaus in Bremerhaven etabliert. Der Wissbegierige kann an einem Tag eine Weltreise auf dem achten Längengrad mit Axel Werner durch die Schweiz, Sardinien, Niger, Kamerun, Samoa, Arktis und Alaska, Langeneß und wieder zurück nach Bremerhaven machen. Bei der Reise durch fünf Kontinente spürt der Besucher die Klimazonen der Erde hautnah. Er trifft auf Menschen aus aller Welt, die aus ihrem Alltag erzählen und berichten, wie das vorherrschende Klima ihr Leben beeinflusst. Die Pressesprecherin Frau Behrmann weiß noch mehr.

Es ist 5 vor 12 und wir alle müssen etwas tun, um unsere Erde noch lange für uns und die Nachwelt zu erhalten. Unsere Reise durch die unterschiedlichen Klimazonen entlang des achten östlichen Längengrades beginnt in Bremerhaven, unterhält Reisestationen auf fünf Kontinenten und kehrt am Ende wieder nach Bremerhaven zurück. Wir machen eine virtuelle Reise und Thomas, ein Mitarbeiter des Hauses, führt uns zur ersten Station ins Isenthal der Schweiz.

Die letzte Sehenswürdigkeit der Reisehaltestellen ist die kleine Insel „Langeneß“ in der Nordsee. Dort wird ein toller Film über Sturmfluten gezeigt und auch das Spiel zwischen Elbe und Flut anschaulich dargestellt. Die Besichtigung des Klimahauses brachte auch für mich mehr Licht in das Dunkel des Klimawandels. Die anschließende angenehme Übernachtung im „Columbus und Glamping Hotel“ schürte noch mehr die Neugier auf die bevorstehende Kreuzfahrt mit dem „Vasco da Gama“ Schiff nach Amsterdam. Das hochseetüchtige Schiff von der „nicko cruises“ Gesellschaft war in Bremerhaven am Südkai vertäut und hielt Ausschau nach den vielen verschiedenen Kreuzfahrtgästen. Gegen 15:00 Uhr war ich eingecheckt und wartete nun ungeduldig auf die Reise nach Amsterdam. Das 219 m lange und 31 m breite Schiff hat mich schon in Erstaunen versetzt. Demnächst werde ich also mit 1000 Passagieren und 550 Besatzungsmitgliedern in See stechen. Auf zwölf Decks verteilen sich geräumige Kabinen, und 5 Restaurants sowie 7 Bars und Cafés sorgen für erstklassige Versorgung und Unterhaltung an Bord. Mit angenehmen Aufenthaltsräumen und mehreren Swimmingpools kümmert sich das Servicepersonal um das Wohl der Gäste und sorgt außerdem für ausgezeichnete Unterhaltung. Obwohl noch nicht ganz heimisch rief plötzlich eine freundliche Stimme der Kreuzfahrtleitung zur obligatorischen Seenotrettungsübung auf.

Ja diese Informationen sind wichtig, schließlich sollte man die Hinweise stets ernst nehmen. – Nun schippern wir schon eine Weile mit unserem schönen weißen Schiff die Weser entlang und lassen die Landschaft an uns vorübergleiten. Der eine schießt ein prima Foto, der andere trinkt ein Glas Sekt auf die Gesundheit und viele amüsieren sich an Deck bei einem bayerischen nachmittäglichen Unterhaltungsprogramm.

Ich freue mich so richtig auf Amsterdam, die charmante Hauptstadt der Niederlande, die bekannt ist für ihre malerischen Grachten, historischen Gebäude und lebendigen Kultur. Die Stadt verströmt ein einzigartiges Flair, eine Mischung aus Tradition und Moderne. Mit den alten Brücken bildet Amsterdam ein malerisches Netz aus Wasserstraßen, dass sich über 100 km erstreckt. Irene ist unsere Stadtführerin und erzählt uns bei der Kanalfahrt etwas über die Stadt und deren Bürger. Während Radfahrer die Straßen dominieren, schaukeln berühmte Hausboote auf den Kanälen.

Der Hauptbahnhof ist auch ein schönes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das damals auf eine künstliche Insel errichtet wurde. Ein weiteres historisches Haus in der Prinzengracht ist das „Anne Frank Haus.“ Hier schrieb Anne Frank ihr weltberühmtes Tagebuch, während sie sich mit ihrer jüdischen Familie vor den Nationalsozialisten versteckte.

Man kann noch viele historische Giebelhäuser vom Boot aus betrachten. Auch Blumenmärkte gibt es auf dem Wasser. Diese sind aber auch zu Fuß zu erreichen. Reizvoll ist eine Grachtenfahrt bei Nacht mit Kerzenschein und guter Laune. Der Besucher gleitet an beleuchteten Brücken und Denkmälern vorbei und manche Boote bieten ein Abendessen an Bord, wobei man dann bei einem Drink noch weitere Sehenswürdigkeiten bewundern kann. In Amsterdam laden ebenso eine Fülle von Museen zu einer Besichtigung ein. Zu den top 10 Museen der Welt gehört das Riiksmuseum. Es ist chronologisch aufgebaut und beginnt im Untergeschoss mit eindrucksvollen Werken vom Mittelalter bis zur Renaissance. Romanische später gotische Skulpturen, Goldschmiedearbeiten, kostbare Stoffe und raffinierte Holzschnitzereien präsentieren den Beginn der Ausstellung. Im Bereich des 15. Jahrhunderts findet man sehr viele Gemälde holländischer Meister.

Nicht zu vergessen ist Jan Steen, der holländische Maler als Meister des Genrebildes, der mehrdeutigen Bildinhalte. In dem Werk „Die fröhliche Familie“ spielt die Familiendarstellung mit humoristischen Kinderbildern und Wirtshausszenen mit illustrierten Sprichwörtern und Allegorien eine große Rolle. Erwähnenswert ist auch das Puppenhaus aus dem 17. Jahrhundert, eines der detailliertesten und luxuriösesten Puppenhäuser, dass das tägliche Leben dieser Zeit widerspiegelt.Petronella Oortmann eine wohlhabende niederländische Frau aus dem 17. Jahrhundert, hat dieses Puppenhaus von herausragenden Künstlern anfertigen lassen, um ihren Wohlstand und ihre Position in der Gesellschaft zu zeigen. Naturgetreue Miniaturmöbel, Gemälde Porzellane und andere kostbare Gegenstände gehören zu den beliebtesten Exponaten des Amsterdamer Rijksmuseums. Ein Besuch ist auf alle Fälle ein Muss in dieser Stadt. Allerdings sind die Windmühlen ebenso wichtig, und unbedingt in Holland zu besuchen. Unser Ausflugsziel war der Schermersee mit dem Windmühlenmuseum in Schermerhorn, das von Amsterdam etwa 20 km entfernt liegt.

Dazu brauchte man den Mühlen. Die Wassermühle, auch Wasserrad genannt, ist als technisches Bauwerk eine Mühle, in dem ein durch Wasserkraft in Drehung versetztes Wasserrad ein Mahlwerk, bzw. eine andere Antriebsmaschine antreibt. Die Mühlenflügel treiben also die Königsachse an, die von oben nach unten durch die Mühle führt.

.Um die Polder, das eingereichte Land, trocken zu legen, wurden viele Mühlen gebraucht. Das neu gewonnene Land konnte bearbeitet werden und musste auch trocken bleiben. Wir sind hier am Beemster Polder und erfahren wie man das Land trockengelegt hat.

…um den Sommer auf dem Land verbringen zu können. Prachtvolle Häuser sind dort entstanden und Beemster Polder steht demzufolge auf der Weltliste der UNESCO.

Die Windmühlengeschichte war sehr interessant und interessant ist es auch, was die Pressesprecherin Sandra Huck uns jetzt zum Schiff zu erzählen hat, da wir nun wieder an Bord sind und in Richtung Heimreise noch einmal durch die schöne Landschaft fahren.

Also. nochmals ein großes Dankeschön an die gesamte Mannschaft die uns wohlbehalten und mit unvergesslichen Gedanken, von Amsterdam, wieder zurück in die Heimat nach Bremerhaven geführt hat.

Text, Bilder und O-Töne: Peter Marquardt

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Habe ich mir zu viel versprochen? Im Vorfeld habe ich einige Leute sagen hören, dass Disneyland Paris lange nicht mehr so gut sei wie es einmal war. Ich solle nicht enttäuscht sein. Disneyland sei runtergekommen und “veranzt”. Mit der Info bin ich nun ins Disneyland® Paris gefahren. Allerdings habe ich mich im Vorfeld nicht beirren lassen. Ich habe mir meinen Traum nicht kaputt machen lassen – Drei Tage Disneyland Paris. Mit meiner Familie. Wohlgemerkt 6 Erwachsene, 1 Assistenzhund und keine Kinder. Und was soll ich sagen, wir fanden es toll. Einen direkten Vergleich zu Amerika habe ich ja nicht, aber selbst in diesen 3 Tagen haben wir nicht alle Bereiche gesehen. Drei Shows, natürlich die Parade, “Abendspektakel” und jede Menge Fahrgeschäfte haben wir geschafft. Zu Abend haben wir in Disney Restaurants gegessen, geschlafen haben wir in einem der Disney Hotels – im Santa Fee.

Disney Hotel Santa Fee

Santa Fee ist das Pixar Cars Hotel. Ich gebe zu meiner Schande zu, diesen Film habe ich nicht gesehen. Die einzelnen Häuser mit jeweils mehreren Zimmern sind im Stil des amerikanischen Südwestens gestaltet. Die Zimmer selber sind mit Motiven aus dem Cars Film eingerichtet. Santa Fee erinnert auf den ersten Blick wie eine Jugendherberge. Lange Flure mit Zimmern rechts und links. Die Anlage ist ausgestattet mit Gräsern und Pflanzen, die zum eher trockenen, amerikanischen Westen gehören. Auf bzw. an den Häusern Verzierungen aus dem Cars Film. Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet mit Elementen aus dem Cars Film. Einfach aber gemütlich. Zwei französische Betten, Kommode mit Fernseher, Sessel und Garderobe. Natürlich darf das Bad nicht fehlen. Auch wenn der Jugendherberge-Charakter durchscheint, hat jedes der rund 1.000 Zimmer ein eigenes Bad. Auch das Bad hat Elemente aus dem Cars Film. Ein wenig unvorteilhaft ist die Badewannen/Duschoption. Das Bad ist nicht mehr das modernste, zum Duschen muss der Badewannenrand erklommen werden, ein Duschvorhang als Abtrennung, ein wenig veraltet, aber zweckmäßig, wie in vielen älteren Häusern. Für uns vertretbar, schließlich machen wir hier keinen Wellness-Urlaub. Unser Fokus liegt auf dem Park und nicht auf die Übernachtungsräumlichkeiten. Das Zimmer war sauber und ordentlich, vielleicht ein wenig in die Jahre gekommen, aber keinesfalls “abgeranzt”. Die Badezimmertür war eindeutig renovierungsbedürftig, hat dem Rest aber nicht geschadet. Wir haben in den Betten sehr gut geschlafen. Für einige ist der Teppichboden nicht mehr zeitgemäß, für uns akzeptabel. Alles in allem stimme ich aber den Aussagen voll zu, dass man mal renovieren könnte. Ich/Wir haben uns aber wohl gefühlt. Es ist aber auch immer eine Ansichtssache. Für uns war es vollkommen ausreichend. Wir haben aber auch keine großen Ansprüche, schließlich haben wir nur im Zimmer geschlafen. Wer wollte, konnte sich nach seinem Abenteuer im Disney Park selbst noch einen Disneyfilm auf dem Zimmer anschauen. Also für 2 Nächte vollkommen OK.

Für den ersten Kaffee am Morgen gab es einen Kaffeeautomaten im Eingangsbereich. Das Beste daran… Hier war der Kaffee umsonst. Das Frühstück in der “La Cantina” haben wir uns gespart. Wir waren nicht bereit für ein kleines Frühstück 22,00 Euro, geschweige denn für ein großes Frühstück 35,00 Euro auszugeben. Zumal die Frühstückskultur in Frankreich so gar nichts mit der deutschen Frühstückskultur zu vergleichen ist. Bis auf das Croissant und der Kaffee. Das mussten wir leider auch in den zwei Tagen Paris Aufenthalt vorher feststellen. Frühstück, welches allerdings entweder aus einem Croissant, einem belegten Baguette oder einem Sandwich bestand, zu bekommen war zwar nicht sonderlich schwer, jedoch fehlten meist die passenden Sitzmöglichkeiten, um das Frühstück zu genießen. Vielleicht war der Januar aber auch nicht gerade der beste Monat, um Paris zu besuchen. Doch Not macht erfinderisch. Eine andere Lösung musste her. Zumindest für Disneyland.

Vom Santa Fee aus lohnt sich absolut der Fußweg ins Disneyland Paris. In ca. 15 Minuten sind Sie bereits im Disney Park. Da spart man sich doch locker die Fahrt im überfüllten Transferbus zum Park und auch wieder zurück. Für uns ist das mit dem Assistenzhund natürlich ein ganz klarer Pluspunkt. Aber auch ohne Hund ist der Weg sehr schön zu laufen.

Wir sind einmal mit dem Transferbus zum Park gefahren. Das hatte schon was von Ölsardinenfeeling. Wer´s mag, OK. Natürlich fahren mehrere Transferbusse zu den Parks und auch zurück und natürlich kann man auch auf den nächsten Bus warten, aber zu Fuß ist man da echt schneller. Wir, die mit dem Bus gefahren sind, haben länger gebraucht als die, die zu Fuß gelaufen sind.

Disney Park

Unseren morgendlichen Brunch haben wir dann im Park gemacht. Allerdings nicht so, wie man es sich vorstellt, denn mitgebrachtes Essen darf im Park nicht verzehrt werden. Das ist natürlich auch schön mit Kindern, wenn die alle Hunger und Durst haben. Zumindest sind große Rucksäcke, Taschen, Trolleys etc. verboten. Gegen Bollerwagen und Kinderwagen hingegen ist nichts einzuwenden. Kleinere Snacks, Müsliriegel und Obst waren, wie wir festgestellt haben, auch nicht das Problem. Seine mitgebrachte Wasserflasche konnte man kostenlos an verschiedenen Standorten auffüllen, wenn man dann das gechlorte Wasser mag. Ansonsten musste man seine Getränke halt im Park kaufen.

Wir haben im Earl of Sandwich quasi gebruncht. Das war ganz passabel. Zumindest gab es hier eine große Auswahl an Sandwiches und Wraps. Und auch Salate und frisches Obst stehen neben Pizza und Desserts auf der Karte. Das war eine ganz gute Alternative. Doch mit Abendessen an drei Tagen ging das ganz schön ins Geld. Wenn auch das Angebot von Travelcircus äußerst attraktiv war, das ganze Drumherum sollte man unbedingt mit einrechnen, denn nicht nur Essen und Trinken kosten Geld, sondern auch die Merchandising Produkte sind ganz schön happig. So verlangt Disneyland® Paris beispielsweise für ein Paar Mickey Maus Ohren 25,00 Euro und damit liefen verdammt viele Leute mit rum. Hingegen eine süße Mickey Mouse Mütze, die im Nachhinein noch getragen werden kann, „nur“ 35,00 Euro. Prinzessinnen- Kleidchen und Schühchen, Stofftiere, Pullover, Shirts, Geschirr, Pandora Schmuck und alles was man sich nur vorstellen kann, gibt es im Disneyland® Paris, allerdings nicht zum Schnäppchenpreis. Trotzdem ist es fast schon undenkbar, sich kein Andenken mitzunehmen. Dementsprechend voll waren die zahlreichen Disney Stores. Alles nur eine Frage des Preises. Und die Leute sind hier, um Spaß zu haben, so wie wir auch. Eine schöne Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Nicht um jeden Pfennig dreimal umzudrehen. Dennoch ist es von Vorteil, vorab zu wissen, was mich der Tag oder das Wochenende kostet. Aber das ist ja auch kein Geheimnis. Es gibt keinen Vergnügungspark, der sein Geschäft nur mit dem Eintrittspreis verdient. Es ist immer das Drumherum, welches ins Geld geht. Ebenfalls negativ aufgefallen ist mir, dass Pläne, Beschreibungen etc. nur in Französisch (logisch) und in (immerhin) Englisch, allenfalls in Spanisch gibt, aber in keinem Bereich Deutsch. Fahren denn so wenig Deutsche ins Disneyland Paris? Also stimmt das Kllischee, dass Deutsche nicht willkommen sind? Nein, das glaube ich nicht. Gut, die Franzosen sprechen weder gerne Englisch und noch weniger Deutsch, aber grundsätzlich sind alle wirklich stets bemüht, behilflich zu sein. Mit Englisch kann man sich schon durchboxen, auch wenn der Franzose ansich gerne bei seiner Muttersprache bleibt. Aber wer möchte das nicht? Nichtsdestotrotz überwiegen die tollen Erlebnisse die Tage im Disneyland und nicht das Negative.

Service und aufmerksame Mitarbeiter im Disneyland Paris

Der Service im Disneyland wird groß geschrieben. Der Park, der sich aus “zwei Welten” (Disney Studios und Disney Park) zusammensetzt, ist wie “geleckt”. Sehr sauber (auch die Toiletten). Hilfsbereite Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Immer freundlich, immer vorbildlich und zuvorkommend. Wir hatten einen geprüften und anerkannten Assistenzhund dabei und auch in der Hinsicht waren die Mitarbeiter unheimlich aufmerksam. Bei Ankunft im Hotel mussten wir den Assistenzhund anmelden. Das war überhaupt kein Problem. Er bekam, zusätzlich zu seiner Assistenzweste mit der international anerkannten Plaklette, ein Erkennungsbändchen für den Disneypark. Ein Ausweis mit Lichtbild, der einen berechtigt, an geeigneter Stelle durch den Eingang zu kommen, wurde erstellt. Natürlich gilt dieser “Behindertenausweis” auch für die Fahrgeschäfte, auch für die, wo Hunde nicht mitgeführt werden dürfen. Alllgemein sind Hunde im Park selbstverständlich nicht erlaubt. Ausschließlich anerkannte Assistenzhunde mit Ausweis sind im Park erlaubt. Diese dürfen sich auch in den Grünanlagen lösen. Selbstverständlich müssen größere Hinterlassenschaften vom Halter entfernt werden. Generell würde ich auch niemals einen Hund mit in einen Vergnügungspark mitnehmen, denn für den Hund ist das sicherlich kein Vergnügen. Für den Assistenzhund ist das reine Arbeit. Pause hatte er, wenn Frauchen in einem Fahrgeschäft war oder beim Essen. Assistenzhunde sind, wie die Diensthunde bei der Polizei, ausgebildet für bestimmte Aufgaben und Situationen. Das Treffen mit Pluto und Goofey war für unseren Assistenzhund sicherlich auch ein bisschen unheimlich. Aber auch hier gehen die Mitarbeiter ganz vorsichtig und einfühlsam auf die Situatuion ein. Jede Disney Figur wird von einem Assistenten begleitet, der den Ablauf ein wenig koordiniert. Während eines Fotoshootings sich dazwischen drängen, gibt es nicht. Da wird man auch mal ein wenig unwirsch darauf hingewiesen. Es geht schön der Reihe nach. Ab und zu werden auch Spielchen mit den Kindern gespielt. Die Mitarbeiter sind dabei immer sehr aufmerksam. In unserem Fall bemerkte die Assistentin von Pluto, dass wir nach dem Fotoshooting mit dem Assistenzhund etwas verhalten rumstanden, weil wir auch von uns gerne noch Fotos gehabt hätten. Sie registrierte unsere Unsicherheit, kam zu uns und fragte uns, ob wir ein Familienfoto mit Pluto haben wollen. Natürlich wollten wir. Was für eine Frage. Das Foto ist übrigens sehr schön geworden.

Shows

Ob es bei den Shows ist oder beim Fotoshooting mit einem der Disney-Stars. Die Aufmerksamkeit gehört den Gästen, besonders natürlich den kleinen Gästen. In den Shows gibt es Extra-Bereiche für die Kinder. Die Kinder werden immer in die Shows mit eingebunden. Sei es bei der Minni-Show, die zum Mitmachen animierte oder der Stitch-Show, die ebenfalls die Kinder zum Mitmachen animierte. In dieser Show musste Stitch mit Hilfe der Kinderr vor seinem Feind Captain Gantu gerettet werden. Natürlich schafft es Stitch dem Bösewicht zu entkommen. Es ist schon süß gemacht und vor allem hilft hier auch der technische Fortschritt. Mittels Beamer und Leinwand wird ein nahezu perfektes Bühnenbilld in allen Shows präsentiert. Mit verhältnismäßig wenig personellem Aufwand werden die Zuschauer bespaßt. Die Interaktionen mit dem Publikum erfolgen sowohl virtuell als auch durch tanzende und sprechende Disney-Figuren. Wenn auch die aufwändige Technik insgesamt die Oberhand der Shows übernommen hat, zumindest die, die wir geesehen haben, so nimmt einem das nicht den Spaß an den Shows. Ganz im Gegenteil. In der Familienshow “a Pixar Musical Adventure” wird gekonnt das eine mit dem anderen verbunden. So begleitet die Show ein Live Orchesta. Das Bühnenbild wird, bis auf wenige Elemente, auf Leinwände projiziert. Woodi, Jessie, Bully, Rex, Buzz Lightyear, Lotso und Porzellinchen meistern gemeinsam, als lebendige Disney-Figuren, ein Abenteuer.

Gemeinsam und Zusammenhalt, darum geht es in der Geschichte. So helfen die zum Leben erwachten Spielzeug-Abenteurer einem Mädchen im Schlaf, ihre Notenblätter für ein Musikvorspiel wieder zu finden. Begleitend mit 5D Attraktionen wie einer Brise Wind, einem kurzen leichten Wasserspritzer oder jeder Menge Seifenblasen, wobei die Seifenblasen natürlich die Zuschauer am meisten verzückten. Dem Live Orchesta sah man die Leidenschaft förmlich an. Mit Inbrunst wurde jedes einzelne Instrument von den Musikern gespielt. Alle Shows werden in Englisch und Französisch, teils gemischt, präsentiert. Wenn man den einzelnen Wortlaut vielleicht auch nicht ganz versteht, weiß jeder, worum es geht.

Disneyland Paris begeistert seine Gäste mit der neuen Abendshow „Disney Tales of Magic“, die die tiefen Emotionen und den einzigartigen Zauber in uns allen feiert. Inspiriert von zeitlosen Märchen der Walt Disney Animation Studios und Pixar Animation Studios – darunter Klassiker wie „Alles Steht Kopf“, „Coco“, „Encanto“, „Cinderella“, „Die Schöne und das Biest“, „Der König der Löwen“, „Lilo & Stitch“ und „WALL-E“ – zeigt die Show das verbindende Element dieser Geschichten: die Gefühle, die wir nicht mit unseren Augen, sondern nur mit unseren Herzen wahrnehmen können.
Im Zentrum von „Disney Tales of Magic“ stehen die aufregenden Momente des Traumschaffens, das Abenteuer mit Freunden, die Wärme der Liebe, die nostalgische Erinnerung und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder Familie.

Für dieses Spektakel wird die Main Street, U.S.A. in Disneyland Paris mithilfe fortschrittlicher Projektions-Technologien mit dem märchenhaften Dornröschenschloss verbunden. Die rund 20-minütige Show bietet den Gästen ein atemberaubendes Erlebnis, umgeben von Wasserspielen, Stroboskopen, beeindruckenden pyrotechnischen Effekten, 15 hochintensiven Lasern und 60 leistungsstarken Beleuchtungskörpern. Über 200 architektonische LED-Beleuchtungspakete, sowie ein neues immersives Audiosystem und faszinierende 3D-Drohnenfiguren im Himmel runden die faszinierende Inszenierung ab, die auch aus der hinteren Reihe hervorragend verfolgt werden kann. Atemberaubend schön. Für die komplexe Programmierung dieser Show wurden mehr als 17.500 Arbeitsstunden von kreativen Talenten in Disneyland Paris aufgewendet.

Die Show wird von einem exklusiven Soundtrack begleitet, der den Disney Zauber durch ein Arrangement von über 20 ikonischen Titeln aus Disney-Animationen und Pixar-Filmen verkörpert. Höhepunkt dieses Soundtracks ist der Original-Song „Live in Magic“, der in den legendären Air Studios in London aufgenommen wurde und von Noémie Legrand gesungen, sowie von einem 100-köpfigen Orchester begleitet wird.

Mit ihrer immersiven Inszenierung, der generationsübergreifenden Erzählweise, modernster Technologie und einem emotionalen Original-Soundtrack ist „Disney Tales of Magic“ ein unvergessliches Erlebnis für Gäste jeden Alters – eine Erinnerung an die zauberhaften Lebensmomente, die nur mit dem Herzen gefühlt werden können.

Spiel, Spaß und Spannung auch für Erwachsene im Disneyland® Paris

Es ist für jeden etwas dabei. Auch wenn einige Fahrgeschäfte und Attraktionen verständlicherweise “noch” geschlossen waren, haben wir den Park in drei Tagen nicht ganz erkundschaften können. Trotz der kalten Wetterbedingungen im Januar war doch ziemlich viel los im Disneyland® Paris. Wohl auch wegen den tollen Angeboten, die es in den nicht so begehrten Monaten gibt. Auch wir haben ja eines der Angebote wahrgenommen.

Lohnenswerte Attraktionen im Disneyland® Paris, die wir besucht haben:

• Avengers Assemble: Flight Force
  Achtung: Keine Achterbahn für Herzkranke oder generell für Menschen mit
  gesundheitlichen Beeinträchtigungen (HWS Beschwerden, Bluthochdruck etc.)
• Spider Man WEB Adventure
  Ganz witzig gemacht. Ähnlich wie bei Phantasialands Mousse au chocolat werden/
  müssen hier kleine Roboterspinnen mit Hilfe von virtuellen Spinnennetzen
  eingefangen werden. Was die Sahnebeutel bei Mousse au chocolat, sind hier
  Spidermans Netze. Mit 3-D Technik virtuell Punkte sammeln. Ein Spaß für die ganze
  Familie.
• The Twilight Zone Tower of Terror
  Der Tower of Terror – ist eine Kombination aus einer Freifall-Attraktion und einer
  Themenfahrt. Nichts für schwache Nerven. Mal fällt man nur ein kurzes Stück, mal fällt
  man über drei Stockwerke mit dem Fahrstuhl nach unten.
• Cars ROAD TRIP
  Eine Bahnfahrt zum Entspannen für die ganze Familie. Selbst unser Assistenzhund
  durfte mit auf die Bahn. Aber ganz so ruhig wie es scheint, ist es dann doch nicht.
  Explodierende Tanks, Erschütterungen, sowie Feuer und Wasser spielen bei dieser
  Fahrt eine große Rolle.
• Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy
  Bei dieser Familienfahrt spielt einem die Psyche einen Streich. Eine 3D
  bildschirmanimierte, abenteuerliche, rasante Dunkel-Fahrt durch die Welt
  von Ratatouille. Nichts für schwache Mägen, denn alles passiert aus der Sicht des kleinen Koch
  Genies Ratatouille. Früher hat man den Kindern gesagt sie sollen sich nicht zu nah
  an den Fernseher setzen, bei dieser Attraktion taucht man förmlich in den Bildschirm
  ein. Das kann das Gehirn schon mal täuschen. Auch einigen von uns wurde
  quasi beim Zuschauen schlecht.
• Crush’s Coaster
  Wer kann sich nicht an Crush, die Schildkröte aus Findet Nemo, erinnern? Auf dieser
  Bahn tauchen Sie ein in Nemo´s Unterwasserwelt. Eine rasante Fahrt durch
  Korallenriffe, durch die dunkle Tiefsee mit Lampenfische, durch Quallenschwärme bis
  hin zum Abflussrohr. Sehr schön gemacht.
• Phantom Manor
  Eine Geisterbahn für die ganze Familie. Mittels 3D-Hologramm Technik, Laser und
  Soundtechnik wird ein Horrorhaus in Szene gesetzt. Für einen Erwachsenen eher
  unspektakulär, doch mit Sicherheit sehr aufregend für ein Kind.
• Indiana Jones et le Temple du Péril
  In einem Goldgräberwagon geht es auch hier rasant durch den indischen Tempel.
  Menschen mit körperlichen Einschränkungen sollten lieber nicht mit dieser
  Looping-Bahn fahren, denn man wird hier ordentlich durchgeruckelt. Am besten
  nimmt man sich noch ein Kissen mit damit der Kopf nicht immer rechts und links
  gegen die Kopfstüzen knallt.
• RC Racer
  Wer sich noch an die Schiffschaukel von früher erinnert, wird hier ganz bestimmt
  seinen Spaß haben. Eine “Schaukel” im Achterbahn Stil, die hoch hinaus geht. Wer
  einen schwachen Magen hat, sollte lieber nicht auf den Racer gehen.

Ein absolutes Highlight ist natürlich auch die Disneyparade und selbstverständlich das Disney Schloss. Das Disney Schhoss ist natürlich schon von weitem eine Augenweide. Man kann gar nicht genug bekommen von dem Anblick. Wenn es dann abends noch so wundervoll beleuchtet ist, mag man gar nicht mehr den Blick abwenden.

Zwischen-Fazit:

Disneyland Paris ist auf jeden Fall eine Reise wert und nicht nur mit Kindern. Wem große Menschenmengen allerdings ein Graus sind, sollte den Vergnügungspark besser in der Nebensaison besuchen. Lange Warteschlangen vor den Fahrgeschäften sind garantiert. Natürlich hat alles seinen Preis. Wie überall. Gute Sitzplätze in den Shows oder für die Parade können käuflich erworben werden. Wer bei den Fahrgeschäften nicht lange warten möchte, kommt mit dem “Premier Access Ultimate Pass” schneller in die Fahrgeschäfte, aber nicht grenzenlos. Jede Attraktion darf nur einmal mit dem Pass genutzt werden.

Getränke und Snacks haben einen durchschnittlichen Preis. Wie in allen Vergnügunsparks oder Märkten. Picknicken ist sowohl im Disney Park als auch in den Disney Studios nicht erlaubt. Dafür gibt es einen Bereich vor den Eingängen. Größere Kühltaschen, Trolleys oder Koffer dürfen nicht mit in den Park genommen werden. Die müssen am Eingang abgegeben werden. Lediglich Kinderwagen, Bollerwagen und Rucksäcke sind erlaubt. Im Eingangsbereich werden Taschen, wie am Flughafen, durchleuchtet. Security patrolliert mit Diensthunden am Eingang. Eine Sicherheitsmaßnahme, die ich persönlich sehr gut finde. Schließlich guckt man den Leuten ja nur vor den Kopf. Es gibt einem ein gutes Gefühl, sich sicher zu fühlen.

Letztendlich besuchen wir ja den Park, um für ein paar Stunden oder Tage in ein bisschen Glitzer, Magie und in ein wenig heile Welt zu tauchen.

In den Parks selber gibt es, neben den vielen Imbisswagen, natürlich verschiedene Restaurants. Wir haben einmal im Steakaus gegessen und zwei mal im All You Can Eat Buffet Hunter´s Grill. Das Steakhaus war nicht so mein Fall. Sehr groß. Glich eher einer Kantine zur Massenabfertigung. Dementsprechend waren die Steaks auch nicht wirklich gut zubereitet. Das All You Can Eat Buffet ist eine Empfehlung wert. Mit 49,00 Euro pro Person inklusive einem alkoholfreien Getränk zwar nicht gerade günstig, dafür gab es hier für jeden Geschmack etwas und davon so viel wie man essen kann. Geschmacklich ganz OK, gleicht dem Essen in einer Hotelanlage im Urlaub. Auch hier natürlich Massenabfertigung, immerhin in einem anderen Stil, weniger Kantinenmäßig. Zweimal hier essen gehen war OK, aber beim dritten Mal kennt man ja schon alles. Das Essen variiert nur minimal. Niedlich gemacht sind die Kartoffelnuggets in Mickey Mouse Form. Ein bisschen nervig waren die Geburtstagsständchen, die gefühlt alle fünf Minuten für irgendein Geburtstagskind vom Personal gesungen wurden. Dazu gab es einen wirklich kleinen Disneykuchen, den man für rund 35,00 Euro vorher buchen konnte. Hmm…Für mich völlig unnötig, aber wer Spaß dran hat.

Es gibt allerdings noch viele andere Motto-Disneyrestaurants in den Parks, die wir nicht getestet haben. Vielleicht ja beim nächsten Mal, denn wenn es sich irgendwann noch einmal ergibt, bin ich wieder dabei.

Auf den Punkt gebracht:

Vor- und Nachteile eines Besuchs im Disneyland Paris

Disneyland Paris ist für viele ein Traumziel, unabhängig vom Alter. Der Park hat sowohl seine Fans als auch Kritiker, und jeder Besuch kann unterschiedlich erlebt werden. Hier sind einige Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt:

Vorteile:

• Magische Atmosphäre: Disneyland Paris bietet eine einzigartige Atmosphäre, die Besucher in eine Welt der Fantasie und des Zaubers eintauchen lässt. Die bunten Attraktionen und die liebevoll gestalteten Figuren schaffen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.
• Vielseitige Attraktionen: Der Park bietet eine breite Palette an Fahrgeschäften und Attraktionen, die für jedes Alter geeignet sind. Von familienfreundlichen Fahrten bis hin zu spannenden Achterbahnen ist für jeden etwas dabei.
• Vielfältige Shows: Die abwechslungsreichen Shows, darunter die beeindruckende Abendvorstellung „Disney Tales of Magic“, sind sowohl visuell als auch emotional fesselnd. Sie bieten ein unterhaltsames Erlebnis, das mit modernster Technologie und einem mitreißenden Soundtrack begeistert.
• Service und Sauberkeit: Die Servicemitarbeiter im Park sind freundlich und hilfsbereit. Die Ruhe der Mitarbeiter und die Sauberkeit des Areals tragen zu einem angenehmen Aufenthalt bei.
• Erreichbarkeit von den Hotels aus: Der Fußweg, beispielsweise vom Disney Hotel Santa Fee zum Park, ist angenehm und spart Zeit im Vergleich zur Nutzung des Transferbusses. Dies ist besonders vorteilhaft für Personen mit besonderen Bedürfnissen.
• Vielfältige Essensoptionen: Auch wenn die Preise hoch sein können, gibt es viele kulinarische Optionen, die zu einem abwechslungsreichen Aufenthalt beitragen.

Nachteile:

• Hohe Kosten: Ein Besuch im Disneyland Paris kann teuer werden. Neben dem Eintrittspreis müssen auch Kosten für Essen, Getränke und Souvenirs eingeplant werden. Die Preise für Merchandise sind oft hoch und können schnell ins Geld gehen.
• Verwaltung von Mitgebrachtem: Mitgebrachtes Essen darf im Park nicht verzehrt werden, was insbesondere bei Familien mit kleinen Kindern problematisch sein kann. Die Verpflegung innerhalb des Parks kann daher zu zusätzlichen finanziellen Belastungen führen.
• Mangelnde Deutschkenntnisse: Informationen sind oft nicht in deutscher Sprache verfügbar. Dies kann für deutsche Besucher eine Herausforderung sein, insbesondere in einem Umfeld, das ohnehin schon viele Eindrücke bietet.
• Überfüllte Attraktionen: Während der Hochsaison können die Warteschlangen sehr lang sein. Längere Wartezeiten sind fast garantiert, insbesondere ohne den “Premier Access Ultimate Pass”.
• Moderner Komfort: Einige Hotels sind nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand und könnten eine Renovierung benötigen. Dies könnte für einige Gäste als unangenehm empfunden werden, insbesondere wenn sie hohe Erwartungen haben.
• Einschränkungen für Hunde: Während Assistenzhunde im Park erlaubt sind, sind Haustiere nicht gestattet, was für Hundebesitzer, die ihren Hund mitbringen möchten, ein Nachteil ist.

Fazit

Disneyland Paris ist ein Ort voller Magie und unvergesslicher Erlebnisse, der sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert. Die Vorteile, wie die magische Atmosphäre, die vielseitigen Attraktionen und der hervorragende Service überwiegen die Nachteile in vielen Fällen. Dennoch ist es wichtig, sich vorab über die Kosten und die Regeln im Park zu informieren, um eine bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten. Lassen Sie sich von Ihrem Traum nicht abhalten und erleben Sie die zauberhafte Welt von Disney auf eigene Faust!

Videoimpressionen:

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Abenteuerlich, aufregend, bewundernswert und wunderschön – So würde ich die Reise an die Loire beschreiben. Aufregend, weil die Reise mit dem Flieger und dem Zug schon recht abenteuerlich ist, denn die Region Centre-Val de Loire ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Ich reise mit dem Flieger an und muss vom Flughafen Charles de Gaulle noch mit dem Zug weiter, in meinem Fall erst einmal nach Paris, wo ich dann abgeholt wurde. Meine Kollegen und Kolleginnen reisten direkt nach Orléans, um dort an der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Dr. Haseloff und Kulturminister Robra teilzunehmen. Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde zu Ehren der Partnerschaft mit Château de Chenonceau, noch mit einem Konzert und einem gemeinsamen Abendessen gefeiert an dem ich leider nicht teilgenommen habe.

Paris – Stadt der Liebe

Also nun, vom Flughafen Charles de Gaulle nach Paris. Dazu muss man wissen, dass Paris nicht ganz so um die Ecke ist. Mit dem Zug fährt man noch ca. eine halbe Stunde zum Gare du Nord. Des Weiteren sollte man unbedingt wissen, dass man, um an den Zug zu kommen, den Flughafen verlassen und mit dem Shuttlebus zur Train Station fahren muss. Da ist man auch noch mal ein paar Minuten unterwegs. Wer das nicht weiß, so wie ich, irrt da erst einmal am Flughafen ein wenig rum. Wenn man es jedoch weiß, ist es überhaupt kein Problem nach Paris zu kommen.

Früh morgens gegen 10:00 Uhr komme ich in Paris (Gare du Nord) an. Mein Gepäck noch schnell in die Gepäckaufbewahrung abgegeben und dann die Station für den Hop-On Hop-Off Bus suchen. Sightseeing Tour durch Paris habe ich mir gedacht, macht Sinn, um sich die Zeit ein wenig zu vertreiben, bis ich um 15:00 Uhr an dem vereinbarten Treffpunkt abgeholt werde. Die Bus Tour, sowie die Gepäckaufbewahrung, habe ich mir schon von Deutschland aus gebucht. Der Weg zu Fuß von der Gepäckaufbewahrung zur 1. Station des Tootbus, Hop-On Hop-Off, dauert laut Google Maps nur 20 Minuten. Ich habe allerdings 50 Minuten gebraucht. Morgens, wenn die Stadt erwacht und so langsam die Brasserien, Boulangerien, Patisserien, Cafés und andere Geschäfte sich auf den Tag vorbereiten, ist es noch ruhig. Auf den Straßen noch wenig Verkehr, nur wenige Menschen sind unterwegs. Doch das ändert sich erstaunlich schnell. Je näher ich an den 1. Viewpoint (Opéra) ankomme, desto wuseliger und lauter wird es. Die Bus Station habe ich endlich gefunden, nun kann die Sightseeing Tour losgehen. Kostenlose Kopfhörer gibt es vom Busfahrer. Ich setzte mich natürlich ganz nach oben. Die Tour wird in vielen verschiedenen Sprachen wiedergegeben. Doch es geht nur schleppend voran. Ca. 2 Stunden soll die Fahrt dauern. Es gibt 9 Stationen, an denen man Ein- und Aussteigen kann. Natürlich fahren wir auf der Tour (Blaue Route) an den berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie den Louvre, Notre Dame, Place de la Concorde, Champs-Élysées, Arc de Triomphe de l´Étoile und natürlich den Eiffelturm vorbei. Aber eben nur vorbei. Teilweise nur von Weitem zu sehen. Fotografieren vom Bus aus ist recht schwierig.

Am besten man steigt wirklich ein und aus, wenn man Zeit hat. Doch ich habe leider keine Zeit. Ich bleibe sitzen. Aus den 2 Stunden wird wohl nichts. Verkehrschaos auf den Straßen von Paris. Und dann auch noch eine königliche Reitergarde, die zu Ehren von dem belgischen Königspaar Philippe und Mathilde, die genau wie ich am 14.10.2024 Frankreich besuchten, den Verkehr weitgehend lahm legte und für Aufsehen sorgte. War ja auch schön anzusehen. Mit ein bisschen mehr Zeit wäre wirklich alles auch kein Problem gewesen. Doch ich habe ja noch einen Termin. Mein Anfangspunkt ist auch mein Endpunkt. Ich sollte mich sputen, wieder zurück zum Gare du Nord zu kommen. Mein Handy ist leer, der Weg zurück ist ohne eine Wegbeschreibung für mich nicht machbar. Also nehme ich mir ein Taxi. Na ja, zu Fuß wäre ich wahrscheinlich schneller vorangekommen, aber ich kenne den Weg ja nicht. Also ganz getreu dem Song von Michy Reincke “Mit einem Taxi nach Paris” oder wie in meinem Fall: “Mit einem Taxi durch Paris”. Geschafft, ich habe sogar noch etwas Zeit bis zu meinem Abholdate. Nun bin ich aber auch ganz schön geschafft. Paris kann man nicht nur in 2-3 Stunden kennenlernen. Dafür braucht man mehr Zeit, die man sich unbedingt nehmen sollte, um “die Stadt der Liebe” zu genießen. Der erste Grund, um wiederzukommen.

Nun geht es weiter nach Amboise. Von Paris aus noch einmal 3 Stunden Autofahrt in südwestliche Richtung. Rund 225 Kilometer. Die Fahrt verschlafe ich allerdings.

Amboise

Amboise, die erste Stadt meiner Reise in der Region Centre-Val de Loire. Amboise hat eine Einwohnerzahl von ca. 13.000 Einwohnern. Vom Hotel Chaptal aus ist der Stadtkern in nur wenigen Minuten zu erreichen. Leonardo da Vinci verbrachte die letzten zwei seiner Lebensjahre in Amboise und wurde auch dort beerdigt. Leider steht das Château d’Amboise mit einigen seiner Bauten im Renaissance-Stil nicht auf unserem Programm, wobei es doch so gut zum Thema der Reise gepasst hätte. Sehr schade, wie ich finde. Aber in der Region Centre-Val de Loire gibt es 300 Schlösser, davon sind etwa 50 Schlösser für die Öffentlichkeit zugänglich. Das sind allerdings nicht alle Schlösser an der Loire. Entlang der gesamten Loire gibt es 400 Schlösser. Da ist die Auswahl groß. So habe ich nur zwei kurze Abende in diesem sehr schönen Städtchen verbracht. Der zweite Grund, um wiederzukommen.

Am nächsten Morgen geht es nach einem französischen Frühstück weiter zum Schloss Chenonceau. Zum Schloss Chenonceau sind es nur 13,4 Kilometer südlich von Amboise.

Schloss Chenonceau

Mit Katharina von Medici und ihrer Heirat mit dem Thronfolger Heinrich II. zog quasi die Renaissance ins Schloss Chenonceau ein. 1547 starb König Franz I. und Heinrich II. wurde König. Katharina von Medici und auch des Königs Mätresse Diane de Poitiers waren maßgeblich an der Gestaltung des Schlosses bzw. des Schlossgartens beteiligt. Nach dem Tod von Heinrich II. wurde Diane de Poitiers 1559 des Schlosses verwiesen und Königin Katharina von Medici führte die Geschäfte bis zur Volljährigkeit der Söhne. Und auch danach stand sie ihrem zweitgeborenen Sohn Karl IX. zur Seite. Franz II., ihr erstgeborener Sohn und Thronfolger, verstarb 1560 im Alter von 14 Jahren, nur 1,5 Jahre nach dem Tod seines Vaters König Heinrich II.

Sie erlangte große Anerkennung bei Hofe wegen ihrer außergewöhnlichen Intelligenz. Neben der künstlerischen Ader, die sie mitbrachte, war sie auch eine außerordentliche Politikerin. Als große Politikerin und Diplomatin nutzte sie ihre Macht, um das Königreich Frankreichs zu befrieden und den Thron ihrer Kinder als rechtmäßige Könige zu schützen. Mit aller Macht wollte sie den Frieden dem Königreich Frankreichs aufzwingen, was zu ihren Lebzeiten nicht immer wohlwollend gesehen wurde. Was Diane von Poitiers im Schlossgarten angefangen hat, hat Katharina von Medici vollendet. Zweimal wurde die Gartenanlage vom Hochwasser der Cher überflutet, bis die Wehranlage entstand, um dem Hochwasser zu entkommen. Mit Erfolg.

Seit der Erschaffung des Gartens durch Diane de Poitiers wurde die Struktur nicht verändert. Lediglich die Pflanzen wurden mit der Zeit den klimatischen Bedingungen angepasst. Die höher liegenden Terrassen sollten den Garten vor Hochwasser schützen. Die aktuelle Gestaltung ist von Achille Duchêne.

Der kleinere Garten, gestaltet von Katharina von Medici, wurde mit höchster Raffinesse angelegt. Er ist zum Wasser und zum Park angelegt, sodass seine Alleen einen wunderschönen Blick auf die Westseite des Schlosses aufweist.

1825 wurde ein weiterer Garten, der „Grüne Garten“, auf der Nordseite von Lord Seymour für die Gräfin von Villeneuve angelegt. Sie wünschte sich einen englischen Garten und ließ einige besondere Bäume pflanzen, von denen einige noch heute stehen. Hauptsächlich sind es Schwarzeichen. Der sandige Boden lässt sie hier zwar gedeihen, aber erhöht auch die Gefahr, bei einem Sturm umzufallen.

Schloss Chenonceau wird auch das “Damenschloss” genannt. Mit der eigentlichen Bauherrin des ursprünglichen Schlosses im 16. Jahrhundert ist Katherine Briçonnet die erste der “Damen” von Chenonceau. Nach ihr kamen Katharina von Medici, Louise von Lothringen, Louise Dupin, Apolline – Gräfin von Villeneuve, Marguerite Wilson Pelouze und Simone Menier. Noch heute befindet sich das Schloss im Besitz der Familie Menier. Seit zwanzig Jahren sind nun Laure Menier und ihr Mann die Eigentümer des Anwesens Chenonceau.

Damit ist die Geschichte von Schloss Chenonceau von einer so gut wie ununterbrochenen Abfolge von Frauen geprägt, die es erbaut, verschönert, geschützt, restauriert und gerettet haben.

Die Familie Menier nutzt die Kapelle noch heute für besondere Anlässe. Vor kurzem wurde hier die heilige Kommunion eines Familienmitglieds gefeiert.

Frische Blumenbouquets zieren Tisch und Kommoden in verschiedenen Räumen und Fluren. Regelmäßig werden diese durch das eigene Floristikteam im schlosseigenen Floristikatelier kreiert und ausgetauscht. Die Pflanzen kommen aus der schlosseigenen Gärtnerei. Um die Gärten erblühen zu lassen, werden jährlich bis zu 65.000 Pflanzen benötigt. Aber nicht nur Blumen, Bäume und Sträucher werden in den Gärten von Schloss Chenonceau gehegt und gepflegt, auch Obst und Gemüse werden hier angebaut. Der Gemüsegarten ist über einen Hektar groß. Wurden früher die Schlossbewohner mit frischem Gemüse, Kräutern und Obst versorgt, werden heute ausgewählte Restaurants mit dem angebauten Obst und Gemüse beliefert. Leider bleibt uns zu wenig Zeit für ausgiebige Spaziergänge durch Blumenbeete, Parkanlagen, Gärten und das Labyrinth. Zu gerne hätte ich als Hobbyfloristin mal einen genaueren Blick in das Floristikatelier geworfen, aber es geht schon wieder weiter. Schließlich ist Schloss Chenonceau nicht das einzige Schloss mit einer beachtlichen Geschichte und einer außergewöhnlichen Garten- und Parkanlage. Ich kann mich gar nicht satt sehen an den wild blühenden Alpenveilchen, die nun in der Herbstzeit überall zu sehen sind. Wie schön es doch im Frühjahr und Sommer aussehen mag, wenn alles zum Leben erwacht, alles blüht und die Sonne Bäume, Sträucher und Blumen erstrahlen lässt. Es warten aber noch weitere fünf Schlösser auf uns, wenn auch Schloss Chenonceau nach Versailles zu Recht zum meistbesuchten Schloss Frankreichs gehört, müssen wir uns nun von diesen Eindrücken trennen.

Nach einem gemeinsamen Lunch mit dem Ministerpräsidenten Dr. Haseloff und seiner politischen Delegation im Gourmet-Restaurant Auberge du Bon Laboureur, geht es für uns auch schon weiter zum nächsten Schloss – Schloss Bourdaisière. Ein weiteres Château mit einem außergewöhnlichen Garten-Projekt.

Schloss Bourdaisière

Da wir ja auf den Spuren der Renaissance sind, ist es nicht verwunderlich, dass auch das Château de la Bourdaisière besonders an die Renaissance erinnert, zumindest die Architektur.

Das Schloss Bourdaisière, natürlich ebenfalls idyllisch in der Region Centre-Val de Loire gelegen, blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück. Es wurde im 15. Jahrhundert erbaut und diente ursprünglich als Residenz für die Aristokratie. Die Architektur des Schlosses spiegelt die typischen Merkmale der Renaissance wider, was das Schloss zu einem beeindruckenden Zeugnis vergangener Zeiten macht.
Im Laufe der Jahrhunderte hat das Schloss verschiedene Transformationen durchlebt. Nachdem das Schloss 1959 an die Gemeinde Montlouis verkauft und zu einem Altenheim umfunktioniert wurde, wurde es, nachdem es den Sicherheits- und Komfortstandards nicht mehr entsprach, wieder verkauft. Letztendlich wurde es 1991 von Prinz Louis Albert de Broglie erworben. Der Park und die Gärten wurden umgestaltet und die botanische Vielfalt des Anwesens gefördert. Heute ist das Schloss für seine herrlichen Gärten und Pflanzensammlungen bekannt, die Besucher aus aller Welt anziehen.

Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dem „Schloss der Tomaten“, welches durch seine umfangreiche Sammlung an Tomatensorten gekennzeichnet ist. Weit mehr als 750 Tomatensorten werden hier gezüchtet. Die Idee dazu entstand bei seinen Reisen nach Indien und Asien. Probieren konnten wir die Tomaten nicht, auch werden diese nicht wie üblich verkauft. Allerdings kann man die Samen der außergewöhnlichen Tomaten käuflich erwerben und so bewahren. Dieses außergewöhnliche Konzept verbindet die Kultur des Gartens mit der gastronomischen Vielfalt und zeigt, wie Tradition und Innovation harmonisch vereint werden können. In diesem Château dürfen Sie auch übernachten. Mit 22 Zimmern und 4 Appartements, die von seinem Besitzer Prinz Louis Albert de Broglie, auch „Der Gärtnerprinz“ genannt, fürsorglich restauriert und dekoriert wurden, schläft es sich wahrlich königlich. Und bei einem königlichen Bedürfnis dürfen Sie auf dem Thron Platz nehmen.

Aber auch wenn Sie im Château de la Bourdaisière königlich wohnen, werden Sie herzlich eingeladen mit zu gärtnern und sich der Natur zu stellen, um in Einklang mit ihr zu leben. Ein Ort wo Sie neue Energie tanken können. Auch wenn die Tomaten im Vordergrund stehen, gibt es für die Gäste natürlich auch noch andere Entspannungs- und Wohlfühlzonen. So gibt es einen Pool, einen Tennisplatz und mehrere Laufstrecken mit Kunstinstallationen durch den Wald.

An der “Tomatenbar” können Sie in den Sommermonaten Tomaten- und Gemüsekreationen aus den Schlossgärten probieren. Unter anderem soll es sogar ein Tomatenbier geben. Leider kommen wir auch hier nicht in den Genuss es zu probieren, wobei die Tomatenbar so idyllisch im Dahliengarten liegt, was ebenfalls ein weiteres Highlight des Schlosses ist. Mehr als 5.000 Knollen und 400 verschiedene Sorten Dahlien bereichern den erst 2012 neu gestalteten Bereich. Zu unserem Bedauern regnet es teilweise richtig stark, sodass wir die blühenden Schönheiten nur mäßig bewundern können.
Noch bis zum November 2024 findet in den Gärten des Château de la Bourdaisière die Ausstellung „Deyrolle, Lektionen in Anatomie” statt. Eine Hommage an die Olympischen Spiele, die in diesem Jahr in Frankreich stattgefunden haben. Der Körper und seine außergewöhnlichen (sportlichen) Leistungen, die Gesundheit und das Verständnis für den eigenen Körper und wie man sich um diesen kümmert, stehen bei dieser Ausstellung im Mittelpunkt. Es spiegelt die Vision von Louis Albert de Broglie wider – Mensch und Umwelt in Einklang zu bringen und die Gesundheit des Körpers mit der Umwelt zu verknüpfen.
Ergo ist das Schloss Bourdaisière nicht nur einfach ein historisches Gebäude, sondern auch ein Ort der Inspiration für Gartenliebhaber und ein großartiges Beispiel für nachhaltige Landwirtschaft. Die Erfahrungen und das Wissen, das hier vermittelt wird, fördert die Auseinandersetzung mit ökologischen Themen und ermutigt jeden dazu, seine eigene Verbindung zur Natur zu finden. Anregungen finden Sie bestimmt auf einer der zahlreichen Feste, die das ganze Jahr über auf dem Schloss bzw. in den Gärten stattfinden.

Für weitere Informationen über die Geschichte und die Besonderheiten des Schlosses Bourdaisière besuchen Sie die offizielle Webseite. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen und sich von der Schönheit und dem Erbe dieses einmaligen Ortes inspirieren und sich vom Flair des Hauses verzaubern zu lassen. Wir hätten sicherlich gerne noch ein Weilchen auf dem gemütlichen Sofa vor dem herrschaftlichen Kamin mit Plaudern verbracht, doch wir müssen schon weiter zum nächsten Schloss. Schloss Villandry.

Schloss Villandry

Das Château de Villandry in Frankreich ist nicht nur für seine prächtigen Gärten bekannt, sondern auch für seine spannende Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Die mittelalterliche Burg hieß damals noch Colombier, weil auf der Burg der “Friede von Colombier” geschlossen wurde. Die im Loire-Tal gelegene Schlossanlage wurde 1536 von dem wohlhabenden Minister und Architekten Jean Le Breton, Finanzsekretär und enger Freund von Franz I., erbaut. Das ursprüngliche Bauwerk repräsentierte die typische Architektur der Renaissance und sollte sowohl als Wohnsitz als auch als Schutzbau dienen.

Im Laufe der Jahrhunderte erlebte Château de Villandry zahlreiche Veränderungen. Nachdem es im 17. Jahrhundert im Besitz der Familie Villandry war, begann die Umgestaltung der Gärten, die heute als Meisterwerk der Landschaftsgestaltung gelten. Diese Umgestaltungen spiegeln die verschiedenen Epochen und Stile wider und umfassen sowohl formale als auch freie Gartenkunst, die die Ideale der damaligen Zeit verkörpern.

1906 erwarb der amerikanische Arzt Dr. Joachim Carvallo und seine Frau Ann Coleman das Château. Sie widmeten sich als spanische Wissenschaftler der sorgfältigen Restaurierung des Schlosses und seiner Gärten. Unter ihrer Obhut wurden viele historische Elemente wiederhergestellt und fügten ihrer Vision von einem perfekten Garten neue Ideen hinzu, die auf den Prinzipien der Symbiose von Natur und Kunst basierten. Die Gärten wurden in Terrassen aufgeteilt, die mit farbenfrohen Blumen, Gemüsepflanzen und duftenden Kräutern übersät sind. Noch heute ist das Château de Villandry im Besitz der Familie Carvallo.

Jährlich zieht das Château de Villandry Tausende von Besuchern an. Die beeindruckenden Gärten und die Geschichte des Schlosses werden nicht nur als ästhetisches Erlebnis verstanden, sondern auch als Inspiration für persönliche Veränderungen und die Wertschätzung der Natur. Wie ein roter Faden sollen Frankreichs Gärten die Harmonie zwischen Mensch und Umwelt, die sich durch diese historischen Gärten widerspiegeln, anstoßen und dazu anregen sich intensiver mit der eigenen Umwelt auseinanderzusetzen und den Geist der Renaissance neu zu erleben und zu beleben.

Für Interessierte an Geschichte und Gartenbau bietet das Château de Villandry sowohl eine Reise in die Vergangenheit als auch Anregungen für die persönliche Weiterentwicklung.

Ich sehe jetzt schon einige Leser und ambitionierte Gärtner, ihre Gärten in geometrischen Formen anlegen und Blumen, Obst und Gemüse nach Farben sortiert in die mit Buchsbaum eingefassten Beete pflanzen. Zumindest spielen sie mit dem Gedanken das Nützliche auch mit dem Schönen und Ästhetischen zu verbinden, denn der Anblick der Gärten lässt einen träumen. Der Herzenswunsch eines jeden Gärtners geht hier in Erfüllung.

Die Gärten des Château de Villandry zählen zu den beeindruckendsten Beispielen von französischer Gartenkunst und sind ein wahres Meisterwerk der harmonischen Gestaltung. Sie spiegeln unterschiedliche Gartenstile wider und bieten eine Vielzahl an visuellen und sensorischen Erlebnissen. Hier sind die wichtigsten Gartenstile, die das Ensemble prägen:

Der Renaissance-Garten

Der ursprüngliche Stil der Gärten im Château de Villandry ist, wie alle anderen bisherigen Schlossgärten, stark von der Renaissance geprägt. Die Gestaltung der Gärten der Villandry folgt strengen geometrischen Mustern, die sowohl Symmetrie als auch Ordnung vermitteln. Charakteristisch sind die klaren Linien und die sorgfältige Anordnung der Pflanzen, die eine esoterische und philosophische Bedeutung haben: die Suche nach der perfekten Harmonie zwischen Mensch und Natur.

Der Nutzgarten

Besonders erwähnenswert ist der Nutzgarten, der als Paradebeispiel für die Integration von Funktionalität und Schönheit gilt. Hier werden Gemüsesorten und Heilkräuter in kunstvollen Mustern angepflanzt. Dieser Bereich verkörpert die Idee, dass ein Garten nicht nur dekorativ, sondern auch praktisch sein kann. Der Nutzgarten ist oft farbenfroh und in verschiedene Sektionen unterteilt, die miteinander harmonieren und ein ästhetisches Gesamtbild ergeben. Jetzt zur Herbstzeit stehen natürlich viele Kohlsorten und Kürbisse im Vordergrund.

Der Ziergarten

Der Ziergarten der Villandry ist dafür bekannt, dass er eine Vielzahl von Blumen in verschiedenen Farben und Formen präsentiert, die errichtet wurden, um den Betrachter zu erfreuen. Diese Gärten sind saisonal bepflanzt, was bedeutet, dass sie sich im Laufe des Jahres ständig verändern und neue Eindrücke bieten. Hier wird die Freude an der Natur in all ihren Facetten sichtbar.

Der Wassergarten

Ein weiterer bemerkenswerter Teil der Gartenlandschaft ist der Wassergarten. Wasser spielt eine zentrale Rolle in der Gartenkunst, da es nicht nur der Ästhetik dient, sondern auch ein wichtiges Element des Lebens symbolisiert. Dieser Bereich bringt Ruhe und Spontaneität in das Gesamtbild der gärtnerischen Gestaltung und schafft einen harmonischen Kontrast zu den strengeren geometrischen Formen der anderen Gärten.

Der Landschaftsgarten

Obwohl der Hauptfokus auf den formalen Gärten liegt, umfasst das Gebiet um das Château de Villandry auch einen Landschaftsgarten, der verschiedene elementare Aspekte der Natur miteinander verbindet. Hier wird die Bedeutung von Freiheit und Vielfalt deutlich, indem eine natürliche Umgebung geschaffen wird, die den menschlichen Eingriff in die Natur schafft und gleichzeitig den natürlichen Verlauf der Landschaft respektiert.

Villandry – Mehr als nur eine Ansammlung von Pflanzen

Die Gartenstile im Château de Villandry sind mehr als nur eine Ansammlung von Pflanzen und Blumen; sie sind das Ergebnis einer tiefen philosophischen Auseinandersetzung mit der menschlichen Beziehung zur Natur. Und falls Sie doch der Versuchung, ihren Garten umzugestalten, widerstehen können, bleibt einem noch ein atemberaubender Anblick. Ein Anblick, von dem man sich kaum abwenden kann. Da erblasst selbst das prunkvolle Innenleben des Schlosses, welches in der Weihnachtszeit natürlich ganz besonders herausgeputzt wird und im weihnachtlichen Glanz erstrahlt, da sich die Gärten im Winterschlaf befinden. Als wir im Innenhof des Schlosses stehen verschlug es mir nicht sofort den Atem. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das in so kurzer Zeit änderte. Zeit zum Weiterträumen haben wir jetzt auf der Fahrt zurück nach Amboise in unser Nachtquartier. Am nächsten Morgen geht es zu unserem nächsten Schauplatz – Das Château de Valmer.

Château de Valmer

Das Château de Valmer, eingebettet in die malerische Landschaft Frankreichs, ist ebenfalls ein eindrucksvolles Beispiel für die reiche Geschichte der Renaissance und des Barock.

Seine Ursprünge reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, als Sieur Binet, ein Berater von König Franz I., den Entschluss fasste, in Valmer prächtige Gärten anzulegen. Diese ersten großen Gartenanlagen legten den Grundstein für das, was heute als Château de Valmer bekannt ist.

Historische Wurzeln und Entwicklung

Überlieferten Berichten zufolge gehörte das Château de Valmer einst Karl VII. Zu dieser Zeit entstanden auch die ersten Terrassen, Wassergräben und die beeindruckende Höhlenkapelle, die heute einen der bemerkenswertesten Bestandteile des Anwesens darstellt. Die denkmalgeschützte Kapelle wurde 1524 in den Tuffstein gemeißelt. Die Felsenkapelle zeichnet sich durch ihre zwei ungleich breiten Schiffe, gewölbte Jochen und einen kleinen Altarraum aus. Diese in den Felsen gemeißelte Kapelle betritt man nicht einfach nur so. Schon die Intarsien über dem Eingang beeindrucken mich sehr. Dazu das Deckengewölbe. Voller Ehrfurcht betrachten wir die Kapelle, in der neben dem Altarraum zusätzlich ein großer Kamin gebaut wurde, um in der kalten Jahreszeit ein wenig Wärme bei der Messe zu genießen. Ansonsten liegen die Temperaturen in der Kapelle im Durchschnitt bei 14 Grad Celsius. Der prunkvolle, imposante Holzaltar mit seinem restaurierten Altarbild, das als historisches Denkmal eingestuft ist, wurde 2012 in der Ausstellung „Tours 1500“ im Museum für Schöne Künste in Tours präsentiert und stellt einen wertvollen Teil des kulturellen Erbes dar.

Ein romanisches Taufbecken und zahlreiche Kunstwerke gehören ebenso in die Felsenkapelle. Besonders hervorzuheben sind die Buntglasfenster aus dem 16. Jahrhundert, welche die Heilung einer besessenen Frau, sowie das Wunder der Spinne darstellen. Auch eine Statue des heiligen Martins steht hier in der Kapelle. Er war der dritte Bischof von Tours. Er starb in Candes bei Tours und ist somit auch auf Ewigkeiten mit der Region Centre-Val de Loire verbunden. Eine große Tontafel mit Inschrift unterhalb der Statue erinnert an die Gründung und Segnung der Kapelle im Jahr 1529. Die Gemeinde Candes mit ihrer Wallfahrtskirche Saint-Martin ist als eines von “Les Plus Beaux Villages de France” (schönsten Dörfern Frankreichs) klassifiziert.

Wer auf dem Jakobsweg pilgert, wird hier mit offenen Armen empfangen. Die zwei Jakobsmuscheln, welche in dem Bildnis über dem Kapelleneingang eingemeißelt sind, deuten darauf hin.

Die heutigen Bauwerke des Château, darunter das Tor, die Nebengebäude und das Petit Valmer, wurden 1640 unter der Leitung von Sieur Thomas Bonneau, einem Berater von Ludwig XIII., errichtet.

Eine beeindruckende Landschaft mit einem beeindruckendem Schlossgarten – Terrassengarten
Das weitläufige Anwesen erstreckt sich über 300 Hektar und liegt auf einem Felsvorsprung mit Blick auf das Brenne-Tal. Die Kalksteinhänge bilden eine grandiose Kulisse für die umgebenden Gärten, die nicht nur für ihre Schönheit geschätzt werden, sondern auch für ihren Beitrag zur biologischen Vielfalt. Die Kombination aus renommiertem Weinbau, Renaissance-Terrassengärten, Kulturland und Wäldern mit zweihundertjährigen Bäumen macht das Château de Valmer zu einem weiteren wunderbaren Ort der Natur und Kultur. Beim Durchstreifen der Terrassengärten naschen wir von reifen Weintrauben, von essbaren Blüten, Kräutern und anderen Früchten und lauschen den überlieferten alten Geschichten von unserer liebenswerten Tourbegleiterin. Von ihr erfahren wir auch, was es mit den Statuen Leda und Zeus (als Schwan dargestellt) auf sich hat und das wir uns also nicht wundern sollten, dass die Original Statue von dem Schwan (Zeus) in einem Museum in New York zu besichtigen sei, während sich das Pendant, die Leda hier auf der Leda-Terrasse auf Schloss Valmer befindet. Die Statue zurück nach Frankreich zu holen, übersteigt jedoch erheblich das finanzielle. Die Besucher müssen mit einer Kopie leben. So viel Glück wie mit dem Altar, der seinen Weg zurück in die Kapelle fand, hat man halt nicht alle Tage.

Tragische Geschichte und Neubeginn

Ein dramatisches Ereignis in der Geschichte des Château de Valmer ereignete sich im Oktober 1948, als ein verheerender Brand die Hauptburg fast vollständig zerstörte. Brandursache war ein simples Bügeleisen, welches vergessen wurde, auszustecken. Nur die Grundmauern und zwei Treppenstufen, der Keller, die Loggia und der Küchenflügel überstanden die Flammen. 20 Jahre lang stand die ungesicherte Brandruine da, ehe die Reste im August 1968 endgültig niedergelegt wurden. Heute symbolisiert eine Eibenburg, die nach den Proportionen des ehemaligen Denkmals gestaltet ist, das verlorene Schloss und erinnert an die glorreichen Tage des Château.

Durch viele Hände ist dieses Schloss gegangen, hat viele Veränderungen mitgemacht, bis es 1888 seinen endgültigen Besitzer fand – Paul Lefèvre. Die heutigen Schlosseigentümer Aymar de Saint-Venant, ein Urenkel Paul Lefèvres, und seine Frau Alix, sowie dessen Sohn Jean bewirtschaften die Schlossgärten und die Weinanbauflächen. Von ihrem wunderbaren Weinen und Traubensaft erhalten wir eine Kostprobe. Im Merchandise Shop können Wein, Sekt, Traubensaft und viele weitere Produkte käuflich erworben werden. Und auch die Orangerie kann für Feste und Empfänge angemietet werden. Noch schnell den Wein ausgetrunken, obwohl man diesen eigentlich langsam genießen sollte, bevor es zum nächsten Schloss geht. Wir sind schon alle sehr gespannt, welche Geschichte hinter dem nächsten Schloss steht. Es geht zum Schloss Talcy.

Château de Talcy

Schloss Talcy, eine weitere beeindruckende historische Stätte in Frankreich, die uns ebenfalls einen tiefen Einblick in die Architektur des 16. Jahrhunderts und auch auf die kulturelle Vielfalt gewährt. Ursprünglich als Landsitz des Adligen Louis de La Trémoille erbaut, zählt das Château de Talcy, neben Valmer, Villandry, Bourdaisière und Chenonceau ebenfalls zu den herausragenden Beispielen der Renaissance-Architektur. Die Bauweise vereint traditionelle und innovative Elemente und spiegelt die gesellschaftlichen Ideale jener Zeit wider.

Kulturelle Relevanz und Auszeichnung

Im Laufe der Jahrhunderte diente Schloss Talcy nicht nur als Wohnsitz, sondern entwickelte sich zu einem kulturellen Zentrum, das viele Schriftsteller, Künstler und Denker anlockte. Diese Verbindung zur literarischen Landschaft Frankreichs macht das Schloss zu einem bedeutenden Inspirationsort. Im Jahr 2010 wurde es als „Maison des Illustres“ ausgezeichnet, ein Titel, der Stätte ehrt, die eine wesentliche Rolle im kulturellen Erbe Frankreichs spielen.

Architektur des Schlosses

Die Architektur von Schloss Talcy weist Merkmale der Übergangsarchitektur zwischen Mittelalter und Renaissance auf. Die Fassade, aus hellem Loire-Stein, besticht durch harmonische Symmetrie und klare Linien. Im Inneren sind beeindruckende Tonnengewölbe zu finden, die sowohl Stabilität als auch ästhetische Anziehungskraft bieten. Die großen Fenster mit dekorativen Steinrahmen lassen Tageslicht herein und bieten Ausblicke auf die umgebende Natur. Majestätische Türme, gekrönt von Schieferdächern, verleihen dem Schloss sein eindrucksvolles Aussehen. Die liebevoll restaurierten Innenräume, ausgestattet mit originalen Holzbalken und historischen Möbeln, vermitteln ein authentisches Bild des Lebens in der damaligen Zeit.

Das Arbeitsleben im Schloss Talcy im 18. Jahrhundert: Ein Einblick in das Landleben

Im 18. Jahrhundert war die Landwirtschaft die Hauptbeschäftigung der Bewohner von Schloss Talcy. Die weitläufigen Ländereien um das Schloss herum waren für den Anbau von Getreide, Obst und Gemüse bestimmt. Diese landwirtschaftlichen Produkte waren nicht nur für den Eigenbedarf wichtig, sondern auch für den Handel. Die Erzeugnisse des Schlosses trugen zur Ernährung der umliegenden Gemeinden bei und waren ein wesentlicher Bestandteil der lokalen Wirtschaft.

Der Hof des Schlosses war ein lebendiger Ort, an dem Schafe, Geflügel und Schweine harmonisch zusammenlebten. Diese tierischen Bewohner spielten ebenfalls eine wichtige Rolle in der Selbstversorgung der Schlossgemeinschaft. Auch heute gibt es noch einige Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Ponys und Esel, die hauptsächlich der Landschaftspflege dienen.

Besonders bemerkenswert ist der Taubenschlag der Burg, der mit seinen 1.400 Schlupflöchern zu den imposantesten in der Region zählt. Diese Tauben waren nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch ein Zeichen des Wohlstands und der ländlichen Kunstfertigkeit. Allerdings ist der Taubenschlag heute leer. Nur ein paar künstliche Tauben sitzen in den Wänden und dienen als Anschauungsobjekte der längst vergangenen Zeit. Obwohl die Tür offen ist, nisten keine Vögel mehr in dem Turm. Darüber hinaus umgeben dichte Wälder das Anwesen, die als Jagdrevier dienten. Der angrenzende Fischteich, zur Zeit leider trocken, bot und bietet eine weitere Möglichkeit zur Eigenversorgung.

Neben der Tierhaltung wird auf Schloss Talcy, wie auf allen anderen Schlössern auch, großen Wert auf die Gartenkultur gelegt. Ein prächtiger Zier- und Nährgarten, bestehend aus einem Gemüsegarten und einem Obstgarten, zeigt eine große Vielfalt an Pflanzen. Die Obstbäume unterliegen einem besonderen Schnitt und werden in einer besonderen Form gebunden, ähnlich die eines Spalierobstes. Seit 2008 werden in allen Talcy-Gärten keine Chemikalien mehr verwendet. Da schmeckt der uns angebotene Apfelsaft natürlich doppelt so lecker.

Weinproduktion: Tradition und Genuss in der Region Centre-Val de Loire

Ein besonderes Highlight ist das hauseigene Weingut. Hier wird sowohl Rotwein als auch Weißwein für den persönlichen und kommerziellen Gebrauch hergestellt. Im Jahr 1811 lagerten im Weinkeller des Schlosses beeindruckende 25.000 Liter edelster Weine. Die Verarbeitung der Trauben geschieht mit einer beeindruckenden Holzpresse, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus eisenbeschlagenem Holz gefertigt wurde. Mit einer Höhe von 6,7 Metern und einem Durchmesser von 4,40 Metern ist sie nicht nur funktional, sondern auch ein beeindruckendes Stück historischer Handwerkskunst. Dieses Wunderwerk kann natürlich ebenfalls bestaunt werden. Kaum zu glauben, dass diese schwere Holzpresse nur von einem einzigen Esel angetrieben wurde.

Gärten des Schlosses

Die Gärten von Schloss Talcy sind im klassischen französischen Gartenstil gestaltet, geprägt von Symmetrie und Strenge. Die vielgestaltigen Beete sind geometrisch angelegt und mit einer Vielzahl von Blumen und Pflanzen bepflanzt, die eine harmonische Atmosphäre schaffen. Ein Nutzgarten, in dem Kräuter und Gemüse angebaut werden, reflektiert die damalige Bedeutung der Selbstversorgung. Gepflegte Spazierwege laden dazu ein, die Gärten zu erkunden und die anschließenden Bänke und schattigen Plätze bieten Gelegenheiten zum Verweilen. Kleine Brunnen und Wasserläufe bringen visuelles und akustisches Interesse in die Landschaft, wodurch eine harmonische Verbindung zwischen Architektur und Natur entsteht. Bewirtschaftet werden die Gärten in der Nebensaison von insgesamt drei Gärtnern. In der Hauptsaison kommen noch ein paar Saisonarbeiter dazu. Auch hier verabschieden wir uns voller Anerkennung, nachdem wir noch einen kleinen Blick ins Schloss werfen durften, bevor es zu unserer letzten Station, dem Schloss Chambord, geht. Die Bilder können das ganze Ausmaß der handwerklichen Kunst gar nicht wiedergeben. Zumal der Herbst zwar die Bäume in bunte Farben taucht doch auch schon vieles verblüht und verblasst ist.

Schloss Chambord

Schon etwas müde von den ganzen Eindrücken der Schlösser, Parks und Gärten geht doch ein Raunen durch die Journalistengruppe im Shuttlebus, der uns zu unserer letzten Station der Reise bringt. Gleich ist es geschafft, sagt uns der Fahrer. Wir müssen nur noch eben durch den Park fahren. Dass der Park bzw. das Jagdgebiet 5 ½ Hektar groß ist, hat er nicht erwähnt. Fast so groß wie die Fläche von Paris. Wahnsinn.

Schloss Chambord, eines für mich persönlich, neben Chenonceau, der beeindruckendsten Schlösser, die wir bisher gesehen haben, sticht noch einmal heraus als ein Beispiel für eine herausragende Architektur und den Luxus der französischen Renaissance. Seine Baugeschichte begann im Jahr 1519, als der französische König Franz I. beschloss, ein Jagdschloss inmitten der Wälder von Chambord errichten zu lassen. Die Lage wurde gewählt, um die königliche Jagd zu optimieren und die Natur als Teil des königlichen Lebensstils zu integrieren.

Bau und Architektur

Der Bau von Schloss Chambord zog sich über mehrere Jahrzehnte hin und spiegelte die modischen Strömungen seiner Zeit wider. Die architektonischen Entwürfe, die einem von Leonardo da Vinci inspirierten Stil folgen, kombinieren Elemente der französischen und italienischen Renaissance. Besonders markant sind die 440 Räume, die kunstvollen Türme und die exquisite Dachlandschaft des Schlosses, die bis zu 156 Pyramiden und Schornsteine umfasst. Nicht zu vergessen die Einzigartigkeit der doppelten Wendeltreppe, die es so nur auf Schloss Chambord gibt. Sie führt über die Hauptgeschosse des Gebäudes bis zu den Gipfelterrassen, wo sie vom höchsten Turm des Schlosses, dem Laternenturm, gekrönt wird. Zwei Personen, die jeweils eine der Treppen nehmen, sehen sich zwar durch die Fenster im Kern, treffen sich aber nie. Ein schönes Spiel für Kinder. So könnte man sie den ganzen Tag beschäftigen. Diese außergewöhnlichen Merkmale sind aber nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erfüllten auch funktionale Zwecke, indem sie natürlichen Lichtfluss und Belüftung ermöglichten.

Eine Zeitreise durch die Geschichte

Obwohl das Schloss nicht vollständig abgeschlossen war, wurde es im Laufe des 16. Jahrhunderts ständig erweitert. Franz I. besuchte Chambord häufig und nutzte es als Rückzugsort. Es diente auch als Schauplatz für königliche Feste und Jagdgesellschaften. Der Bau war ein langwieriger Prozess, der mehrere monarchische Herrschaften umspannt.

Die Religionskriege (1562–1598)

Während der französischen Religionskriege wurde das Schloss Chambord zeitweise vernachlässigt. Die Kämpfe zwischen Katholiken und Hugenotten führten zu Unsicherheit und Unruhen, wodurch die königlichen Besuche seltener wurden. Die politische Instabilität hatte Auswirkungen auf die Instandhaltung und den Gebrauch des Schlosses.

Restauration durch Ludwig XIV. (17. Jahrhundert)

Ludwig XIV., bekannt als der Sonnenkönig, nutzte Chambord im 17. Jahrhundert weniger als Jagdschloss und mehr als Ort repräsentativer Feste. Der Schlosskomplex wurde restauriert und erweitert, um das königliche Ansehen zu wahren. Der Barockstil fand Einzug und es wurden größere Gärten angelegt, die die Pracht des Schlosses unterstreichen sollten.

Die Französische Revolution (1789–1799)

In der Zeit der Französischen Revolution wurde das Schloss von der aristokratischen Elite aufgegeben und fiel in einen Zustand der Verlassenheit. Einige seiner kunstvollen Schätze wurden geplündert oder gingen verloren, während andere vor Zerstörung bewahrt blieben. Chambord wurde zunehmend als ein Symbol der Monarchie betrachtet und war stark von den politischen Umwälzungen betroffen.

Rettungsmaßnahmen im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert, als das Schloss Chambord zunehmend als nationales Erbe anerkannt wurde, ergriffen prominente Persönlichkeiten wie Prosper Mérimée und Eugène Viollet-le-Duc Maßnahmen zur Restaurierung des Schlosses. Diese Anstrengungen trugen dazu bei, die vielen einzigartigen architektonischen Merkmale und das kulturelle Erbe des Schlosses wiederherzustellen.

Weltkriege, Erhaltung, kulturelles Erbe

Während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870 bis 1871 diente das Schloss als Lazarett und war Schauplatz eines Gefechts zwischen französischen und deutschen Truppen. Dabei wurde das Schloss von hessischen Truppen, unter Hauptmann Kattrein, gestürmt. Während des Zweiten Weltkrieges diente das Schloss als Depot für ausgelagerte Objekte des Louvre, um sie vor Zerstörungen zu schützen. Heute ist das Schloss Chambord ein UNESCO-Weltkulturerbe und in staatlicher Hand.

Schloss Chambord zieht jährlich zahlreiche Touristen an. Das wundert mich allerdings nicht. Auch ich bin geflasht vom Anblick dieses Schlosses. Und wie ich so davor stand, überkam mich der Gedanke, dass es so aussieht wie das Schloss aus dem Disneyfilm: “Die Schöne und das Biest” und et voilá. Als ich recherchierte, bestätigte sich meine Vermutung. Die Disneyzeichner haben Schloss Chambord als Inspiration genutzt für den Zeichentrickfilm.

Es ist allerdings nicht nur ein Beispiel für die französische Geschichte und Architektur, sondern auch ein Ort, der Kunst, Kultur und Natur verbindet. Im Schloss finden regelmäßig Ausstellungen, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen statt, die die reiche Geschichte und den zeitgenössischen Einfluss des Schlosses weiterführen. Führungen durch das Schloss, Familienführungen, Familienworkshops, eine Pferde- und Greifvogelshow, Naturrallye und vieles mehr können gebucht werden. Die Geschichte lebt. Und nicht nur die Geschichte. Die Gärten und Parkanlagen von Schloss Chambord sind wie erwartet Meisterwerke der Landschaftsgestaltung. Sie zeichnen sich durch eine harmonische Verbindung von Natur und Kunst aus.

Historische Bedeutung und Gestaltung

Die Gärten von Chambord sind das Ergebnis visionärer Planung im 16. Jahrhundert, als König Franz I. das Schloss errichten ließ. Der Garten im französischen Stil, bekannt als „Jardin à la française“, ist durch klare, geometrische Linien und symmetrische Anordnung geprägt. Diese Gestaltungsmethode spiegelt die damalige Philosophie wider, die Natur zu zähmen, vor allem die Domestizierung des zum Schloss angrenzenden Flusses Cosson, einem Nebenfluss der Loire. Die Natur zähmen und sie in eine geordnete, ästhetisch ansprechende Form zu bringen. Allerdings gelang ihm dies nicht in seiner Zeit. Erst Ludwig XIV. gelang es in Teilen, die Arbeiten an dem zu versumpfen drohenden Gelände unterhalb des Schlosses anzufangen.

Die Elemente der Gärten

Die Gärten von Schloss Chambord sind in verschiedene Bereiche unterteilt, die jeweils eigene Merkmale aufweisen und so, wie man es jetzt besichtigen kann, erst seit 2017 gibt. Die zentralen Elemente sind:
Die formalen Gärten: Diese repräsentieren die klassische französische Gartenkunst, in der präzise angelegte Beete mit blühenden Pflanzen und gepflegten Hecken harmonieren. Die geometrischen Muster fördern ein Gefühl von Ordnung und Schönheit. Mehr als 600 Bäume, geometrisch angelegt, 840 Sträuchern, 100 Rosensträuchern, 15.640 Pflanzen, die die Grenzen abgrenzen, wurden gepflanzt.

Die Nutzgärten: Sie sind nicht nur funktional, sondern auch ein Beispiel für die damalige Selbstversorgung. Hier finden sich Kräuter, Obstbäume und Gemüsebeete, die den Besuchern die Vielfalt der gärtnerischen Pflanzen nahebringen.

Die Parkanlagen: Um das Schloss und die Gärten herum erstrecken sich weitläufige Rasenflächen (18.874 m²) und Waldgebiete, die ein reichhaltiges Ökosystem beherbergen. Diese zusätzlichen Grünflächen sind perfekt für Spaziergänge und bieten majestätische Ausblicke auf das Schloss.

Die Geschichte von Schloss Chambord ist eine faszinierende Reise durch die Zeit, die die Entwicklungen der Architektur, der Kunst und der Politik in Frankreich widerspiegelt. Es steht als Denkmalschutz nicht nur für die vergangene Pracht, sondern auch für die tiefgreifenden Herausforderungen, die das Erbe der menschlichen Kreativität und des kulturellen Austausches prägen.

Gerne hätte ich im Anschluss an die Gartenführung noch eine Schlossbesichtigung drangehängt, doch der Nachmittag neigt sich dem Ende zu. Es wird schon langsam dunkel. Die große Eingangstür ist schon verschlossen und wird extra für uns noch einmal mühevoll geöffnet, damit wir uns wenigstens die unglaubliche Wendeltreppe ansehen können. Auf uns wartet im Jagdzimmer im Nebengebäude exklusiver Wein aus eigener Herstellung. Bei einer genussvollen Weinverkostung schwelgen wir im 16. Jahrhundert und stellen uns die feine Jagdgesellschaft in diesem Zimmer vor. Das Märchenschloss lädt zum Träumen ein, wobei ich wahrlich nicht zu dieser Zeit hätte leben wollen. Aber träumen darf man ja mal. Alles hat ein Ende und auch unsere Reise geht nun zu Ende.

Nach einem stilvollen Dinner und einer kurzen Nacht im Relais des trois châteaux, geht es wieder in Richtung Heimat. Vier aufregende Tage sind nun vorbei.

Seit vielen Jahren besteht auch ein enger Austausch zwischen dem Verein “Parks und Gärten” der französischen Region, sowie den „Gartenträumen Sachsen-Anhalt“, zuletzt mit einer Ausstellung, die in beiden Regionen zu sehen war. Mehr dazu hier:

Fazit:

Jedes Schloss und jeder Garten hat eine wundervolle, faszinierende, eigene Geschichte und ist auf seine eigene Art außergewöhnlich, einzigartig und individuell. Doch sie haben alle drei Dinge gemeinsam: Eine lange Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht, Schlossgärten und Landwirtschaft. Ein großer Teil wird in den Anbau alter Gemüsesorten investiert. Und auch die Pflanzen werden im Laufe der Zeit dem Klima angepasst.

Man sollte meinen, wenn man einen Garten gesehen hat, hat man alle Gärten gesehen, aber das ist weit gefehlt. Jeder der Gärten ähnelt sich auf eine Weise, aber dennoch sind sie immer wieder anders obwohl es doch fast immer die gleichen Pflanzen sind die in den Gärten blühen und gedeihen. Vor allem der Kohl sticht immer wieder heraus. In allen Farben und Formen, die es gibt. Manchmal riecht man den Kohl schon von Weitem. Nun ja, der Herbst ist ja auch Kohlzeit und das nicht nur in Frankreich. Ich kann mir wieder einmal bildlich vorstellen, wie die Gärten der Schlösser im Frühjahr erwachen und erblühen und im Sommer in voller Pracht stehen. Wir haben auf unserer Reise ja nur 6 von über 100 Schlössern in Frankreich gesehen und gerne hätte ich mich bei dem ein oder anderen Schloss etwas länger aufgehalten. Doch leider war es nicht möglich. Ein Grund, um wiederzukommen.

Videoimpressionen aus der Region Centre Val de Loire

Vielen Dank auch an unseren Chauffeur Mario von Val de Loire Travel, der uns sicher von Schloss zu Schloss befördert hat.

Die Redakteurin wurden von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH und der Region Centre-Val du Loire eingeladen. Die Kosten für die Reise wurden von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH sowie der Region Centre-Val du Loire übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die Agentur sowie ihre Mitarbeiter und Kooperationspartner hatten keinen Einfluss auf die Berichterstattung.

Text, Bilder und Videoschnitt: Alexandra Rüsche 

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Eine Runde um den Kalterer See

Wer es lieber gemütlich mag ohne große Anstrengungen ist mit einer Wanderung um den Kalterer See gut bedient. Der gut ausgeschilderte Seerundweg ist ca. 7 km lang und wirklich leicht ohne Ansteigungen zu gehen. Rechts und Links des Weges befinden sich Obstwiesen und Weingärten. Ein großer Teil des Seerundweges führt durch ein Biotop durch eine idyllische Schilf- und Sumpflandschaft. Eine Mischung aus Asphalt, Schotter- und Forstwegen macht den Weg auch für Radfahrer interessant. Eine gemütliche Einkehrmöglichkeit besteht beispielsweise im Gasthof Klughammer, in den Seewiesn, im Lido oder in einem der zahlreichen Gastronomen rund um den See. Mit Pausen vergehen schon ein paar Stunden. Leider ist der Zugang zum See nur sehr schwer. Also läuft man nicht indirekt am Ufer des Sees entlang. Wenn Sie im See baden möchten, müssten Sie entweder Gast auf dem Campingplatz St. Josef am See oder im Gretl am See sein. Wir hatten einen privaten Seezugang über unser Appartement. Und einen öffentlichen Badezugang zum See gibt es auch beim See-und Strandbad Klughammer. Für Gäste des Residence Haus Kalterer See ist das Baden kostenlos. Das Freibad Lido am See öffnet allerdings erst Mitte Mai, sodass es noch geschlossen war, als wir dort waren. Der Kalterer See ist also nicht vergleichbar mit einem Baggersee, Natur- oder Talsperrensee wie wir ihn zum Beispiel aus Deutschland kennen und man freien Zugang zum See hat. Trotzdem ist der Weg durchaus lohnenswert. Das sollte einem vorher klar sein, bevor man einen Badeausflug plant und hinterher enttäuscht wird.

Wassersport Kalterer See

Außer Schwimmen stehen auch Stand-Up Paddling, Windsurfen, Rudern und Segeln hoch im Kurs. Auch mit dem Tretboot können Sie den See erkunden. Der Kalterer See zählt zu den wärmsten Badeseen im Alpenraum. Im Sommer kann der See eine Temperatur von 28 Grad Celsius erreichen. Das Wasser ist wundervoll Türkisfarben und klar.

Auch für Angler stellt der Kalterer See ein wahres Paradies dar. Der See ist sehr Fischreich mit vielen verschiedenen Fischarten. Hier tummeln sich Hechte, Barsche, Karpfen, Schleie, Aale, Weiße Amur und Zander. Allerdings sollten Sie nicht einfach drauf los angeln. Beim örtlichen Fischereiverein Kaltern können Sie die Fischereiverordnung einsehen. Dieser veranstaltet bzw. organisiert im Übrigen jedes Jahr ein traditionelles Freundschaftsfischen. Der Fischerverein Kaltern sollte Ihre erste Anlaufstelle sein, bevor es zum Angeln an den See geht.

Outdooraktivitäten für Jung und Alt

Outdooraktivitäten rund um den Kalterer See gibt es reichlich. Und auch wenn Sie kein großer Sportler sind, müssen Sie nicht auf Spaß verzichten.

Mit der Mendelbahn auf den Mendelpass

Die Mendelbahn ist eine der steilsten elektrisch betriebenen Standseilbahnen Europas und befindet sich in St. Anton bei Kaltern. Die Bahnkonstruktion stammt von dem Schweizer Ingenieur Emil Strub. Im Jahr 1903 wurde die Bahn in Betrieb genommen.

Der Mendelpass war schon im 19. Jahrhundert ein beliebter Sommerfrischeort für viele namhafte Gäste. Unter Ihnen auch Kaiserin Sissi, die das mediterrane Klima Südtirols gerne auch in Meran genoss. Zwischen Meran und Kaltern liegen etwa 36 km.

Damals war die Mendelbahn die längste Seilbahn der Welt und ein technisches Wunderwerk. 1980 wurde die Bahn modernisiert, ist aber nach wie vor eine beliebte Touristenattraktion. Heute zählt sie zu den steilsten und längsten Standseilbahnen Europas. In nur 12 Minuten legt sie eine Strecke von etwas mehr als 2 km bei einer Steigung von 64% zurück. In 12 Minuten einen Höhenunterschied von 854 Höhenmeter, von 510 m Meeresspiegel auf 1.363 m ü.M. Die Mendelbahn ist daher eine sehr gute Alternative für Radfahrer und Autofahrer, die sich die kurvenreiche Passstraße ersparen möchten. Natürlich auch für Wanderer und alle anderen eine gute Alternative, um auf den schönen Mendelpass zu gelangen. Schon alleine der Panoramablick auf Kaltern, dem Kalterer See und in die Dolomiten lohnt sich. Die Auf- und Abfahrt mit der Mendelbahn kostet 10 Euro pro Person. Eine Einzelfahrt kostet 6,00 Euro pro Person. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos mit. Hunde dürfen ebenfalls in die Bahn. Größere Hunde zahlen ebenfalls für die Hin- und Rückfahrt 10,00 Euro und müssen einen Maulkorb tragen. Mit dem Südtirol Guest Pass fahren Sie kostenlos, für den Hund müssen Sie allerdings trotzdem bezahlen.

Von hier aus können Sie verschiedene Wanderwege einschlagen, beispielsweise auf den Penegal zur Überetscher Hütte und weiter zum Roen.

Rastenbachklamm

Und auch die Rastenbachklamm ist sehr zu empfehlen. Es gibt einen Rundweg von St. Anton aus, der überwiegend leicht zu gehen ist. Wer möchte, nimmt den Friedensweg von Kaltern aus. Ausgangspunkt für uns ist der Parkplatz am Abenteuerplatz Kaltern in der St. Anton – Sportzone. Ebenfalls ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie.

Vom Ausgangspunkt starten wir auf dem Friedensweg in Richtung Altenburg. Auch an warmen Tagen kann man diesen Weg sehr gut gehen. Den überwiegenden Teil geht man durch Laubwald. Zur Sicherheit nehmen wir noch Komoot zur Hand, doch leider funktioniert das GPS Signal nicht zuverlässig und wir kommen kurzzeitig vom Weg ab und irren ein wenig rum. Komoot war der Meinung wir sollten einen anderen Weg nehmen. Es stellte sich heraus, dass wir nun genau anders herum den Weg gelaufen sind als eigentlich vorgesehen. Ergo sind wir den Friedensweg quasi rückwärts gelaufen, was an sich überhaupt nicht schlimm war. So sind wir also die Rastenbachklamm nicht rauf, sondern runter gelaufen, um dann wieder steil bergauf zu gehen, um an den Altenburger Aussichtspunkt und nach Altenburg zu gelangen. Egal wie rum man nun den Weg läuft – Fakt ist, dass es insgesamt ein sehr schöner und angenehm zu laufender Weg ist. Unsere Hündin Enya immer mit dabei. Auch Sie ist die Gitterstufen der Rastenbachklamm problemlos runter gelaufen. Und auch die steilen Treppen und die imposante Hängebrücke zum Aussichtspunkt in Altenburg ist sie problemlos hochgelaufen. Den Weg nach Altenburg über die St.Peter Basilika haben wir nicht gemacht. Bei der St. Peter Ruine im Altenburger Wald handelt es sich um die vermutlich älteste Kirche Südtirols. Vom Aussichtspunkt, der auch “Klotzbank” genannt wird, kann man gerade eben noch die Spitzen der Burgruine sehen. Von hier aus hat man einen fantastischen Panoramablick auf Kaltern und den Kalterer See. In Richtung Norden sind die Gipfel von Hirzer und Ifinger, die Sarner Scharte und das Rittner Horn am Rittner Hochplateau zu sehen. Gegen Osten hin zeigen sich Rosengarten und Latemar, Richtung Süden geht der Blick ins Etschtal. Weiter geht es in den Ort mit der mittelalterliche Kuratiekirche St. Vigilius. Diese wurde rund ein Jahrtausend später gebaut als die St. Peter Basilika. Die Kirche St. Vigil, wurde dem Hl. Vigilius, Bischof von Trient, geweiht. Der Heilige Vigilius wird noch heute besonders in Südtirol und im Trentino verehrt.

Wir machen uns auf den Rückweg und kehren noch kurz in den Sonnegghof in Altenburg ein, bevor es weiter geht. Der schwierigste Teil ist überstanden. Nun geht es nur noch bergab.

Leuchtenburg

Von unserem Appartement aus blicken wir direkt auf die Leuchtenburg, die sich auf einem Hügel im Süden des Mitterberges erhebt. Dem Namen alle Ehre machend strahlt sie leuchtend am späten Abend bis in die Nacht hinein. Gebaut wurde die Burg schätzungsweise zwischen 1200 und 1250. Um die Burg vor dem endgültigen Verfall zu schützen, wurde im 20. Jahrhundert das Mauerwerk konserviert. Auch die Leuchtenburg ist ein beliebtes Wanderziel, das von Klughammer aus in ca. einer Stunde erwandert werden kann. Sie ist über eine Eisentreppe frei zugänglich. Im Inneren befinden sich noch gut erhaltene Reste des Palas mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert. Wie jede Burg hat auch die Leuchtenburg ihre eigene mystische, ja schon etwas gruselige Geschichte. Eine Geschichte von Geistern und Schlangen, sündhafter Liebe, Mut und Tod.

Schlösser und Burgen bzw. Ruinen gibt es auf jeden Fall genug zu erkunden, genauso wie Museen und Erlebnispfade. Sowohl im Sommer als auch im Winter ist die Umgebung rund um den Kalterer See auf jeden Fall einen Urlaub wert. Egal ob alleine oder als Familie mit und ohne Hund. Eine lohnenswerte Region, die ich gerne weiter empfehle.

Text: Alexandra Rüsche 
Fotos: Sven Oliver Rüsche 

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Waalwege rund um Meran

Warum heißen die Waalwege eigentlich Waalwege? Bereits im 13. Jahrhundert wurden in Südtirol künstlich angelegte Kanäle zur Bewässerung von Wiesen und Felder angelegt, insbesondere rund um Meran und im Vinschgau, wo Niederschläge eher selten waren. Der Wasserhüter, auch „Waaler“ genannt, sorgte dafür, dass jeder Bauer sein Wasser erhielt, welches er brauchte, um seine Plantagen zu bewässern. Er sorgte für die Funktionstüchtigkeit und gerechte Verteilung des kostbaren Nass in den sommertrockenen Niederungen des westlichen Südtirol. Heute zählen die sogenannten „Waalwege“ entlang der historischen Bewässerungskanäle zu den beliebtesten Spazier-und Wanderwegen in Südtirol. Sie sind beinahe das ganze Jahr über begehbar und führen größtenteils durch flaches Gelände. Auch zum Wandern mit Kindern oder Wandern mit Hund sind die Waalwege bestens geeignet. Wir sind nicht zum ersten mal in Südtirol und wanderten schon einige Male auf den Waalwegen. Schon bei unserem ersten Urlaub in Südtirol waren wir fasziniert von der Umgebung, den Bergen und dem mediterranen Klima. Eines haben alle Waalwege gemeinsam. Einen grandiosen Ausblick und eine bezaubernde Landschaft, in die man hindurch läuft. Quer durch Wälder, vorbei an Apfelplantagen, durch Weinberge, vorbei an Schlössern, Burgen und Kapellen. Ein kleiner Tipp: Machen Sie einen Ausflug zu den Muthöfen. Mit dem Bus geht es nach Dorf Tirol. Von dort aus gelangen Sie entweder mit der Seilbahn nach oben oder Sie wandern zunächst einmal bis zum Tiroler Kreuz. Von hier aus den Weg entlang zu den Muthöfen. Beim ersten mal wollte ich nie wieder wandern. Heute gehört es fast schon zum Pflichtprogramm. Der grandiose Ausblick lässt alle Strapazen schwinden. Über den Algunder Waalweg geht es zur FORST Brauerei. Auch sehr zu empfehlen. Genauso wie das Ski- und Wandergebiet Meran 2000. Wenn Sie Spaß am Wandern haben, lohnt sich auch eine Wanderung zum Eishof im Pfossental. Hier geht es über den Meraner Höhenweg zu den Almen des Hochtals. Hunde sind an der Leine zu führen. Auf Ihrem Weg zum Eishof kreuzen mit großer Sicherheit Rinder und auch Pferde den Wanderweg. Ein schöner Ausflugstipp ist auch die Greifvogelschau im Dorf Tirol. Mit dem Besuch unterstützen Sie das Vogelpflegezentrum. Ein anschließender Besuch des Landesmuseums für Kultur und Landesgeschichte im Schloss Tirol rundet den Ausflug sicherlich ab.

Das Parkhotel Mignon bietet seinen Gästen mehrmals in der Woche dazu einen kostenlosen VIP Shuttle Transport Service zu den Einstiegen der schönsten Waalwege in der Umgebung an. Mit der kostenlosen, inkludierten Mobile Card können Sie aber auch alle öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol benutzen, inklusive 6 Seilbahnen für einen bequemen Aufstieg. So können Sie beruhigt das Auto stehen lassen, um die wunderschöne Umgebung rund um das Parkhotel Mignon zu erkunden. Wandern, Radfahren oder Golfen. Das Parkhotel Mignon stellt seinen Gästen kostenlose Citybikes zur Verfügung. Für weitere Strecken können Sie sich auch ein E-Bike gegen eine Gebühr ausleihen. Mit der Golf-Vorteilskarte vom Parkhotel Mignon profitieren Sie ebenfalls. Auf die Greenfee des 18-Loch Golfplatzes erhalten Sie 20% Nachlass. Mit dem ausleihbaren, hoteleigenen kleinen Fiat 400 Cityflitzer passen Sie in jede Parklücke und cruisen entspannt durch die Straßen und Gassen von Meran. Aber nicht nur das Aktiv-Angebot vom Parkhotel Mignon ist reizvoll, sondern auch das Wellness, Spa und Fitness Angebot lässt keine Wünsche offen. Genauso wenig müssen Sie auf Ihren geliebten Vierbeiner verzichten, denn Hunde sind im Parkhotel Mignon herzlich willkommen. In Ihrem Hotelzimmer, in der Lobby, in der Bar und auf der Terrasse dürfen Sie Ihre Fellnase gerne mitnehmen. Im Spa, Sauna- und Wellnessbereich sowie im Restaurantbereich dürfen Sie Ihren Hund selbstverständlich nicht mitnehmen. Dafür gibt es einen eigenen, eingezäunten, großzügigen Hundefreilauf hinter dem Haus. Hier kann sich Ihr Hund lösen und Sie können mit Ihm ausgiebig toben und Zeit im Grünen verbringen, ohne ihn anleinen zu müssen. Große Hinterlassenschaften müssen natürlich entsorgt werden, damit auch der nächste diesen wunderschönen Platz im Grünen genießen kann. Wir haben die Hundewiese genutzt, um zu spielen, zu toben und auch um Gehorsam und den Rückruf zu üben. Spa und Wellness für den Hund auf der Wiese und für den Menschen Spa und Wellness im Hotel.

Spa und Wellness im Parkhotel Mignon

Mitten in der Stadt und doch im Grünen

Wer Meran kennt, weiß, dass die historische Kurstadt zwar viele Parkanlagen und Gärten aufweist, allerdings auch viele Bauten wie Villen, Hotels, Häuser etc. Also dementsprechend dicht bebaut mit viel Verkehr. Allerdings ist es nicht stickig wie in vielen anderen Städten mit viel Verkehr. Aber genauso laut. Voll, wie in jeder verkehrsreichen Stadt ist es hier auch, schließlich ist Meran ein touristisches Highlight. In den Einkaufsstraßen, auf dem Markt und auf der Kurhaus-Promenade tummeln sich sowohl Einheimische als auch Touristen. Sie sitzen in den zahlreichen Cafés entlang des Promenaden Weges und genießen das milde Klima/Wetter in Meran bei einem Kaffee, Kuchen, Eis oder mit einem kleinen Imbiss. Noch ist Frühling und ab und an ziehen graue Wolken über das eher quirlige Städtchen. Zeitweiliger Regen wirft an diesem Tag einen trüben Blick auf das Passeier Tal. Entweder man rettet sich an so einem Tag in einem der vielen Einkaufsgeschäfte oder man zieht sich zurück und findet Ruhe und Entspannung inmitten des Trubels in seiner Urlaubsunterkunft, wie wir, im Parkhotel Mignon.

Ruhe und Entspannung finden Sie zum einen in der großzügig angelegten, hoteleigenen Parkanlage mit viel Grünfläche für eine gemütliche Lesestunde auf einer der gemütlichen Liegen. Eine Vielzahl an Zitronen und Orangenbäumchen säumen die Parkanlage. Man kann sich regelrecht vorstellen, wie es duftet, wenn die ganzen Bäumchen in der Blüte stehen. Geißblatt wuchert idyllisch über Zaun-Begrenzungen. Überall verteilen sich gemütliche Loungeplätze, ebenfalls eingerahmt von Zitronen, Orangenbäumchen, Dattelpalmen, Zypressen und einer weiteren beträchtlichen Vielzahl an Sträuchern, Bäumen und bunten, der Jahreszeit entsprechenden Blühpflanzen. Auf den Dachterrassen blühen überall mediterrane Kräuter und Pflanzen wie Thymian, Rosmarin und Lavendel, in denen sich fleißige Bienchen tummeln. Eine grüne Oase zum Aufatmen.

Steffi vom Parkhotel Mignon gibt uns hierzu einen kleinen Einblick:

Fünf verschiedene Saunen

Aber nicht nur im Outdoor Bereich finden Sie die Ruhe und Entspannung, die Sie sich in Ihrem Urlaub wünschen. Ihre ganz persönliche Me-Time können Sie im Parkhotel Mignon so richtig ausleben. Sie haben die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Saunen, um zu relaxen. Für diejenigen unter Ihnen, für die das Saunieren nicht gerade das Highlight im Urlaub ist, wurde selbstverständlich auch gedacht, denn Sauna muss nicht immer nur heiß sein. Es gibt durchaus Gäste, mich im Übrigen eingeschlossen, die die Hitze einer herkömmlichen Sauna nicht gut vertragen. Aber in der nur 38°Grad heißen “Mediterraneo” können auch diejenigen entspannen, die sonst eine Sauna meiden. Allerdings ist in dieser Sauna die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch und liegt bei 70%. Und auch in der Salina Grotte ist es nicht ganz so heiß. Das Besondere an dieser Sauna ist, wie der Name schon sagt, die solehaltige Luft. Bei 42°Grad und einer 100%igen Luftfeuchtigkeit atmen Sie wertvolle Salze, Mineralien und Aromen ein. Das entspannt nicht nur Geist und Körper, sondern hilft auch, die Atemwege bei einer Erkältung freizubekommen. Eine weitere Besonderheit ist die “Eiskammer”. Hier genießen Sie nach dem Saunieren eine Abkühlung im Schnee und Eis. Besondere Aufmerksamkeit gilt auch den verschiedenen Ruhezonen, die nicht einfach nur Ruhezonen sind. Nach dem Saunagang gönnen Sie sich bei Vogelgezwitscher eine Dusche im Regenwald. Relaxen Sie auf Wasserbetten im Ruheraum der Sinne mit Synergien aus Licht und Ton. Ein harmonisches Duett aus Ton und Licht bringt ihren Körper in die völlige Entspannung. Im Bamboo Forest relaxen Sie auf warmen Felsen. Auch hier begleitet Sie der Klang von plätscherndem Wasser in Ihrer Entspannungsphase. Oder aber Sie machen es sich vor dem prasselnden Kamin gemütlich, denn auch im sonst so warmen Meran gibt es manchmal kühlere Tage. Der Blick in die züngelnden Flammen und auf die grüne Teichoase lässt Sie die Außenwelt vergessen.

Sky Spa

Nicht hoch über den Dächern von Nizza, sondern hoch über den Dächern von Meran mit einem fantastischen Blick auf die Meraner Bergwelt, erwartet Sie die Mountain View Bio Sauna. Bei angenehmen warmen 60°Grad können Sie hier auch Ihre Kinder mitnehmen. Die Familiensauna dürfen Sie auch in Badekleidung betreten. Im 35°Grad warmen Dachterrassen-Whirlpool lässt es sich aushalten. Ihren ganz persönlichen Sky Spa können Sie in einer der vier Spa Suiten mit Dachterrasse, eigener Sauna und Whirlpool genießen.

Pool

Was wäre ein Spa- und Wellnessbereich ohne Pool? Morgens vor dem Frühstück mal eben ein paar Runden schwimmen gehen. Das, oder nach einer anstrengenden Wanderung noch schnell ins kühle Nass springen, ein paar Bahnen ziehen und anschließend noch gemütlich im Whirlpool relaxen. Nach dem erfrischenden Bad, wobei sowohl das Außenbecken, der Outdoor-Whirlpool als auch der Innenpool ganzjährig beheizt sind, kann es sich mit einem guten Buch auf einer der vielen Liegen gemütlich gemacht werden. Bei der großen Auswahl an Ruhe- und Liegeplätzen dürfte das einzige Problem sein, wo es am Schönsten ist. Neben meinem persönlichen Lieblings-Ruheraum, dem Seerosen Ruheraum mit Relaxkörben und Kamin, ist ein weiteres persönliches Highlight für mich der Kieselstrand. Ein Gefühl wie am Strand. Es fehlt nur noch das sanfte Meeresrauschen und das leise Kreischen der Möwen. Ich finde es ganz schön, dass es kein echter Sand ist, sondern feine Kieselsteine. Die kleinen Kieselsteinchen schmerzen überhaupt nicht beim Betreten. Sie haben auch einen enormen Vorteil gegenüber feinem Sand. Der Sand würde sich schnell überall wiederfinden, in den Badeslippern, in den Handtüchern, in den Wellnesstaschen bis hin in Ihr gemütliches Bett. Die Steine bleiben da, wo sie hingehören, am Kieselstrand.

Von der Erholung in und am Wasser geht es nun zu den Wellnessbehandlungen im Parkhotel Mignon. Und auch hier gibt es ein reichhaltiges Angebot an Wellness- und Gesundheits-Treatments sowohl für die Frau als auch für den Mann. Ich komme in den Genuss einer klassischen Ganzkörpermassage zum Stressabbau und gegen Verspannungen. Das sollte ich mir mal öfter gönnen!

Die Gesundheit steht an erster Stelle

Zitat: ”Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen” Und die deinem Körper gut tun.

Das Parkhotel Mignon legt in allen Belangen viel Wert auf die Gesundheit des Gastes. So gibt es neben den klassischen Wellness-Behandlungen auch die Möglichkeit einer Physiotherapie, die durch einen externen Diplom Therapeut durchgeführt wird. Und auch Lymphdrainagen und Ayurveda-Behandlungen können Sie im Hotel buchen. Und weil Gesundheit verpflichtet, wird hier nur mit hochwertigen Pflegeprodukten von ausgewählten Kosmetik Partnern zusammengearbeitet. Apropos Gesundheit – Zu einem gesunden Lebensstil gehört auch der Sport. Und auch wenn für viele Urlauber einzig und allein die Entspannung und die Ruhe zählt, möchte der andere auf seinen geliebten Sport nicht verzichten. Nicht nur mit dem Fitnessraum kann das Parkhotel Mignon hier punkten, denn es gibt auch ein tägliches wechselndes Wellness- und Fitnessprogramm mit Wellness-Coach Georg. So stehen morgendliche Aqua-Gymnastik, Morgen- oder Rückengymnastik, Bauch-Beine-Po, Yoga, Pilates und Mobility Training auf dem Wochenplan. Zudem gibt es an verschiedenen Tagen einen Transfer zu verschiedenen Waalwegen. So fällt einem der Einstieg in den jeweiligen Waalweg leichter, auch wenn es für mich ein kleines Abenteuer war, die mitgegebene Karte richtig zu lesen und am Zielort wieder anzukommen.

Am Nachmittag und am Abend geht es entweder zum Salzpeeling, zur Honigpackung oder zum Schokoladentraum in die Salina oder zum Saunaaufguss in die Bamboo Sauna.

Aktion-Events wie die Weinverkostung, der Tiroler Abend, Piano zum Abendessen, Fischbuffet oder das Galadinner am Sonntag runden das ganze Programm zusätzlich ab.

Die tägliche hoteleigenen Tageszeitung, die Sie am Abend vorher beim Turndown Service auf Ihr Zimmer gelegt bekommen, gibt Ihnen wertvolle Informationen und Tipps, wie Sie den nächsten Tag gestalten können.
Wandern oder Wellness?

Während ich mich für den Verdinser Waalweg und somit fürs Wandern, natürlich mit unserer Hündin Enya, entschieden habe, genoss mein Angetrauter die Annehmlichkeiten der Saunawelt einschließlich Saunaaufguß in der Bamboo Sauna. Wie ich bereits erwähnt habe, war es für mich ein kleines Abenteuer, denn ohne Führung, was mir so nicht bewusst war, bin ich eigentlich aufgeschmissen. Ich ging davon aus, dass es eine geführte Wanderung werden würde. “Der Weg ist gut ausgeschrieben, den finden Sie leicht” wurde mir versichert. “Ein Kinderspiel” “In gut drei Stunden sind Sie wieder da.” Na ja, ich muss sagen, so leicht war es dann doch nicht. Jedenfalls nicht für mich. Auch wenn ich lesen kann. Für einen eingefleischten Wanderer bestimmt, aber für einen Gelegenheitswanderer wie ich einer bin doch schon etwas schwieriger. Wobei ich ja nach endlosen vier Stunden (ohne Pause) doch noch angekommen bin, und zwar heil. Gut, ich hätte jederzeit den Bus nehmen können, aber das wollte ich auf gar keinen Fall. Unwissend und völlig erschöpft musste ich mich dann doch noch ganz kurz vor dem Ziel geschlagen geben und abholen lassen. Auf die Idee, auf Google Maps zu gucken, wie weit ich noch vom Zielort entfernt bin, bin ich vor lauter Müdigkeit nicht gekommen. Ich war auf jeden Fall froh, wieder im Hotel zu sein und habe mich so richtig auf den Pool gefreut. Aber an sich muss ich sagen, dass der Verdinser Waalweg oder der Schenner Waalweg wirklich sehr schön ist und zum größten Teil auch gut zu laufen ist. Auch wenn das Wetter an diesem Tag etwas grau und regnerisch war. Zum Wandern ist so ein Wetter allerdings hervorragend. Denn Wandern bei Hitze ist wirklich nicht angenehm.

Verdinser Waalweg (Schenner Waalweg)

Mit einer auf DINA4 ausgedruckten Karte des Schenner Waalwegs werden wir vom Hotel aus zum Ausgangspunkt, unserem Einstiegspunkt, Nähe Schloss Vernaun und der Ifinger Seilbahn gebracht. Auf dem Weg dorthin werden wir ein wenig in die Geschichte Merans eingeweiht. Unser Chauffeur weiß uns vieles dazu zu erzählen. Wir erfahren vom verirrten Kronprinz Rudolf, dem einzigen Sohn von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth. 1958 verirrte sich der Sohn von Kaiserin Sissi im Gebirge des Naiftals. Eine Bäuerin hörte die verzweifelten Hilferufe des Kronprinzen, eilte ihm zur Hilfe und rettete ihn. Zum Dank schenkte die kaiserliche Familie ihr ein wertvolles Collier, welches sie, der Sage nach, leider nicht getragen hat. Die Bäuerin verstarb noch, ehe es ihr ausgehändigt werden konnte, da das Collier nach Fertigstellung noch einmal angepasst werden musste. Allerdings kann man es nur zu seltenen Anlässen im Hotel Kiendl bewundern.

Wir erfahren, dass sich Mario Adorf anscheinend auch sehr wohl in Meran gefühlt hat. In der Verfilmung “Der kleine Lord” von 1994 mit Mario Adorf wurden Teilaufnahmen des Films in Meran gedreht. Prominente Gäste wie Richard Strauss, Rainer Maria Rilke und Franz Kafka kurten gerne in Meran. Und auch heute noch zieht es viele Prominente nach Meran.

Von St. Georgen nach Schenner

Wir haben unseren Zielort erreicht und nun geht es ans Wandern. Raus aus dem Shuttelbus und ab auf den Waalweg. Nun sind meine Hündin Enya und ich auf uns selbst gestellt. Es geht Richtung St. Georgen, von St. Georgen Richtung Taser Seilbahn. Der Weg bis dahin ist überwiegend leicht und gut zu bewältigen. Obstplantagen und Waale säumen den Weg. Was wäre ein Waalweg in Meran ohne einen fantastischen Ausblick. Wenn auch wegen der Wolken etwas getrübt, erfreue ich mich trotzdem an dem wunderschönen Ausblick. Immer wieder wird man gezwungen stehen zu bleiben und den Ausblick zu genießen. Wir haben ja Zeit. Es geht durch den Wald und über Stock und Stein. Auf dem Weg kommen wir an einer Verkaufshütte vorbei, wo man Apfelsaft zum “Gleichtrinken” bekommt. Das ist doch mal praktisch. Aber auch verschiedene Weine, Säfte und Fruchtaufstriche können hier käuflich erworben werden. Für den kleinen Snack zwischendurch gibt es auch Äpfel oder getrocknete Apfelringe. Es hört sich zwar an wie im Märchen von Hänsel und Gretel, aber einer Hexe sind wir zum Glück nicht begegnet. Es geht weiter zur Taser Seilbahn, wo es dann auch zum Glück eine öffentliche Toilette gibt. Wer noch Lust hat, weiterzugehen bis zur Waalerhütte auf 1100m folgt einfach dem Weg. Ich ziehe es vor, den Rückweg über Schenna anzutreten und steige ab. Ja, ich steige ab. Der Weg ist steil, steinig und man muss höllisch aufpassen, dass man nicht ins Rutschen kommt. Das ist der etwas unangenehme Teil der Wanderung. Wundern Sie sich auch nicht, wenn Sie mit Hund unterwegs sind, dass Ihnen ab und an mal ein freilaufender Hofhund hinterherläuft oder entgegenkommt. Ist uns jedenfalls passiert. Uns störte das weniger, aber man sollte darauf vorbereitet sein, wenn man ggf. einen nicht so entspannten Hund hat. Der Schenner Waalweg ist sehr beliebt und belebt. Die Wege sind teilweise sehr eng. Alleine wandern Sie auf diesem Weg jedenfalls nicht. Zumindest nicht zu einer christlichen Tageszeit. An den Kreuzwegen finden Sie auch immer wieder Hinweistafeln, dass der Hund an der Leine zu führen ist. Verständlich bei dem Andrang. Am Schenner Schloss vorbei geht es ins Zentrum. Ich bin erstaunt, wie viele Geschäfte es hier gibt. Alles, was das Herz begehrt. Souvenirs- und Modeläden und natürlich Delikatessen und Vinotheken. Wer nicht mehr weiter möchte, kann von hier aus auch bequem mit dem Bus weiterfahren. Denken Sie daran, dass in Südtirol für öffentliche Verkehrsmittel eine Maulkorbpflicht für den Hund besteht, den ich natürlich bei mir hatte, mich aber dazu entschlossen habe, weiter zu gehen. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich Karten nicht besonders gut lesen kann. Mit ein wenig Anlaufschwierigkeiten finde ich den richtigen Weg. Es geht weiter. Diesmal die Straße entlang. Das ist mir nach dem steinigen Abgang lieber. In Obermais angekommen (ich wusste zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, dass ich schon in Obermais war) beschloss ich nun doch eine kleine Pause zu machen und mich abholen zu lassen. Beim Gastwirt Mösl bekam ich gerade noch ein Radler, bevor er in die Pause ging. Mein angefordertes Transportmittel, Handy sei Dank, eilte herbei, um mich wie ein Lumpensammler einzusammeln. Meiner Frage nach wie weit das Hotel denn noch weg sei, ließ mich recht dumm darstehen. Es waren nur noch 900m. So viel zum Thema Karten lesen. Das Klischee der Frau und das Kartenlesen habe ich voll erfüllt. Nun ja, Humor ist, wenn man über sich selbst lachen kann. Das habe ich dann mal herzhaft, allerdings sehr froh, endlich wieder im Hotel zu sein. Man lernt aus seinen Fehlern. Immerhin waren es 10 Kilometer Wanderweg und ein Höhenunterschied von 152m. Die 2,5 Stunden habe ich nicht geschafft. Ich war etwas über 3,5 Stunden unterwegs und das ohne größere Pausen. Und dann freut man sich eigentlich nur noch auf sein gemütliches Zimmer, auf sein kuscheliges Bett, eine ausgiebige Dusche, kurz gesagt auf einen entspannten Wellnessnachmittag, um dann ausgeruht zum Abendessen gehen zu können.

Genuss ohne Grenzen

Und auch beim Dinner erwartet uns, wir sind von nichts anderem ausgegangen, das volle Rundum-Sorglos-Paket. Ein Gaumenschmaus par excellence. Ich habe bis dato noch nie eine bessere Küche genossen. Hier kann man wahrlich von einem Gourmet Dinner sprechen. Täglich können Sie sich, wenn Sie das möchten, ein 6-Gänge-Menü auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben immer die Wahl zwischen zwei Gerichten. Von der Vor- und Zwischenspeise bis hin zum Dessert. Quasi stellen Sie sich Ihr eigenes Menü von ausgewählten Speisen zusammen. Für Kalorienbewusste gibt es ebenfalls ein ausgewähltes Wellness-Vital-Menü. An jedem Sonntag gibt es ein ausgewähltes 7-Gänge-Gala-Dinner-Menü. Freitags essen Sie vom exquisiten Fischbuffet. Küchenmeister Hanspeter Humml und sein Küchenteam sind wahre Zauberer in der Küche. Bereits mit 16 Jahren hat Hanspeter Humml seinen Gesellen gemacht. Mit 23 Jahren, als jüngster in Italien, seinen Meister. Eine Zusatzausbildung zum Diätkoch und zur Patisserie hat Hanspeter Humml ebenfalls absolviert. Seit 2005 bereichert er nun schon die Küche des Parkhotels Mignon. Die Produkte, die in der Küche verarbeitet werden, werden überwiegend regional eingekauft. Es versteht sich von selbst, dass Langusten, Hummer, Austern, Muscheln, Seeteufel etc. in Südtirol nicht heimisch sind und teilweise aus Frankreich importiert werden. Und auch für das große Käsebuffet wird unter anderem auch auf internationale Käsesorten zurückgegriffen. Genauso wie auf spezielle Fleischsorten. Alles was regional zu erwerben ist (Äpfel, Birnen, Feigen, Marillen, Nüsse, Käse, Milch etc.) wird auch regional erworben. Am Hotel selbst befinden sich zwei eigene Kräutergärten, sowie verschiedene Obstbäume und Beerensträucher. Vier Bienenstöcke stehen ebenfalls im “Hundegarten”, denn wir wissen ja, ohne Bienen können die Obstbäume/Blüten nicht befruchtet werden. Warum nicht das Praktische mit dem Nützlichen direkt verbinden? Die hausgemachten Marmeladen, das frische Obst, frisch gepresste Säfte und den süßen Honig können Sie dann ausgiebig beim Frühstück genießen. In der Showküche werden frische Eierspeisen exklusiv für Sie zubereitet. Das reichhaltige Frühstücksbuffet lässt kaum Wünsche offen. Küchenmeister Hanspeter Hummel ist mit Leib und Seele Koch und bei ihm ist der Gast König. Der Fisch wird filetiert, die Schalen/Krustentiere werden von Darm und Panzer befreit, sodass Sie sich am feinen Fleisch der Meerestiere und Früchte erfreuen können. Wussten Sie, dass fangfrische Krustentiere eigentlich nach nichts schmecken? Überall wird die Fangfrischheit so angepriesen. Vom Meer auf den Tisch. Wie toll das doch schmeckt. Doch das volle Aroma entwickelt sich erst nach 3 Tagen, erfahren wir von Hans Peter Humml. “Ein Koch, der die Schalentiere nicht auslöst und das seinen Gästen überlässt, macht es sich zu einfach und ist faul”, so die Meinung von Hanspeter Humml. Seine Gäste verdienen nur das Beste. Den vollen Geschmack erhalten die Gäste des Parkhotels Mignon auch beim Wellness-Vital-Menü, welches Hanspeter Humml extra für die kalorienbewussten Gäste täglich kreiert.

Und nicht nur für die Hotelgäste kreiert er geschmackvolle Gerichte.

Traditioneller Kirchtag in der hoteleigenen Kapelle

Einmal im Jahr findet der Kreszenzia Kirchtag in der hauseigenen Kapelle, die zu Ehren von Zenzi Glatt errichtet worden ist, statt. Zenzi Glatt, war die Hotel Gründerin des Parkhotels Mignon und die Großmutter von Sissi Amort-Ellmenreich, der heutigen Geschäftsführerin des Parkhotels Mignon. Im Jahr 1948 kaufte sie eine Pension, die in Kriegszeiten als Lazarett diente, das heute ein luxuriöses 4 Sterne Hotel ist. Mit einem Lächeln im Gesicht plaudert Sissi Amort-Ellmenreich ein wenig aus dem Nähkästchen.

Liebevoll spricht Sie über ihre Großmutter, die auch eine begnadete Hobbykünstlerin war. Ihre wundervollen Werke können Sie in den Hotels bewundern. Heute leitet Sissi Amort-Ellmenreich das Parkhotel Mignon, quasi wuchs sie in diesem Hotel auf und lernte von ihrer Großmutter und Mutter von der Pike auf, auf was es in der Hotelbranche ankommt. Drei starke Frauen, 12 Sterne, eine Familie mit Tradition. Stolze 105 Jahre alt wurde die Gründerin Zenzi Glatt. Ihr zu Ehren, zum 100. Geburtstag, wurde die kleine Kapelle im Park des Hotels erbaut. Erbaut aus heimischen Hölzern. Der Altar besteht aus Silberquarzit aus dem Passeiertal. Der Entwurf entstand aus der Feder der Nichte. Mit viel Liebe zum Detail entstand die kleine Familienkapelle, in der inzwischen schon einige Messen gehalten wurden. Im Anschluss an die Messe gibt es Live-Musik und kulinarische Gaumenfreuden von Hanspeter Hummel und seinem Team. Der nächste traditionelle Kirchtag findet am 30. August 2024 statt. Besondere Anlässe müssen gefeiert werden. Für eine kleine romantische Hochzeit im kleinen Familienkreis eignet sich die kleine Kapelle natürlich auch.

Drei starke Frauen, 12 Sterne, eine Familie mit Tradition

Nicht die glorreichen Sieben stehen als Symbol für Tradition, Familie, Stärke und Leidenschaft vor dem Parkhotel Mignon. Nein, hier stehen die drei Grazien. Stellvertretend für die starken Frauen der Familie, Zenzi Glatt, Irmgard Amort und Sissi Amort-Ellmenreich. Mit der 4. Generation ist es nun der Sohn Philip und die Schwiegertochter von Sissi Amort-Ellmenreich, die das Traditionsfamilienunternehmen so erfolgreich wie die drei Grazien in Zukunft weiterführen. Offen für Neues und für frischen Wind war die Familie schon immer. Bis heute wurden immer wieder Anpassungen nach den Bedürfnissen der Gäste angepasst, zumindest im Rahmen des Möglichen, denn unbegrenzten Platz so mitten im Stadtgebiet ist natürlich auch nicht vorhanden. Mit den weiteren Hotels der Familie Amort-Ellmenreich werden die Bedürfnisse der Gäste in alle Richtungen erfüllt. Während Ruhe, Entspannung, Erholung und Genuss im Parkhotel und im Hotel Adria groß geschrieben wird und mit dem Flair und der Elegance eher Gäste mittleren Alters ohne jüngere Kinder anspricht, sprechen die Ferienwohnungen der Residence Desireé eher Familien und Gäste an, die einen ganz besonderen Wert auf viel Privatsphäre und Eigenständigkeit legen. Von kaiserlicher Romantik über klassische Moderne Elegance bis hin zum New Design. Dennoch müssen Sie auch in den Residenzen Desireé Classic und Design nicht auf das Wellness- und Spavergnügen verzichten.

Das Parkhotel Mignon ist keine Bettenhochburg, was mich persönlich sehr anspricht und ein weiterer klarer Pluspunkt ist. Mit 50 Zimmern ist das Hotel eher überschaubar, was ich, wie bereits erwähnt, sehr schön finde. Der Spa- und Wellness-, sowie der Poolbereich sind nicht überlaufen. Eine Liege muss hier keiner reservieren. Es ist genügend Platz für alle da. Die 50 Mitarbeiter sorgen für Ihr Wohl ohne aufdringlich zu sein. Das gesamte Serviceteam ist aufmerksam, immer freundlich und ansprechbar. Service der “alten Schule”.

Nachhaltigkeit im Parkhotel Mignon

Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt die Familie Amort-Ellmenreich ein Zeichen. Die hoteleigenen Photovoltaik-Anlage versorgt das Hotel bzw. das Schwimmbad mit umweltfreundlicher Solarenergie. Dazu kommt noch der Strom von einem Energieanbieter, der Energie aus Wasserkraft schöpft. Auf Plastik wird im Hotel weitestgehend verzichtet. Müll wird getrennt und recycelt. Kurze Wege werden mit dem E-Auto oder E-Lastenrad zurückgelegt. Das Familienunternehmen tut was es kann, um die Umwelt zu schonen und seinen CO2 Fuß-Abdruck zu mindern.

Uns hat es wahrlich gut gefallen im Parkhotel Mignon Meran, nicht zuletzt weil Hunde hier herzlich willkommen sind. Beim nächsten Besuch in Südtirol stehen die Hotels und Residenzen der Familie Amort-Ellmenreich an der 1. Stelle der Urlaubsunterkünfte.

Videoimpressionen:

Die Redakteurin und der Fotograf wurden von Wilde & Partner Communications sowie dem Parkhotel Mignon eingeladen und unterstützt. Die Agentur sowie das Hotel trugen die Kosten für die Bewirtungen, Übernachtungskosten. Die An- und Abreise wurden nicht übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteure. Die beteiligte Agentur, das Hotel und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

Text: Alexandra Rüsche
Bilder: Sven Oliver Rüsche

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Der Charme des Salzburger Hofs

Der Salzburger Hof ist ein sehr schönes Beispiel für einen gemütlichen, österreichischen „Landhaus-Chic“. Sowohl die gemütliche Hüttenatmosphäre verbunden mit traditioneller Architektur und modernem Komfort finden sich hier im Salzburger Hof wieder. Jedes Zimmer ist mit Liebe zum Detail gestaltet und bietet eine überwältigende Aussicht auf die umliegenden Berge.

Salzburger Hof – Mehr als nur eine Unterkunft

Der Salzburger Hof bietet aber mehr als nur eine Unterkunft – er ist ein Rückzugsort für Körper und Geist. Die beiden hauseigenen Wellnessbereiche sind ein echtes Highlight und die perfekte Ergänzung zum Aktivangebot im Gebirge. Auf insgesamt 2000 m2 können die Gäste nach einem langen Tag voller Abenteuer in die entspannende Welt von Sauna mit Schneedusche, Dampfbad, Infrarot-Sauna, sowie Infinity-Pool wortwörtlich eintauchen. Bei klarem Wetter genießen Sie im Infinity-Sky-Pool die imposante Bergwelt der Leoganger Steinberge und des großen Asitz. Aus den vier Panoramasaunen heraus können Sie das rege Sporttreiben auf den Bergen beobachten, sei es das Skivergnügen im Winter oder das Downhill Biken im Sommer. Verschiedene Themensaunen, Ruhe- und Fitnessräume und ein eleganter Infinity-Sky-Pool im Just-Adult-Spa. sowie ein Whirl- und Außenpool im Family-Spa sorgen für die richtige Balance zwischen Aktivität und Entspannung. Wer noch mehr Luxus sucht, kann sich mit einer wohltuenden Aromaölmassage, einer entspannenden Sportlermassage oder einer Schönheits- und Gesundheitsbehandlung verwöhnen lassen. Die Anwendungen sind perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Unter anderem werden im Salzburger Hof neben den verschiedenen Massagen auch Wohlfühl-und Entspannungsbäder, sowie Detoxpackungen angeboten. Wellness im Salzburger Hof bedeutet aber nicht nur Pflege und Verwöhnung für den Körper, sondern auch für den Geist. Die Ruhe und Gelassenheit, die das gesamte Haus durchzieht, lassen Sie den Alltag vergessen und sorgen für tiefgreifende Entspannung und Erholung. Kurz gesagt, der Salzburger Hof bietet seinen Gästen den perfekten Rahmen, um nach aufregenden Tagen in der Natur die Seele baumeln zu lassen und neue Kraft zu tanken. Wer von seinen individuellen Outdoor-Aktivitäten noch nicht genug hatte, kann im Panorama Fitnessstudio noch ein Workout einlegen. Natürlich mit einem bezaubernden Blick auf die Berge. Zudem können Sie auch an dem kostenlosen Aktivprogramm des Salzburger Hofs wie Yoga, Fitnesskurse, geführten Wanderungen und Biketouren teilnehmen. In den Wintermonaten lernen Sie bei einer romantischen Schneeschuhwanderung die schneebedeckte Umgebung kennen und wandern zur hoteleigenen Abergalm. Dort genießen Sie nicht nur die heimelige Atmosphäre, sondern auch herzhafte Kaspressknödel und auch andere österreichische Schmankerln. Sabine, Fitnesstrainerin aus dem Salzburger Hof, erzählt uns ein wenig mehr.

Abenteuerlust rund um den Salzburger Hof

In der Umgebung des Salzburger Hofes bieten sich weitere unzählige Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt. Ob Sie ein begeisterter Wanderer, leidenschaftlicher Radfahrer oder einfach ein Naturliebhaber sind, die einzigartige Alpenlandschaft Leogangs hält für jeden etwas bereit. Im Sommer lädt das Leogang Skigebiet mit seinen zahlreichen Wanderwegen, Klettersteigen und Mountainbike-Strecken zu ausgedehnten Erkundungstouren ein. Während der Wintermonate sorgt das hervorragend präparierte Skigebiet Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn für unvergesslichen alpinen Spaß. Aber auch abseits der sportlichen Aktivitäten gibt es viel zu entdecken: Der nahegelegene Ritzensee lädt zum romantischen Spazieren oder im Sommer auch zum Baden ein. Kulturell Interessierte können die wunderschöne Altstadt von Salzburg mit ihrem reichen historischen Erbe erkunden. Abseits der Skipiste können Sie im Outdoor Escape Spiel den Schatz der Schnee-Prinzessin (Kaprun oder Kitzbühl) oder Alice helfen, ihre verschwundene Uhr (Saalbach-Hinterglemm) zu finden. Auch das Salzbergwerk in Berchtesgaden dürfte ein interessantes Ausflugsziel darstellen. Kurzum: In der Umgebung des Salzburger Hofes findet jeder sein persönliches Freizeitglück.

Quality Time für Familien

Der Salzburger Hof ist mehr als nur familienfreundlich – er ist eine wahre Oase für Familien. Das Hotel hat ein exzellentes Verständnis dafür, dass Urlaub mit der Familie etwas ganz besonderes sein sollte und bietet daher eine Fülle von Annehmlichkeiten und Aktivitäten, die auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind. Kinder sind hier herzlich willkommen. Das Hotel bietet spezielle Familienzimmer, die genug Platz für alle bieten und gleichzeitig gemütlich und charmant sind. Zudem gibt es ein kinderfreundlich eingerichtetes großes Spielzimmer mit Boulderwand, Tischtennisplatte, zwei WII Konsolen und einem Bereich für ganz kleine Gäste. Auch der bunte, farbenfrohe Family-Spa Bereich im Erdgeschoss des Hotels bietet Familien ausreichend Platz, um sich zu entspannen. Der beheizte Außenpool mit großer Gartenanlage und Liegewiese lädt im Sommer zum Spielen und Plantschen ein. Im Innenbereich sorgen verschiedene Saunen, Ruhezonen und ein Whirlpool für Entspannung. Abenteuerliche Familien können auch den nahegelegenen Bikepark oder das Familienland Pillersee besuchen. All diese Annehmlichkeiten und Aktivitäten tragen dazu bei, dass der Salzburger Hof der perfekte Ort für Familien ist, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und eine tolle Zeit miteinander zu verbringen.

Urlaub mit Hund

Der Salzburger Hof in Leogang begrüßt auch vierbeinige Gäste! Das Hotel hat den Anspruch, ein willkommener Ort für alle zu sein – und dazu gehören ganz klar auch Hunde. Gäste, die mit ihrem vierbeinigen Freund reisen, werden hier mit offenen Armen empfangen. Hunde sind allerdings in einigen Bereichen, wie zum Beispiel im Restaurant und selbstverständlich im Wellnessbereich, nicht erlaubt. Wenn Sie allerdings beim Essen nicht auf Ihre Fellnase verzichten wollen, deckt man Ihnen gerne, im Vorraum des Restaurants, einen extra für Sie reservierten Tisch ein. Dort kann Ihnen Ihr vierbeiniger Freund beim Frühstück, zur Mittagspause oder am Abend beim Essen Gesellschaft leisten. Es versteht sich von selbst, dass Ihr Hund, aus Rücksicht zu anderen Gästen, im gesamten Haus an der Leine zu führen ist. Auch wenn er der Allerliebste auf der ganzen Welt ist. Genießen und Erkunden Sie zusammen mit Ihrem Hund die beeindruckende Umgebung. Ab Ende Oktober zahlen Sie für den Hund keine Seilbahngebühren mehr. Eine Maulkorbpflicht in der Kabinenseilbahn besteht nicht zwingend. Dennoch wird es gerne gesehen, wenn Ihr Hund einen Maulkorb trägt. Allerdings hängt das auch davon ab, wie voll die Bahnen sind. Wenn Sie, so wie wir, alleine in der Kabinenbahn sind, ist ein Maulkorb sicherlich nicht nötig.

Gastronomische Vielfalt im Salzburger Hof

Im Salzburger Hof Leogang erwartet Sie nicht nur eine wunderschöne Lage am Fuße der Leoganger Steinberge und zahlreiche Aktivitäten in der Natur, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis. Das Hotel bietet eine breite Palette an Gerichten für jeden Geschmack und jede Vorliebe. Ob traditionelle österreichische Küche, internationale Spezialitäten oder vegetarische/vegane Optionen – im Salzburger Hof ist für jeden etwas dabei. Starten Sie Ihren Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Das vielfältige Frühstückangebot lässt auch hier keine Wünsche offen. Frischgepresster O-Saft, Smoothies aus Obst und Gemüse, Brot, Brötchen, Kuchen, Müsli in Hülle und Fülle lassen sowohl das gesunde Sportlerherz als auch das gemütliche Genießerherz höher schlagen. Der überwiegende Teil der Lebensmittel wird regional bezogen, von Bauern und kleinen Läden aus der Region. Mit einer kleinen Mittagspause werden die Stunden bis zum Vier-Gänge-Abendmenü genüsslich überbrückt. Mit allen Sinnen genießen! Genuss lässt sich hier riechen, schmecken und sehen. Nicht nur die angerichteten Speisen auf den Tellern sind eine Augenweide. Auch die liebevoll eingerichteten Speisestuben sind eine wahre Augenweide. Wie im ganzen Hotel zieht sich die liebevolle Dekoration bis ins letzte Detail auch im Restaurantbereich fort. Im Salzburger Hof Leogang wird jeder Gast mit einem hervorragenden Service begrüßt und behandelt. Das Personal ist freundlich, zuvorkommend und immer zur Stelle, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Ein Hotel mit Geschichte

Die Menschen im Salzburger Hof sind schon was besonderes. Sie sind mehr als nur Gastgeber – sie sind die Seelen des Hauses. Das Engagement, welches sie für die Gäste aufbringen und die Liebe zum Detail machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hier werden Gäste zu Freunden und der Salzburger Hof zu einem Ort, den man immer wieder besuchen möchte. Rezeptionistin und Leiterin der Rezeption, Hildegard Frank, ist quasi schon von Anfang an dabei. Sie hat so ziemlich alle Facetten des Werdegangs miterlebt. Hat Gäste in Empfang genommen, die heute mit ihren Enkeln im Salzburger Hof Urlaub machen. Oder Kinder, die heute mit ihren eigenen Kindern Urlaub machen. Sie weiß einige Geschichten zu erzählen.

Gegründet wurde das 4-Sterne Superior Aktiv- und Wellnesshotel von Familie Anton und Anneliese Hörl. Das Hotel ist in zwei Hotelbereiche eingeteilt. Das ursprüngliche STEINLEO und dem später hinzugekommene Anbau HOLZLEO. Wie die Namen schon sagen, wurden die beiden Bereiche aus verschiedenen Materialien gebaut und bilden zusammen ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Das Hotel verfügt über 103 Zimmer und Suiten, die allesamt mit viel Bedacht und Raffinesse ausgestattet sind. Dabei spielt das Zirbenholz eine bedeutende Rolle im gesamten Hotel. Zirben sollen einen positiven Einfluss auf den menschlichen Organismus haben. Der Herzschlag soll gesenkt werden und man soll besser schlafen und ruhiger Atmen. Das Konzept zieht sich durch das gesamte Hotel. Alles ist auf das Wohlergehen der Gäste ausgerichtet. Angefangen bei den Zimmern und Suiten über den Wellnessbereich bis hin zu den verschiedenen Räumen im Restaurantbereich, das übrigens Plätze bis zu 220 Leute hat. Der Salzburger Hof verfügt selbstverständlich über eine Hotelbar mit gemütlichen Sitzecken, unter anderem auch vor dem warmen Kamin. Und was wäre ein vier Sterne Plus Hotel ohne einen gut sortierten Weinkeller? Und auch über das Thema Nachhaltigkeit wird nicht nur diskutiert, sondern auch gehandelt.

Nachhaltigkeit ist keine leere Phrase

Nachhaltigkeit ist im Salzburger Hof keine leere Phrase, sondern ein klares Bekenntnis und ein bewusster Lebensstil. Der Hof setzt seit jeher auf einen respektvollen Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen der Region. Energieeffizienz steht dabei im Mittelpunkt mit Maßnahmen wie der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, energieeffizienten Beleuchtungssystemen und dem Einsatz von nachhaltigen Baustoffen. Ein Großteil der Lebensmittel für das hauseigene Restaurant stammt von lokalen Anbietern und Produzenten, was den CO2-Fußabdruck verringert und gleichzeitig die regionale Wirtschaft unterstützt. Darüber hinaus fördert der Salzburger Hof die aktive Mobilität seiner Gäste nicht nur durch den Verleih von Bikes, sondern hat auch in Ladestationen von E-Autos investiert. Im Jahr 2006 wurde die Biomassewerk Asitz GmbH gegründet. Geschäftsführer ist neben Friedl Herbst auch Anton Hörl. Das Biomasseheizwerk versorgt bisher 14 Tourismusbetriebe und 15 Privathaushalte in Leogang. Durch das Blockkraftheizwerk werden unter anderem auch die Mitarbeiterunterkünfte mit Strom versorgt. Photovoltaik und Wärmepumpen kommen bei der Energiegewinnung im Salzburger Hof noch dazu. Dank dieser und weiterer Bemühungen hat der Salzburger Hof es geschafft, einen luxuriösen Aufenthalt zu bieten, der sowohl umweltfreundlich als auch sozial verantwortlich ist. Somit trägt er dazu bei, dass die wunderschöne Alpenregion, in der er liegt, auch für künftige Generationen erhalten bleibt.

Skivergnügen auf 270 Pistenkilometer

Der Skicirkus Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn gehört zweifellos zu den Top-Skigebieten in Österreich. Mit insgesamt 270 Pistenkilometern bietet es unendlich viele Möglichkeiten für Ski-Enthusiasten jeglichen Könnens. Vom Salzburger Hof aus sind es nur knapp 100 m weit bis zur Asitz-Gondel. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi – hier kommt jeder auf seine Kosten. Mit einem Ticket können Sie sich in 3 Skiregionen auf der Skipiste austoben. Dazu gehören der Skicirkus Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn, Zell am See – Kaprun und das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn. 70 Liftanlagen bringen Sie zu Ihrem Skivergnügen. Die bestens präparierten Abfahrten sorgen dafür, dass man das Skivergnügen in vollen Zügen genießen kann. Das breite Angebot an leichten bis schweren Pisten ermöglicht es jedem Fahrer, sich entsprechend seiner eigenen Fähigkeiten herauszufordern und weiterzuentwickeln.

Besonders beeindruckend ist die Vielfältigkeit des Gebiets: Von sanften Hängen über steile Carving-Pisten bis hin zu anspruchsvollen Freeride-Strecken findet man alles vor Ort. Auch Snowboarder kommen voll auf ihre Kosten und können im Funpark ihr Können unter Beweis stellen. Davon 4 Snowparks, 5 Natural Freeride Parks, 2 Flutlichtpisten, 5 Rodelbahnen und noch einige weitere Snow Trails und Loipen für das Rundum-Sorglos-Paket.

Ein besonderes Highlight sind zudem die 60 gemütlichen Berghütten entlang der Strecke, wo man nach einer ausgiebigen Fahrt einkehren und sich mit regionalen Spezialitäten stärken kann. Dabei wird nicht nur der Gaumen verwöhnt: Der atemberaubende Ausblick von den Sonnenterrassen lässt jedes Herz höher schlagen.

Und was natürlich in keinem Skigebiet fehlen darf, sind Skiverleih, Ski- und Snowboardschulen, die Sie in der direkten, fußläufigen Nachbarschaft vom Salzburger Hof finden. In unmittelbarer Nähe gibt es sogar einen Skikindergarten. Was wäre ein Hotel in einem Skigebiet ohne Skikeller? Nach dem Skiabenteuer auf der Piste, darf Ihre Skiausrüstung bis zum nächsten Abenteuer trocknen. Einen Skipass erhalten Sie als Gast bequem an der Rezeption des Salzburger Hofs.

Aber auch abseits der Skipiste gibt es viel zu erleben: Ob Winterwandern, Rodeln oder Eislaufen – Langeweile kommt garantiert nicht auf!

Alles in allem bietet der Skicirkus Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn ein unvergessliches Skierlebnis für Jung und Alt. Hier wird man mit Sicherheit seinen Winterurlaub in vollen Zügen genießen können! Und was im Winter den Skibegeisterten Freude bereitet, bereitet im Sommer den Wanderern, Kletterern und Bikern große Freude, denn zum Wandern stehen Ihnen dann nicht nur 270 km, sondern 400km lange Wege zum Erkunden bereit. Auch hier bietet der Salzburger Hof für seine Gäste den besten Komfort. Wenn Wanderstöcke und Rucksäcke nicht mehr ins Gepäck passen, können diese kostenlos ausgeliehen werden. Mit der inkludierten Saalfelden Leogang Card haben Sie täglich zwei freie Fahrten mit den Bergbahnen in Leogang und Saalbach-Hinterglemm. Ebenso ist unter anderem die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel mit der Saalfelden Leogang Card gratis.

Aber nicht nur begeisterten Wanderern und Skifahrern steht die Region um den Skicirkus Saalbach – Hinterglemm – Fieberbrunn zur Verfügung. Im Sommer verwandelt sich die Region neben den anderen Sommervergnügen auch noch in ein anderes “Wonderland” Aus dem Winterwonderland wird ein Sommerwonderland für Mountainbiker und Radfahrer, dann wird aus der Skiarena eine Bikearena. Rund 80 Kilometer Lines und Trails mit neun Bergbahnen erwartet Sie in der größten Bikeregion Österreichs Saalbach – Hinterglemm – Fieberbrunn. Im Sommer verwandeln sich 720 km Skipistenkilometer in Mountainbike-Strecken und 480 Kilometer Talradwege. Neben den Annehmlichkeiten wie zum Beispiel 15% Ermäßigung auf Bikepark Tickets und kostenlosem Verleih von Rucksäcken und GoPros, gibt es als besonderen Service vom Salzburger Hof gratis einen Wäscheservice für Biker hinzu. Gegen eine Gebühr können Sie im Salzburger Hof Mountainbikes und E-Bikes ausleihen.

Fazit:

Fühlen – Sehen – Riechen – Schmecken und vor allem genießen Sie Ihren Urlaub im Salzburger Hof. Genießen Sie die Natur, das Aktivsein, das Essen oder einfach nur das Nichtstun. Lassen Sie sich einfach mal verwöhnen. Es gibt viele schöne Orte, um seinen Urlaub zu genießen. Leogang und der Salzburger Hof gehören definitiv dazu.

Sehen Sie hier das Video: 

Die Redakteurin wurde vom Salzburger Hof sowie der PR Agentur Wilde & Partner eingeladen und unterstützt. Der Salzburger Hof trug die Kosten für die Bewirtungen sowie die Übernachtungskosten. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligte Agentur, der Salzburger Hof und deren Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Hotel GUT Trattlerhof & Chalets

Es ist Sommer und bei unserer Ankunft im Hotel GUT Trattlerhof scheint die Sonne. Zum Entspannen nach der langen Fahrt kommen wir erst einmal in den Genuss einer Pferdekutschenfahrt. Gemütlich geht es durch den Ort bis zum Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr und zurück zum Hotel GUT Trattlerhof, wo wir unser erstes Slow Food Menü kosten dürfen. Die zwei Kutsch-Noriker Pferde Rebell und Matador gehören, wie die Reitschulpferde und die Ponys der Ponyfarm, zum Hof. Denn auf dem GUT Trattlerhof können Sie nicht nur romantische Kutschfahrten buchen, sondern neben Skifahren im Winter, Radeln und Wandern auch noch Reiten. Ein vielfältigeres Angebot gibt es wohl kaum. Natürlich darf der großzügige Wellnessbereich im Hotel GUT Trattlerhof nicht vergessen werden. Denn zu einem erholsamen Urlaub gehört Entspannung, gutes Essen und Spaß, nicht nur für die Erwachsenen. Denn auch die Kinder wollen ihren Spaß haben. Und wenn die Kinder glücklich sind, sind es auch die Eltern. Und dann ist es ein toller Urlaub an den man mit Freuden zurück denkt und gerne wiederkommt. Und so vielfältig wie die Freizeitangebote im Trattlerhof sind, ist auch die Zimmerauswahl in Bezug auf Preise und Ausstattung. Bei den 60 Zimmern, die es im Hotel GUT Trattlerhof gibt, ist garantiert auch das richtige für Sie dabei. Vom Klassik Doppelzimmer bis hin zum Landhaus- Familienzimmer oder zur Suite mit Kachelofen. Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Bereits in der fünften Generation betreibt die Familie Forstnig das Hotel GUT Trattlerhof. Mit einer Gaststätte im Jahr 1642 fing alles an. Diese wurde 1884 von der Familie Forstnig übernommen. 1921 gab es erste Übernachtungsmöglichkeiten. Seitdem gab es bis jetzt stetige Erweiterungen. Doch eines blieb gleich: „Zeiten mögen sich ändern, unsere Liebe zum Gast bleibt. Damals wie heute. Seit 1642.“ So wurde aus dem Gaststättenbetrieb 1937 ein Hotel. Und auch die Liebe zu den Pferden wurde von Generation zu Generation weitergegeben. So entstanden mit dem Ausbau zum Hotel 1937 auch neue Stallungen. Ein neuer Reitstall und die Ponyfarm in der Nähe des 1978 entstandenen Hüttenrestaurants, Trattlers Einkehr, kamen 2010 hinzu. Und auch der schon großzügige Wellnessbereich bekam ein Update mit einer Zirben-Bio Sauna. 2017 wurde sehr groß investiert. Ein ganzes Dorf ist entstanden. Ein 7.0000 m² großes Chalet-Dorf mit 14 luxuriösen und hochwertigen Hütten mit eigenem SPA Bereich wurde gebaut. Ein absolutes Highlight in der Geschichte des Trattlerhofs. Einen Katzensprung von Trattlers Einkehr entfernt. Wer also nicht selber kochen möchte, der kann quasi um die Ecke in die Einkehr einkehren. Aber auch weiterhin wird viel geplant, erweitert, modernisiert und investiert. Alles im Sinne einer nachhaltigen Zukunft. Seit 2014 ist das Hotel GUT Trattlerhof CO2 neutral. Die Familie Forstnig betreibt ein eigenes Wasserkraftwerk und hat in die Elektromobilität investiert. Mehrere Elektroladesäulen, davon zwei Tesla Ladesäulen, befinden sich direkt am Hotel. Gäste können, für Ihre Erkundungen, den hauseigenen Tesla Model Y mieten. Wer das Auto stehen lassen möchte, kann mit einem von acht E-Mountainbikes, die ebenfalls vom Hotel aus zu Verleihen sind, die Gegend erkunden. An der Einkehr wurden für die Gäste des Hüttenrestaurants, sowie der Chalets mehrere Ladesäulen, eine E-Bike Aufladestation und auch eine Waschstation für E-Bikes errichtet. Eine kurze Zusammenfassung von Jacob Forstnig hören Sie hier:

Dorfleben in Bad Kleinkirchheim

Neben den Zimmern und Suiten im Hotel GUT Trattlerhof können Sie auch eines der 14 luxuriösen Chalets im Bergdorf für Ihren Urlaub vom Alltag mieten. Die Chalets sind mit allem ausgestattet, was Sie für einen erholsamen Urlaub brauchen. Neben urgemütlich eingerichteten Schlaf- und Wohnzimmern im alpinen Wohnstil steht Ihnen zum Kochen eine vollständig eingerichtete Küche zur Verfügung. Sie können sich allerdings auch in den Chalets das Frühstück (fast ans Bett) bringen lassen. Ein Badezuber auf der Terrasse und eine Sauna im Chalet runden den Aufenthalt im Chalet ab. Nach einem Aktivtag in den Nockbergen tut so ein Saunagang einfach nur gut. Oder aber Sie genießen den Sonnenuntergang mit einem Gläschen Wein in der Hand vom Badezuber aus. Und steht Ihnen mal nicht der Sinn nach Wandern, Golfen oder Tennis, gehen Sie doch einfach Angeln. Direkt vor Ihrer Haustür gelegen, gibt es einen kleinen Fischteich. In der “Einkehr” erhalten Sie eine Angelkarte und eine Angel, um Ihren eigenen Fisch zu fangen. Diesen können Sie sich dann quasi fangfrisch zubereiten lassen. Während Sie angeln, freuen sich Nanook, Nagano, Elegance und Shakira von der gegenüberliegenden Ponyfarm auf Ihre Kinder. Die Ponys lassen sich gerne verwöhnen. Natürlich unter Aufsicht einer professionellen Betreuungsperson. Während Mama und Papa es sich in der Einkehr bei einer Brotzeit gemütlich machen, lernen die Kinder den richtigen Umgang mit Pferden/Ponys kennen und können sie striegeln, mit ihnen kuscheln und erfahren dabei viel über die kleinen Pferdchen. Das Hotel GUT Trattlerhof hält einige spannende Aktionen für seine großen und kleinen Gäste bereit. Und mit der Sonnenschein Card bekommen Sie attraktive Ermäßigungen auf zahlreiche Freizeit- und Urlaubsangebote rund um Bad Kleinkirchheim, nicht nur im Hotel GUT Trattlerhof. Mit der Bad Kleinkirchheimer Sonnenschein Card ist der Eintritt teilweise sogar frei und die Kinder können, mit Voranmeldung, an bestimmten Aktionen des Hotel GUT Trattlerhof & Chalets kostenlos teilnehmen.

Unterwegs rund um Bad Kleinkirchheim

Was man so alles in der Umgebung machen kann, erzählt uns Nicole Kari. Nicole Kari ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Region Bad Kleinkirchheim zuständig. Von ihr erfahren wir schon einiges über die berühmten Nockberge, die natürlich geradezu zum Wandern und Mountainbiken einladen. Die vielen umliegenden Seen, wie der Millstätter See, der Brennsee, der Flatschacher See oder der Falkertsee laden zum Segeln oder Baden ein.

Was für die Ostsee der Bernstein, ist für den Millstätter See der Granat. Auf der Millstätter Alm befindet sich das größte Granatsteinvorkommen der Alpen. Der rot schimmernde Edelstein gilt als “Feuerstein der Liebe”. Der Granat hatte ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine wirtschaftliche Bedeutung für die Kärntener Region um Millstatt. Der Granat wurde hier abgebaut und teils nach Böhmen verkauft. Dort wurde er zu Schmucksteinen weiterverarbeitet. 1918 wurde der Granatsteinabbau eingestellt aber mit ein wenig Glück können Sie noch heute, bei einer Wanderung auf der Millstätter Alm, vielleicht einen echten Granatstein finden. Allerdings können Sie auch in der Erlebniswelt Granatium in Radenthein in die Welt des Granatsteins eintauchen. Hier erfahren Sie alles über die Welt der Edelsteine und können sich als Schatzsucher betätigen und nach Granat schürfen. Wie jedem Edelstein spricht man auch dem Granat eine heilende Wirkung zu. Er soll herzstärkend sein und seinem Träger Selbstvertrauen, Lebens- und Willenskraft verleihen. Von nordamerikanischen Ureinwohnern wird er gerne in Traumfänger eingearbeitet, weil der blutrote Granat Alpträume verhindern soll. Um den Granatstein herum grassieren viele Sagen und Märchen. Seinen Namen soll er vom Granatapfel bekommen haben. Äußerst mystisch und auf jeden Fall einen Besuch wert, auch wenn wir selber das Granatium nicht besucht haben. Ganz bestimmt beim nächsten Mal. Wo wir allerdings waren, war in den Nockbergen.

Biosphärenpark Nockberge

Gemeinsam mit dem Salzburger Lungau sind die Nockberge seit 2012 der größte UNESCO Biosphärenpark Österreichs. Ausgezeichnet als Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung ist der Biosphärenpark ein besonders wertvoller Lebensraum für Mensch und Natur.

Was ist der Unterschied zwischen einem Biosphärenpark und einem Nationalpark?

Im Gegensatz zu einem Nationalpark wird ein Biosphärenpark im Sinne des Naturschutzes kulturlandschaftlich genutzt. Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird hier im Einklang mit der Natur und dem wirtschaftlichen Nutzen zusammengebracht. Nationalparks dienen zum Schutz der Wildnis und werden im Auftrag der Regierung verwaltet. Menschliche Eingriffe gibt es nur bedingt. Ansonsten wird in die Natur weitestgehend nicht eingegriffen. Sie dienen oftmals auch als Erholungsgebiete im Zuge eines sanften Tourismus, werden aber nicht wie ein Biosphärenpark bewirtschaftet. In einem Biosphärenpark steht der Mensch im Vordergrund.

Kärnten entscheidet sich bewusst für einen Biosphärenpark

1980 wurde, quasi in der letzten Sekunde, ein weiteres Skigebiet von den Kärntnern verhindert. Baupläne lagen bereits vor, erste Arbeiten hatten schon begonnen. Doch dann kam alles anders. Aus der Nockalm sollte doch kein Skigebiet werden. Warum auch? Es gibt ja bereits drei Skigebiete. Also wurde beschlossen keinen Nationalpark, sondern einen Biosphärenpark zu errichten, um zukunftsweisend voranzugehen. 2012 wurden die Bemühungen von der UNESCO belohnt und der Biosphärenpark anerkannt und ausgezeichnet. Wir treffen uns mit dem Nationalpark Ranger Johannes Napokoj. Er erzählt uns sehr viel Wissenswertes und Interessantes über den Biosphärenpark.

Das Wetter ist zwar nicht ganz so schön, wie man es sich wünscht, aber so ist es nun mal mit dem Wetter. Wir genießen trotz des regnerischen Wetters die kleine Wanderung auf der Kaiserburg. Von der Bergstation aus geht es auf den Kaiserburg Gipfel auf 2059 m. Leider verhindert uns der Nebel den vermutlich fantastischen Weitblick über die Nockberge. Nichtsdestotrotz verharren wir einen Augenblick und stellen uns die Aussicht bildlich vor, bevor wir zurück zur Bergstation gehen. Die Flora und Fauna bleibt dennoch die gleiche, nur etwas verregneter. Ein Anblick, der auch bei regnerischem Wetter Freude macht. Ein bisschen Farbe in das triste Grau geben die vielen “Alpenrosen”. Mir auch bekannt als Rhodedendron oder Azalee. Ein wunderschöner Anblick zwischen den ganzen Felsen, Gräsern, Moosen, Flechten und anderen Pflanzen, sowie Kräutern. Das dichte und weiche Moos lädt förmlich zum Barfußwandern ein. Das Betreten der Flächen neben den Wegen ist ja schließlich nicht verboten. Ich kann Ihnen eine geführte Wanderung mit einem der Biosphären Ranger nur ans Herz legen. Er kennt den Park wie seine Westentasche und macht aus Ihrer Wanderung mit Sicherheit ein Erlebnis. Johannes erzählt uns etwas zum Sommerprogramm:

Fast hätten wir eine Herde Gämse beobachten können. Das wäre auch für Johannes die erste Begegnung mit so einer großen Herde gewesen. Er hat sie wenigstens ganz kurz gesehen. Doch bevor wir die Kameras und Ferngläser gezückt haben, waren sie auch schon wieder verschwunden. Nicht wegen uns. Das versichert uns Johannes. Die sind an die sich unterhaltenen Besucherscharen gewöhnt und können sehr wohl zwischen Feind und Freund unterscheiden. Da muss sich wohl wer anderes angeschlichen haben. Schade. Na ja, wenigstens das Almvieh rennt nicht weg. Bevor es so richtig zu regnen anfängt, erreichen wir wieder die Bergstation. Bei dem Nebel hätten wir eh nicht weiter gehen können. Dafür gibt es nun eine kleine Stärkung in Form eines leckeren Germknödels und einer heißen Schokolade. Hmmm…lecker.

Apropos lecker…

Was wäre ein Urlaub ohne leckeres Essen. Und dafür ist Österreich ja bekannt. Neben Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, Sachertorte, Apfelstrudel und Käsespätzle ist die Region Kärnten auch für das Slow Food bekannt.

Slow Food – Was heißt eigentlich Slow Food?

Slow Food heißt übersetzt “langsames Essen”. Allerdings steht Slow Food hier eher im Kontext mit einem genussvollen, bewussten und vor allem regionalen Essen. Also das Gegenteil von Fast Food. Hintergedanke ist die Erhaltung der regionalen Küche mit heimischen Pflanzen und tierischen Produkten aus lokalen Produktionsstätten. Gründer des Slow Foods und Vorsitzender der internationalen Vereinigung ist der Italiener Carlo Petrini, der bereits 1986 die Slow Food Vereinigung gründete. Zunächst hieß diese Arcigola. Millionen von Menschen aus mehr als 160 Ländern setzen sich mit Slow Food für gutes, sauberes und faires Essen für alle ein und treiben die Ernährungswende im öffentlichen und privaten Bereich voran. Neben Bad Kleinkirchheim gehören noch 10 weitere Betriebe zu den Slow Food Villages in Kärnten. In Bad Kleinkirchheim werden viele wertvolle regionale Lebensmittel produziert, die vermehrt vor Ort Abnehmer finden sollen, zum Beispiel in der Gastronomie und Hotellerie. Dazu gehören unter anderem das Hotel GUT Trattlerhof und auch die Einkehr. Es sollen möglichst alle im Dorf hergestellten Produkte auch vor Ort verbraucht werden und die Aufmerksamkeit soll auf lokale Rezepte gelenkt werden. Ganz im Sinne einer verantwortungsvollen Ernährungs- und Esskultur im Alltag, sowie auch im Urlaub. Wir kommen nicht nur in den Genuss von vorzüglichen Speisen aus dem Slow Food Essenspool, sondern auch in den Genuss von Wein aus der Region.

Weinanbau in Kärnten

Eigentlich beschäftigten sich Kärntens Vorfahren bereits schon vor 1200 Jahren mit dem Thema Weinanbau. Im 16.Jahrhundert belief sich der Weinanbau auf ca. 400 ha. Wein war noch vor dem Bier das Volksgetränk schlechthin. Doch dann wurde im 18.Jahrhundert Wein höher besteuert und die Bedeutung des Weinbaus in Kärnten ging massiv zurück. Im 19. Jahrhundert befall die noch bestehenden Weinreben ein Pilz, der von den Weinbauern nicht erkannt und behandelt wurde. So starb ein Großteil der Reben ab. Langsam aber sicher kommt der Weinbau zurück. Noch bis vor wenigen Jahren gab es in Kärnten nur 45 ha bewirtschaftete Weinrebenfelder. Heute sind es bereits wieder 135 ha. 2012 gab es erstmals wieder 100.000 Liter Wein aus Kärnten. Mittlerweile sind es jährlich 500.000 Liter Wein, die in den Handel kommen. Um die Weine bekannter zu machen gibt es im Hotel GUT Trattlerhof regelmäßige Weinverkostungen. In Trattlers Einkehr können Sie eine Weinreise durch Kärntens Weine machen. Begleitend gibt es 5-Gänge Slow Food Menü von Küchenchef Daniel Horvath. Durch den Weinabend führt Sie natürlich einer der hiesigen Winzer. Jacob Forstnig erzählt  uns auch hier etwas mehr über die Einkehr und das Programm „Winzer am Berg“:

Bei der Weinverkostung im Hotel Gut Trattlerhof erfahren wir zudem noch einige interessante und auch verrückte Geschichten von Horst Wild (Weinbauernverband) über den Weinanbau.

Bei einem seiner Experimenten versank ein Weinbauer seinen Wein im Wörthersee und verglich ihn mit anderen herkömmlich gereiften Weinen. Das haben allerdings auch schon andere Winzer vor ihm gemacht. Ein Winzer versank seinen Rotwein ein ganzes Jahr lang im Bodensee. Ein anderer versank seinen Wein im Diezer See. Und wieder ein anderer versank seinen Wein in einer Boje im Neusiedler See und nannte diesen “Wellentänzer”. Das war im Jahr 2018. Er hatte großen Erfolg mit seinem Experiment. Angeblich sollen die Weine während des Reifens unter Wasserdruck, ohne Lichteinfall und bei sehr kalten Temperaturen besser schmecken. Was für ein spektakulärer Aufwand. Nun ja : „Jede Jeck is anders.“ Was tut man nicht alles für seine Leidenschaft?

Nach der Weinverkostung lassen Sie aber lieber das Auto stehen und nehmen das Taxi besser, wenn Sie zurück ins Hotel möchten. Das Auto können Sie im Sinne der Nachhaltigkeit für Ihren Urlaub in Bad Kleinkirchheim getrost stehen lassen. Nehmen Sie lieber das Nockmobil. Mit dem Nockmobil sind Sie ebenfalls flexibel und vor allem günstig und umweltfreundlich unterwegs und das an 365 Tagen im Jahr.

Fazit:

Kärnten oder in unserem Falle Bad Kleinkirchheim ist vielseitig und ein Urlaub lohnt sich auf alle Fälle. Ob zum Skifahren, Wandern, Weitwandern, Winterwandern mit und ohne Kinder oder mit Hund. Die Region hat viel zu bieten. Selbst Golfen oder Tennisspielen ist in Bad Kleinkirchheim möglich. Und was wäre ein Urlaub ohne Wellness, gutes Essen und guten Wein? Das Familienhotel GUT Trattlerhof lässt fast keine Wünsche offen und bietet seinen Gästen jeglichen Komfort – den Großen und auch den Kleinen. Neben dem hauseigenen Wellnessbereich mit Außen- und Innenpool, mehreren Saunen, Ruheräumen und Wellnessangeboten können Sie sich auch in der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein oder im Thermal Römerbad erholen. Beide Thermen werden mit wohltuendem Thermalwasser, angereichert mit Mineralien aus den Nockbergen, gespeist. Genießen Sie den Blick beim Außenbad auf die Nockberge. Wer nun immer noch glaubt, Urlaub in den Bergen sei langweilig und man könne nichts anderes dort machen wie wandern, irrt sich gewaltig. Urlaub in Kärnten ist alles andere als langweilig. Und auch Hundebesitzer sind im Hotel GUT Trattlerhof mit ihren vierbeinigen Fellnasen herzlich willkommen. Was will man mehr?

Videoimpressionen 

Text: Alexandra Rüsche 
Bilder: Annalena Rüsche/Alexandra Rüsche

Die Redakteurinnen wurden vom Hotel GUT Trattlerhof & Chalets sowie von AVIAREPS eingeladen und unterstützt. Das Hotel trug die Kosten für die Bewirtungen sowie die Übernachtungskosten. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurinnen. Die beteiligte Agentur, das Hotel GUT Trattlerhof und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Sie mögen sich nun vielleicht fragen, warum wir bereits zum zweiten Mal eine Therme der Kannewischer Collection besuchen – es ist ja eh immer das Gleiche. Das stimmt so ja nicht ganz. Ja, das Prinzip bzw. das Konzept der Kannewischer Collection und der Hintergedanke dahinter bleibt das Gleiche. Doch jede Therme ist ein individuelles Projekt und ein Erlebnis für sich, denn es sind eben nicht alle Thermen gleich. Die Thermen werden nach der jeweiligen Regionalität bzw. für das, wofür der Ort oder die Stadt steht oder bekannt ist, ausgerichtet. So sind es in der Spreewald Therme die Farben der Natur, also verschiedene Grüntöne gepaart mit hochwertigem Holz, die der Therme ihren Charakter verleihen. Das Besondere an der Therme sind die riesigen „Gurkenfässer“, die zum einen als Soleinhalation und zum anderen als Dampfsauna dienen. Wie wir alle wissen, steht die Gurke sinnbildlich für den Spreewald. Ganz leise höre ich allerdings auch den ein oder anderen sagen, dass die Mücke an erster Stelle für den Spreewald steht. Einheimische (männliche) Spreewälder behaupten allerdings, dass es im Spreewald bzw. rund um die Spreewald Therme und das Thermenhotel keine Mücken gibt. Das lassen wir mal so dahingestellt. Wir haben dahingehend leider andere Erfahrungen gemacht.

Spreewald Thermenhotel Burg

Angelehnt an die natürlichen Farben der Spreewald Therme ziehen sich die Natur- und Holztöne auf eine moderne Art und Weise ebenfalls durch das anliegende Thermenhotel. In jedem der 83 Zimmer des 4-Sterne Hotels finden sich Elemente der Natur wieder, sei es in einem Bild oder mit einem schönen Spruch an der Wand. Lounges, Bars und Speiseräume sind in warmen Rottönen gehalten und strahlen eine wohlige Atmosphäre aus, schlichte Eleganz mit diskretem Minimalismus. Das Treppenhaus ist offen und klar definiert, sodass man sich auf den drei Etagen schnell zurechtfindet. Das Besondere an diesem Hotel ist der “Bademantelgang” auf der ersten Etage, der das Hotel mit der Therme verbindet. Gäste des Hotels gelangen so wettergeschützt und ganz unkompliziert in die Therme und natürlich auch zu den Wellnessmassagen, Bäder, sowie Kosmetikbehandlungen in der “Wellness Galerie”.

Spreewald Therme – Das richtige Thermalbaden

Wie auch schon in der VitaSol Therme in Bad Salzuflen gibt es in dem Gebäude der Spreewald Therme auch einen Fitnessbereich. Denn zu einem gesunden Befinden oder zu einem gesunden Thermalbad gehört auch das Aufwärmen der Muskelgruppen vor dem Thermenbaden. Das Aufwärmen muss aber nicht unweigerlich im Fitnessstudio passieren. Das Aktivbecken bzw. Bewegungsbecken mit 29°Grad Wassertemperatur eignet sich ebenfalls zum Aufwärmen von Muskelgruppen. Ob beim Bahnen schwimmen oder beim Aquafitness, Ihnen stehen hier so einige Möglichkeiten zur Verfügung. Hotelgäste profitieren von den regelmäßig stattfindenden Fitnessangeboten, wie zum Beispiel Aqua Fitness, Nordic Walking oder von den Kursen, die im FitnessPanorama angeboten werden. Ganz getreu dem Motto: “Erst aktiv, dann entspannt“. Nach dem Aufwärmen kann es ja dann ganz entspannt weitergehen. Sechs Innenbecken und ein Außenbecken mit unterschiedlichen Temperaturen und Salzkonzentrationen befinden sich in der Spreewad Therme. Wie das richtige Thermalbaden geht, bekommen wir auch dieses Mal von Dr. Stefan Kannewischer, gezeigt. Er erklärt ganz genau, worum es beim richtigen Thermalbaden geht, dass es auf den richtigen Ablauf ankommt und welche gesundheitlichen Vorteile sich daraus entwickeln. Um einen Kreislaufkollaps zu vermeiden, gehen Sie am besten immer den Wassertemperaturen aufsteigend Baden. Das heißt, nach unserem Aufwärmprogramm geht es in das Thermalinnensolebecken mit einer Wassertemperatur von 34°Grad. In diesem Becken gibt es Sprudelliegen, eine Nackendusche in Form eines Wasserpilzes, Massagedüsen und Fußreflexmassagen. Die Massagedüsen lockern mögliche Verspannungen und massieren das Gewebe. Danach geht es in das Warmaußenbecken mit 35°Grad Wassertemperatur. Auch hier verwöhnen Sie Sprudelliegen und Sprudelsitze, sowie Nackenduschen. Im Strömungskanal können Sie sich einfach Runde um Runde treiben lassen. Nach den wohltuenden Massagen können Sie ins Sprudelbecken (Whirlpool) wechseln. Genießen und Entspannen Sie sich bei 36° Grad Wassertemperatur. 36°Grad Wassertemperatur hat auch das Intensivsolebecken. Der Salzgehalt in diesem Becken beträgt 8%. Leicht wie eine Feder liegen Sie auf dem warmen Wasser und können einfach mal Ihre Seele baumeln lassen. Zuletzt sollten Sie ins Heißbecken mit einer Wassertemperatur von 38° Grad gehen. Länger als 15-20 Minuten sollten Sie hier allerdings nicht verweilen, weil sonst der Kreislauf kollabieren könnte. Wichtig ist es, nach dem Aufheizen des Körpers diesen wieder abzukühlen. Also nach dem Heißbad ins Kältebecken. Das Kaltbecken hat eine Wassertemperatur von 18°Grad. Auch hier sollten Sie sich nicht länger aufhalten, weil sonst der Körper zu stark auskühlen kann. Kurz untertauchen, einen Augenblick verweilen und dann wieder raus. Die wechselwarmen Bäder fördern die Durchblutung und trainieren die Gefäße. Auch wenn Sie bei 45° Grad in der Soleinhalation oder bei 47° Grad im Dampfbad in einem der Gurkenfässer sitzen, empfiehlt sich im Anschluss eine Abkühlung unter der Dusche, nicht nur um den Körper wieder runter zu kühlen, sondern auch um sich den Schweiß abzuduschen. Die vielen verschiedenen Ruhebereiche sorgen ebenfalls für Entspannung nach dem Thermalbad. Einen ganz besonders heimeligen Ruhebereich finden Sie im Bereich des ThemenRestaurants. Dort laden großzügige Loungesessel für zwei vor einem Kaminfeuer zum romantischen und gemütlichen Entspannen ein. Natürlich darf in einer Therme die Saunalandschaft nicht fehlen. Der SaunaGarten in der Spreewald Therme bietet seinen Gästen neben mehreren Saunen auch ein Sanarium, welche mit einer Temperatur von 57°Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 30-40 % auch als sanfte Sauna gilt. Ebenso das Caldarium mit einer Temperatur von 40° Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 70%. Verschiedene Aufgüsse, Ruheräume, Tauch- und Kaltbecken, eine Bar etc. gehören zur guten Ausstattung des SaunaGartens.

Gönnen Sie sich doch mal eine kleine Anti-Stress-Massage in der WellnesGalerie. Patricia Reichert, Physiotherapeutin in der Spreewald Therme erklärt uns, worum es bei der Massage geht.

Restaurants in der SpreewaldThermen/-Hotel – Gesunder Genuss

Wie bereits erwähnt, haben die Thermalbäder der Kannewischer Collection jeweils einen eigenständigen Charakter, der auf Gesundheit, Erholung und Wohlbefinden der Gäste ausgerichtet ist. Dazu gehört in allen sieben Thermen nicht nur das gesunde Thermalbaden, sondern auch das gesunde und vor allem regionale Essen. Fettige Pommes oder den berühmten “Mantateller” werden Sie weder hier in der Spreewald Therme noch in einer der anderen Kannewischer geführten Thermen finden. Passend zur Kannewischer Philosophie: “Basis für eine optimale Erholung sind Bewegung, wechselwarme Anwendungen, sowie körperliche und mentale Entspannung.“ Und zur optimalen Entspannung gehört eben auch eine frische und geschmackvolle Ernährung. Essen soll nicht nur satt machen, sondern auch glücklich, denn nur wenn die Gerichte auch Körper, Geist und Seele satt machen, haben sie ihre Aufgabe erfüllt.” Die Gurke gehört natürlich zum Spreewald wie das Leinöl zum Quark und so ist es auch natürlich, dass die Köche der Spreewald Therme und auch des Spreewald Thermenhotels Köstlichkeiten aus Spreewalds National Lebensmittel zubereiten. Und wir sind beim Live-Cooking Kochkurs “Rund um die Gurke und das Leinöl” mit Küchenchef des Spreewald Thermenhotels, Alexander Rostov, dabei.

Zuallererst werden Gurken klein und grob geschnippelt. Es gibt zur Vorspeise ein kaltes Gurken-Schmandsüppchen und Flammkuchen. Als Hauptgang geschmorte Gurke mit Lachs, Quark mit Leinöl und spanische Salzkartoffeln (Papas Arrugadas). Zum Nachtisch gibt es eine Panna Cotta mit einer Komposition aus eingemachten Gurken und Erdbeeren. Na, da lassen wir es uns echt gut gehen. Wir genießen unser fast selbst zubereitetes Essen auf der Panoramaterrasse im Spreewald Thermenhotel mit Blick auf das Fließ mit dem hauseigenen Kanuanleger. Fließe werden im Übrigen die Wasserarme der Spree genannt.

Unterwegs auf Spreewalds Fließen

Ein klein wenig erinnert uns unsere Kanufahrt auf der Spree an Venedig. Nur dass wir hier nicht durch eng besiedelte Kanäle gefahren werden, sondern durch die engen Fließe der Spreewälder Natur.

Von unserem Flößer erfahren wir auf unserer Fahrt einiges über den Spreewald. Zum Beispiel, dass die Fließgewässer Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten sind (Nein, nicht nur für Mücken). Wunderschöne Libellen begleiten unseren Kahn. Im Wasser tummeln sich etliche Wasserläufer und Fische. Über unseren Köpfen hören wir die Vögel zwitschern. Im Biosphärenreservat Spreewald sind bisher 3.498 Tierarten dokumentiert, allein davon 683 Insektenarten. Sieben Tierarten werden in der international gültigen roten Liste als „gefährdet“ eingestuft, darunter der Fischotter. Und auch im Bereich der Pflanzenwelt ist hier einiges los. 1.227 wild wachsende Pflanzenarten gibt es im Biosphärenreservat Spreewald, davon werden 241 Arten als gefährdet eingestuft.

Entstehung des Spreewalds

Die Entstehung des Spreewalds ist auf die letzte Eiszeit zurückzuführen. Durch die Gletscherschmelze sind die Fließe entstanden. Dazwischen bildeten sich durch Ablagerungen Sandinseln, die sogenannten Kaupen. Im 17. Jahrhundert entwickelten sich erste Streusiedlungen. Mit den Sorben im 6. Jahrhundert wurde aus den Naturlandschaften im Spreewald eine Kulturlandschaft und im Laufe der Jahrhunderte wurde das Netz aus Kanälen und Gräben weiter ausgebaut. Einer anderen Überlieferung nach, hat der Teufel mit seinen zwei Ochsen die Gräben und Kanäle des Spreewalds geschaffen. Na ja, wie dem aus sei…Jedenfalls wurden die Fließe  als Transportwege, sei es um die Kinder in die Schule zu bringen oder die Ernte vom Feld einzuholen, genutzt. Und auch zum Fischen wurden die Gewässer des Spreewaldes genutzt. Es gab sogar Muscheln. Auch heute noch werden die Wasserwege gerne genutzt, nicht nur für touristische Zwecke. 1575 km lange Fließe gibt es im Spreewald, davon sind 267 km beschiffbar. Der überwiegende Teil der an den Fließen lebenden Menschen haben einen eigenen Kahnanleger und auch einen eigenen Kahn. Früher war es Gang und Gäbe, dass die Jungen zur Konfirmation einen Kahn geschenkt bekommen haben. Das gehörte zur Aussteuer eines Jungen. Überwiegend werden die Fließen heute für Freizeitaktivitäten und für Touristenattraktionen genutzt. Doch an bestimmten Stellen können Sie beim Vorbeifahren auch einkaufen. Selbstgemachte Marmelade, natürlich Gurken, Obst und Gemüse werden an dem ein oder anderen Anleger angeboten. Beim Blick in das Wasser fällt uns auf, wie klar das Wasser an manchen Stellen ist und man ja bis auf den Grund schauen kann. Die Fließen sind in der Regel nicht tiefer als einen Meter und vier Meter breit. An manchen Stellen arg knapp, wenn zwei Kähne aneinander vorbei wollen. Wie in einer engen Straße muss man dann mal kurz anhalten. Das geht, weil die Fließgeschwindigkeit mancher Wasserläufer äußerst gering ist. Wenn einem nicht gerade eine Schulklasse Viertklässler entgegen gepaddelt kommt, ist das eigentlich kein Problem. Ansonsten hält sich wohl der Stau auf den Fließen in Grenzen. Im Übrigen leben auch Nutrias hier in den Fließen des Biosphärenreservat Spreewald. Für uns eine echte Attraktion, für die Einheimischen keine Seltenheit. Auch am Fließ des Spreewald Thermenhotels lebt eine kleine Nutriafamilie, die wir nur zu gerne beim Grasfressen beobachten.

Aber nicht nur mit dem Kahn erkunden wir den Spreewald. Mit dem Rad geht es ins Grüne. Es geht auf eine kleine Erkundungstour durch Burg Spreewald.

Burg Spreewald

Burg im Spreewald ist eine der größten Gemeinden Deutschlands und besteht aus drei Ortsteilen: Burg-Dorf, Burg-Kolonie und Burg-Kauper. 1315 wurde Burg-Dorf erstmals erwähnt. Seit 2005 ist Burg Spreewald ein staatlich anerkannter Ort mit Heilquellenkurbetrieb. In etwa zur gleichen Zeit, als am 30.09.2005 die Spreewald Therme feierlich eröffnet wurde. Die Übernachtungszahlen in Burg haben sich seit Eröffnung der Spreewald Therme von 300.000 auf 600.000 Übernachtungen verdoppelt. Doch ein heilklimatischer Ort konnte Burg nur werden, weil bereits 1995 ein Gutachten aus der DDR nachwies, dass in Burg im Spreewald ein großes Flöz liegt. Die Idee für den Bau eines Bads entstand und es wurde nach Sole gebohrt. In 1350 Metern Tiefe stieß man 1999 endlich auf Thermalsolewasser und die Suche nach einem passenden Investor startete. Drei Jahre später war es dann soweit. Die Verträge wurden unterzeichnet, der Baubeginn der Spreewald Therme konnte starten. Weitere drei Jahre später dann die Eröffnung. 2012 kam das Spreewald Thermenhotel dazu. Man kann also durchaus sagen, dass mit der Spreewald Therme und dem Thermenhotel der Tourismusbetrieb in Burg wieder angekurbelt wurde. Neben dem Spreewald Thermenhotel entstanden in den letzten Jahren weitere attraktive Urlaubsdomizile für Urlauber. Es wurde investiert.

Wir fahren mit unseren Rädern auf dem, wer hätte es gedacht, Gurkenradweg. Auf unserer Radtour kommen wir an Streuobstwiesen, Seen und auch an urigen Spreewaldhäusern vorbei.

Das Besondere der alten Spreewaldhäuser

An vielen alten Spreewaldhäusern sieht man an den Giebelspitzen stilisiert dargestellte gekreuzte Schlangenköpfe, die eine Krone tragen. Eines dieser Häuser steht im Übrigen im SaunaGarten der Spreewald Therme. In ihr befindet sich eine der Saunen. Doch was bedeuten die gekreuzten Schlangen? Dahingehend gibt es viele Geschichten. Wir lassen uns von unserer Sightseeing-Führerin eine am wahrscheinlichsten Geschichte erzählen. Im Spreewald gab es in früheren Zeiten viele Schlangen, die sich bei heißem Wetter gerne unter die schattigen Pfahlhäuser zurückgezogen haben. Sie hielten die Häuser mäuse- und schädlingsfrei und warnten die Bewohner vor Gefahren. Den Schlangen zu Ehren entstanden die Holzverzierungen an den Häusern. Allerdings gibt es noch zwei weitere Geschichtsvarianten vom Schlangenkönig. Beeinflusst durch die Slawen gibt es viele sorbische Sagen über den Spreewald. So sollte man um die Mittagszeit besser nicht der Mittagsfrau begegnen. Und in den Sümpfen des Spreewalds sollen sich Irrlichter rumtreiben. Zum Glück sind wir weder der Mittagsfrau noch den Irrlichtern begegnet. Wo wir allerdings einen kleinen Zwischenstopp einlegen, ist bei der Töpferei von Elke Piezonka. Hier erhalten Sie von Hand gefertigte Keramik. Jedes Teil des Sortiments ist ein Unikat.

Zum Spreewald gehören natürlich auch viele Traditionen, die bis heute auch gelebt werden. Traditionsbewusstsein und Brauchtumspflege stehen im Spreewald ganz weit oben. Allen voran das Tragen der Spreewälder-Tracht, die nicht unerheblich wenig kostet und mit Stolz getragen wird. Zwischen 1.500-2.000 Euro kostet eine neue Tracht. In der Gegend um Burg im Spreewald und Werben trägt man außerdem zur Tracht noch das Kopftuch, die Haube (Lapa). Sie ist die größte Haube im Spreewald. Allerdings trägt man solche Trachten nicht im Alltag. Bewundern können Sie die tollen Trachten bei einer der vielen traditionellen Feste im Spreewald. Am 19.08.2023 und am 20.08.2023 findet in Burg Spreewald das 29. Heimat- und Trachtenfest statt. Eine tolle Gelegenheit für eine kleine Auszeit. Nach der Radtour treffen wir uns zu einer Gesprächsrunde mit Dr. Stefan Kannewischer, bevor es in die “Speisenkammer” geht.

Stress abbauen mit Thermalbaden

In dem Seminar “Bedeutung der Thermen im gesellschaftlichen Kontext” setzten wir uns mit dem gestressten Menschen in der heutigen Zeit auseinander, mit Erholungsstrategien und mit der medizinischen Wirkung des Badens. Die vier Bausteine einer optimalen Erholung habe ich ja bereits im oberen Teil erwähnt. Noch einmal zur Erinnerung:

1. Bewegung (Kreislauftraining)
2. Wechselwarme Bäder (Durchblutung)
3. Behandlung – Körperliche Erholung
4. Ruhen und mentale Erholung

Ein Statement dazu gibt es von Dr. Stefan Kannewischer, Geschäftsführer der Kannewischer Holding AG sowie der Kannewischer Collection.

Studien der Medizinischen Uni Graz haben ergeben, dass der Cortisolspiegel bereits nach 25 Minuten Thermalbaden deutlich gesenkt wird. Also gönnen Sie sich öfter mal eine Auszeit in der Therme.

Auch gutes Essen in einem schönen Ambiente trägt zur Erholung bei. So speisen wir fürstlich in der Speisenkammer von Brandenburgs Meisterkoch 2015, Marco Giedow.

Speisenkammer

Klein aber fein, so ist das kleine Restaurant in Burg, welches mittwochs bis samstags ab 17:00 Uhr geöffnet hat. Sonntag bis Montag ist Ruhetag. Auf Anfrage öffnet die Speisenkammer aber auch außerhalb der Öffnungszeiten (ab 15 Personen). Da die Speisenkammer sehr beliebt ist, sollten Sie sich auch aufgrund der begrenzten Anzahl an Tischen vorab anmelden. Das Besondere an der Speisenkammer ist die Speisekarte. Es gibt keine. Marco Giedow kreiert und serviert seinen Gästen ausschließlich ein Menü. Dies wechselt natürlich je nach Zutaten, die der Koch selbstverständlich von regionalen Bauern bezieht. Von Marco Böttcher, Sommelier und Restaurantleiter, gibt es die passende Getränkeauswahl zum Menü. Haben Sie also keine Angst, Sie sind hier in guten Händen. Einfach lecker essen. Für jeden Gast bzw. Tisch gibt es zunächst eine kleine Auswahl an kleinen Leckereien, quasi der Gruß aus der Küche, bevor es mit Fisch und Fleisch weitergeht. Und natürlich darf das Dessert nicht fehlen. Entweder süß oder herzhaft in Form einer kleinen Käseauswahl. Wir können uns wahrlich nicht beklagen über den Gaumenschmaus, der dazu noch knistert und quasi explodiert im Mund. Ob es ein Geheimtipp ist? Ja und Nein. Die Speisenkammer hat sich bereits einen Namen im Spreewald gemacht. Über fehlende Gäste können sich Marco Giedow und sein Namensvetter Marco Böttcher nicht beklagen. Dennoch verpasst man etwas, wenn man im Spreewald ist und nicht in der Speisenkammer isst.

In diesem Sinne geht es, nach einem schönen Abend, wieder in das Spreewald Thermenhotel. Und schon sind auch ein paar wunderschöne, erholsame Tage vorübergegangen. Wir haben viel über die Geschichte des Spreewaldes gehört und gesehen, viele Gurken zum Essen und zum Waschen bekommen. Vom Gurkenradler über Gurkencocktail bis hin zu Gurkenpflegeprodukten aus der eigenen Pflegeserie der Spreewald Therme. Entspannen konnten wir uns unter professioneller Anleitung in der Therme. Und auch wenn ich früher nicht gerne ins Schwimmbad oder in die Therme gegangen bin, nach dem zweiten mal in einer von Kannewischer Collection geführten Therme entwickle ich mich langsam dazu. Vielleicht probieren Sie es auch mal aus. Wenn nicht im Spreewald, gibt es bestimmt auch in Ihrer Nähe eine Therme. Neben der Spreewald Therme gibt es noch die VitaSol Therme in Bad Salzuflen, die Caracalla Therme und das Friedrichsbad in Baden Baden, die Emser Therme in Bad Ems, die KissSalis Therme in Bad Kissingen und gerade entsteht in Bad Nauheim die Sprudelhof Therme. Eine gibt es bestimmt auch in Ihrer Nähe.

Falls Sie nun Lust auf die Spreewald Therme bekommen haben und Sie einen Wellness-Aufenthalt geplant haben, vergessen Sie im Anschluß nicht, Ihrer Familie echte Spreewaldgurken mitzubringen.

Videoimpressionen

Autor: Alexandra Rüsche
Fotos: Alexandra Rüsche

Die Redakteurin wurde von der Kannewischer Collection sowie der PR Agentur Creative navigation eingeladen und unterstützt. Die Kannewischer Collection trug die Kosten für die Bewirtungen sowie die Übernachtungskosten. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligte Agentur, die Spreewaldtherme/Hotel und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Was macht Center Parcs zu etwas Besonderem?

An was denken Sie als Erstes, wenn Sie Center Parcs hören? Genau, viel Action, Indoor-Wasserlandschaft mit Wasserrutschen, gemütliche Ferienhäuschen, Urlaub für Familien, kurze Wege und viel Vergnügen. Das alles stimmt, denn Center Parcs ist ein Erlebnispark, nicht nur für Familien. Auch der Center Parc Bispinger Heide macht dahingehend keine Ausnahme. Jeder Erholung Suchende ist hier herzlich willkommen. Und auch Hunde dürfen sich in Center Parcs erholen und Herrchen und Frauchen fast überall hin begleiten. Außer in den Market Dome. Warum? Weil sich im Market Dome alle Restaurants befinden. Aber das ist nicht alleine der Grund, warum hier keine Hunde mitgeführt werden sollen. Im Market Dome leben freilaufende Tiere. Wow! Flamingos, Enten und Wasserschildkröten haben wir in der Teichanlage entdecken können. Ebenso eine Vielzahl an Fischen. Eine große, leider leere Vogelvoliere haben wir auch entdeckt. Vielleicht saßen tatsächlich ein paar Vögel in den Bäumen über uns und wir haben sie nicht gesehen. Leider haben wir auch keine Vögel gehört. Aber OK, was wir entdeckt haben, sind, wie schon erwähnt, verschiedene Restaurants. Insgesamt sind es 7 Restaurants & Cafés, einen Supermarkt, ein Shoppingcenter, eine Bäckerei, ein Brauhaus, eine Indoor Spielhalle, den Kids Club und das Highlight natürlich das Freizeitbad mit verschiedenen In- und Outdoor Pools, Wasserrutschen, Ruheliegen unter anderem auch mit Wärme- bzw. Infrarot Heizstrahler etc. Aber nicht nur der Indoorbereich machte den Ferienpark zu etwas Besonderem.

Outdoor Aktivitäten in Bispingen

Wer es “grün” mag, Naturverbunden ist und wem das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, wird sich im Center Parc sichtlich wohl fühlen. Neben den vielen Freizeitangeboten wie Klettern/Bouldern, Torwandschießen, Bogenschießen, Lasertec, Ponyreiten, Adventure Golf, Kids Safari und vieles mehr, können Sie aber einfach auch nur chillen und mal gar nichts tun. Sauna, Wellness, Strandschlafen am See oder ruhige Spaziergänge im Park oder draußen in der wundervollen Heidelandschaft. Es gibt 111 verschiedene Möglichkeiten, seine Urlaubstage im Center Parcs Bispinger Heide zu verbringen. Viele davon sind inklusive, einige Aktivitäten wie zum Beispiel das Bogenschießen, Lasertec, die Zip-Wire, Adventure Golf, Bowling, Wellness, Workshops etc. müssen zusätzlich bezahlt werden. Was auf jeden Fall inklusive ist, sind der neue Erlebnisbauernhof, der Streichelzoo und die Family Ranger Tour, an der wir teilnehmen.

Treffpunkt ist die Natur-/Waldhütte “Ranger Lodge” in der Nähe des Cycle Centers, wo es nicht nur Bikes gibt, sondern auch Golfcars, Segways, E-Roller und noch einiges anderes auf Rädern. Wir treffen uns mit den beiden Rangers Imke und Christian. Imke hat zwei walisische Ziegen, Emil und Gustav, mitgebracht. Emil und Gustav begleiten uns ein Stück auf unserem Natur-Rundweg. Gustav hat sich vor kurzem das Bein gebrochen und darf deswegen zur Zeit nicht so weit bzw. so lange laufen. Er ruht sich aus und lässt sich im Streichelzoo auf dem Kinderbauernhof verwöhnen. Für uns geht es weiter auf eine spannende Reise durch den naturbelassenen Adventure Weg inmitten des Ferienparks. Insgesamt gibt es zwei Rundwege mit insgesamt 3 Kilometer Länge. Zum einen der See-Rundweg, der auch für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen geeignet ist und zum anderen der Wald-Themenrundweg.

Wir erfahren, entlang des Weges auf dem Naturtrail durch den Park, sehr viel über Flora und Fauna. Ein Angebot welches sehr gerne angenommen wird, zumal die Kinder und natürlich auch die Eltern und Großeltern hier lernen können, wie man ein Tipi aus Naturmaterialien baut. Bei dem einen hat es sehr gut geklappt, bei dem anderen weniger. Hier zeigt sich, wer das Zeug zum Pfadfinder hat und zum Überleben in der Wildnis geeignet ist. Wer jetzt noch die verschiedenen Fußabdrücke der verschiedenen Tierarten erkennt, ist schon nah am Profi dran.

Höhlen werden untersucht. Wer da wohl drin wohnt? Fuchs, Hase oder Dachs?

Auf unserem Weg durch den Wald zeigen uns unsere Ranger einen kürzlich erst aufgebauten Eulennistkasten. Vielleicht siedeln sich ja hier im Center Parcs Bispinger Heide wieder Eulen an. Die eigens gebaute Vogelhaus Siedlung wird von den Vogelbewohnern des Ferienparks jedenfalls gerne angenommen. Buchfink, Grünfink, Rotkehlchen, Zaunfink, Stieglitz und Kleiber fühlen sich, neben anderen ansässigen Vogelarten, auf jeden Fall wohl. Setzt man sich ganz ruhig auf die Bank vor die Vogelhaussiedlung, kann man den Vogeleltern beim Nestbau oder bei der Kükenfütterung beobachten. Ein fröhliches Morgenkonzert bekommen Sie gratis dazu. Auch Fledermäusen wurden im Center Parcs Bispinger Heide eine Unterkunft gebaut. Wenn die Waldreben ihrer Arbeit nachkommen, entsteht in Kürze ein wunderschöner Rebentunnel bei den Fledermausbehausungen durch den man hindurchgehen kann. Hoffentlich fühlen sich die kleinen Nachtschwärmer nicht allzu sehr gestört.

Artenschutz und Nachhaltigkeit gehören zu den Konzepten und Projekten, welche sich Center Parcs auf die Fahne geschrieben haben. Auch wenn sich 750 Feriendomizile auf der Ferienanlage befinden, verläuft sich das Ganze auf über 90 Hektar Fläche. Die Häuser, Baumhäuser, Themen-Ferienhäuser und Hausboote fügen sich harmonisch in die Wald- und Wasserflächen ein. Und auch die Nature Trails sind so angelegt, dass die Urlauber, welche auf den Pfaden unterwegs sind, möglichst keine Waldbewohner stören. Wenn man nicht gerade grölend durch die Wald- und Wassergebiete läuft, hört man sogar die Natur, so wie wir auf unserem Weg Vögel und Frösche gehört, Grillen zirpen und Bienensummen gehört haben. Wer noch mehr Bienensummen hören und noch viel mehr über diese kleinen Insekten erfahren möchte, kann einen kleinen Ausflug, so wie wir, in die nähere Umgebung nach Niederhaverbeck machen. Niederhaverbeck ist nur einen Katzensprung vom Center Parcs Bispinger Heide entfernt. Mit dem Auto ca. 5-10 Minuten. Dort befindet sich ein Naturinformationshaus mit der Ausstellung “Bienenwelten”. Die Ausstellung widmet sich der faszinierenden Welt der Bienen und der Imkerei, insbesondere der Heideimkerei.

VNP – Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide

Die Abkürzung VNP setzt sich aus drei Institutionen zusammen: dem Verein Naturschutzpark e.V., der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide und der VNP Naturpark GmbH. Der Verein ist einer der ältesten privaten Naturschutzorganisationen Deutschlands. Gegründet wurde er 1909. Seit über 100 Jahren setzt sich der VNP für den Erhalt und die Entwicklung der Heidelandschaft ein und sieht sich selbst als Beschützer und Hüter der Heide. Denn, wenn damals nicht eingegriffen worden wäre, hätten wir heute keine Heidelandschaft mehr. Im Jahr 1780 zog sich die Heidelandschaft noch von Hannover bis Hamburg hin, im Laufe der Zeit wurde die Heidelandschaft für die Leute immer attraktiver, vor allem für die Heidebauern. Die Heidelandschaft zu bewirtschaften war und ist eine echte Plackerei. Die Bienen- und Heidschnucken Produkte wie Bienenwachs, Wolle und Honig verloren im 19. Jahrhundert mit Einführung von Petroleum, Merinowolle und Zucker an Bedeutung. Die Heidebauern verkauften aus der Not heraus das Land. Die Heideflächen verwahrlosten förmlich. Um die Jahrhundertwende wurde dem ein Ende gesetzt. Naturschützer setzen sich für den Erhalt der Heidelandschaft ein. Heute umfasst der Naturpark Lüneburger Heide eine Fläche von 107.000 Hektar und zählt zu den größten Naturparken seiner Art. Das Herzstück dabei bildet das 23.440 Hektar große Areal in der Lüneburger Heide. Hier liegt die größte zusammenhängende Heidefläche Mitteleuropas. Die über hunderte von Jahren von Menschen geschaffene Kulturlandschaft ist heute Lebensraum für viele seltene Pflanzen- und Tierarten wie zum Beispiel die Wildbiene, der sich der VNP natürlich ebenfalls intensiv widmet. Es gibt über 650 Wildbienenarten, alleine in Deutschland gibt es rund 500 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass die Biene nur nach einem Stich in ein Wirbeltier stirbt? Sticht Sie zur Verteidigung in ein anderes Insekt, stirbt die Biene nicht!

Wer sich für die Biene und die Imkerei, insbesondere der Korbimkerei interessiert, ist im Naturinformationshaus bzw. in den Bienenwelten genau richtig. Hier und auch auf dem 3,5 km langen Wildbienenpfad erfahren Sie alles, was Sie schon immer über Wildbienen wissen wollten. Im Übrigen nicht nur für die Erwachsenen interessant. Auch Kinder lernen hier spielerisch die “Biene Maja” kennen.

Wer nach den Bienenwelten noch Lust auf eine Wanderung oder einen lockeren Spaziergang durch die Lüneburger Heide hat, kann zwischen mehreren ausgeschilderten Wanderrouten wählen. Wir nehmen den Heidschnuckenweg Etappe Nr. 5. Allerdings laufen wir nicht die ganzen 17 Kilometer. Wir kürzen bei dem heißen Wetter ein wenig ab und machen im Anschluss noch einen kleinen Trink-Stopp im Landgasthaus Haverbeckhof, bevor es wieder zurück in den Center Parcs geht. Leider sind wir ein paar Wochen zu früh dran. Am schönsten ist die Lüneburger Heide natürlich, wenn die Heide zwischen Anfang August und September blüht. Die Heidelandschaft besteht allerdings nicht nur aus Heidekraut. Zu der bezaubernden Heidelandschaft gehören ebenso Moore, Laubwälder, Bäche und Flüsse. Im Übrigen werden die Heideflächen nicht alleine durch Menschenhand gepflegt. Was wäre die Lüneburger Heide ohne ihre Heidschnucken? Und wer keine Lust aufs Wandern hat, kann ebenso mit dem Rad durch die Lüneburger Heide fahren. Oder aber Sie lassen sich mit der Pferdekutsche durch die wunderschöne Heide chauffieren.

Ausflugsziele rund um den Center Parcs Bispinger Heide

Einen Ausflug zum Heidekastell Iserhatsche. Was Iserhatsche bedeutet oder was es ist, kann man schlecht beschreiben. Es ist ein seltsames, ungewöhnliches Jagdschloss der ganz besonderen Art. Ebenso wie das verrückte Haus. Hier steht alles Kopf. Und im Barfußpark Egestorf erkunden Sie die Umgebung barfuß. Der Rundkurs besteht aus 60 Stationen. Testen Sie auf der Hängeseilbrücke Ihr Gleichgewicht, waten Sie durch das tiefschwarze Moor, durch nassen Lehm oder über Glaskugeln. Ein tolles Erlebnis, welches noch mit einigen weiteren Stationen, wo es zusätzlich noch um das Schnuppern und Hören geht, bereichert wird. Weitere bekannte Ausflugsziele um die Ecke sind der Serengeti Park Hodenhagen, der Vogelpark Walsrode, der Heide Himmel-Baumwipfelpfad, der Snow Dome Bispingen und neben weiteren Ausflugszielen, gibt es auch noch das Ralf Schumacher Kartcenter. Auch ein Ausflug nach Lüneburg oder Hamburg ist empfehlenswert.

Wieder zurück im Center Parc lassen wir den Tag mit einem gemütlichen Abendessen ruhig ausklingen. Im Market Dome haben wir ja genug Auswahl wo und was wir Essen möchten.

Ferienhäuser der neuen Generation

Nicht nur das Logo des Center Parcs Bispinger Heide wurde ausgetauscht und erneuert, auch die Häuser werden immer wieder erneuert und modernisiert. Center Parcs geht mit der Zeit. Dass das nicht von heute auf morgen geht, dürfte wohl jedem klar sein. Auch wenn man hier und da den Eindruck bekommen hat, dass die Ferienhäuser (Altbestand) mal eine Renovierung nötig hätten. Zumindest ein neuer Farbanstrich ließe das äußere Erscheinungsbild etwas aufhübschen. So hat man am Haus der Zukunft nicht gespart. Ausgestattet mit einer Wärmepumpe, einer Photovoltaikanlage mit modernster Technik und geprüfter Funktionalität, ist man für die Zukunft gerüstet. Nach und nach sollen die Häuser der Center Parcs CO2-neutral umgebaut werden. Das sind allein im Center Parcs Bispinger Heide 745 Ferienhäuser, zusammengerechnet aus 27 Parcs in der gesamten EU rund 25.000 Ferienhäuser. Jeder Weg beginnt am Anfang mit dem ersten Schritt. Wobei der Nachhaltigkeitsgedanke ja nun schon von Anfang an, also seit 55 Jahren besteht. “Weil uns Menschen und Natur am Herzen liegen …“

Der Market Dome wird bereits mit einem eigenen BHKW (Blockheizkraftwerk) betrieben.

B2B im Business Center

Auch wenn Center Parcs vorwiegend für Familien mit Kindern ausgerichtet ist, können Sie das Business Center auch für Ihre Seminare und Teambuildingmaßnahmen buchen. Das moderne Business Center von Center Parcs Bispinger Heide verfügt über 8 Säle. Hinzu kommen noch 2 Räume im Hotel des Ferienparks. Zu den Bühnen und Eventflächen im Market Dome und im Aqua Mundo stehen noch zusätzliche Outdoor-Freiflächen neben den schon bestehenden Outdoor-Arealen für Business-Events zur Verfügung. Und wer mit dem Elektroauto anreist, muss sich keine Sorgen um das Aufladen des Autos machen. Jeder Park verfügt über Ladestationen für Elektroautos.

Was kann noch verbessert werden

Worüber der Center Parcs Bispinger Heide noch nicht verfügt, sind Kotbeutelspender für Hunde. Hunde sind, wie schon erwähnt, herzlich willkommen, dürfen verständlicherweise im Ferienpark nur angeleint ausgeführt werden und dürfen leider nicht mit in den Market Dome und selbstverständlich auch nicht in das Aqua Mundo. Aber verzichten müssen Sie auf Ihr vierbeiniges Familienmitglied dennoch nicht. Die Hundekotbeutel-Spender und Abfallbehälter stehen schon mal mit auf der Liste der noch zu erweiterten Maßnahmen. Das haben wir als Hundebesitzer bereits angeregt. Vielleicht wird in diesem Zuge auch noch über einen Hundefreilauf nachgedacht. Bei so viel freistehender Fläche dürfte das wohl das geringste Problem sein.

Fazit:

Center Parcs steht zuallererst für Familienurlaub. Darauf ist der gesamte Ferienpark ausgelegt, vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen. Man kann im Center Parc selbstverständlich auch einen Paar- oder Wellnessurlaub machen oder einen Urlaub mit Freunden, rechnen Sie aber mit freilaufenden Kindern. Sie haben im Center Parcs alle Möglichkeiten der Welt, um Ihren Urlaub einzigartig zu machen. Sie sollten nur wissen, dass bestimmte Aktivitäten aktiv gebucht und extra bezahlt werden müssen. Dahingehend sollten Sie sich vorher genau informieren, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt. Das gilt auch für die Öffnungszeiten der verschiedenen Einrichtungen wie zum Beispiel der Bauernhof-Streichelzoo und die Schließzeiten der Restaurants, insbesondere des Brauhauses, falls Sie geplant haben, den Abend bei einem gemütlichen Bier auf der Brauhaus Terrasse ausklingen zu lassen. Zum Glück kann man in der Pizzeria auch immer noch ein Sixpack Bier kaufen und es sich im Ferienhaus gemütlich machen. Ansonsten können wir den Center Parc Bispinger Heide für Ihren nächsten Urlaub sehr empfehlen.

Videoimpressionen:

Autor: Alexandra Rüsche
Fotos: Sven-Oliver Rüsche/Katharina Rössing

Das Redaktionsteam wurden von Center Parcs Europe N.V. eingeladen und unterstützt. Center Parcs trugen die Kosten für die Bewirtungen sowie die Übernachtungskosten. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteure. Die beteiligte Agentur, Center Parcs und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Ligurien – Entlang der Kvarner Bucht

Am ersten Abend speisten wir vorzüglich im Hoteleigenen à la Carte Restaurant “Cubo”. Außer dem “Cubo” hat das Ambasador Opatija, welches ein Hotel der Liburnia Hotels und Villas gehört, mehrere Möglichkeiten zum Speisen. So zum Beispiel im Restaurant „La Fourchette D’Or“ oder im Garden Grill „Hortenzija“. Wenn der Tag zu Ende geht und der Pool- und Spabereich seine Pforten schließt, lädt die Lobby Bar „Manhattan“ zum Verweilen ein. Oder Sie machen auf der Lungomare einen kleinen romantischen Abendspaziergang im Mondschein in den Hafen von Volosko. Lungo Mare wird der Promenadenweg zwischen dem im Norden liegenden Volosko und dem im Süden liegenden Lovran bezeichnet. Entlang der 12 km langen Lungo Mare gibt es viele kleinere geschichtsträchtige Häfen. Im Hafen von Volosko sind wir am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück mit Liliana Stipanic´ von Riviera Secrets zu einem Bootsausflug verabredet. Liliana Stipanic ́ organisiert mit ihrer Agentur erlebnisvolle Ausflüge auf ihrem traditionellen Boot “Tornado Blue”. Das Holzschiff ist bereits seit 1898 im Einsatz und war vor dem Umbau zum Ausflugsschiff ein Fischerboot. Denn Opatijas Vergangenheit bzw. der Kvarner Bucht liegt in der Fischerei. Liliana erzählt uns mehr.

Vom Hafen Volosko aus, schippern wir mit der “Tornado Blue” die malerische Küste entlang bis nach Lovran. Wir haben sommerliche Temperaturen. Der frische Fahrtwind weht uns ins Gesicht und das kristallklare Wasser lädt zum Hineinspringen ein. Doch wie heißt das schöne Sprichwort noch gleich? – “Eine Schwalbe macht noch keinen ganzen Sommer aus.” Der Schein trügt. Auch wenn das Wasser der Adria so einladend aussieht, die Wassertemperatur liegt erst bei 16-18 °C. Nur ein paar Hartgesottene wagen sich ins kalte Nass. Wir genießen die Bootsfahrt lieber trockenen Fußes und folgen den ausführlichen Erzählungen von Liliana über die an der Küste gelegenen kulturellen, geschichtsträchtigen und namhaften Sehenswürdigkeiten, Villen und Hotels. Ein kleines Sonnenbad auf dem Oberdeck lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Unser Ziel ist Lovran, ein kleines Hafenstädtchen mit der gefühlt wohl höchsten Anzahl an Kirchen (insgesamt 9) im Vergleich zu anderen Orten Kroatiens. Unsere Führung durch das Städtchen übernimmt ebenfalls Liliana Stipanic´, denn sie bietet neben den Bootstouren auch Sightseeing Touren an.

Lovran – Die älteste Stadt in der Kvarner Bucht

Unsere Sightseeing Tour beginnt in einer Stadt, die zu einer der ältesten Siedlungen an der Riviera von Opatija gehört. Lovran. Des Rätsels Lösung: „Woher stammt der Name Lovran?” Der Name „Lovran“ leitet sich vom kroatischen „lovor“ für „Lorbeer“ ab. An Istriens Küsten und auf den Inseln ist der immergrüne und heilsame Lorbeer weit verbreitet. Der Lorbeer soll gegen Blähungen helfen. Der Rauch der Blätter soll antiseptisch wirken. Ein Ölauszug aus den Lorbeeren soll die Wundheilung fördern. Allerdings führt der Verzehr von großen Mengen zu Bewusstseinsstörungen und Trancezuständen. Der Lorbeer liebt das milde Klima an der kroatischen Adria.

Die Geschichte Lovrans geht bis in das 7. Jahrhundert zurück. Die erste Kirche steht nicht weit weg vom Hafen. Die Dreifaltigkeitskirche. Die Dreifaltigkeitskirche ist ein Sakralbau im romanischen Baustil, der zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert gebaut wurde. Im 15.Jahrhundert wurde sie im Gothicstil renoviert und restauriert. Besichtigen konnten wir die kleine Kirche nicht. Sie ist nur an Dreifaltigkeit geöffnet, also am ersten Sonntag nach Pfingsten. Dreifaltigkeit oder auch Dreieinigkeit wird in der christlichen Theologie die Wesenseinheit Gottes in drei Personen, der „Vater“ (Gott der Vater, Gott Vater oder Gottvater), der „Sohn“ (Jesus Christus, Sohn Gottes oder Gott Sohn) und der „Heilige Geist“ (Geist Gottes) genannt. Damit wird zugleich ihre Unterscheidung und ihre unauflösbare Einheit ausgedrückt.

Der Schutzpatron von Lovran ist nicht, wie manche nun erwarten, der hl. Nikolaus, Schutzpatron der Seefahrer, sondern der hl. Georg, Schutzpatron der Ritter und Soldaten, der Fechter und Bogenschützen. Er gilt als Bezwinger des Bösen. Seine Verehrung in Europa setzte etwa zur Zeit der Kreuzzüge ein. Georg wurde ebenfalls zum Schutzpatron der Kreuzfahrer.

Es geht weiter in die wunderschöne Altstadt, die, wie viele andere südländische Orte, eine bezaubernde mediterrane Ausstrahlung hat. Nach der Stadt- und Kirchenbesichtigung geht es wieder an Bord der “Tornado Blue”. Weiter geht es nach Mošćenička Draga.

Mošćenička Draga – Geschichtsträchtiges Fischerdorf

Mošćenička Draga liegt im Süden der Opatija Riviera und war einst ein bedeutender Fischerhafen. Heute ist Mošćenička Draga eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen der Kvarner Bucht. Im Kuća od mora – The house of the sea, einem kleinen Museum nahe des Hafens, werden wir in die traditionsreiche Fischerei bzw. in die Geschichte der Schifffahrt in der Kvarner Bucht und die Bedeutung der Frau in der Fischerei eingeweiht. Die Fischerei in Mošćenička Draga hatte eine große Bedeutung. Die Familien lebten fast ausschließlich von der Fischerei. So hatte die Frau auch eine besondere Rolle. Sie kümmerte sich um alles was sich um die Fischerei drehte und kümmerte sich zudem auch noch um die Kinder. Nicht nur für die Männer war die Fischerei ein hartes Leben, auch die Frauen hatten eine schwere Last zu tragen. Sie managten das Berufs- und Familienleben. Als der Kreuzfahrttourismus anfing, sahen die Fischer eine weitere Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Da in dem kleinen Hafen keine Kreuzfahrtschiffe anlegen konnten, holten sie die Touristen mit ihren Fischerbooten an Land. Der Hafen wurde etwas vergrößert, sodass kleine Kreuzfahrtschiffe anlegen können. Größere Kreuzfahrtschiffe müssen nach wie vor vor dem Hafen ankern und die Touristen an Land bringen.

Seefahrer, die einen Bootsführerschein machen wollten, mussten sich fotografieren lassen. Diese Fotografien wurden registriert und sind nun im Kuća od mora – The House of the Sea zu finden. Viele Angehörige von Seefahrern kommen hierher, um ihre Ahnen zu sehen oder Ahnenforschung zu betreiben. Das Museum ist wirklich sehr Interessant gestaltet und wurde mit viel Liebe und Herzblut auf kleinstem Raum über 2 Etagen eingerichtet.

Nach einer kleinen Erfrischung im Garden Tree des Marina Hotels (ebenfalls ein Hotel der Liburnia Hotels & Villas) geht es zurück aufs Boot. Liliana hat für uns in ihrer kleinen Bordkombüse gekocht. Wer hätte es gedacht. Es gibt Fisch. Selbstverständlich gibt es Fisch. Zur Vorspeise selbst eingelegte Anchovis und Salat. Zur Hauptspeise gibt es einen ganzen Fisch aus dem Backofen. Für alle nicht Fischesser gibt es eine Einweisung, wie man einen ganzen Fisch fachgerecht entgrätet und enthauptet. Zum Nachtisch Palatschinken – eine Crépes ähnliche Süßspeise, die häufig in süd- und west-slawischen Ländern vorkommt. Sehr lecker. Der gute Wein an Bord rundet das Menü ab. Besser kann eine Bootstour gar nicht sein. Leider müssen wir wieder zurück in den Hafen nach Opatija. Schließlich möchten wir noch hoch hinaus.

Veprinac

Erst durften wir die Kvarner Bucht vom Wasser aus kennenlernen und nun geht es hoch hinaus in eine kleine mittelalterliche Stadt am Fuße des Ucka-Gebirges. Es geht nach Veprinac. Ebenso wie Volosko war auch Veprinac lange vor der Entstehung des Seebades Opatija ein wichtiges Zentrum. Veprinac liegt hoch über dem Meer in über 500 Metern Seehöhe. Das Wahrzeichen von Veprinac ist die St. Markuskirche. Die St. Markuskirche wurde im 14. Jahrhundert auf den Überresten der alten Burg bzw. auf der Befestigungsanlage gebaut. Von hier oben aus hat man einen atemberaubenden Blick auf Opatija und die Kvarner Bucht, dort wo wir noch gerade mit dem Boot unterwegs waren. Wie in Dornröschens Märchen scheint hier die Uhr still zu stehen in dem uralten Städtchen oberhalb der Riviera Opatija. Ein wahrlich tapferer Ritter in Rüstung (es sind ca. 25°C), sowie eine Magd in alter Tracht empfangen uns vor den Toren der Stadt. Wie es sich für eine ehemalige Burg gehört, gibt es auch ein kleines Gefängnis, nebst Handfesseln, in das wir einen Blick hineinwerfen durften. Wir bekommen einen kleinen Eindruck in das frühere Leben der Kroaten. Ein kleines Museum mit vielen Gegenständen aus dieser Zeit veranschaulicht uns die Lebensweise. Die Menschen waren natürlich keine Fischer. Die Leute hoch über der Kvarner Bucht lebten von der Landwirtschaft und der Viehzucht. Es wurden Roggen, Weizen, Gerste und Hafer angebaut. Früchte wie Feigen, Äpfel, Kastanien, Walnüsse und Weintrauben gediehen am Ucka Berg. Schafe, Ziegen und Hühner wurden gezüchtet. Später auch Rinder. Salz und Zucker hatten die Menschen allerdings nicht. Das war rar und sehr teuer. Zum Süßen von Backwaren nahm man Honig. Aus Kastanien und Nüssen wurde Mehl gemacht und unter anderem zum Backen einer beliebten Süßspeise, die heute an Mürbeteigplätzchen erinnert, genommen. Zum Teil schliefen die Familien mit ihren Tieren zusammen im Haus. Vor dem Stadttor nehmen wir Platz unter einer Loggia, einem ehemaligen Marktplatz und Sammelplatz für alle Reisenden, die nach Veprinac wollen. Nicht jeder war hier willkommen. Bevor jemand eingelassen wurde, mussten sie erst auf Krankheiten untersucht werden, um Lepra und Pest nicht einzuschleppen.

Familientradition in Macuki

Noch heute gibt es viele Familien, die ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft verdienen. Eine der Familien besuchen wir in Macuki. Die Familie Rumac baut verschiedene Rebsorten an, um daraus Wein zu machen. Zudem kommen noch Obst wie zum Beispiel Äpfel und Kirschen, sowie Beeren, aus denen Konfitüre gemacht wird. Auch Gemüse wie Artischocken, Kartoffeln, Lauch etc. werden hier angebaut, natürlich auch Kräuter. Aber auch Salami wird von der Familie selbst gemacht. Eine Kostprobe der Leckereien dürfen wir im Weinkeller der Familie zu uns nehmen. Eine große Ehre für uns Frauen. Denn in früheren Zeiten durften Frauen nicht mit in den Weinkeller. Hierhin zogen sich die Männer nach der harten Arbeit zurück und blieben lieber für sich. Frauen hatten hier nichts zu suchen. Sie würden bei den wichtigen Männergesprächen nur stören. Das ist mittlerweile anders. Die Stellung der Frau in der Familie hat sich zum Glück gewendet. In Wahrheit hat ja auch die Frau die Hosen an. Schließlich läuft ohne sie bekanntlich nichts.

In den Wintermonaten flechtet der Herr des Hauses, als jüngster Korbflechter der Region, Körbe aus Haselnusszweigen. Dafür benötigt er ganz speziell geformte Zweige, um das Grundgerüst für den jeweiligen Korb zu gestalten. Die fertigen Körbe werden vorwiegend genutzt, um Kirschen zu pflücken. Sie werden mit der speziellen Aufhängung in den Baum gehängt, um das Pflücken des Obstes zu erleichtern.

Einen traditionellen Tanz bekommen wir auch zu sehen. Familie Rumac ist eben vielseitig begabt. Nicht nur Landwirte, Weinbauer und Korbflechter, sondern auch musikalisch begabt. Der Sohn des Hauses spielt das Akkordeon.

Der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir haben viele Eindrücke mitgenommen aus dem Leben der Fischerei und der Landwirtschaft. Sowohl jetzt als auch damals eine schwere Arbeit. Doch hier oben, würde ich sagen, belohnt einen der Ausblick in das Tal hinunter auf das Meer für die harte Arbeit. Nicht viele haben so einen fantastischen Ausblick von ihrem Arbeitsplatz aus.

Nachdem wir nun schon einiges über die Geschichte der Fischerei und das frühere Leben der Bewohner von Opatija gehört haben, brechen wir am nächsten Morgen mit Liliana Stepanic´ zu einem Stadtrundgang durch Opatija auf.

Geschichtsträchtiges Opatija

Wir starten unsere Stadtführung vor dem Hotel Ambasador und bekommen hier schon einige Infos über namhafte österreichische Personen und Doktoren, die in Opatija gelebt haben, nachdem der Tourismus mit dem Bau der Railway 1873 durch die Südbahngesellschaft angekurbelt wurde. Mehrere Doktoren eröffneten zu jener Zeit Kliniken, von denen heute allerdings keine mehr übrig sind. Bis 1920 war Opatija Luftkurort. Das Ende Österreich-Ungarns, die Übergabe an Italien nach 1918 und an Jugoslawien nach 1945 führten zu einem Abstieg und Niedergang des Kurortes. Seit der Mitte der 1990er Jahre ist wieder ein deutlicher Aufschwung zu bemerken.

Es geht weiter zu einem Rundgang durch die Markthalle. Hier werden regionale Produkte wie Obst, Gemüse, Wurst- und Fleischwaren, sowie Fisch von heimischen Landwirten und Fischern angeboten. An den Hausfassaden sieht man deutlich den österreichischen Einfluss. Viele Häuser sind im Baustil des Historismus entstanden und werden aktuell wieder restauriert. Für die Restaurierung der alten, historischen Villen gibt es Fördergelder von der Stadt. So wird momentan auch die Villa Angiolina, die erste erbaute Villa in Opatija von 1844 renoviert und restauriert. 1882 wurde die Villa Angiolina, sowie die dazugehörigen Parkanlagen von der Südbahngesellschaft aufgekauft, der Beginn, Opatija in einen Kurort zu verwandeln. Die berühmten Seebadeorte Cote D´Azur, Cannes, Nizza und Monte Carlo dienten zur Orientierung. Mit Erfolg. Allerdings war den Begründern auch das österreichische Kaiserhaus wohlgesonnen. Als erstes Mitglied der kaiserlichen Familie besuchte Albrecht von Österreich-Teschen das neue Opatija, damals hieß es noch Abbazia. Es folgten Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn und seine Gattin Stephanie von Belgien. Eine weitere Villa wurde nach Kronprinzessin Stephanie benannt. 1889 wurde Opatija zum ersten heilklimatischen Kurort an der österreichischen Adriaküste ernannt. Unter den vielen weiteren hochadeligen Kurgästen weilten zum Beispiel Kaiserin Elisabeth von Österreich und die deutsche Kaiserin Auguste Viktoria in Opatija. Die zahlreichen Parkanlagen wurden im Zuge der Entstehung zum Luftkurort angelegt und sind heute mit den vielen unterschiedlichen Bäumen und Sträucher attraktive Schattenspender an heißen Sommertagen. Attraktiv war Opatija nicht nur für Könige und Kaiser, sondern auch für zahlreiche Künstler und Wissenschaftler. Eine Wall of Fame steht im Park Angiolina.

Auch das Kvarner Hotel, welches ebenfalls zu den Liburnia Hotels & Villas gehört, wird momentan renoviert. Das Kvarner war das erste Hotel in Opatija und wurde um 1884 erbaut. Bei den aktuellen Renovierarbeiten wurden alte Wandmalereien aufgedeckt. Diese sollen nun teilweise wieder so hergerichtet werden.

Wir kommen auf unserem Rundgang nicht umher ohne das Wahrzeichen von Opatija zu sehen. “Frau/Mädchen mit der Möwe.” Diese Skulptur ersetzt seit 1956 die Statue “Madonna del mare”, die bei einem Unwetter zerstört wurde. Sie sollte die Seele des Grafen Arthur Kesselstadt bewachen, der 1891 unweit von dieser Landzunge in den vorösterlichen Wellen verschwand. Das Mädchen mit der Möwe dient nun als Wahrzeichen von Opatija. Unser Weg führt uns weiter ins Hotel Bellevue, welches ebenfalls ein Hotel der Liburnia Hotels & Villas ist. Ein weiteres historisches Gebäude mitten im Zentrum von Opatija mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Hier wurde bei Bauarbeiten eine Tropfsteinhöhle gefunden. Man entschloss sich, diese zu erhalten und eine Lounge darin zu integrieren. Durch einen Gang ist das Hotel Bellevue mit dem Café Strauss verbunden, wo wir ausgiebig brunchen, bevor es wieder ins Hotel geht. Ein wenig Zeit bleibt uns noch bis zum Abendessen und bis zum großen Cocktail-Festival, um den Außenpool zu testen.

Imperial Spirit Festival – Das erste Cocktail-Festival an der Kvarner Bucht

Unser Abendessen genießen wir am Yachthafen im Bistro Yachtclub Hafen. Nachdem wir ja schon an Bord der Tornado Blue gezeigt bekommen haben, wie ein Fisch fachmännisch entgrätet wird, bekommen wir hier nun eine Anleitung, wie Scampis richtig gegessen werden. Eine Herausforderung für jeden, der nicht allzu oft in den Genuss von fangfrischen Scampis kommt. Ein Lätzchen bekommt aber ausnahmslos jeder. Zu Recht, wie wir bald erfahren. Es ist schon eine verzwickte Sache, den essbaren Teil aus der Schale des Meerestieres zu bekommen, nebst Kopf und Scheren. Was uns bei der Vorspeise noch gelingt, wird bei der Hauptspeise eher vernachlässigt. Die kleinen Scheren pulen wir bei der Hauptspeise nun nicht mehr aus. Aber dass der Kopf “ausgelutscht” wird, ist für Liliana ein unumstößliches Gesetz. “Das ist doch das Beste von allem”. Nun ja, das sehen nicht alle so.

Die Nachspeise, Eistorte, ist dann doch etwas leichter zu verspeisen. Sehr lecker. Nach dem Vier-Gänge-Menü mit traditioneller Bohnensuppe und jeder Menge Scampis geht es nun weiter zum Cocktail-Festival.

Das Imperial Spirit Festival ist das erste Cocktail-Festival überhaupt in Opatija und der Kvarner Bucht. Das Festival wurde von den Liburnia Hotels & Villas auf der Außenanlage des Hotel Kvarner ausgerichtet. Ein Festival, hauptsächlich um die jungen Leute wieder nach Opatija zu locken, die sich im Laufe der Zeit mehr nach Rijeka orientieren. Viele Barbetreiber aus Rijeka waren mit Kreationen und Variationen von Cocktails auf dem Festival vertreten. Das Festival wurde sehr gut angenommen, nicht nur von jungen Leuten. Cocktails trinkt ja auch jeder gerne. Zum Glück müssen Cocktails ja nicht immer nur süß sein. Da war für jeden Geschmack etwas dabei. Wir wünschen den Liburnia Hotels & Villas viel Erfolg bei den hoffentlich noch vielen folgenden Festivals.

Was haben wir von Opatija außer der geschichtsträchtigen Vergangenheit noch mitgenommen? Die Kroaten sind ein lebenslustiges und gastfreundliches Volk, die gerne feiern. Ich meine das im positiven Sinne. Und in diesem Sinne stoßen wir darauf an “Zivjeli”.

Opatija, die Königin der Adria. Beeindruckende Geschichte, glasklares Wasser, mediterranes Flair, gutes Essen – Urlaub verbringt man hier gerne.

Noch einige Impressionen

Autor: Alexandra Rüsche
Fotos: Alexandra Rüsche/Annalena Rüsche

Videoimpression:

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Die Redakteurinnen wurde eingeladen und unterstützt von der AVIAREPS und Liburnia Hotels und Villas. Die Hotel- und Bewirtungskosten, jegliche Eintrittspreise sowie die An- und Abreise wurden übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurinnen. Die beteiligten Agenturen und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die Berichterstattung.

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Büsum in der Entwicklung

Wie schon erwähnt, fahren wir schon jahrelang (mittlerweile 28 Jahre) nach Büsum. Zuerst als Paar ohne Anhang, dann mit Kind und Kegel, nun waren wir mit unserer Fellnase dort. Die Entwicklung des Ortes schreitet ganz schön voran. Quasi aus Alt mach Neu. Büsum ist mittlerweile mehr als nur ein gewöhnlicher Kurort. Aus einem kleinen, verträumten, ruhigen Örtchen ist ein “Rummelplatz” geworden. Viele moderne Neubauten im Bereich Ferienhäuser und Hotels prägen mittlerweile das “Dorfbild”. Viele Altbauten mussten der Moderne weichen. Büsum kann inzwischen mit den anderen modernen Urlaubsdestinationen wie zum Beispiel Sylt mithalten. Es ist für Urlauber und Touristen attraktiver geworden. Mit der neuen Strandpromenade, der neu gestalteten Familienlagune, dem “Meerzeit” Freizeitbad (früher Piraten Meer) und den vielen neuen modernen Hotelanlagen, Ferienhäusern, schicken Promenaden mit Cafés/Bistros/Osterien ist der beliebte Urlaubsort noch beliebter geworden. Nur nicht für freiliebene Hundebesitzer.

Überall Hundeverbot

Ja, man hat sich gewiss bei der Planung des “neuen Büsums” etwas dabei gedacht. Der Urlaubsort muss interessanter werden. Für alle, nur nicht für Hundebesitzer. In vielen Bereichen sind Hunde erst gar nicht erlaubt (Familienlagune Perlebucht, Hauptstrand, untere Promenade etc.) Nun ja, es gibt in der Tat zwei Hundestrände…. Aber auch dort gilt Leinenpflicht. Schließlich soll ja keiner gestört werden. Vor den Hinterlassenschaften ganz zu schweigen. Für jeden Hundebesitzer sollte eigentlich klar sein, dass diese ordnungsgemäß entsorgt werden. Eigentlich… Das scheint allerdings sowohl in der Vergangenheit als auch im Hier und Jetzt ein Problem zu sein. Mal davon abgesehen, dass das Areal, das die beiden Hundestrände umfasst, nicht gerade sehr groß ist. Ich habe viel Verständnis dafür, dass man es nicht allen recht machen kann. Urlauber mit und ohne Ängsten sollen selbstverständlich nicht gestört werden. Auch auf Allergien sollte Rücksicht genommen werden (steht im Flyer). Das ist an dieser Stelle allerdings großer Blödsinn, denn im Freien dürfen Hunde Allergiker keine Probleme mit Hundehaaren haben, wenn sie nicht mit diesen kuscheln. Und freiwillig geht wohl kein Hunde Allergiker an den Hundestrand und kuschelt mit den Hunden. Anders ist das in geschlossenen Räumen. Das Argument ist meiner Meinung nach vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Doch es wird damit geworben, dass Sie mit Ihrem Hund kilometerweit in einer traumhaften Natur wandern können. Ja, das können Sie. Aber bitte den Hund angeleint lassen. OK. Für mein Verständnis quält man sich in der Hauptsaison sowieso nicht durch Menschenmassen. Weder auf der Strandpromenade, noch durch die überfüllte Fußgängerzone. Aber in der Nebensaison, in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, finde ich das Hundeverbot überflüssig. In anderen Urlaubsorten (z.B. Niederlande) geht das ja auch vollkommen problemlos. Aber wir sind ja in Deutschland. Um den Hundebesitzern nun etwas entgegenzukommen und wahrscheinlich den Unmut etwas zu mildern, wurde netterweise ein Hundeauslauf eingerichtet. Weit weg vom Strand, wo sie niemanden stören. Im Gemeindepark steht den Hundebesitzer eine eingezäunte Freilauffläche für Hunde zur Verfügung. Ein Kompromiss, mit dem es sich Leben lässt.

Hundeauslauf Büsum

Ein schöner Treffpunkt für Hundebesitzer, um sich auszutauschen und um Kontakt zu schließen. Vorausgesetzt natürlich, Ihr Hund ist gut sozialisiert und erzogen. Sonst sollten Sie den Platz meiden. Den Treffpunkt nutzen auch viele Einheimische. Trinknäpfe stehen einige zur Verfügung. Wasser sollten Sie selber mitbringen. Sitzmöglichkeiten und ein Unterstand, wenn es mal regnen sollte, sind vorhanden. Auf dieser ausreichend großen Fläche können die Hunde nach Herzenslust toben, spielen und buddeln. Zwei Ein-/Ausgänge mit Schleuse gibt es, einer ist vom Park aus zu erreichen, der andere liegt an der Straße. Am Nachmittag treffen sich, wie schon erwähnt, auch viele einheimische Hundebesitzer. Es ist aber kein Problem, mit seinem Hund ebenfalls den Freilauf zu nutzen. Schließlich möchten ja alle das Gleiche. Spaß, Ruhe und glückliche Hunde. Deshalb sollten Sie auch darauf achten, dass Ihr Hund verträglich mit anderen Hunden ist und keine Unruhe in ein Rudel bringt. Viele Hundetrainer raten eher von solchen Hundetreffen ab, weil Hunde ab einem gewissen Alter nicht mehr spielen, sondern nur ihre Rangordnung klären. Andere wiederum raten von solchen Treffen ab, weil die Hunde sich Krankheiten einfangen können. Mag alles richtig sein. Allerdings kennen Sie Ihren Hund am besten und wissen, was Sie ihm zumuten können. Meine Hündin ist super sozialisiert und liebt fast jeden Hund. Sie ist eine wahre Frohnatur. Ich kann ihr solche Zusammenführungen zumuten. Ich weiß, wann es ihr zu viel wird, sie sich unwohl fühlt und wann es besser ist zu gehen. Ich weiß, wann ich eingreifen muss, damit es nicht eskaliert. Allerdings müssen Sie auf Hundefreilaufflächen auch immer mit den Hundebesitzern rechnen, die nur so tun, als ob sie Ahnung hätten und bei denen der Hund alles alleine regelt. Daher sind solche Hundefreilaufflächen nicht für jeden etwas.

Wo dürfen Hunde ohne Leine laufen?

In Büsum selber, nach meiner Erfahrung nur auf dem Freilaufgelände für Hunde. Natürlich hängt die Leinenpflicht auch mit dem Weltnaturerbe Wattenmeer zusammen, zu dem die Büsumer Nordsee gehört. ​​Das Weltnaturerbe Wattenmeer erstreckt sich entlang der Nordseeküste von den Niederlanden über Deutschland bis Dänemark und umfasst eine Fläche von etwa 11.500 km². Allerdings scheinen die Niederländer kein Problem mit Hunden zu haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hunde das Weltnaturerbe Wattenmeer mehr zerstören sollten als der Mensch selbst. Es geschieht immer das, was der Mensch zulässt. Und auch das Problem der größeren Hinterlassenschaften des Hundes lässt sich nicht aus der Welt schaffen, wenn der Hund an der Leine bleiben muss. Nichtsdestotrotz ist es nunmal so, wie es ist und Sie sollten sich dadurch den Urlaub nicht verderben lassen. Ausflüge in die nähere Umgebung wie zum Beispiel in den Hundewald bringen Abwechslung in den Urlaub. Im Wald Auslauf Gehege Christianslust, zwischen St. Michaelisdonn und Burg dürfen sich ihre Vierbeiner in einem 12 ha großen bewaldeten Auslaufgebiet so richtig austoben. Ganz ohne Leine.

Hundewald Christianslust

Rund 40 km müssen Sie allerdings bis zum Hundewald fahren. Dafür lohnt es sich aber. Auch wenn sich der Weg zum Hundeauslauf nicht ganz einfach gestaltet. Eine genaue Adresse bzw. Straßenname, den man ins Navi eingeben kann, gibt es leider nicht. Wie schon erwähnt, befindet sich der Hundeauslauf zwischen St. Michaelisdonn und dem Ort Quickborn (nicht das in Hamburg). Es geht von St. Michaelisdonn auf der Burger Str. auf die Hauptstraße L 140 Richtung Quickborn. Halten Sie sich rechts und halten Sie Ausschau nach einem großen Findling. Dieser markiert die Einfahrt zum Hundeauslauf. Es hat früher einmal auch auf dem Findling gestanden, doch der Regen hat es in den vergangenen Jahren ausgewaschen. Man muss schon genau hinsehen. Sie können sich auch nach dem Hinweisschild „Johanniter Waldkindergarten” richten. Der Weg zum Hundewald ist das letzte Stück ziemlich uneben mit vielen Schlaglöchern. Aber geben Sie Acht, vor dem Hundeauslauf darf nicht direkt geparkt werden. Ich bin sicher, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, finden Sie auch einen Parkplatz. Hier bekommt Waldbaden eine ganz andere Bedeutung. Bringen Sie sich ein Picknick mit und genießen Sie die herrliche Ruhe im Wald. Im Hundewald steht Ihnen eine Hütte für Ihr Picknick zur Verfügung. Die Stühle in der Hütte dürfen gerne genutzt werden. Das eingezäunte Areal wird von einem kleinen gemeinnützigen Verein gepflegt, der sich über eine Nutzungsgebühr in Form einer Spende sicherlich freuen wird. Auch wenn der Wald gepflegt wird, kommt hier nicht die Müllabfuhr. Sie sollten also die Reste Ihres Picknicks oder sonstigen von Ihnen anfallenden Müll wieder mitnehmen, damit der Wald sauber bleibt. Die Geschäfte der Hunde dürfen hier sogar liegen bleiben, ohne Plastikbeutel, aber das versteht sich von selbst. Da der Wald besonders gerne auch in der Brut-und Setzzeit genutzt wird, treffen Sie bestimmt auf nette Unterhaltung. Verirren können Sie sich kaum. Immer entlang des Zaunes kommen Sie immer wieder zum Haupteingang zurück.

St. Peter Ording

Ein weiterer sehr schöner Ausflugstipp mit Hund ist St. Peter Ording. Hier gibt es direkt mehrere Strände und Hundeausläufe, wo Ihr Hund nicht angeleint werden muss. Auch wenn die Nordsee von St. Peter Ording Teil des UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer ist, scheint es an diesen Hundestränden kein Problem damit zu geben. Hier jedenfalls können Ihre Fellnasen ausgiebig toben und im Wasser planschen. Wir waren am Strandabschnitt Bad, der direkt vor dem Kurzentrum liegt. Sind Sie wie wir mit einem E-Auto unterwegs, gibt es an der Dünen-Therme die Möglichkeit, das Auto zu laden. Von der Dünen-Therme geht es Richtung Seebrücke. Links der Seebrücke geht es zum Hundestrand. Sie erkennen diesen an den deutlich sichtbaren Markierungen. Im Strand-Restaurant/Café können Sie sich zu humanen Preisen stärken. Hunde dürfen mitgenommen werden. Für einen kleinen Snack zwischendurch oder ein Café to Go stehen vor der “Arche Noah” gemütliche Strandkörbe mit Blick aufs Meer zum Ausruhen bereit. Aber auch St. Peter Ording liegt ca. 40 km weit weg von Büsum. Nehmen Sie sich Geduld mit, denn Sie müssen durch das Eidersperrwerk. Da kann es zu Verzögerungen kommen wenn die Schleuse für die Durchfahrt von Schiffen gerade geöffnet wird. Aber Sie sind ja schließlich im Urlaub.

Diese beiden Ausflugsziele können wir sicher empfehlen, weil wir sie getestet haben.

Fazit

Büsum hat sich in den vielen Jahren, die wir schon dorthin fahren, tatsächlich zu einem modernen, familienfreundlichen Nordseeheilbad entwickelt. Dem Gast wird es hier an nichts mangeln. Dass man es nicht allen recht machen kann, dürfte jedem klar sein. An die Hundehalter wird hier ebenfalls gedacht, jedoch, wie ich finde, ziemlich halbherzig. Es wird damit geworben, dass Büsum der ideale Urlaubsort mit Hund ist. Das sehe ich allerdings anders. Man ist sich einig, dass auch Hundehaltern etwas geboten werden muss, dies ist aber, wie schon erwähnt, durch die massiven Einschränkungen nicht wirklich gut gelungen. Vielleicht auch deshalb, weil sich Büsum für den Massentourismus entschieden hat. Von dem kleinen beschaulichen und überschaubaren Nordseeheilbad ist wenig übrig geblieben. Für den einen eine Freude und für den anderen ein Leid. Was auf jeden Fall positiv zu erwähnen ist, ist die Hunde-Gastfreundlichkeit der Büsumer Restaurants. Ergänzend muss ich auch noch dazu sagen, dass ein Hund an der Leine ja nicht leiden muss und es grundsätzlich nichts schlimmes ist. Ganz im Gegenteil. Doch der Spaßfaktor für Hund und Mensch ist eindeutig höher, wenn der Hund frei schnüffeln kann und auch mal durch die Gegend toben kann. Dann würde ich auch noch sagen, dass es ganz auf den Charakter des Hundes und die Rasse ankommt. Ein alter Hund oder ein Mops hat natürlich andere Bedürfnisse als ein aktiver Junghund wie zum Beispiel unser Australian Shepherd. Eines steht auf alle Fälle fest: Ein Urlaub in Büsum lohnt sich immer… aber nicht unbedingt mit Hund. Da gibt es durchaus bessere Reiseziele.

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Das Allgäu verbinden die meisten im Winter mit Skifahren und im Sommer mit Wandern. Doch was Oberstaufen noch so besonders macht, sind neben den Skigebieten unter anderem mit einer 50 km langen Fernwanderloipe, einer Rodelbahn mit eigenem Rodellift und den Tennis- und Golfplätzen, die altbewährten Schrothkuren. Im Jahr 1956 wurde Oberstaufen als Schrothkurort anerkannt. Seit 1969 ist Oberstaufen ein Heilklimatischer Kurort.

Alles in Allem: Das Allgäu ist immer eine Reise wert. Das findet auch Uwe Geiser, General Manager des Königshof Hotel-Resorts und des Königshof Health & Views in Oberstaufen. Auf Einladung von H-Hotels.com besuche ich in einer kleinen ausgewählten Gruppe weiterer Gäste den das Königshof Health & View Oberstaufen by H-Hotels.com und das Königshof Hotel-Resort Oberstaufen.

Das Königshof Health & View Oberstaufen ist das erste Gesundheitszentrum in Deutschland, welches sich auf die funktionelle Medizin spezialisiert hat. Geleitet wird das Zentrum von Frau Dr. Mirja Effing. Sie erklärt uns in einem kurzen Seminar, was funktionelle Medizin bedeutet.

Vom Kampf mit dem Säbelzahntiger

Wir alle wissen, dass unser Körper sich in den Jahren von Urzeit bis jetzt anpassen musste. Unser Leben von heute ist selbstverständlich nicht mehr das, was es früher einmal war. Wir waren Jäger und Sammler, Farmer usw. Wir mussten für unser Essen schwer körperlich arbeiten. Die Urzeitmenschen waren mit anderen Stressproblemen behaftet als wir heute. Sie z.B. waren bei der Nahrungssuche großem Stress ausgesetzt, wenn Sie auf einen Säbelzahntiger stießen. Der Sympathikus wurde beim Kampf gegen den Säbelzahntiger aktiviert. Der Parasympathikus kam zum Einsatz, wenn der Kampf gewonnen war und man wieder am Lagerfeuer in geselliger Runde saß. Unser heutiger Säbelzahntiger ist die Arbeit. Und dabei bedeutet die Bildschirmarbeit bzw. die Digitalisierung und die ständige Erreichbarkeit ein großes Stresslevel für viele. Aber auch ein geschwächtes Immunsystem, chronische Entzündungen, psychischer Stress, etc. lassen den aktivierten Sympathikus nicht zur Ruhe kommen. Vor dem Säbelzahntiger würden wir weglaufen oder gegen ihn kämpfen, der Stress würde dadurch abgebaut. Heute laufen wir nicht mehr weg. Stress wird nicht durch körperliche Betätigung abgebaut. Wir nehmen den Stress mit nach Hause und versuchen ihn beim Fernsehen abzubauen. Unerkannte chronische Entzündungen lassen den Körper ebenfalls nicht zur Ruhe kommen, genauso wie psychische Belastungen. Das kann auf Dauer ein großes Problem werden, weshalb auch viele Patienten ins Gesundheitszentrum Königshof Health & View nach Oberstaufen kommen. Für unsere Leser haben wir einen kurzen O-Ton von Frau Dr. Mirja Effing eingefangen.

Was ist funktionelle Medizin?

Das heißt also, dass bei der funktionellen Medizin Körper und Geist als ganzheitliches System betrachtet werden. Die Anamnese, die von Frau Dr. Mirja Effing erstellt wird, bezieht sich deshalb nicht nur auf die zum Zeitpunkt bestehenden Beschwerden, sondern geht zurück bis auf die Geburt. Dabei wird dem Patienten nach der Anamnese und dem eingehenden Gespräch mit Frau Dr. Effing ein genauer Therapieplan erstellt und vorgeschlagen. Über die sogenannte VNS Analyse wird festgestellt, wie das jeweilige vegetative Nervensystem (VNS) arbeitet und wie hoch das Stresslevel aktuell ist. Auch hier erklärt uns Frau Dr. Effing in einem kurzen O-Ton, was bei der VNS gemessen wird und welche Therapien eingesetzt werden können. Wie zum Beispiel unter anderem das Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training (IHHT).

Ich selbst habe die Mikrostromtherapie ausprobiert. Bei dieser Therapie wird das Gewebe quasi unter Strom gesetzt. Allerdings befindet sich der Mikrostrom, der durch den Körper fließt, im Mikroamperebereich und ist natürlich nicht gefährlich. Die Therapie kann helfen, den Energiestoffwechsel des Gewebes zu verbessern, beispielsweise bei Schmerzen in den Gelenken und des Bewegungsapparates sowie bei Schmerzen in der Muskulatur. Man verspürt ein leichtes Pieksen an den Stellen, wo der Strom hindurchfließt. Ungefähr so wie Nadelstiche oder so, als ob Sie sich in ein Ameisennest gesetzt hätten. Ich habe es nicht gerade als angenehm empfunden, aber auch nicht als äußerst unangenehm. Schließlich soll es ja helfen. Eine bittere Pille schmeckt ja auch nicht nach süßen Erdbeeren. Ziel der verschiedenen Therapien ist es, die körpereigenen Selbstheilungskräfte der Erkrankten zu stärken und die körperliche Balance wiederherzustellen.

Welche Therapien werden im Gesundheitszentrum Königshof Health & View Oberstaufen angeboten?

Neben dem schon genannten Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training und der Mikrostromtherapie werden weitere Therapien angeboten wie:

• Bioresonanztherapie
• Eigenbluttherapie
• Darmtherapie
• Infusionstherapien
• Dorn-Therapie
• Chelattherapie (Ausleitung von Schwermetallen)
• Mitochondrientherapie (Mitochondrien sind die Kraftwerke unseres Körpers)
• Ernährungstherapie
• Orthomolekulare Therapie
• Burn-Out Prävention
• Long-Covid Therapie

Auch ein Screening auf Nahrungsmittelallergien können Sie im Gesundheitszentrum Königshof Health & View machen lassen. Denn das ist in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr.

Der Mensch ist, was er isst!

Getreu dem Motto: “Der Mensch ist, was er isst”, richtet sich das Ernährungsangebot im Königshof Health & View Oberstaufen. Das Gesundheitszentrum ist auf Fastenkuren wie Heilfasten nach Buchinger, Basenfasten-Kur und auf die Original Schrothkur spezialisiert. All diese Kuren haben eine positive Wirkung auf die Gesundheit und bewirken eine Leistungssteigerung und eine bessere Vitalität. Das weiß auch Chefkoch Peter Helmle aus dem Gesundheitszentrum Königshof Health & View Oberstaufen. Er erzählt uns Wissenswertes zum Thema Fasten- und Heilkuren. Allerdings ist hier im Health & View noch niemand verhungert. Auch wir durften natürlich von der gesunden „Küche“ probieren. Und was soll ich sagen, es sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch. Auch wenn es sich hierbei um salzarme Kost handelte.

Aber was wäre eine Kur in Oberstaufen ohne die berühmt berüchtigte Schrothkur?

Schrothkur – Das Detox der heutigen Zeit

Viele von unseren jüngeren Lesern werden mit dem Wort “Schrothkur” nichts anfangen können. Aber mit dem Wort Detox. Detox ist ein moderner Begriff, der aus dem Englischen übersetzt nichts anderes als Entgiften oder Entschlacken heißt. Und nichts anderes passiert bei einer Schrothkur.

Die Original Schrothkur gibt es allerdings nur in Oberstaufen. Seit über 60 Jahren ist die Schrothkur fest in Oberstaufen beheimatet. Fasten nach Johann Schroth beruht auf einer fast 200-jährigen Erfahrung. Benannt wurde sie nach dem Naturheiler Johann Schroth. Nach Oberstaufen brachte sie Dr. Hermann Brosig nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 aus Schlesien mit. Doch auch wenn die Schrothkur auch als “Glückskur” bezeichnet wird, ist diese Kur keine Wellnessanwendung für mal eben zwischendurch. Die Kur wirkt wie ein heilsamer Schock auf unseren Körper und setzt dabei das Glückshormon Serotonin frei. Eine wahre Glückskur also. Na ja… Ich sage nur: Schokolade! Auch das Essen von Schokolade setzt Glückshormone frei. Doch als dreiwöchige Kur nicht wirklich zu empfehlen. Ich schätze allerdings, dass man dann auch geheilt ist… zumindest von dem Wunsch nach Schokolade. Aber zurück zur Schrothkur.

Die vier Säulen der Schrothkur

1. Die Kurpackung – Bereits in aller Frühe, zwischen 3 und 5 Uhr, werden die Kurgäste von den “Packerinnen” mit einem Kräutertee geweckt und unbekleidet in nasskalte Tücher eingewickelt. Anschließend werden Wärmflaschen platziert und man wird in trockene Decken gewickelt. Nun ruht man für ca. 2 Stunden. In dieser Zeit wird ein künstliches Fieber erzeugt, der Stoffwechsel wird angeregt und der Körper schwitzt Säuren und Schadstoffe aus. Nach diesem anstrengenden Wickel soll wieder geruht werden.
2. Die Kurdiät – Während der Kur bekommt der Kurgast Schroth’sche Kost. Das ist eine schmackhafte, salzarme, kalorienreduzierte Kost mit viel Gemüse. Auf tierisches Eiweiß und zu viel Fett wird größtenteils verzichtet (Es schmeckt tatsächlich, auch wenn es sich nicht so liest). Bei der Schroth’schen Heilfastenkur werden bestehende Übersäuerungen abgebaut. Das hat auch eine positive Wirkung auf den Darm.
3. Schroth’sche Trinkverordnung – Trink und Trockentage – Wie es sich aus “Trink und Trockentage” schon ergibt, wird im Wechsel an dem einen Tag viel getrunken (sogar Wein ist erlaubt) und an dem darauffolgendem Tag weniger getrunken. Die jeweilige Trinkmenge wird dabei von dem Kurarzt oder der Kurärztin individuell festgelegt. Die Getränke bestehen aus Mineralwasser, Tee und Säften. Mit der Schroth’schen Trinkverordnung sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt werden.
4. Ruhe und Bewegung – Mangelnde Bewegung, fettiges Essen, Fastfood und daraus resultierendes Übergewicht sind ein großes Problem unserer heutigen Zeit. Früher war das eher kein Problem. Daher wurde die vierte Säule auch erst nachträglich ins Kurprogramm aufgenommen. Eine moderate Bewegung und Ruhe sind nun ein fester Bestandteil der modernisierten Schrothkur. An den “Trinktagen” darf sich bewegt werden, an den “Trockentagen” gilt es, Ruhe einzuhalten.

Die Schrothkur hat nachgewiesenerweise einen positiven Effekt auf die Genesung vieler Krankheiten, sie hilft sogar bei Diabetes Typ II sowie bei Bluthochdruck und Arthrose. Wobei eine gesunde Ernährungsumstellung mit Bewegung auch ohne eine Schrothkur ihre Wirkung auf die Gesundheit zeigt, zumindest was einen anfänglichen Diabetes und Bluthochdruck betrifft. Gesundheit fängt immer auch im Kopf an.

Wie lange sollte eine Kur dauern?

Das Gesundheitszentrum Königshof Health & View Oberstaufen bietet den Gästen einen privaten Kur-Gesundheitsaufenthalt von 7 bis 21 Tagen an. Wobei man sagt, dass beispielsweise bei einer Schrothkur der entscheidende Höhepunkt der Kur erst am 10. Tag eintritt. Bislang bezuschussten die Krankenkassen die Schrothkur meist nicht,doch seit 2021 wird zumindest ein Teil der Schrothkur von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Da Oberstaufen seit 1991 als einziges Schroth-Heilbad Deutschlands gilt und Kuren nur von einem Badearzt abgenommen werden können, könnten Sie Glück haben und einen Teil der Kosten erstattet bekommen. Diesbezüglich sollten Sie sich aber vorher bei Ihrer Krankenkasse informieren. Private Krankenkassen bezuschussen die Schrothkur bereitwilliger. Vor Kurbeginn sollte allerdings ein Beihilfeantrag gestellt werden. Ob nun als Vorsorge oder Rehabilitation, eine Kur tut Ihrem Körper und Ihrer Seele gut.

Unterbringung im Gesundheitszentrum Königshof Health & View in Oberstaufen

Eine Kur im Königshof Health & View in Oberstaufen ist ein privater Gesundheitsurlaub. Das Gesundheitszentrum ist eine staatlich anerkannte Privatkrankenanstalt. Wie uns Frau Ines Schiller vom Königshof Health & View erzählt, ist bei der Auswahl der Unterbringung für jeden etwas dabei. Vom modern und farbenfroh eingerichteten Einzelzimmer bis hin zur Landhaussuite.

Im Gesundheitszentrum Health&View sollen Sie sich wohlfühlen und auf nichts verzichten müssen. Ruhe und Erholung finden Sie hier ganz bestimmt.

Wie schon gesagt, eine schöne Unterkunft werden Sie auf jeden Fall finden. Wenn nicht im Gesundheitszentrum, dann auf jeden Fall in einem der anderen vielen Hotels in Oberstaufen. Ganz abgesehen von dem Gesundheitsaspekt können Sie Ihre persönliche Kur auch mit einem Wellness-Aufenthalt im Königshof Hotel-Resort in Oberstaufen kombinieren. Das Hotel-Resort liegt nur einen Katzensprung weit entfernt vom Königshof Health & View Oberstaufen und ist fußläufig zu erreichen.

Königshof Hotel-Resort

Das Königshof Hotel-Resort ist ein perfektes Ausgangsziel für Ihr Kur- und Wellnessprogramm. Zwei unterschiedliche Wellness Oasen befinden sich im Königshof Hotel-Resort. Sowohl ein Süßwasserpool als auch ein Meerwasserpool sorgen für entspannte Schwimmzüge. Drei Aroma-Dampfbäder, zwei Infrarotsaunen, zwei Außensaunen, ein Wellnessgarten, zu dem auch eine alte Mühlraddusche gehört und eine über 280 Jahre alte Natursteinlounge runden das Angebot weiter ab. Wellnessanwendungen, wohltuende Massagen und kosmetische Behandlungen gehören ebenso zum Angebot. Zum Hotel gehört auch eine Salzgrotte, die um das Jahr 1812 entstanden ist. Zunächst diente die heutige Grotte der damaligen Brauerei als Eiskeller. Im Sommer 2006 wurde der Eiskeller zu einer Salz-/Solegrotte umgestaltet. Die Sole mit Salz aus dem Toten Meer wird mit Hilfe eines Schwarzdorngestrüpps gefiltert und in ein Solebecken geleitet. So wird das Innere der Grotte mit Sole angereichert, welches sich wohltuend auf die Atemwege sowie auf die Haut auswirkt. Weiterhin wird die Luft in der Grotte mit natürlichem Himalaya- und europäischen Steinsalz angereichert. Himalaya- und Steinsalz wurden bei der Umgestaltung in die Grotte eingebaut. Mit gedämpften, stimmungsvollen Lampen und sanfter Hintergrundmusik lässt es sich in der Salzgrotte hervorragend entspannen. Und auch im Königshof Hotel-Resort wird für Ihr “gesundes” Leibeswohl gesorgt. Neben der Frische der Lebensmittel wird hier auf Nachhaltigkeit und Regionalität großen Wert gelegt. Sie haben beim Abendessen immer die Wahl zwischen Fisch, Fleisch oder Vegetarisch. Falls Sie mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien zu tun haben, wird selbstverständlich ein auf Sie ausgerichtetes Menü erstellt.

Doch auch wenn hier auf eine gesunde Küche geachtet wird, müssen Sie nicht auf das Schnitzel verzichten. Und egal, ob Sie nun zur Kur in Oberstaufen sind oder einfach nur zum Relaxen und Entspannen, auf einen Spaziergang im Kurpark oder auf einen Einkaufsbummel in Oberstaufen sollten Sie nicht verzichten.

In Oberstaufen wandeln Sie auf “Herrgottsbeton”

Im Sommer wandern und biken, im Winter Skifahren, Rodeln und Langlauf

Oberstaufen ist laut der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH ein Kleinod am Alpenrand. Viele Gäste kommen nicht nur wegen der bekannten Schrothkur, sondern vorwiegend wegen der schönen, voralpinen Landschaft. Im Sommer lockt der Hochgrat, der höchste Berg im westlichen Allgäu, zum Bergwandern ein. Er ist 1834 Meter hoch und liegt mitten im Naturpark Nagelfluhkette. Falls das Wandern nicht gerade so Ihr Ding ist, Sie aber trotzdem nicht auf die schöne Aussicht vom Hochgrat herab verzichten möchten, steht Ihnen eine nostalgische Gondel hinauf auf den Berg zur Verfügung. Auch für Familien gibt es im Naturpark Nagelfluhkette einiges zu erleben. In den Sommermonaten finden Sie rund um Oberstaufen ein abwechslungsreiches Sommerprogramm. Neben den zahlreichen Kur- und Wellnessangeboten können Sie Biken, Wandern, Klettern, Sommerrodeln, Trampolinspringen, Golfen etc. Rund 40 Alphütten sind im Sommer in den Bergen um Oberstaufen geöffnet und sorgen für Ihr Wohl. Einige der Alphütten sind auch im Winter bewirtschaftet.

Von unserem Stadtführer Theo Palecek erfahren wir bei einem kleinen Stadtrundgang einiges über Oberstaufen, Wildkräuter und über den “Herrgottsbeton”. Herrgottsbeton wird das Gestein der Nagelfluhkette im Volksmund genannt. Das Gestein sieht aus, als wäre es aus Kieselsteinen zusammengebacken worden. Eigentlich sieht es aus wie Bauschutt. Dabei ist es geologisch gesehen ein junges Konglomerat aus dem Erosions­material der Alpen. Flusskiesel verbacken mit einem Binde­mittel, welches vorwiegend aus Kalk besteht. Da die Steinblöcke wie die Köpfe von großen Nägeln aussehen, werden diese Gesteine nach einem ostschweizerischen Begriff auch als „Nagelfluh“ bezeichnet. “Fluh” bedeutet Fels.

Mit der Gästekarte “Oberstaufen Plus” erhalten Sie auf viele Attraktionen und Aktivitäten einen vergünstigten Eintritt. Im Winter dient diese Karte in allen vier Skigebieten als Skipass.

Wie schon am Anfang erwähnt: “Das Allgäu ist immer eine Reise wert”. Ganz getreu dem Motto:

“Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.”
(Teresa von Avila)

Und noch ein ganz wichtiges Motto: “Das Leben ist zu kurz für irgendwann”

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Text: Alexandra Rüsche
Fotos: Alexandra Rüsche

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Eine Wohlfühl-Auszeit fängt mit gutem Schlaf an

Unser Übernachtungsdomizil für unsere kleine Auszeit ist der Lippscher Hof inmitten des Städchens Bad Salzuflen, im Herzen von OWL. Man glaubt es kaum, aber dieses Hotel beherbergt drei ausgezeichnete Restaurants und eine Cocktailbar. Jedes Restaurant ist individuell und außergewöhnlich eingerichtet. Die Liebe zu England findet man im Hotel in vielen Details wieder. Das Restaurant “Walter´s Pharmacy” spiegelt, wie der Name schon sagt, eine englische Apotheke (Pharmacy) wider. Die Einrichtung des mehrfach ausgezeichneten Steakhouses ist eine original englische Apotheke aus dem 17. Jahrhundert. Sehr beeindruckend. Aber keine Angst. Mit Lebertran, bitteren Pillen und Rizinusöl wird hier nicht gekocht. In “Walter´s Pharmacy” gibt es ausschließlich wohlschmeckende Speisen für den exklusiven Genuss.

Wohl fühlen wir uns nicht nur im Lippscher Hof. Unsere kleine Wohlfühl-Auszeit führt uns auch nach Bad Oeynhausen ins GOP. Varieté-Theater.

GOP. Varieté-Theater Kaiserpalast Bad Oeynhausen

Der Name GOP ist die Abkürzung für Georgspalast, welcher sich in den 1920er Jahren als gefragter Spielort für jazzorientierte Musik in Hannover einen Namen machte. Nach Kriegsjahren, Zerstörung, Wiedereröffnung- und Schließung wurde 1992 das GOP wieder zum Leben erweckt. Zunächst in Hannover mit regelmäßig wechselnden Showprogrammen. Das GOP expandiert. Im Jahr 2000 zieht das Varieté-Theater in die Hallen des ehemaligen Kurhauses nach Bad Oeynhausen. Das Kurhaus wird in Kaiserpalais umbenannt. Weitere Standorte des GOP´s, neben Hannover und Bad Oeynhausen, sind Essen, Münster, München, Bremen und Bonn. Sowohl Top-Künstler aus der ganzen Welt als auch Nachwuchskünstler finden im GOP eine Bühne, um ihr Können zu zeigen. Viele der Artisten, die auf der Bühne im GOP auftreten, sind international mehrfach für ihre Darbietungen ausgezeichnet worden. Sie sind mit Preisen vom Cirque de Demain, Sol y Circo oder einem der „Clowns“ vom Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet worden. “Das GOP steht dafür, immer wieder neue Wege zu gehen und außergewöhnliche Konzeptshows mit faszinierenden jungen Künstlern auf die Bühne zu bringen. So kann sich das Publikum alle zwei Monate auf eine neue, abwechslungsreiche Show freuen.”

Wir kommen in den Genuss der Show “Wilderness – Treffen im Wald“, die es noch bis zum 08.01.2023 im GOP. Varieté-Theater in Bad Oeynhausen zu sehen gibt. Ein Showprogramm, welches sich aus musikalischer Kunst, Akrobatik und Comedy zusammenstellt, bei dem das Thema Natur und Wildnis im Vordergrund steht. Sozusagen vom Leben im Großstadtdschungel in das Leben in der Natur mit all seinen urigen Waldbewohnern. Ein lustiges, buntes und sehr unterhaltsames Programm, bei dem in manchen Szenen die nackte Wahrheit zum Vorschein kommt. Und wie es so im richtigen Leben geht, möchte der ein oder andere Luxus-Camper nicht auf seinen 16:00 Uhr Tee oder am Morgen auf den Kaffee verzichten. Wie in dem Zauberzelt von Harry Potter finden auch hier sämtliche Annehmlichkeiten für einen “Glambing” Urlaub in einem Zelt Platz, allerdings in einem Wurfzelt. Auch das Thema “Waldbaden” wird hier so ganz anders interpretiert.

Im Restaurant Leander kommen wir noch vor der Show in den Genuss von kulinarischen Köstlichkeiten und werden hier schon ordentlich verwöhnt. Und auch während der Show können Sie sich mit Cocktails, Wein, Sekt oder auch Bier sowie kleinen Snacks verwöhnen lassen.

Ein sehr schöner, runder Abend, den wir noch in der Cocktailbar “Spirit of India” ausklingen lassen. Die Bar gehört zum Lippscher Hof und befindet sich in direkter Nachbarschaft. Ich habe bisher noch nie eine so große Cocktailkarte gesehen. Sie können aus über 40 Cocktails auswählen. Da kann der Abend schon mal etwas länger werden. Auch die Einrichtung der Bar ist, wie auch die des Walter´s Pharmacy, recht ungewöhnlich, aber sehr gemütlich.

Wir sind schon alle sehr gespannt auf den nächsten Tag in der VitaSol Therme wo wir aufs “BEboard” gehen und eine “Badehosenführung” bekommen. Was das wohl alles sein mag?

VitaSol Therme Bad Salzuflen

Die VitaSol Therme gehört, wie noch fünf weitere Thermen in Deutschland, zur Kannewischer Collection. Seit über 50 Jahren setzt die Familie Kannewischer ihr Know How und ihr Wissen in die Planung und Sanierung von Bädern ein. Was 1972 einmal mit einem Ingenieurbüro in der Schweiz angefangen hat, ist stetig gewachsen und ausgeweitet worden. Seit 25 Jahren werden mit der Kannewischer Collection erfolgreich eigene Thermalbäder und Wellnessanlagen betrieben.

Mit der Caracalla Therme in Baden-Baden fing alles an

1994 wurde der erste Bäderbetrieb, die Caracalla Therme in Baden Baden, übernommen. Laut Dr. Stefan Kannewischer ist sein Vater buchstäblich “Wie die Jungfrau zum Kinde” an die Therme geraten. Ursprünglich wurde das Ingenieurbüro, welches 1978 in Baden-Baden eröffnet wurde, mit der Beratung und Sanierung des Thermalbades beauftragt. Letztendlich wurde dem Gründer Bernd Kannewischer angeboten, die Therme sowie das Friedrichsbad komplett zu übernehmen. Er ließ sich darauf ein und wurde Pächter der beiden Thermalbäder. Ein neuer Zweig ist entstanden. Die Caracalla Therme gehört im Übrigen neben 2 weiteren Thermen der Kannewischer Collection zum “Great Spas of Europe”.

2004 kam die KissSalis Therme in Bad Kissingen hinzu, 2005 die Spreewaldtherme, wobei diese sich im Eigentum der Kannewischer Collection befindet. 2008 kam dann die VitaSol Therme in Bad Salzuflen und 2012 mit einem Neubau die Emser Therme in Bad Ems hinzu. 2012 wurden aufgrund vieler Nachfragen von begeisterten Thermenbesuchern die Themenhotels ins Leben gerufen. Den Anfang machte 2012 das Spreewald-Thermenhotel. 2021 wurde das Emser Themenhotel eröffnet.. Ganz aktuell entsteht in Bad Nauheim die Sprudelhof Therme, die, aller Voraussicht nach, 2023 eröffnet wird.

“Bäder sind unsere Geschichte und Leidenschaft”

Mit diesem Leitspruch werden alle Thermen und Bäder geführt. Mit Leidenschaft. Das Familienunternehmen wird von Dr. Stefan Kannewischer und seinem Bruder Jürgen Kannewischer geleitet. Der Gast steht im Vordergrund. Nur ein zufriedener Gast, der sich wohlfühlt, kommt wieder. Und was macht den Gast zufrieden? Allen voran natürlich die Sauberkeit, ein hochwertiges Ambiente und besonders gastfreundliche Dienstleistungen bzw. Service. Alle Thermalbäder haben ihren eigenen Charakter, aber sind auf dem gleichen Prinzip aufgebaut: Gesundheit, Erholung und Wohlbefinden.

Was wird unter Gesundheit verstanden?

Es gibt einige Grundsätze für ein gesundes und erholsames Baden. Dabei kommt es auch auf den richtigen Ablauf des Badens an, erklärt uns Dr. Stefan Kannewischer zunächst in der Theorie, dann im Praktischen. Also ab in die Badeklamotten und unter die Dusche, denn das Duschen vor dem Sprung ins Wasser sollte grundsätzlich immer erfolgen. Körperschmutz wie Schweiß, Deo´s, Parfum´s, Cremes, Haarspray etc. hinterlassen einen Fettfilm im Wasser. Und wir alle wissen, je weniger gechlort werden muss, umso gesünder ist es für unsere Haut. Ich muss sagen, hier in der VitaSol Therme riecht es kaum nach Chlor. Das habe ich schon gleich beim Betreten der Therme wahrgenommen bzw. nicht wahrgenommen. Also nach dem Duschen erst einmal ins “kalte” Becken. So sollte es sein. Den Kreislauf in Schwung bringen, in unserem Fall nehmen wir am “BEboard” Kurs teil. Wer sich schon gut mit StandUp Paddling auskennt, für den dürfte das BEboard kein Problem sein. Gymnastikübungen auf einem Board. Eine recht wackelige Angelegenheit, bei dem man sehr gut das Gleichgewicht halten muss. Für mich war das SUP am Zeulenrodaer Meer schon nichts, aber ich versuche es trotzdem. Bis zum Kniestand auf dem Board bin ich gekommen. Auch wenn der Fall ins Wasser ja nun nicht schlimm ist, habe ich doch ein wenig Hemmungen mich auf das Board zu stellen. Aber nun ja, es gibt ja auch noch das Bahnen-Schwimmen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Der Reihenfolge nach sollte man zum richtigen “Baden” vom Kalten ins Warme aufsteigen, um eine optimale Erholung zu erlangen. Nach dem kleinen Fitnesskurs geht es dann ins wärmere Becken nach draußen. Wie angenehm. Wir lassen uns ein wenig im Strömungskanal, ohne großen Kraftaufwand treiben. Verschiedene Massagedüsen sowie Wasserfall, Nackendusche und Sprudelliegen lockern verspannte Muskeln im Schulter-Nacken-Bereich bis in die Wade. Der Wasserfall ist doch recht kräftig und nur was für Hartgesottene und nicht unbedingt was für zartbesaitete Warmduscher, so wie ich eine bin. Wenn alle Muskeln gelockert sind geht es zum Floaten in das Intensivsolebecken bei 35°. Auf dem Weg zum Solebecken kommen Sie allerdings nicht an der “RegenWolke” vorbei. Ein besonderes Highlight in der VitaSol Therme. Wie in den Tropen prasselt warmes Sole-Wasser als Regenschauer von oben auf Sie hinab. Das Gefühl kann man nicht beschreiben. Man muss es erleben. Auf zum Intensivsolebecken. Das Wasser in diesem Becken hat einen Solegehalt von 12%. Also, hier lässt es sich aushalten. Auch länger. Taucht man den Kopf unter Wasser, erklingt noch beruhigende Entspannungsmusik. Haltestangen am Beckenrand sorgen dafür, dass Sie nicht wegschweben. Am besten klemmt man die Füße unter und entspannt sich. In einem sogenannten Warmbecken dürfen Sie sich auch länger aufhalten, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen. Wird das Wasser wärmer und liegt es zwischen 36° und 40°, wie zum Beispiel im Whirlpool oder im Heißbecken, kann das Herz-Kreislauf-System im Körper zu sehr belastet werden. Hier bitte nicht allzu lange verweilen. Für die Durchblutung bieten sich Wechselbäder an. Zuerst ins Heißbecken für 15-20 Minuten und dann ab ins Kaltbecken, kurz untertauchen und wieder ins Heißbecken. Im Normalfall kribbeln dann Hände und Füße. Nach dem Wechselbad gönnen Sie sich noch die Dampfsauna und eine Soleinhalation. Nun sollten Sie Ihrem Körper eine Ruhepause gewähren. Erlauben Sie sich zwischendurch, so wie wir, ein gesundes Essen. Denn auch beim Essen wird auf die Gesundheit geachtet. Currywurst-Pommes werden Sie auf keiner Speisekarte der Kannewischer Collection Thermen finden. Ich habe mir im KochWerk in der VitaSol Therme ein leckeres Lachsfilet ausgesucht.

Nach dem Essen dürften Sie nun auch wieder trocken sein. Wie wäre es dann mit einer entspannten Pause (“Nach dem Essen sollst du ruhen…,“) auf der Infrarotliege, die man nur im trockenen Zustand benutzen sollte. Auf der Infrarotliege spüren Sie eine wohltuende Wärme von außen und innen. Die Infrarotwärme lockert die Muskeln und löst Verspannungen. Wenn Sie keine Scheu vom Nacktsein haben, ist auch die Saunalandschaft in der VitaSol Therme sehr zu empfehlen. Der großzügige SaunaPark lässt sowohl innen als auch außen keine Wünsche offen. Da ich kein Saunagänger bin, kann ich nur beurteilen, was ich sehe. Und das sind viele Menschen, die das Angebot gerne wahrnehmen und sich dem Anschein nach sehr wohl fühlen. Wer sich noch eine Entspannungsmassage gönnen möchte, ist in der VitaSol Therme ebenfalls genau richtig. Denn neben Fitness-und Thermalbädern sowie dem Saunapark und dem KochWerk, können Sie außerdem bei einer Hot-Stone-, Kräuterstempel, -Aromaöl- oder Aromakerzenmassage etc. so richtig Ihre Seele baumeln lassen. Aromatische Düfte beleben die Sinne, Zeit um den Körper wieder aufzutanken.

Dem Körper und der Seele was Gutes tun. Das gehört ebenso zur Gesundheit wie ein gutes Immunsystem. Was zu einem guten Immunsystem gehört, erfahren wir von Fabian Soltau, Fitnesstrainer und Ernährungsexperte in der VitaSol Therme Bad Salzuflen. Wissen Sie, was zu einem guten Immunsystem gehört? Ich nehme an, genauso viel wie wir. Gesundes Essen, bzw. eine gesunde Ernährung mit viel Vitamin C gehört dazu. Bewegung und Sport. Rauchen und Alkohol sind natürlich sehr schlecht für eine gute Immunabwehr. Ja, das gehört selbstverständlich alles dazu. Wichtig ist aber auch ein gesunder Stoffwechsel. Die Laborwerte sagen viel über Ihren Körper aus. Chronische Entzündungen belasten den Körper und fahren das Immunsystem runter. Ein gesunder Schlaf gehört ebenso zu einem guten Immunsystem wie eine gute Psyche. Also alles in einem und im Groben heißt das:

• Schlafen Sie ausreichend bzw. sorgen Sie für einen guten Schlaf.
• Bewegen Sie sich bzw. trainieren Sie jeden Tag.
• Achten Sie auf eine gesunde Ernährung und achten Sie darauf ausreichend zu trinken.
• Geben Sie Ihrem Körper Zeit, sich genügend zu erholen. Beispielsweise nach einer Krankheit oder nach einem anstrengenden Workout.
• Achten Sie auf Ihre mentale Gesundheit. Sorgen Sie für Glücksmomente. Tun Sie was für sich selbst.

Sehen Sie Ihren Körper als Ihre Firma, Ihr Unternehmen. Was können Sie für sich tun, damit es gut läuft? Was verlangen Sie von Ihrem Chef oder Chefin, damit Sie sich wohl fühlen?

Leider ist es nicht damit getan, ein paar Pillen zu schlucken, um eine gewisse Fitness und ein gutes Immunsystem zu bekommen. Nahrungsergänzungsmittel scheinen zwar eine gute Lösung zu sein, aber tatsächlich ist das keine gute Lösung für ein gutes Immunsystem. Antioxidantien, Kalium, Natrium, Vitamin A, B und C, eisenhaltige Lebensmittel (Fleisch, Geflügel, Fisch, Spinat, Erbsen, Grünkohl, Nüsse und Samen etc.), probiotische Lebensmittel, Ingwer, Knoblauch, Beeren, Nüsse und Samen sind ballaststoffreich und enthalten viele Nährstoffe wie zum Beispiel Kupfer, Vitamin E, Selen und Zink. Achten Sie auch auf Ihren Vitamin D Spiegel. Die meisten Leute in unserem mitteleuropäischen Land haben einen deutlich zu niedrigen Vitamin D Spiegel. Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon. Man findet es zwar in Fisch und Pilzen, doch so viel Fisch, Pilze und Sonne können Sie an einem Tag gar nicht aufnehmen, um Ihren Vitamin D Spiegel aufrechtzuerhalten. Dahingehend sind Vitamin D Tropfen empfehlenswert. Doch Vitamin D wird nur in Zusammenhang mit K2 vom Körper richtig aufgenommen und verarbeitet. Das sollten Sie wissen. Rund 60 Prozent der Bevölkerung leiden an einem Vitamin D Mangel. Beschwerden wie z.B. Beinkrämpfe, Muskelschmerzen oder unruhiger Schlaf, Depressionen, Migräne etc. können Folge eines Vitamin D Mangels sein. Ein Wert zwischen 60 – 100 ng/ml wird als “High normal Range” gewertet. Alles was darüber hinausgeht, ist eher schädlich für den Körper.

Was das alles im Einzelnen bedeutet und wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne bei Fabian Soltau in der VitaSol Therme Bad Salzuflen melden. Bei einer Analyse und im Seminar erfahren Sie mehr über sich und Ihren Körper. Sie erhalten ebenso wertvolle Tipps wie Sie Ihr Immunsystem stärken und Ihren Körper schützen können.

Der nächste und unser letzter Tag fängt mit einem wunderschönen Sonnenaufgang bei frostigen Temperaturen an. Am Abend zuvor hat es sogar etwas geschneit. Im Frühstücksraum “The View” im Lippscher Hof hat man einen wunderbaren Ausblick über Bad Salzuflen. Nach dem Frühstück geht es noch einmal in die VitaSol Therme.

Ich muss sagen, dass Wellness-Wochenende mit Varieté in Bad Oeynhausen und der VitaSol Therme in Bad Salzuflen war ein sehr schönes, entspannendes Angebot, welches ich ausgesprochen genossen habe und wirklich gerne an meine Leser weitergeben möchte bzw. aufs wärmste empfehlen kann. Ein vollkommen abgerundetes Programm ohne Ecken und Kanten. Gerade auch die Kombination lässt daraus ein unvergessliches Wochenende werden. Ideal auch zum Verschenken, nicht nur jetzt zur Weihnachtszeit. Buchen Sie über die Online-Seite des GOP einfach das Paket Wellness & Show.

Übrigens: Die Geschäftsleitung der VitaSol Therme geben ihr Bestes, um die Preise in der jetzigen Energiekrise zu halten. Allenfalls wird es eine kleine, verträgliche Preiserhöhung geben, sodass es sich jeder Besucher weiterhin leisten kann, die Therme zu besuchen. Nicht zuletzt ist das möglich, weil die VitaSol Therme wegen des technischen Aufwands und dem nachhaltigen Energiekonzept weitestgehend autark agieren kann.

Kleiner Tipp, wenn Sie schon einmal in Ostwestfalen-Lippe unterwegs sind: Besuchen Sie die Externsteine in Horn-Bad Meinberg. Der Ausflug lohnt sich.

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Autor: Alexandra Rüsche
Bilder Alexandra Rüsche

Die Redakteurin wurde eingeladen und unterstützt von der Kannewischer Collection und Creative-navigation. Die Hotel- und Bewirtungskosten sowie jegliche Eintrittspreise wurden übernommen. Die An- und Abreise trug der ARKM-Online Verlag selber. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligte Agentur, das Hotel, Mitarbeiter der VitaSol Therme und das GOP. hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Wittenberg: Die Spuren Martin Luthers verbinden Geschichte, Kunst und Krimi

Bereits unsere Unterbringung in der Cranach-Herberge in Wittenberg ist geschichtsträchtig. Der historische Cranach-Hof aus dem 16. Jahrhundert war die Wohnstätte der Malerfamilie Cranach, die nicht nur Wittenberg, sondern die Kunst im gesamten Mitteldeutschland prägte. Bei der Restaurierung wurde darauf geachtet, möglichst keine Interpretationen einzuarbeiten, sondern auf Authentizität zu achten. Auf dem Weg zu dem Hotelzimmer tritt man in so ein kleines Treppenhaus mit einer steinernen Wendeltreppe. Im ersten Stock befindet sich zum Teil der originale Holzfußboden aus der Zeit, der natürlich restauriert wurde. Hier wird nicht “auf alt gemacht”; Wo nicht das passende Mobiliar vorzufinden war, stehen moderne Möbel. Für uns ist diese Unterbringung natürlich umso bequemer. Auch die Räume mit hohen Decken sind eher groß, anders als man es von modernen Hotels gewohnt ist. Wer günstig, aber zentral gelegen in Wittenberg unterkommen möchte, ist hier genau richtig. Nur sollte man gut zu Fuß sein; die steinerne Wendeltreppe sowie die verwinkelte Bauweise mit einzelnen Stufen, auch innerhalb eines Stockwerks, machen es sonst unter Umständen in solch einem historischen Bauwerk schwer.

Der Cranach-Hof besteht jedoch aus mehr als nur der Herberge. Hier gibt es eine Hofwirtschaft, in der man sehr gut essen gehen kann, eine historische Druckerstube, eine Jugendkunstschule und noch einiges mehr. Verwunderlich ist das nicht: Lucas Cranach (1472 – 1553) war Hofmaler Friedrichs des Weisen und auch Katharina von Bora lebte hier in der Zeit vor ihrer Hochzeit. Direkt an der Herberge lässt sich auch gut eine Erkundungstour durch Wittenberg starten, am Marktplatz, auf dem auch Statuen von Martin Luther und Philipp Melanchthon zu finden sind. Wittenberg ist gemeinsam mit Eisleben Teil des UNESCO-Welterbes Luthergedenkstätten.

Auf Erkundungstour durch die Straßen Wittenbergs fallen um jede Ecke historische Details auf; Nicht nur die Fassaden der Häuser erinnern an alte Zeiten. So findet man beispielsweise Hinweisschilder auf die alten Röhrwasserbrunnen, die die Stadt über natürliche Gefälle mit frischem und sauberem Trinkwasser versorgten. Auf dem Markt stand ein solcher Brunnen sogar den mittellosen Menschen zur Verfügung. Unser Stadtführer Erhard Grodnick versorgt uns auf unserem Weg durch die Stadt mit allerhand interessanten Informationen, doch selbst wer ohne Ziel und Plan durch Wittenberg läuft und die Augen offen hält, wird am Ende eine Fülle an historischen Details erfahren haben. Für die genauere Einordnung in die Geschichte lohnt sich ein Stadtführer allerdings – andernfalls droht einem, die Flut an Informationen zu erschlagen.

Vorbei an allerlei kleinen Geschäften trifft man hier auf eine Alte Lateinschule, die zum Teil sogar auf Latein beschriftet wurde (glücklicherweise aber mit Übersetzung), auf die Alte Universität Leucorea (“leucos oros” ist griechisch für “Weißer Berg”, daher “Wittenberg”), auf die Stadtkirche St. Marien und die Schlosskirche und auch auf das Wohnhaus Melanchthons. Eine Fülle an Details und Besonderheiten könnten wir hier auflisten, doch letztendlich lohnt es sich mehr, selbst nach Wittenberg zu fahren und in die Geschichte einzutauchen. Wir möchten uns an dieser Stelle auf einige wenige Highlights fokussieren, damit Sie einen Überblick gewinnen können.

“Luther 2017” – ein Panorama Yadegar Asisis zeigt Wittenberg Tag und Nacht

Die Kunst in Wittenberg endete nicht mit der Cranach-Familie, sie lebt noch heute. Yadegar Asisi hat Geschichte und Kunst mithilfe von Fotografie, Malerei, Bildbearbeitung, Licht- und Tontechnik miteinander vereint. Das Ergebnis ist ein 360 Grad Panorama, das den Besucher inmitten der Menschen vor 500 Jahren stehen lässt. Die zweistöckige Aussichtsplattform in der Mitte des Panoramas ist hierbei notwendig; Anders ließen sich niemals sämtliche Details entdecken, die hier liebevoll eingebettet wurden. Doch muss man tatsächlich mehrere Minuten an einer Stelle stehen, um alle Details wahrnehmen zu können: Tag und Nacht wechseln sich hier ab, untermalt von Musik und einer Geräuschkulisse, die das Gesamterlebnis abrundet. Im Fokus des Ganzen steht Martin Luther, der mehrfach zu sehen ist. Neben dem Streit um Ablassbriefe oder der Anbringung der Thesen an der Schlosskirche werden hier historisch korrekt allerdings auch die “dunklen Seiten” Luthers und seiner Zeitgenossen gezeigt, beispielsweise die Vertreibung jüdischer Mitbürger aus den Städten oder Hexenverbrennungen.

Kulturvoll mal anders am Tatort 1522: Ein Escape-Room für jedes Alter

Kultur und Krimi finden in Wittenberg zueinander. Zum 500. Jubiläum des “Septembertestaments” Martin Luthers hat die Stiftung Luthergedenkstätten einen Escape-Room “Tatort 1522 – Das Escapespiel zur Lutherbibel” eröffnet. Auf den Spuren Martin Luthers gibt es hier fünf Räume, die erforscht und gelöst werden können. Konzipiert wurde das Ganze beispielsweise für Schulklassen, die man auf die verschiedenen Räume aufteilen kann. Problemlos können sich hier allerdings auch kleinere Gruppen etwa anderthalb Stunden auf eine Reise durch die Zeit begeben, um die fünf Rätsel in einem der Räume zu lösen, den Code zu knacken und die Tür zu öffnen. Schnell packt uns hier der Ehrgeiz, doch zu viel verraten möchten wir Ihnen auch nicht; Immerhin haben Sie selbst noch bis Juli 2023 die Möglichkeit, sich der Herausforderung zu stellen. Im Vorfeld sollte man sich allerdings online Tickets buchen.

Das Lutherhaus: Das Wohnhaus Luthers zeugt von seinen Lebensumständen

Zunächst ein Kloster der Augustinereremiten, später das Wohnhaus Luthers, heute ein Museum. Ob Luthers Kanzel, eine originale Ablasstruhe oder schlicht und ergreifend die Wohnstube Luthers und ein Blick in seine Lebensumstände: Hier werden Sie fündig. Wussten Sie beispielsweise, dass nicht nur Luther und seine Familie hier wohnten, sondern beispielsweise auch Studenten? Gemälde von Kurfürsten und Professoren zeugen im großen Hörsaal von alten Zeiten, in der Schlafkammer können Sie alte Bilder Cranachs bewundern und sich in die Zeit zurückversetzen, in denen eine entlaufene Nonne und ein ehemaliger Mönch im kleinen Kreis heirateten, um einen Skandal zu vermeiden.

Auch in linguistischer Hinsicht hat Wittenberg allerdings viel zu bieten: Wir lernen hier, dass Luther Worte wie “baufällig”, “eigenwillig”, oder ganze Phrasen wie “einem das Herz stehlen” oder “ein Herz und eine Seele” erst erfand. Ganz andere Einblicke in Kultur und Geschichte sammeln wir allerdings an unserem nächsten Zielort: Im Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Die Kunst im Detail des Gartenreichs entdecken

Als wir das UNESCO-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz betreten, ist Schloss Wörlitz mit das erste, was uns in den Blick fällt. Ob bei Nebel oder Sonnenschein (Wir haben das Glück, das Schloss in beiden Wetterlagen sehen zu können), durch die weitläufige Rasenfläche haben wir einen guten Blick darauf. Wo andere Schlösser und Herrensitze in ihren Parks auf üppige Blumenbeete und Springbrunnen setzen, wirkt die Landschaftsgestaltung hier sehr natürlich. Wäre es möglich, dass ein Gebäude wie ein Baum aus dem Boden wächst und ganz natürlich in die Umgebung einfügt, so wäre es dieses Schloss. Auch Goethe erkannte dies und fertigte eine Zeichnung an.

Im Jahr 2023 feiert das Schloss seinen 250. Geburtstag. Leopold III. Friedrich Franz Fürst von Anhalt-Dessau (1740–1817) ließ es als ersten klassizistischen Bau in einer Parkanlage in Deutschland nach englischem Vorbild errichten. Eine Besonderheit war, dass es sich um ein offenes Schloss und einen offenen Park handelte; Auch der einfache Bürger konnte, sofern er die Zeit dazu fand, hier ein und aus gehen. Das stieß wohl bei den Frauen und Geliebten des Fürsten, die sich etwas mehr Privatsphäre gewünscht hätten, nicht immer auf Begeisterung.

Das Schloss bildet allerdings nur einen kleinen Teil des Gartenreichs. Der Fürst unternahm mehrere Reisen nach England und später nach Italien, von wo er Inspirationen und Erinnerungen mitnahm. Beispielsweise finden Sie hier eine Nachbildung des Vesuvs, dessen Original Fürst Franz mehrmals bestieg. Seine Nachbildung muss zu seiner Zeit eine wahre Sensation gewesen sein: Durch eine Nebelmaschine und ein Strohfeuer im “Vesuv” konnte ein Ausbruch des Vulkans simuliert werden. Unter dem “Vesuv” verlaufen dazu mehrere Gänge, die zu unterschiedlichen Grotten führen und die die damaligen Ausgrabungen rund um den Vesuv nachstellen sollen.

Doch das wahre Highlight des Gartenreichs Dessau Wörlitz liegt meiner Ansicht nach nicht in einem einzelnen Gebäude oder Nachbau, nicht im Vesuv, dem Schloss, der “Villa Hamilton”, der vor den Nationalsozialisten geretteten Synagoge, den Darstellungen der vielen römischen Gottheiten oder den “Ausgrabungsstätten” unter dem Vulkan. Das wahre Highlight besteht im Detail, in den vielen Verbindungen zwischen den verschiedenen Dingen. So befindet sich beispielsweise direkt unter dem “Vesuv” eine Grotte, in der eine römische Göttin aus dem Wasser steigt; Eine Darstellung der Venus, die Gattin des Götterschmieds Vulcanus, der widerum seine Schmiede unter einem Vulkan besitzen soll. Besteigt man den Vesuv hingegen, hat man durch verschiedene Bäume und Bepflanzungen einen guten Blick auf eine schmiedeeiserne Brücke – kein Zufall, sondern nur eines von vielen Details, die es zu entdecken gilt. Sicher kann man hier auch einfach eine Runde durch den Park wandern, sich auf einer der Bänke kurz verschnaufen und die Natur genießen; Der wahre Entdeckergeist wird hier allerdings belohnt.

Von einem weiteren UNESCO-Welterbe erhaschen wir lediglich einen flüchtigen Eindruck: Das Wirken der Kunst- und Gestaltungsschule Bauhaus ist in Dessau allgegenwärtig. Wir nehmen ein leckeres Mittagessen im Kornhaus ein, das 1930 durch den Architekt Carl Flieger gebaut wurde und sehen vom Bus aus einige weitere architektonische Werke, die belegen, wie sehr Bauhaus noch heute die Architektur prägt. Unser Weg führt uns allerdings weiter nach Halle. Erster Halt: Die Franckeschen Stiftungen.

Franckesche Stiftungen: Schon heute staunenswert, morgen vielleicht auch Welterbe

August Hermann Francke, Gründer der Franckeschen Stiftungen, begann sein Lebenswerk quasi ohne Eigenkapital. Dennoch gelang es ihm, Förderer für sein Vorhaben zu gewinnen und 1698 zunächst ein Waisenhaus, später auch Schulen und Werkstätten zu errichten. Auf diese Weise wurden die Stiftungen mehr und mehr zum Selbstversorger. Der Komplex war seinerzeit einzigartig: Unabhängig vom sozialen Status konnten Kinder hier ein mehrgliedriges Schulsystem durchlaufen. Anhand von verschiedenen Dokumenten, Zeitzeugen-Berichten und Tagebüchern lassen sich viele Details rekonstruieren. Auch die dunklen Seiten werden aufgearbeitet, wie etwa unwillige Schüler, die in den Karzer, die Arrestzelle, gesteckt wurden.

Was sehen wir heute auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen? Mehrere Schulen und Universitätsgebäude setzen die Tradition der Bildung fort. Bei einem Gang über den ehemaligen Schulhof klingt Musik aus offenen Fenstern, wo offenbar Unterricht erteilt wird. Das Waisenhaus ist heute teilweise ein Museum, hier lässt sich im ehemaligen Schlafsaal für Knaben auch eine Wunderkammer entdecken, anhand derer den Schulkindern die Welt erklärt wurde. Das ausgestopfte Krokodil, das heute von der Decke hängt, muss damals ein wirkliches Highlight gewesen sein. Etwa 3.000 Objekte, die in den Schränken mit dazu passender originaler Bemalung zur Schau gestellt werden, sollten die Vielfalt göttlicher Schöpfung vermitteln.

“Die Macht der Emotionen” – Gefühle sichtbar gemacht

Im ersten Stock des ehemaligen Waisenhauses finden sich regelmäßig Jahresausstellungen. Zur Zeit wird hier “Die Macht der Emotionen” gezeigt, die sich an Kinder und Jugendliche richtet. Doch wie werden Emotionen erlebbar und zur Reflexion angeregt? Keine einfache Aufgabenstellung. Ob über das “Emo-Meter”, das Glücksrad oder Anregungen zur Rekonstruktion von Gefühlen über den Tag bis hin zu einem Raum, in dem man sich über Gefühle austauschen kann, hier wurden verschiedenste Möglichkeiten wahrgenommen, um Emotionen und ihre Rolle im Alltag zu verdeutlichen.

Führung durch das Charlottenviertel: Gottesacker und Wappenmythen

Bei einer Führung durch das Charlottenviertel von Halle gibt es viel zu sehen. Unser Stadtführer berichtet uns, dass Halle derzeit die größte Stadt Sachsen-Anhalts ist, obwohl es nur etwa 1.000 Einwohner vor Magdeburg liegt. Auch hier gibt es wohl mehr zu erzählen, als sich in einem Bericht schreiben lässt. Man muss Halle schon selbst besuchen und auf sich wirken lassen. Die Stadt, die sehr durch die Erzbischöfe von Magdeburg geprägt wurde, verfügt nur noch über einen der ehemals 40 Türme der Stadtmauer. Der “Gottesacker”, ein ehemaliger Seuchenfriedhof, der 1529 geweiht wurde, gilt als Meisterwerk der Renaissance. In der Mauer befinden sich nach innen gerichtete Arkaden, in denen weitere Gräber liegen. Bei unserer Ankunft ist der Friedhof allerdings leider bereits geschlossen.

Ohne kundige Führung durch die Stadt wird man hier allerdings das eine oder andere verpassen, beispielsweise die drei Geschichten, woher das Stadtwappen von Halle stammt. Abgebildet ist darauf ein Stern, der in einem nach oben geöffneten Halbmond liegt, mit einem weiteren Stern darunter. Auf dem Weg über den Hansaring erfährt man so allerhand über Gegenwart und Vergangenheit der Stadt.

Wie üblich gibt es viel mehr zu sehen, als man in unserer begrenzten Zeit in Halle entdecken kann. Ein Abstecher in die älteste Schokoladenfabrik Deutschlands ergibt sich beispielsweise leider nicht, doch dafür konnten wir ein anderes Highlight entdecken: Die Oper von Halle.

Backstage im Ballett

Ein Opernhaus ist für gewöhnlich schon von außen beeindruckend, so auch hier. Im Inneren haben wir sogar die Möglichkeit, die Hauptprobe eines Balletts zu sehen – noch vor der Premiere. Doch was alles hinter einer einzelnen Aufführung steckt, wie viele Akteure zusammenarbeiten, wie aufwendig die Vorbereitungen und Proben sind, um das zu verstehen, muss man einmal hinter die Kulissen gehen und selbst bestaunen, was vor sich geht. Auf der Ballettetage lagern derzeit etwa 1.500 Kostüme. Besonders interessant ist beispielsweise die Maske. Von jedem der Tänzer gibt es hier einen Gipsabdruck des Gesichts, damit detailgetreu beispielsweise die Perücken geknüpft werden können. Zwischen 40 und 50 Stunden benötigt man für eine Perücke – wie lange mögen dann erst die komplizierteren Stücke wie Echsenköpfe und ähnliches brauchen? Jeder Maskenbildner hat hier seinen eigenen Tisch, an dem die Masken für die 19 Tänzer fertiggestellt werden.

Der Ballettsaal, in dem täglich sieben bis acht Stunden trainiert und geprobt wird, sieht genauso aus, wie man ihn sich vorstellt: Eine große Spiegelwand auf der einen Seite, Holzgeländer an allen Wänden, in einer Ecke steht ein Klavier. In einer etwa 300 Quadratmeter großen Werkstatt entstehen die Requisiten. Insgesamt finden sich etwa 60 Berufe unter dem Dach des Opernhauses.

Vom Ballett aus geht es für uns zu einem Abendessen in das gefragte Restaurant Roots. Wie auf vergangenen Reisen nach Sachsen-Anhalt übernachten wir im zentral gelegenen Dorint Hotel Charlottenhof, das auch fußläufig zu erreichen ist.

Landesmuseum für Vorgeschichte: Das Leben in grauer Vorzeit und ein UNESCO-Welterbe

Im Landesmuseum für Vorgeschichte gibt es mehr als “nur” das nächste UNESCO-Welterbe zu sehen. Das Konzept des Museums an sich überzeugt bereits. Es ist das erste Museum in Deutschland überhaupt, das ausschließlich auf Archäologie fokussiert ist. Hier wird allerdings mehr getan, als ein paar alte Vasen auszustellen, die irgendwann einmal ausgegraben wurden, dazu ein paar Informationen, die nur die wenigsten interessieren. Stattdessen wird eine Geschichte erzählt, die dazu einlädt, mehr zu erforschen, von der Altsteinzeit bis in die frühe Neuzeit. Informationen über Teile der Ausstellung zieht der Besucher erst selbst aus verschiedenen Schubladen.

Wussten Sie beispielsweise, dass Neandertaler nur etwa drei Stunden pro Tag für die Nahrungssuche brauchten, für die sie nicht mehr hätten machen müssen, als Hirsche zu jagen und Wurzeln zu sammeln? Stattdessen jagten sie auch weitaus gefährlichere Tiere wie etwa Auerochsen – warum sie das taten, ist leider nicht bekannt. Und warum fanden Homo Sapiens zu der gleichen Zeit Gefallen an Höhlenmalerei, doch die Neandertaler nicht? Das Museum kann nicht alle Fragen beantworten, doch es regt dazu an, sich erst viele Fragen zu stellen. Hier könnte man gut und gerne mehrere Tage verbringen und jeden Tag einen anderen Ausstellungsteil genauestens unter die Lupe nehmen.

So beispielsweise auch ein Skelett aus der Mittelsteinzeit: Was im Nationalsozialismus für einen weißen Mann erklärt wurde, ist heute mit Hilfe modernerer Untersuchungsmethoden als dunkelhäutige Frau identifiziert worden, die mutmaßlich Schamanin war. Eine Fehlbildung am Hinterkopf weist darauf hin, dass die Blutzufuhr ins Gehirn gehemmt wurde, wenn sie den Kopf schief legte, was den Eindruck einer “Seelenreise” vermittelt haben könnte. Vor etwa 9.000 Jahren wurde die Frau bestattet, gemeinsam mit einem Säugling. Aus den folgenden Jahren und Jahrhunderten konnten weitere Gegenstände geborgen werden, die vermutlich als Opfergaben an ihrer Grabstätte abgelegt wurden – Auch Jahrhunderte später scheinen Geschichten über diese Frau noch Bestand gehabt zu haben. Ein Buch über diese Dame, “Das Rätsel der Schamanin”, wurde vor kurzem zum Spiegel-Bestseller.

In einem stark abgedunkelten Raum leuchtet das, was vielleicht als Herzstück des Museums gelten kann: Die Himmelsscheibe von Nebra. Neben einer spannenden Fundgeschichte inklusive verdeckter Polizeiermittlungen und spurlosem Verschwinden dank Flucht ins Ausland, bildet die Himmelsscheibe die weltweit älteste Abbildung astronomischer Phänomene. Wann genau sie hergestellt wurde, ist nicht bekannt, möglicherweise jedoch bereits im 18. Jahrhundert vor Christus. Vergraben wurde sie allerdings etwa 1.600 vor Christus – ein Sensationsfund, der einiges über den Wissensstand und die Lebensumstände der Menschen vor Jahrtausenden erklärt, aber auch neue Rätsel aufgibt.

Obwohl man wieder Tage bräuchte, um alle Einzelheiten des Museums zu erkunden, müssen wir uns wieder auf den Weg begeben. Entlang der “Grünen Lunge“ von Halle werden wir erneut durch die Stadt geführt und bestaunen zwischendurch den Volkspark und hören die Geschichte der Straßenbahn. Im Restaurant “Felsenpavillon” genießen wir noch ein letztes gemeinsames Mittagessen mit Blick auf die Saale. Unterhalten werden wir hierbei von Hallelore Salzig, Halles kleinster Stadtführerin, die viel Humor und sogar eine Gesangseinlage mitbringt, bevor wir uns wieder auf die Rückreise machen müssen.

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Autorin: Amei Schüttler

Der Beitrag “Echt kulturvoll” bei den Staunenswerten in Sachsen-Anhalt erschien zuerst auf Reiseratgeber 24 | Urlaub, Ausflug & Erholung..

„Eine Kreuzfahrt die ist Lustig, eine Kreuzfahrt die ist schön…“ Mein Wunsch war es schon immer einmal auf Kreuzfahrt zu gehen. Nach 25 Jahren Eheleben hat es dann endlich geklappt. In jungen Jahren mit zwei Kindern hat das Geld für eine Kreuzfahrt nie gereicht. Eine große Hochzeitsreise gab es für uns auch nicht. Also haben mein Mann und ich es uns zum Ziel gemacht, eine Silberhochzeitsreise zu machen. Ein Jahr im Voraus haben wir die Kreuzfahrt gebucht und haben den Tag der Abreise herbeigesehnt. Die Vorfreude war groß, als es nun bald endlich losgehen sollte. Mit der MeinSchiff App buchten wir schon im Voraus unsere Landgänge. Zu jeder Zeit konnten wir den Countdown verfolgen und uns schon einmal an Bord der MeinSchiff2 umschauen. Warum haben wir die MeinSchiff2 gewählt? Weil uns unsere treue Beraterin aus dem TUI Reisebüro in Drolshagen zu diesem Schiff geraten hat. Sie kennt uns halt sehr gut. Bei uns steht die Kulinarik sehr hoch. Und unsere Pauschalreise enthält ein “All In Paket”. D.h. alle alkoholfreien Getränke sind inklusive sowie viele verschiedene Cocktails und auch das hauseigene Bier und der Wein. Das Essen in verschiedenen Restaurants ist ebenfalls inklusive. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Sei es auf Deck 12 im Bosporus (Döner), in der Backstube, im Anckelmannsplatz (Buffet-Restaurant) oder im Fischmarkt. Auf Deck 12 gibt es sogar eine EisBar, wo man sich am Nachmittag einen schönen Eisbecher gönnen kann. Auf Deck 14 gibt es an der Außenalster Bar kleine Snacks, wobei wir zugegebenermaßen in den ganzen Tagen nicht einmal dort waren. Unser Lieblingsplatz war der Anckelmannsplatz. Auf Deck 5 geht es dann weiter mit dem Ganz-Schön-Gesund Bistro und dem Tag&Nacht Bistro, wo man zu jeder Zeit einen frisch zubereiteten Hamburger essen konnte. Allerdings waren diese Hamburger in keiner Weise mit einem Hamburger aus einer der uns bekannten Fast Food Ketten zu vergleichen. Um Klassen besser. Auf Deck 4 gibt es das Atlantik-Mediterran und auf Deck 3 das Atlantik-Klassik. Auswahl hatten wir nun wirklich genug. Also, wie viele Restaurants waren das nun? Bistros, EisBar und Imbisse mitgezählt waren es bisher zehn. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Dazu kommen noch einige Restaurants, die nicht inkludiert sind. Dazu gehört auch das Surf&Turf Steakhouse. Dort zu Speisen haben wir uns auch einmal gegönnt bzw. wir sind von unseren guten Freunden, mit denen wir die Reise zusammen gemacht haben, eingeladen worden. Sehr exquisit. Zu unserem Steak durften wir uns sogar unser eigenes Steakmesser aussuchen. Ja, wir wollten eine Genussreise. Und diese haben wir auch bekommen.

Aber auch das Kulturelle an Bord kam unseres Erachtens nach nicht zu kurz. Was allerdings nicht von allen geteilt wurde. Einmal nahm ein älteres Ehepaar an unserem Tisch Platz. Wir kamen ins Gespräch und sie fragten uns, wie uns das Programm an Bord gefiel. Uns gefiel es ganz gut. Das Ehepaar sah uns erstaunt an und fragte uns, ob wir das erste Mal an Bord eines Kreuzfahrtschiffes seien. Dies konnten wir ja nur bestätigen. Ihnen reichte es ganz offensichtlich nicht. Sie seien schon auf vielen Kreuzfahrten gewesen und wären etwas enttäuscht von dieser. Die Konkurrenz wäre da wohl besser aufgestellt. Nun, einen Vergleich haben wir ja nicht. Dazu konnten wir also nichts sagen. Wobei uns nach ein paar Tagen schon klar war, dass dies nicht unsere letzte Kreuzfahrt gewesen sein soll. Egal, was Greta sagt. Zudem muss ich sagen, dass wir nicht jeden Abend ein kulturelles Programm benötigen oder benötigt haben. Es war gut so, wie es war. Es gab Live Musik, Poolpartys, Abendshows im Theater und Comedy auf der Showbühne. Eine Pianistin am Klavier bezauberte unter anderem die Gäste bei Kaffee und Kuchen im Esszimmer.

Tränen haben wir bei Tamika Campells Show gelacht, wobei ihre natürliche und offene Art nicht bei allen Gästen ankam. Besonders ihre Interpretation von Influencerinnen und echten Frauen. Uns hat es sehr gefallen.

Es gibt allerdings nicht viel, was uns an Bord nicht gefallen hat. Wir können mit Recht sagen, das war bisher unser schönster Urlaub.

Gleich am ersten Abend drohte es sich allerdings an, das Auslaufen aus dem Hafen von Palma de Mallorca zu verschieben. Bei Überziehung der Liegezeit fällt für die Reederei eine Strafgebühr an. Und es handelte sich nicht um einen Notfall, weswegen wir nicht auslaufen konnten. Jeder Gast ist verpflichtet, an den Sicherheitsmaßnahmen bzw. Vorkehrungen für den Notfall teilzunehmen. Das Schiff darf aber erst auslaufen, wenn 90% der Gäste an den Sicherheitsvorkehrungen teilgenommen haben. Doch einige Kreuzfahrer sahen das wohl anders und waren der Meinung, sie hätten das nicht nötig. Denn bis kurz vor dem Auslaufen fehlten noch über 300 Gäste, die sich auch nach mehrmaligem Auffordern nicht in der Lage sahen, einer 3-minütigen Aufklärung beizuwohnen. Erst als der Kapitän androhte, alle persönlich mit Namen über die Lautsprecher ausrufen zu lassen, haben es wohl dann alle kapiert. Wir konnten endlich aus dem Hafen auslaufen. Und zwar mit dem Song von Unheilig “Große Freiheit”. Diese Hymne begleitete uns ab jetzt immer, wenn wir aus einem Hafen ausliefen. Ab nun wird uns das Lied auch immer an diese schöne Reise erinnern.

Und auch am zweiten Abend bekamen wir eine ganz besondere Show geboten. Neben der eigentlichen Varieté-Show wurden uns und natürlich allen anderen Gästen der Kapitän und seine Crew vorgestellt. Und damit meine ich fast alle 1000 Mitarbeiter an Bord, denn wenn der Kapitän in Urlaub geht, wird gefeiert. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es ist nicht so wie in dem Sprichwort: “Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.” Nein, der Kapitän wurde gebührend in den wohlverdienten Urlaub entlassen. Man hätte meinen können, es wäre seine letzte Fahrt. Aber nein, angeblich wollte er nur Urlaub machen. Mit großem Blumenstrauß und Tam Tam wurde er verabschiedet. Hunderte von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kamen auf die Bühne, um ihn in den Urlaub zu verabschieden. OK. Ich fand das jetzt schon ein bisschen seltsam. Aber so what? Hauptsache auf seiner letzten (unserer Tour) geht nichts schief. Da bin ich schon egoistisch.

Kreuzfahrtdirektor Dennis und Kapitän Tom (Thomas Roth) bedankten sich im Übrigen jeden Tag aufs Neue bei den 1000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz. Auch wir sind und waren sehr dankbar für den unermüdlichen Einsatz, damit es uns und den anderen Gästen an nichts mangelt. Und uns hat es an nichts gemangelt.

Selbst die Landausflüge wurden bis aufs Kleinste organisiert. Bei über 2500 Gästen ist das auch mehr als nötig.

Einchecken und Landausflüge:

Tag 1 unserer Kreuzfahrt

Unsere Schiffsreise hat in Palma de Mallorca begonnen. Glücklicherweise durften wir nach Anreise (sind um fünf Uhr morgens von Köln nach Palma de Mallorca geflogen) direkt aufs Schiff. Mit dem Bus sind wir vom Flughafen an den Hafen gefahren. Hier gibt es wie auch am Flughafen ein Terminal, wo wir einchecken und durch die Sicherheitskontrolle mussten. Am Eincheckschalter wurde noch ein hübsches Bild von jedem einzelnen der Gäste gemacht, damit sich mit der Bordkarte eines anderen keiner heimlich an Bord schleichen konnte. Voraussetzung für das Einchecken an Bord war ein negativer Coronatest in doppelter Ausführung, sowie mindestens zweimal geimpft zu sein. Das Tragen einer Maske an Bord entfiel und war ab Dato nur noch optional.

Auch wenn unsere Kabinen noch nicht bezogen werden konnten und unsere Koffer noch nicht da waren, konnten wir uns schon mal allen Annehmlichkeiten des Schiffes widmen. Das hieß für uns erst einmal frühstücken. Schließlich waren wir ja schon ein paar Stündchen unterwegs. Am Anckelmannsplatz tummelten sich die Leute. Ganz klar. Hier trafen sich ja die Gäste, die heute noch abreisen wollten mit den Gästen, die schon angereist sind. Hier einen Platz zu finden, war gar nicht so einfach. Aber nach und nach lichtete sich das Chaos langsam. Unser Versuch, sich ein ruhiges Plätzchen draußen zu suchen, scheiterte. Es war einfach zu heiß draußen, also nahmen wir lieber wieder im klimatisierten Innenraum Platz, bis wir auf die Kabine konnten.

Gegen 15:00 Uhr konnten wir dann endlich unsere Kabine beziehen. Jetzt erst mal ein kleines Schläfchen nach der Anstrengung. Nur nicht so lange, schließlich stand noch der Sicherheitsvortrag an und das Abendprogramm wollten wir ja auch nicht verpassen.

Nachdem wir dann endlich auslaufen konnten, ging es entspannt in die Nacht. Schon war der erste Tag an Bord vorbei.

Tag 2 – Seetag

Unser 2. Tag an Bord verging ebenfalls wie im Fluge. Was macht man an einem Seetag? Viel schlafen, essen und das Schiff erkunden.

Tag 3

Ankunft in Ajaccio (Korsika). Einen Landausflug haben wir nicht gebucht, aber an Land ging es trotzdem. Mit dem Sightseeing-Bus ging es durch Ajacchio, der Hauptstadt der Mittelmeerinsel Korsika, an der Küste entlang bis zu einem öffentlichen Parkplatz, von wo aus man den Parata-Turm sehen kann. Eine von vielen Sehenswürdigkeiten in der Stadt, die von Napoleon Bonaparte geprägt wurde. Nach unserem kleinen Ausflug am Vormittag ging es mittags bereits zurück aufs klimatisierte Schiff. Am Abend hieß es wieder: Leinen los mit Unheiligs “Großer Freiheit”.

Tag 4

Früh Morgens legten wir in Civitavecchia (Rom) an. Um 7:30 Uhr ging es auf den Landausflug nach Rom. Ich kann Ihnen ans Herz legen pünktlich zu sein. Nehmen Sie das Sprichwort ernst: “Fünf Minuten vor der Zeit, ist des Deutschen Pünktlichkeit”. Wir waren zwar pünktlich, doch der erste von vielen Transport-Bussen war schon zur Abreise bereit und wir durften nicht mehr zu unseren Freunden in den Bus einsteigen. Leider hieß das für uns, dass wir nun den geplanten Gruppenausflug nicht mehr zusammen verbringen durften. Es hieß, wir würden uns am Mittag zu einem gemeinsamen Essen treffen, doch auch das scheiterte. Die Reiseleitung war jedenfalls bemüht uns wieder zusammenzubringen. Aber was solls. Es gibt Schlimmeres. Die Fahrt vom Hafen Civitavecchia nach Rom dauert gut eine Stunde.

Wie hat uns Rom gefallen? Leider muss ich sagen, dass es einfach nur heiß und voll war. So richtig genießen konnten wir die vielen tollen Sehenswürdigkeiten nicht. Zum Glück mussten wir vor dem Vatikan (Petersdom) nicht so lange warten. Wir waren früh genug vor Ort. Architektonisch ist Rom wirklich bombastisch. Aber Rom mit Vatikan, Pantheon, Trevibrunnen, spanische Treppe, Piazza Navona, Engelsburg und dem Kolosseum in ein paar Stunden geht gar nicht. Diese Stadt sollte man sich in Ruhe anschauen können. Wer noch nie in Rom war, wird von den Eindrücken und den Informationen regelrecht erschlagen. Nun können wir zwar sagen, dass wir in Rom waren, aber genießen konnten wir Rom auf diese Weise nicht wirklich. Trotzdem ein lohnenswerter Ausflug. Sie sollten bloß wissen, was auf Sie zukommt, wenn Sie einen solchen Ausflug auf Ihrer nächsten Kreuzfahrt auf der Liste stehen haben. Zudem war es noch erdrückend heiß.

Noch wundersamer war allerdings die Rückkehr auf das Schiff. Eine Sicherheitskontrolle wurde mit Recht durchgeführt, doch was ist mit den Coronamaßnahmen? In Palma an Bord durften wir nur mit einem negativen Test gehen. Einmal an Bord interessiert es keinen mehr. Die vielen aufgestellten Desinfektionsspender und das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen müssen ab nun ausreichend vor einer Coronainfektion schützen. Da ist man mit vielen Leuten auf engstem Raum (Bus, Sightseeing etc.), doch bei der Rückkehr aufs Schiff wird nicht getestet? Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr über Coronafallzahlen zu machen. Ich persönlich habe damit keine großen Probleme und habe dazu meine eigene Meinung. Das ist aber ein ganz anderes Thema.

Nun ging schon Tag 4 zu Ende. Der nächste Hafen war La Spezia (Italien).

Tag 5

Die Hälfte der Zeit war nun schon rum. Wahnsinn. Wie schnell die Tage an Bord rumgehen. Von Langeweile konnte hier keine Rede sein. Um 8:30 Uhr war unser Landausflug geplant. Mit dem Boot ging es in das malerische Fischerdorf Portofino. Doch leider fiel der Ausflug für uns flach. Mein Mann machte schlapp und fühlte sich nicht wohl. Kribbeln am ganzen Körper mit Übelkeit und Schwindel. Den Schiffsarzt konnten wir allerdings erst ab 9:00 Uhr erreichen. Also mussten wir schweren Herzens den Ausflug absagen und meldeten uns beim Schiffsarzt an. Natürlich begleitete ich meinen Mann. Das war für mich selbstverständlich. Zumal mein Mann gerne mal ein paar wichtige Details zu erwähnen vergisst. Doch meine Besorgnis wurde schnell als “Einmischung der Regierung” vom Schiffsarzt geahndet. Und ich wurde erst einmal ruhig gestellt. Hatte ich schon erwähnt, dass mein Mann gerne mal wichtige Details verschweigt? Natürlich hatte er nichts zu seinen erhöhten Zuckerwerten gesagt. Aber ich durfte ja nichts sagen. Brav wie ich bin, habe ich dann erst einmal um Sprecherlaubnis gefragt. Ach….Das erklärt natürlich alles. Übergewicht und erhöhte Zuckerwerte. Mit einfachen Worten gesagt: Das ganze gute Essen und die Cocktails waren wohl etwas zu viel des Guten. Also kein richtiger Notfall. Wie schade. “Wieder einer von denen, die meine kostbare Zeit in Anspruch nehmen, weil sie zu viel gegessen haben”, muss sich der Herr Dr. Dr. gesagt haben. “Na gut, dann soll es sich zumindest auch lohnen“. Ich sehe seine Gedanken schon regelrecht vor mir. Was sieht der Herr Dr. Dr.? Zwei übergewichtige Personen mittleren Alters, dem Mann geht es nicht so gut. Die Beschwerden sind eindeutig auf das gute Essen und die Zügellosigkeit des Mannes zurückzuführen. Der Zuckerwert erhöht, aber noch nicht schockierend. Blutdruck normal. Sauerstoffsättigung OK. Hier ist eine Beratung angesagt, aber kein Handlungsbedarf. Den Schwindel und die Übelkeit wird er überleben. Soll halt was weniger Essen. Wir, und ich sage ausdrücklich wir, bekamen den Anschiss unseres Lebens und beide, auch wenn meine Wenigkeit (noch) keine medizinischen Probleme hat, sollten doch bitte abnehmen. Und zwar gemeinsam. Der Schiffsarzt fragte mich nach meinem Alter und meinem Gewicht und zack… Fremdanamnese gestellt und Beratung durchgeführt. Kostet 162 Euro. Und so läpperte sich die Rechnung zusammen auf über 500 Euro. Das nenne ich mal leicht verdientes Geld in 15 Minuten. Erst sollte ich die Klappe halten und wenn ich gefragt werde und brav antworte, wird dies auch noch berechnet. Irgendwie fühle ich mich ausgenutzt. Und je länger ich darüber nachdenke, finde ich das ganz schön unverschämt. Die Sorgen der anderen für sich ausnutzen geht gar nicht. Ich habe den größten Teil meines Lebens als Arzthelferin gearbeitet und hätte es eigentlich besser wissen müssen. Ich hätte stutzig werden müssen, als wir von einem Crewmitglied darauf aufmerksam gemacht wurden, vorher zu fragen, wie teuer es wird. Ich habe dieses Ausnutzen von Privatpatienten schon immer gehasst, wenn auf Teufel komm raus Untersuchungen angeordnet wurden, die nicht nötig waren, aber gutes Geld einbrachten. Ich weiß allerdings auch, dass ein Arzt hauptsächlich von Privatpatienten lebt, denn die Pauschale, die die Ärzte von den Krankenkassen pro Patient abrechnen können, ist nicht so hoch, wie viele glauben. Doch Gutgläubigkeit schützt vor Strafe nicht. Zum Glück gibt es die Auslandskrankenversicherung. Da dürfen Sie mich jetzt nicht falsch verstehen. Wir waren sehr froh, dass uns schnell geholfen wurde und einen deutschsprechenden Arzt vor Ort auf dem Kreuzfahrt-Schiff zu haben, doch Sie sollten sich zweimal überlegen, ob Sie die Hilfe vom Schiffsarzt wirklich brauchen. Die Vomex (Medikament gegen Übelkeit und Schwindel) hat mein Mann dann von mir bekommen. Ich möchte mir gar nicht ausrechnen, wie teuer das wohl gewesen wäre.

Es ist nicht so, dass “Der Schiffsarzt“ (Sendung RTL) durch Zufall mit einem Blick in die Augen des Kindes mit Nasenbluten sofort erkennt, dass das Kind Leukämie hat. Natürlich nach einhergehender Anamnese und Blutuntersuchungen an Bord. Die arme Frau. Was für Kosten sind wohl da auf sie zugekommen? Leider konnte ich sie durch den Fernseher nicht warnen, aber ich denke, sie hatte ebenfalls eine Auslandskrankenversicherung. Danke dafür.

Im Übrigen haben wir trotz des freundlichen Schreibens des Schiffsarztes keine Rückerstattung des gebuchten Ausflugs bekommen. War halt nicht schlimm genug. Also ging es an Tag 5 für uns an den Pool, nachdem sich die Übelkeit und der Schwindel etwas gelegt hatten.

Was soll ich sagen. Das Wetter spielte heute zwar mit. Es war nicht ganz so heiß und eigentlich ließ es sich draußen auf dem Pooldeck ganz gut aushalten. Doch die Liegen waren in meinen Augen eine Katastrophe. Wir waren im Whirlpool, was ganz angenehm war. Das Poolwasser ging so. Es fühlte sich irgendwie schmierig an, was wohl an den vielen eingecremten und öligen Menschen liegen könnte, die sich im Laufe des Tages im Pool abkühlen und deren Sonnenschutz quasi im Wasser baden geht. Ich finde den Pool auch zu klein für so viele Menschen. Auch wenn es noch einen zweiten “Kinderpool” gibt. An Seetagen waren die Pools immer vollkommen überfüllt. Allerdings hat mich das persönlich nicht gestört, wir waren ja nicht an Bord, um einen Badeurlaub zu machen. Für uns war es OK, nicht am Pool zu liegen. Es gibt so viele schöne Plätze auf dem Kreuzfahrt-Schiff die zum Chillen und Entspannen geeignet sind.

Tag 6

Auf nach Cannes in die Stadt der Reichen und Schönen. Auch diesen Landgang machten wir auf eigene Faust. Spannend dürfte wohl das Tendern sein.

Was bedeutet Tendern?

Es gibt verschiedene Häfen, die von großen Schiffen wie zum Beispiel von Kreuzfahrtschiffen nicht angefahren werden können. Diese ankern dann in weiter Entfernung vor dem Hafen auf See und die Passagiere werden mit einem “Tenderboot” in den Hafen gebracht. Dieses bietet Platz für über 200 Personen. Cannes gehört zu solchen Häfen.

Auch für das Tendern mussten wir uns anmelden. Ist ja klar. Wenn über 2000 Passagiere auf Landgang gehen möchten, muss das alles durchgeplant sein. Zuerst sind die Passagiere dran, die einen Ausflug gebucht haben, dann der Rest. Getendert wird den ganzen Tag.

Unsere Tender Abfahrtszeit war 10:10 Uhr. Das Kennwort, unter dem wir gebucht wurden, hieß “Kanada”.

Auch heute war es wieder sehr heiß. Wir wussten noch nicht, was wir in Cannes unternehmen wollen. Die Männer haben sich rausgezogen und verbrachten den Tag an Bord. Natürlich denken jetzt viele von Ihnen an Shopping. Aber so wirklich reizten uns die großen Modelabels kein bisschen. Muss man mal in einem dieser Geschäfte gewesen sein? Nein! Also nahmen wir wieder die Sightseeing-Tour, die uns an den großen Geschäften und Hotels von Cannes vorbeifuhr. Wir sahen vor dem berühmten Carlton Hotel Paparazzi stehen, die auf ein Foto eines Stars warteten. Der Eingang war großzügig abgesperrt und auch „verkleidet“, sodass man kaum etwas sehen konnte, was ich sehr gut verstehen kann. Uns gefiel die Altstadt sehr gut und wir beschlossen nach der Sightseeing-Tour diese noch einmal zu Fuß zu erkunden. Von der Le Suquet aus hatten wir einen fantastischen Blick über Cannes. Zurück ging es entlang der engen Gässchen, dabei konnten wir auch ein bisschen shoppen.

Tag 7 – Seetag

Nach den anstrengenden Landausflug-Tagen und Krankheitstagen tat ein bisschen Ruhe mal ganz gut. Schließlich waren wir ja im Urlaub. Das Ganze sollte ja schließlich nicht in Stress ausarten. Ein bisschen Sarkasmus muss sein. Doch tatsächlich waren wir immer müde und hungrig an Bord. Wahrscheinlich vom vielen Essen und Nichtstun. Aber dafür waren wir ja auch im Urlaub. Um nichts zu tun und sich zu erholen. So konnte es weitergehen. Ein bisschen wehmütig war uns aber an Tag 7 schon zumute. Schließlich ging es in drei Tagen wieder nach Hause. Die Tage vergingen wie im Flug. Morgen aber geht es erst mal nach Barcelona. Wir haben wieder einen Ausflug gebucht.

Tag 8

Diesmal klappte es auch mit der gemeinsamen Busfahrt. Ich muss sagen, Barcelona ist eine schöne Stadt. Auch wenn es hier wieder im “Schweinsgalopp” durch die Stadt bis zur Sagrada Familia ging, gefiel es uns optisch besser als Rom. Die Außenfassaden sind sehr gepflegt. Der überwiegende Teil der Häuser ist im Jugendstil gebaut. Geprägt wurde die Stadt von Antoni Gaudi. Der spanische Architekt wurde 1852 geboren. Zu seinen bedeutendsten Bauwerken gehört die Sagrada Familia , die noch bis heute nicht vollendet wurde. Bereits 1882 wurde mit dem Bau begonnen und dauert bis heute an. Die Bauarbeiten sollten im Jahr 2026 beendet werden, doch durch Corona verschiebt sich das Ganze um mindestens zwei Jahre. Antoni Gaudi starb auf tragische Weise im Jahr 1926. Er wurde auf seinem täglichen Gang zur Sagrada Familia von einer Straßenbahn erfasst. Durch sein verwahrlostes Aussehen wurde er von den helfenden Personen nicht gleich erkannt und zunächst in ein Armenhaus gebracht. Als man ihn erkannte, war es schon zu spät. Er starb einsam.

Aber seine Werke erinnern täglich an diesen besonderen Menschen, der die Modernise nach Katalonien brachte. Auch an der Casa Batlló kann man den Stil Gaudis, seine Vorliebe für Bruchsteine und Keramikfliesen gut erkennen. Sein Lebenswerk ist allerdings die Sagrada Familia. Am 7. November 2010 wurde sie von Papst Benedikt XVI. geweiht und zur päpstlichen Basilica minor erhoben.

Ein gigantischer Bau, den man einfach gesehen haben muss. Ich muss sagen, Gaudis Stil gefällt mir auch sehr gut. Das kam dem Souvenir Shop sehr entgegen, indem wir unsere Reisemitbringsel kauften. Barcelona ist auf jeden Fall einen zweiten Besuch wert. Allerdings auch hier mit ein bisschen mehr Zeit.

Tag 9

Der vorletzte Tag brach an. Wir ankerten im Hafen von Ibiza. Einen Ausflug haben wir nicht gebucht. Es geht wieder auf eigene Faust los. Wir möchten zur Festung und zur Altstadt ”Dalt Vila”. Von der Festung aus hat man einen wunderschönen Ausblick aufs Meer und auf Ibiza. Die schmalen Gässchen mit ihren Einkaufsläden laden zum Shoppen ein. Entlang der Hafenpromenade gibt es zahlreiche Restaurants, von denen einige um die Mittagszeit noch geschlossen haben. Das eigentliche (Party-)Leben fängt ja erst am Abend an. Auch an diesem Tag war es sehr heiß und wir waren froh, nach unserem Ausflug wieder an Bord zu sein. Schließlich mussten wir ja auch noch packen. Die Koffer mussten bis 22:00 Uhr zur Abholung bereit vor der Kabinentür stehen. Die Kabinen selbst mussten am nächsten Tag um 9:00 Uhr geräumt werden. Da unser Flug erst am Abend ging, mussten wir also noch einige Sachen, die wir über den Tag bzw. am Abend anziehen wollten, im Handgepäck verstauen.

Tag 10

Heute war der Abreisetag. Alles war gepackt. Das Handgepäck durfte bis zur eigentlichen Abreise im Theater untergestellt werden. Unser Flug von Palma de Mallorca nach Hause ging erst am späten Abend. Zum Glück durften wir den Tag noch an Bord verbringen, mit allem drum und dran. Lediglich die Kabinen durften nicht mehr genutzt werden. Wir entschlossen uns, von Bord zu gehen und fuhren mit dem Shuttlebus zur Kathedrale. Schlenderten ein wenig in und um die Kathedrale herum und tranken einen Kaffee in einem nahegelegenen Café. Ein bisschen wehmütig ging es zurück aufs Schiff, um ein letztes Mal vom reichhaltigen Buffet zu essen. Schließlich waren es ja noch ein paar Stündchen, bis wir wieder zu Hause waren. Noch einmal durchs Schiff schlendern. So langsam füllte sich das Kreuzfahrt-Schiff mit neuen Passagieren, die die Reise heute antraten. So wie wir vor zehn Tagen. Irgendwann am späten Nachmittag hieß es endgültig Abschied nehmen. Wie sagt man so schön: “Mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge.” Natürlich freuten wir uns auch auf zu Hause.

Ein paar kleine Impressionen von der Kabine und vom Kreuzfahrt-Schiff

Fazit zu unserer Kreuzfahrt:

Ich glaube, ich habe es bereits am Anfang erwähnt. Diese Kreuzfahrt war bisher der beste Urlaub, den ich (wir) je gemacht habe. Ich würde so eine Kreuzfahrt immer wieder machen. Bis auf wirklich wenige Ausnahmen gab es nichts zu kritisieren. Zumindest nicht für uns. Andere sehen das vielleicht anders. Aber das liegt an den eigenen Ansprüchen. Zweimal am Tag gibt es einen Zimmerservice, der morgens die Kabine aufräumt, putzt und die Betten macht und am Abend die Betten aufdeckt, ein Goodie aufs Bett legt, die Vorhänge zuzieht und die Nachtbeleuchtung anmacht. Wirklich fürsorglich. Uns hat es auf jeden Fall an nichts gemangelt. Mal von den meinigen/unsrigen Erlebnissen abgesehen, gibt es auf jeden Fall auch eine Kinderbetreuung, diverse Sportangebote wie zum Beispiel ein großes Fitnessstudio, verschiedene Fitnesskurse, eine Joggingstrecke etc. Natürlich darf auf einem Kreuzfahrt-Schiff das Beauty- und Wellnessangebot mit verschiedenen Massagen und Kosmetikbehandlungen nicht fehlen. Die Anwendungen sind natürlich nicht inklusive und müssen, wie fast überall, extra bezahlt werden. Dazu kann ich allerdings nichts näheres sagen. Mir persönlich war es zu teuer. Aber das ist nur meine Meinung. Zu den Shopping-Läden an Bord kann ich allerdings sagen, dass die Preise nicht überzogen sind. Auch einen Friseur für Damen und einen Barbier-Shop gibt es an Bord. Ein Kreuzfahrt-Schiff ist wie eine kleine schwimmende Stadt. Es ist alles da, was man braucht. Kein Wunder, dass viele Leute sagen, sie gehen im Alter lieber für das Geld auf ein Kreuzfahrt-Schiff als in ein Altenheim. Unsere nächste Kreuzfahrt ist zwar noch nicht gebucht, aber sie wird kommen. Jedenfalls werde ich mich sehr gerne an diese besondere Reise erinnern. Jeden Tag aufzuwachen, mit dem Wissen in einem anderen Land zu sein. Das ist schon spannend.

Und zum guten Schluss möchte ich allen, die ins Ausland reisen oder eine Kreuzfahrt machen, ans Herz legen, eine Auslandskrankenversichrung und eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Es ist wie mit allen Versicherungen. Brauchen tut man sie oftmals nie, aber Sie sind froh eine zu haben, wenn Sie die Versicherung doch mal brauchen. Die Rechnung unseres Schiffarztes wurde komplett von unserer Versicherung bezahlt.

Autorin: Alexandra Rüsche 
Fotos: Alexandra Rüsche 

Ich möchte hier auch noch einmal erwähnen, dass es sich bei der Kreuzfahrt-Reise um eine private Urlaubsreise handelte. Diese Kreuzfahrt wurde nicht gesponsert und finanziell auch nicht unterstützt. Die Erlebnisse sind authentisch, so wie wir sie empfunden und erlebt haben. 

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Pipi-Pausen für Hund und Herrchen

Nach einer ca. vierstündigen Fahrt (wir haben natürlich Pipi-Pausen gemacht, für Hund und Herrchen) kommen wir also nun an. Wir wissen noch nicht, wie es mit dem Hund am Strand wird. Neuland für uns und auch für den Hund. Sie ist zu diesem Zeitpunkt ja auch erst sieben Monate alt. Aber uns wurde nicht zu viel versprochen. Bis zum Strand ist es nicht so weit.

Es ist Februar und somit noch Vorsaison. Die Hunde dürfen also am Strand toben und tollen, wie es ihnen beliebt. Das lässt sich unsere Enya nicht zweimal sagen. Auch sie tobt ausgelassen zwischen und mit den anderen Hunden. Auch die Spaziergänger, die keinen Hund dabei haben, scheint es nicht zu stören. Es gibt keine Streitigkeiten unter den Hunden. Der eine Hund geht, der andere Hund kommt. Kilometerweiter Sandstrand, so weit das Auge reicht. Auch im Strandpavillion sind Hunde gern gesehene Gäste, zumindest hatte ich den Eindruck. Wir hatten einen tollen Tag am Strand. Das muss dringend wiederholt werden.

Nordsee-Urlaub in Scharendijke – Hunde sind hier willkommen

Im März geht es dann noch einmal an die Nordsee. Diesmal geht es nach Scharendijke. Wir mieten uns für ein Wochenende in das Beachloft Zeeland ein.

Scharendijk ist ebenfalls ein Dorf der Provinz Zeeland und gehört zur Gemeinde Schouwen-Duiveland.

In dem kleinen Ferienhäuschen sind Hunde herzlich willkommen. Es ist alles da, was wir für einen Urlaub benötigen. Die Couch ist mit Spannbezügen abgedeckt, so dass, wenn der Hund darf, dieser mit auf die Couch zum Kuscheln darf. Wir haben allerdings eine Decke für den Hund mitgebracht. Der Garten ist eingezäunt, sodass das morgendliche Pipiritual nicht weiter in Form eines Spazierganges ausgeweitet werden muss. Schön, wenn man im Schlafanzug mal eben den Hund rauslassen und sich sofort wieder ins Bett kuscheln kann.

Die Stiege nach oben in die Schlafräume ist allerdings nichts für Gebrechliche. Eine Treppe kann man dazu eigentlich nicht sagen. Sehr steil und eng, ich vergleiche es eher mit einer Raumspartreppe. Aber es geht. Für uns und auch für den Hund eine Herausforderung, die wir ohne Blessuren gemeistert haben. Alles eine Sache der Einstellung. Wir haben Glück mit dem Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein geht es natürlich an den Strand. Ein kleiner Spaziergang von ca. zehn Minuten und wir sind direkt am Meer. Hier geht das Abenteuer los. Wollen wir doch mal schauen, ob die Leute hier wirklich alle so tolerant gegenüber Hunden sind. Wir sind noch in der Vorsaison. Die Hauptsaison beginnt um Ostern. An den meisten Stränden dürfen die Hunde von Oktober bis April den ganzen Tag frei laufen. In der Hauptsaison dürfen die Hunde mit an den Strand, müssen aber angeleint werden. In der Hauptsaison gelten bestimmte Vorschriften. Es gibt in den Niederlanden viele Strände die nicht exklusiv als Hundestrand ausgeschrieben sind, an denen Hunde trotzdem willkommen sind.

Auch unsere Erfahrungen waren durchweg positiv. Enya spielt ausgelassen mit anderen Hunden. Unschöne Begegnungen mit anderen Hundehaltern, die den Sinn eines Hundestrandes nicht verstanden haben, sind eher selten.  Über diese Leute sollte man sich nicht aufregen. In der Regel sieht man die eh nicht wieder. Mal davon abgesehen sollten die Hunde gut sozialisiert sein, bevor man sie loslässt. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Es wäre auch von Vorteil, wenn Ihr Hund hören bzw. auf Sie hören würde. Es passt ja auch nicht immer zwischen Hund und Hund, wie bei uns Menschen auch. Falls es dann einem doch nicht so Recht ist, dass ein Hund mit ihrem anbandelt oder umgekehrt, sollten Sie halt auch eingreifen können. Das geht nur, wenn der Hund in Ihrer Nähe bleibt. Ansonsten gibt es ja auch noch die gute alte Schleppleine.

So muss Urlaub mit Hund sein. Stressfrei.

Stressfrei ist es auch in den verschiedenen Restaurants, in die wir einkehren. In der direkten Nachbarschaft unseres Ferienhäuschens liegt das Eethuis Schouwen. Auch unser Hund ist hier herzlich Willkommen. Kein Problem. Und auch in die Gaststätte Salud dürfen wir Enya gerne mit hineinnehmen.

Auch bei unserem zweiten Besuch der Niederlande mit Hund werden wir nicht enttäuscht. Die Vermieterin, Miranda, selbst Hundebesitzerin, ist sehr zuvorkommend und herzlich. Schenkt unserer Enya zum Abschied noch einen Tennisball. Die Tennisbälle besorgt sie von dem im Ort liegenden Tennisclub. Wenn die nicht gleich verschwunden sind, halten diese etwas länger als die Spielzeug-Tennisbälle aus dem Handel.

Hunde sind nur bedingt willkommen

Wir werden bestimmt wieder nach “Holland” kommen, um Urlaub zu machen. Auch bei einer Geschäftsreise in die Niederlande durften wir unsere Enya mitbringen. Die Reise ging nach EuroParcs De Zanding. Hier wunderte sich keiner, dass ein Hund mit an Bord war. Ganz im Gegenteil. In Deutschland muss man die Orte, wo Hunde willkommen sind, schon etwas näher suchen. Obwohl unsere Suche erst angefangen hat, habe ich leider schon die erste negative Erfahrung gemacht. Bei meiner Urlaubsreise nach Hooksiel. Hooksiel liegt in der Nähe von Wilhelmshaven. Es ging also wieder an die Nordsee. Von der Entfernung her, gerechnet von unserem Wohnort aus, vergleichbar mit der Strecke bis in die Provinz Zeeland. Die Unterkunft in Hooksiel war ebenfalls sehr schön und natürlich war auch der Hund angemeldet. Es gab bei Ankunft von der Agentur am Meer auch ein Tütchen Willkommen-Leckerli. Hier sind Hunde ebenfalls herzlich willkommen. Das freut uns sehr und lässt hoffen. Doch dann die Enttäuschung. Voller Vorfreude geht es an den Strand. Natürlich an den extra ausgeschriebenen Hundestrand.

Am Hundestrand müssen Hunde an die Leine

Da wird sich die Enya aber freuen. Neue Hundefreunde finden. Spaß und Party machen. Doch daraus wird dann leider wohl nichts. Denn am HUNDESTRAND müssen die Hunde angeleint werden. OK… Warum sind wir dann am Hundestrand? Die Frage wurde mir im Übrigen dutzende Male gestellt. Leider konnte ich diese auch nicht beantworten. Also gut. Am ersten Tag haben wir diese Regel gebrochen und uns mit weiteren Hundegästen unangeleint im Watt vergnügt. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch wenige Strandgäste da. War ja auch kein Wasser mehr da. Wir wurden von anderen Gästen am Hundestrand auf das Anleinen der Hunde hingewiesen mit der Aussage, dass hier ja kontrolliert wird. OK…Wir lassen es heute mal darauf ankommen. Lange wollten wir uns eh nicht aufhalten. Das war ja nur ein kleiner Strandausflug nach der langen Fahrt. Den nächsten Strandtag möchten wir dann aber gerne mit Wasser erleben.

Schnell in den Tidenkalender geschaut und zur richtigen Zeit an den Strand. Heute ist deutlich mehr am Strand los. Natürlich wieder an den Hundestrand. Natürlich leinen wir Enya diesmal an. Es gibt zwei etwas größere Hundeausläufe, wo die Hunde mal spielen können. Aber halt nicht im Wasser, weswegen wir ja ans Meer gefahren sind. Zwei Ausläufe in der prallen Sonne ohne ein wenig Sonnenschutz, geschweige denn Bänke für Herrchen und Frauchen. Ja, eine Hundetränke in Form eines maroden Betonplatzes mit einem Wasseranschluss und Schlauch gibt es. Immerhin kein Salzwasser. Duschen gibt es wohl auch, die sind aber wohl eher für Herrchen und Frauchen gedacht.

Bei dem heißem Wetter sind die Hunde im Auslauf schnell aus der Puste. Also wieder raus aus dem Laufgitter und angeleint zur Abkühlung ins Meer. Was für ein Quatsch. Viele sehen das so wie wir auch. Doch der gute Deutsche macht, was ihm befohlen. Es gibt sicherlich gute Gründe, warum das in Hooksiel am „Hundestrand“ so gehandhabt wird. Meine Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen. Als ich unartige, böse Frau unsere Enya ganz kurzfristig doch mal für fünf Minuten Spielvergnügen im Wasser abgleint hatte, kam direkt aus der zweiten Reihe ein boshaftes “Können Sie bitte Ihren Hund wieder anleinen”. So typisch Deutsch halt. Na wenigstens haben die Leute “Bitte” gesagt.

Der zweite Schock kam dann an dem für mich letzten Strandtag, als mein Mann uns in unserem Mädelsurlaub besuchte. Natürlich wollte auch er an den Strand. Wir sind immer noch am Hundestrand. Mein Mann bezahlt vorbildlich seine Strandgebühr, unsere ist ja schon in der Kurkarte inbegriffen, da wird er doch tatsächlich angesprochen, ob der Hund zu ihm gehöre. Ja, aber der ist doch mit auf der Karte meiner Frau. Nein, der Hund muss noch einmal 4,00 Euro extra bezahlen. Ach so… Wofür? Dass er angeleint werden muss und in einem sonnigen Zwinger ein wenig Auslauf bekommt? Das ist für mich unbegreiflich. Wenn ich schon auch für den Hund zahlen muss, dann sollte da etwas mehr drin sein als popelige Ausläufe und ein fast verrottendes Trinkwasserbecken. Sorry, hier hört mein Verständnis auf. Und ich spreche hier ausdrücklich von meinem Verständnis. Ich spreche nicht im Namen der anderen, wobei es vielen wahrscheinlich genauso sehen.

Mein Hund kann sich im Restaurant und auch am Strand benehmen. Ich kenne die Regeln und musste einen Hundeführerschein machen. Diesen habe ich auch sehr gerne gemacht. Ich nehme meine Verpflichtung als Hundeführer (Oh Gott, nächstes Thema. Darf ich das überhaupt sagen? Hundeführer!) sehr ernst. Es ist für mich selbstverständlich, dass ein Hund erzogen werden muss, egal wie groß er ist. Kann ich ihn aber nicht mit anderen Hunden zusammenlaufen lassen, dann muss er an die Leine. Aber darum muss es doch nicht für alle gelten. Ich gebe zu, dass das äußerst schwierig zu unterscheiden ist. Man schaut den Leuten halt nur vor den Kopf. Und darum gilt die Anleinpflicht wahrscheinlich für alle. Kann ich nun auch irgendwie verstehen. Aber für 4,00 Euro pro Strandtag und Hund findet sich bestimmt auch eine bessere Lösung.

Es ist wie mit den Kackhaufen beseitigen. Wegen ein paar Idioten werden alle unter Generalverdacht gesetzt, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde einfach liegen zu lassen. Keiner ist perfekt, auch wir nicht. Und ein Hund bleibt auch immer ein Hund. Und es gibt Tage da hören sie gar nicht. Aber auch Angeleint hatte Enya was zu tun. Als Hütehund hatte sie alles und alle im Blick und hat unsere Sachen sowie uns bewacht. Hauptsache sie war bei uns. Natürlich hat das Anleinen ihr überhaupt nicht geschadet. Das ist auch nicht der Punkt.

Ich habe halt für mich beschlossen, dann eben in Hooksiel nicht mehr Strand-Urlaub mit Hund zu machen. Zumindest nicht in der Hauptsaison. In der Nebensaison mag das auch hier am Hundestrand anders sein. Wobei hier viele Hundebesitzer Urlaub machen. Zumindest sind uns sehr viele aufgefallen. Enya und ich suchen aber weiter nach den besten Hundestränden in Deutschland. In den Niederlanden gibt es anscheinend eh die Besten. Haben wir uns sagen lassen ;-) Und es muss ja auch nicht die Nordsee sein. Der Hundestrand in Niendorf, Ostsee, soll auch toll sein. Das haben wir ebenfalls von Freunden erfahren. Wir waren noch nicht dort. Aber irgendwann wir der auch mal getestet. Wir fangen ja gerade erst an. Vielleicht gibt es ja unter unseren Lesern erfahrene Hunde-Urlauber, die ihre Urlaubstipps uns gerne preisgeben möchten.

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Unsere Reise führt uns in das vier Sterne Hotel Jägerhof ins österreichische Zams. Vom Hotel aus können wir in weiter Entfernung die Burgruine Schrofenstein entdecken. Eine der Burgen/Schlösser, die am Tiroler Burgenweg liegt, und zu der wir wandern werden. Aber sie steht anscheinend inmitten der Felswand! Wie sollen wir nur dort hinkommen? Also von Klettern war eigentlich keine Rede bei der Einladung. Der hoteleigene Wanderführer macht uns auch keine Hoffnungen. Schließlich soll der nächste Tag sehr heiß werden. Wir sollen ja an die Kopfbedeckung und die Sonnencreme denken. Und am besten sollten wir morgens früh gehen, weil es am Nachmittag in der Felswand sehr heiß werden wird. Oh je… Das sind ja tolle Aussichten. Unsere erste Etappe des Tiroler Burgenwegs beginnt schließlich erst am frühen Nachmittag. Nun ja, mal schauen, was passiert. Bis dahin haben wir ja noch ein paar Stündchen…Bis dahin werden wir uns mal im Hotel umsehen und den Wellnessbereich testen. Zunächst einmal geht es auf das Zimmer.

Ein Hotel zum Wohlfühlen und Entspannen

Unser Zimmer ist sehr gemütlich. Die Ausstattung aus Holz sorgt für eine warme Wohlfühl-Atmosphäre. Das Bad ist von der Toilette getrennt. Kann durchaus ein Vorteil sein. In unserem Falle oder für mich eher ein Nachteil. Denn nach dem Toilettengang musste man zum Hände Waschen ins Bad rüberlaufen. Ich empfand das eher als unangenehm. Aber das ist sicherlich Ansichtssache.

Bei Ankunft im Zimmer waren wir positiv überrascht. Zu unserem Erstaunen hing bei Betreten des Zimmers ein Rucksack an der Garderobe und ein Regenschirm. Wir dachten zuerst, wir hätten uns im Zimmer geirrt oder ein falsches Zimmer bekommen, aber nein… Der Rucksack und auch der Regenschirm werden den Hotelgästen für ihre Wanderungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist ja mal eine tolle Idee. Rucksack und Schirm kann man allerdings im Jägerhof Shop auch käuflich erwerben. Genauso wie beispielsweise eine Jägerhof-Trinkflasche aus Edelstahl, eine Lunchbox oder eine Schildkappe.

Auf dem Zimmer wartet allerdings nicht nur der Rucksack auf seinen Einsatz. Eine Wellness Tasche mit Bademantel und Pantoffeln wartet ebenfalls. Also auf in den Wellness Bereich.

Der Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, Dampfbädern und Ruheräumen sowie einem Innen- und Außenpool ist recht einladend gestaltet. Gerade bei den heißen Temperaturen lässt es sich im Außenpool und auf der Sonnenterrasse so richtig gut aushalten. Der Blick auf die Berge ist einfach traumhaft. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass es sich hier auch im Winter gut aushalten lässt. Es ist alles da, was das Herz begehrt. Die Benutzung des Wellness-Bereichs ist für Hotelgäste kostenlos, Massagen müssen, wie woanders auch, extra bezahlt werden.

Auch das Frühstück kann sich sehen lassen. Hier bekommen Sie ebenfalls alles, was Sie sich wünschen. Mehrere Brot- und Brötchensorten, Kuchen und Kleingebäck, hausgemachte Marmeladen, Müsli, verschiedene Wurst- und Käsesorten sowie regionale Wurst- und Käsewaren, Antipasti, Fisch, Obst in verschiedenen Variationen, Säfte und natürlich frisch zubereitete Eiervariationen. Ganz nach Wunsch.

Ausgeruht und gut gestärkt geht es auch bald schon los auf unsere Burgentour. Unsere erste Anlaufstelle wird die Burgruine Schrofenstein sein. Wir sind doch sichtlich erleichtert, dass wir nicht klettern müssen. Es geht mit dem Bus nach Grins. Von hier aus wandern wir ein Stück des Tiroler Burgenwegs und entlang des Jakobswegs über Stanz zur Burgruine Schrofenstein.

Mit auf dem Weg ist unser Begleiter, Berg- und Wanderführer sowie Meteorologe Thomas Pichler. Wir bekommen auf dem Weg eine kleine Einführung in die Meteorologie. Die Entstehung der Berge und der Gletscher sowie kleine Einblicke in die Naturkunde. Er erzählt uns was es mit dem Tiroler Burgenweg auf sich hat.

Entlang des Weges gibt es natürlich viel zu sehen. Nicht nur die Berge, die für mich einfach nur faszinierend sind. Wir sind in Grins gestartet und kommen nun nach Stanz.

Mehr Brennereien als Einwohner am Tiroler Burgenweg

Stanz ist auch bekannt als das erste Schnaps Brenndorf. Hier gibt es mehr Schnapsbrennereien als Einwohner. Über 60 Brennereien zählt Stanz. Die Stanzer Zwetschke ist sozusagen das Wahrzeichen von Stanz. Seit 2005 führt Stanz den Titel als “Genussregion Stanzer Zwetschke”. Natürlich würden wir gerne einen Schnaps probieren, doch gerade fehlt uns ein wenig Zeit, schließlich haben wir noch viel vor. Glücklicherweise bleibt uns Zeit unsere Wasserflaschen mit frischem Quellwasser aufzufüllen. Die Brunnen mit frischem Quellwasser in Trinkqualität finden Sie auf dem Weg praktischerweise des Öfteren. In Stanz steht auch das Geburtshaus von Jakob Prandtauer, einem der bedeutendsten österreichischen Barockbaumeister. Sein berühmtestes Werk ist Stift Melk in Niederösterreich.

Von hier aus ist es nun nicht mehr weit bis zur Burgruine Schrofenstein. Wir nehmen eine kleine Abkürzung über die Wiese hinter der Kirche. Von der Wiese aus können wir sie schon sehen, die Burgruine Schrofenstein. Und auch die Ruine Kronburg sehen wir in weiter Ferne. Weiter gehts. Nun ist die Burgruine Schrofenstein schon fast zum Greifen nahe. Ab jetzt wird es etwas gefährlicher. Der Weg zur Ruine ist steinig, schmal und abschüssig. Betreten auf eigene Gefahr. Hier ist Trittsicherheit gefragt. Nichts für Angsthasen.
Nun ja… Nun stehen wir auf der Brücke zum Ruineneingang. Doch der ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Burgruine Schrofenstein ist in Privatbesitz. Der Legende nach soll dort noch ein Schatz versteckt sein. Was das wohl für ein Schatz sein mag? Auch Geheimgänge bzw. unterirdische Tunnel soll es bis hinab ins Tal geben. Durch die Tunnel wurden die Burgbewohner vom Dorf aus versorgt, als die Burg über Wochen belagert wurde. Letztendlich zogen die Besatzer ab, doch das war nur ein kleiner Sieg in dem großen Krieg. Im Krieg zwischen den Grafen von Montfort und König Heinrich von Böhmen 1312 wurde die Burg Schrofenstein arg in Mitleidenschaft gezogen und beim Einmarsch der Appenzeller 1406 wieder schwer beschädigt. Als die Herren von Schrofenstein ausstarben, begann die Burg nach und nach zu verfallen.

Aber der Blick von hier oben ist atemberaubend. Man kann bis nach Landeck schauen.

Es geht zurück nach Stanz und wir kehren bei der Brennerei Giggus ein. Wenn wir schon mal in “dem” Schnapsbrenn Dorf sind, müssen wir auch einen Schnaps probieren. Der Zeitplan lässt es zu. Wir lassen uns einfach hier mit dem Bus abholen. Wir probieren den “Spänling”. Eine Rarität bzw. Spezialität. Der Spänling ist eine Wildpflaume, die nur in der Umgebung von Landeck wächst. Bevor wir in der Brennerei “versacken”, geht es schnell weiter. Schließlich steht als nächstes Schloss Wiesberg in der Gemeinde Tobadill auf dem Plan

Auf zur 2. Etappe

Auch Schloss Wiesberg ist heute in Privatbesitz und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Herrmann Landfried ersteigerte 1889 das renovierungsbedürftige Schloss. Er und sein Bruder Fritz leiteten weitere Sanierungsmaßnahmen ein und füllten das Schloss mit geschichtsträchtigen Antiquitäten aus vergangenen Zeiten. Noch heute ist es im Besitz der Familie Landfried und Erben, die es hegen und pflegen wie ihren Augapfel. In jeder freien Minute sind das Ehepaar Klaus und Karin Ullmann auf ihrem Schloss, denn es gibt immer etwas zu tun. Jeder Hausbesitzer weiß das. Bei einem Schloss gibt es halt noch etwas mehr, was in Schuss gehalten werden muss. Dazu gehört auch die kleine Kapelle aus dem 13. Jahrhundert, die im Innenhof steht. Fast ein bisschen wie ein Fass ohne Boden. Die Kirchenbänke stammen noch aus dem 13. Jahrhundert. Das übrige Inventar stammt aus dem 14. Jahrhundert und später.

Für uns macht das Ehepaar Ullmann freundlicherweise eine Ausnahme und lädt uns in ihr Schloss ein. Wir werden vom Minnesänger-Duo OLRUN empfangen. In mittelalterlicher Kleidung und mit mittelalterlichem Gesang heißen sie uns auf dem Schloss Willkommen. Alrun und Olaf sind begeisterte Mittelalterfans, Historiker und ganz nebenbei gehören Sie zur Familie der Landfrieds. Offenbar wurde Alrun (Nichte von Karin und Klaus Ullmann) die Liebe zum Mittelalter in die Wiege gelegt. Das Duo Olrun bezaubert uns mit ihrem Gesang und ihrem Theater Schauspiel, bevor es zur Schlossbesichtigung geht. Im Schloss dürfen wir allerdings nicht mehr fotografieren.

Ein bisschen Privatsphäre wünscht sich das Ehepaar Ullmann dann doch. Schließlich wird hier noch gewohnt und gelebt wie vor hunderten von Jahren. Nun ja…. Mit Ausnahme des Telefons und wenigen anderen Ausnahmen. Der Kachelofen, der die gute Stube erwärmt, wurde mühselig und originalgetreu wieder aufgebaut. Er ist vom Flur aus zu befeuern. Die hübsche Sitznische mit Blick in die Natur ist Karin Ullmanns Lieblingsecke in der Stube. Im Übrigen war dies auch der Lieblingsplatz von Kaiser Wilhelm II, der oft zu Besuch auf dem Schloss war. Auf dem großen Tisch, in der Mitte des Raumes, liegt eine alte, mit Stickereien verzierte Tischdecke. Wie zu Urgroßmutters Zeiten. Der ganze Raum ist gefüllt mit Bildern, unter anderem mit Ahnenbildern der Landfrieds. Und auch die nächsten Räume haben Museumscharakter. Vom Dachboden bis in die dunklen Kellergewölbe befinden sich gesammelte Werke aus verschiedenen Jahrhunderten. Den Weinkeller haben wir leider ausgelassen. Auf dem Rundgang haben wir einen ganz kleinen Einblick in das Leben auf einer Burg/Schloss bekommen. Schloss Wiesberg hat viel zu erzählen und auch Geschichte geschrieben. Hier auf Schloss Wiesberg wurden 1945 die Verträge über den Waffenstillstand der Deutschen mit den Amerikanern verhandelt. Unterschrieben wurden diese dann allerdings auf Schloss Landeck. In der Besatzungszeit durch die Amerikaner und später auch von den Franzosen betreute Emma Schmitthenner das Schloss. Auch in das Zimmer von Emma Schmitthenner durften wir einen Blick werfen. Noch heute tagt ab und zu der Landecker Rat auf Schloss Wiesberg. Auch wenn das Schloss nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, lohnt es sich schon alleine wegen der Trisannabrücke. Im Volksmund wird die Trisannabrücke auch die “Wiesberger Brücke” genannt wegen ihrer direkten Nähe zum Schloss Wiesberg. Wer also die Trisannabrücke sehen möchte, kommt an Schloss Wiesberg eh nicht vorbei. Die Trisannabrücke zählt zur technischen Meisterleistung einer Eisenbahnbrücke des 19.Jahrhunderts. 1884 wurde die Brücke erstmals eröffnet und für den Zugverkehr freigegeben. An den Feierlichkeiten nahm auch Kaiser Franz Josef teil.

Die Barmherzigen Schwestern

Der Tag neigt sich dem Ende zu und zur Kronburg möchten wir heute auch noch. Allerdings schaffen wir es heute nur noch bis in den Gasthof Kronburg. Der Gasthof, der unterhalb der Kronburg steht, wird seit 2010 von den Barmherzigen Schwestern aus dem Mutterhaus Zams geführt. “Der Gasthof, ein Ort, der zur Einkehr einlädt, und für Feiern aller Art seine Gäste willkommen heißt.“ Die Barmherzigen Schwestern haben immer einen lockeren Spruch auf der Zunge und überzeugen uns mit ihrer regionalen Küche. Aber das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn damit kennen sich “Klosterschwestern” ja aus, so wie die “Klosterbrüder” mit Bierbrauen. Es wird langsam dunkel und wir lassen den Tag mit einem guten Essen ausklingen. Zur Kronburg hinauf können wir heute Abend leider nicht mehr.

Der Tiroler Burgenweg- Die offizielle Eröffnung auf Schloss Landeck

Am nächsten Tag ist die offizielle, feierliche Eröffnung des Burgenweges auf Schloss Landeck. Hier treffen wir auch das Duo OLRUN wieder. Na klar, schließlich haben sich die beiden ganz und gar dem Mittelalter verschrieben und sind ja auch maßgeblich an der Entwicklung des Burgenweges und der App beteiligt, so wie auch unser Berg- und Wanderführer Thomas Pichler.

Moderator Gabriel Castañeda eröffnete mit Witz, Charme und Humor die Feierlichkeiten auf Schloss Landeck. Nicht ohne ein wenig Sarkasmus und Ironie walten zu lassen. Auch der Bürgermeister von Landeck, Herbert Mayer, hielt eine kleine Rede. Und dann kam das, auf das sich besonders die Kinder gefreut haben. Sie können es sich denken. Die Ritterkämpfe. Das Team der Gruppe Bollwerk Armoured Combat bot den Zuschauern eine gelungene Show. In mittelalterlichen Rüstungen und mit mittelalterlichen Waffen wurde (fast) bis zum Tode gekämpft. Doch die Ritter ließen Gnade walten. Später durften sich die Kinder mit den tapferen Rittern messen. Das ganze war natürlich begleitet von mittelalterlichen Klängen sowie köstliche Speisen wie zum Beispiel “Prinzessinnen Kaasfuß-Spätzle”, “Ritterlanzen” (Pommes) oder dem “Hofnarren-Snack” (Semmel). Auch auf dem Marktplatz war einiges los, wie es sich für ein Burgenfest gehört. Ein buntes Programm für die ganze Familie ließ sich der Tourismusverband TirolWest einfallen.

Auch das Museum Schloss Landeck lud die Besucher zu einer Besichtigung ein.

Jede Menge Highlights auf dem Tiroler Burgenweg

Uns zieht es aber wieder auf den Burgenweg. Schließlich gibt es auf den fünf Etappen des Burgenwegs so einiges zu entdecken. Unter anderem auch der Kronburger Tobel zwischen Zams und Schönwies. Die Kronburgschlucht wird gerne zum Canyoning benutzt. Eindrucksvoll und schön anzusehen, aber ich kann mir kaum vorstellen, mich dort abzuseilen. Zumindest nicht freiwillig. Da wir heute zur Kronburg hinauflaufen möchten, geht es auch schon wieder weiter. Mit dem Bus wieder Richtung Kronburg und dann zu Fuß rauf auf die Burg. Es geht in Serpentinen steil hinauf. Ein Naturpfad führt zur Burg hinauf. Immer wieder müssen wir innehalten und genießen den Ausblick. Der Weg zur Burg war lange Zeit gesperrt. Zu gefährlich. Die Vorburg war einsturzgefährdet. Doch die Gemeinde Landeck beschloss, die Vorburg zu restaurieren und wieder instand zu setzen. Von der Vorburg aus geht es weiter zur Hauptburg. Eine ganz schöne Plackerei, wenn man bedenkt, dass die Ritter in voller Montur ebenfalls diesen Weg nehmen mussten. Puh… Ganz schön anstrengend. Aber der Ausblick lohnt sich auch, wenn diese Burg ebenfalls von innen nicht zu besichtigen ist.

Ein weiteres Highlight, welches Sie unbedingt besichtigen müssen, wenn Sie Ihren Urlaub in Tirol verbringen möchten, ist das Zammer Lochputz. Die wahrlich mystische Klamm mit ihrer sagenumwobenen Geschichte vom Hirtenjungen und der Wassernymphe versetzt uns ins Staunen. Die Lochputzklamm ist noch weitaus beeindruckender als die Tobler Kronburgschlucht. Wir werden mit Schutzhelmen ausgestattet, denn ab und an können sich Gesteinsbrocken lösen. Gämsen klettern in den Felswänden umher. Wir haben zwar keine gesehen, aber natürlich glauben wir unserem Berg- und Wanderführer Thomas Pichler. Wir hören das wilde Wasser schon von weitem. Es rauscht die Klamm hinunter. Einfach nur atemberaubend. Was für Kraft und Energie das Wasser hat, erkennen wir unter anderem an dem Wasserstrahl, der sich an der ersten Station in den Himmel streckt. Diese Wasserfontäne, die mühelos und auf natürliche Weise seinen Wasserstrahl in den Himmel werfen kann, wird auch „Stierhorn“ genannt. Über ein Treppengerüst geht es nach oben. Unzählige Treppenstufen müssen wir erklimmen. Vorbei an tosenden Wasserfällen. Auf einem schmalen Waldpfad geht es wieder hinab.

Bereits 1923 entstand das Kraftwerk, welches mit dem Wasser des Lötzbachs angetrieben wird. Vom Eingang des Kraftwerks aus kann man in weiter Ferne die Kronburg sehen.

Nun haben wir also vier der fünf Burgen, die der Tiroler Burgenweg miteinander verbindet, gesehen. Schloss Biedenegg liegt in der Gemeinde Fließ und befindet sich ebenfalls im Privatbesitz. Leider bleibt uns bei dem kurzen Aufenthalt in Zams keine Zeit, um Schloss Biedenegg zu besuchen.

Die Burgenweg App versetzt Sie zurück ins Mittelalter. Ihre Wanderreise führt Sie in fünf Etappen über den Tiroler Burgenweg durch die Orte Landeck, Fließ, Tobadill, Pians, Grins, Stanz, Zams und Schönwies. Insgesamt ist der Weg 65 km lang. Mit der Burgenweg-App erfahren Sie an den POI (Points of Interest) alles über die Burgen/Schlösser auf Ihrem Wandertrip. Begleitet werden Sie digital von dem Minnesänger-Duo OLRUN und ihrem frechen Frettchen.

Die fünf Etappen im Überblick

Etappe 1: Landeck-Fließ-Landeck
Startpunkt Schloss Landeck bis nach Schloss Biedenegg. Der Rundweg ist ca. 15,8 Kilometer lang. Die höchste Stelle ist der Schwaighof auf 1300m Seehöhe. Von hier aus geht es wieder langsam bergab bis zum Schloss Biedenegg in der Gemeinde Fließ. Sie wandern dabei nicht nur auf dem Tiroler Burgenweg, sondern auch auf der Via Claudia Augusta, die bis nach Venedig führt. Die Via Claudia Augusta ist ein rund 700 km langer Fernradweg.

Etappe 2: Landeck-Tobadill-Pians
Startpunkt ist wieder das Schloss Landeck. Der Weg beträgt 14,7 Kilometer. Zunächst geht es durch die Stadt Landeck, durch den Ortsteil Perfuchs nach Tobadill und von dort aus nach Schloss Wiesberg mit der Trisannabrücke. Von Schloss Wiesberg aus geht es nach Pians. Pians ist Ausgangspunkt und Startpunkt der dritten Etappe.

Etappe 3: Pians-Grins-Stanz-Zams
Die Gesamtlänge des Wanderweges beträgt 12 Kilometer. Startpunkt ist die Bushaltestelle „Pians Abzweigung Silvretta”. Über den Ortsteil Quadratsch geht es nach Grins. Über den Tiroler Burgenweg geht es ein Teilstück über den Jakobsweg nach Stanz, in das älteste Schnapsbrennereidorf. Von hier aus geht es zur Burgruine Schrofenstein. Zurück nach Landeck und nach Zams.

Etappe 4: Zams-Kronburg-Schönwies
Diese Etappe ist 11,2 Kilometer lang und beginnt am Zammer Lochputz. Es geht ein Stück entlang des Radwegs ans östliche Ende von Zams. Vom Radweg aus geht es weiter, hinauf in den Wallfahrtsort Kronburg und zur Ruine Kronburg hinauf.

Weiter auf dem Tiroler Burgenweg geht es zur Kronburgschlucht. Weiter entlang des Weges gelangt man an den Römerturm, dieser liegt am östlichen Punkt des Burgenweges. Von hier aus geht es bergab nach Schönwies. Endpunkt der vierten Etappe und Startpunkt der fünften Etappe.

Etappe 5: Schönwies-Kronburg-Landeck
Die letzte Etappe beträgt 11,3 Kilometer. Von Schönwies aus geht es wieder Richtung Kronburg. Diesmal allerdings auf einem anderen Weg. Über die Via Claudia Augusta geht es über die Bergstation Rifenal und über das Naherholungsgebiet Trams ist der Endpunkt des Tiroler Burgenwegs, Schloss Landeck, fast erreicht.

Für uns geht es nach drei Tagen voller toller Eindrücke wieder in Richtung Heimat zurück. Ich hoffe, wir konnten Ihnen die Region TirolWest bzw. den Tiroler Burgenweg schmackhaft machen, auch wenn wir für Sie nur einen Bruchteil des Weges gegangen sind.

Die Redakteurin und der Fotograf wurden von der ofp kommunikation GmbH und dem Tourismusverband TirolWest eingeladen und unterstützt. Die Agentur sowie das Hotel trugen die Kosten für die Bewirtungen, Übernachtungskosten. Die An- und Abreise wurden nicht übernommen. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteure. Die beteiligte Agentur, das Hotel und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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EuroParcs

EuroParcs wurde 1981 von Wim Vos Senior in Apeldoorn gegründet. Die niederländische EuroParcs Group gehört zu den innovativsten europäischen Betreibern von Ferienparks. Mittlerweile gibt es 65 EuroParcs Standorte in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich und Bonaire, eine besondere Gemeinde der Niederlande, die vor der Küste Venezuelas in der südlichen Karibik liegt. 55 der Parks sind bereits in Betrieb, zehn sind in der Entwicklungsphase, wie zum Beispiel der in Deutschland. Ganz aktuell gehört Deutschland seit 2021 ebenfalls zu den Standorten. Der erste Park entsteht im Sauerland, genauer gesagt am Biggesee an der Waldenburger Bucht in Attendorn. Das Ziel der EuroParcs Group ist es bis 2030 die größte und attraktivste Marke von Ferienparks in Europa zu werden. Das ist ein großes Vorhaben, zumal es ja auch noch weitere Mitbewerber gibt. Aber wie heißt es ja so schön: Marktbegleiter beleben das Geschäft. Mit ihrem Konzept hat EuroParcs uns schon fast überzeugt. Zumindest beim Thema Nachhaltigkeit und Leben mit der Natur anstatt gegen die Natur hat EuroParcs uns überzeugt. Schön auch mitzuerleben, dass die Mitarbeiter hinter dem Konzept bzw. hinter EuroParcs stehen. Als ich mich mit einer Mitarbeiterin unterhalten habe und ihr gesagt habe, dass ich ehrlich gesagt noch nichts von EuroParcs gehört habe und ich nur den allseits bekannten CenterP…kenne, aber auch noch nicht dort gewesen sei, sagte sie voller glaubwürdiger Überzeugung nur ganz knapp: “Wir sind besser”. OK, das ist mal ein Statement. Solche Mitarbeiter wünscht sich doch jeder Arbeitgeber.

Die Natur und die Nachhaltigkeit stets im Auge

Bei der Auswahl der Standorte der Ferienparks und besonders auch bei der Entstehung der Ferienparks wird ganz genau auf ein nachhaltiges Konzept geachtet. Die EuroParcs Group steht für ein nachhaltiges, verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Handeln. Vom Bau der Ferienhäuser bis hin zur Schaffung von Naturflächen. Immer den Nachhaltigkeitsgedanken im Blick schaffte Giel Hendrixx, Chefentwickler bei EuroParcs für “The New Re-Creation and Innovation”, zwei nachhaltige Musterhäuser für die EXPO Floriade 2022 in Almere. Dabei steht neben der Nachhaltigkeit natürlich auch das Wohl des Gastes im Vordergrund. Der Komfort darf nicht fehlen. Schließlich sollen sich die Gäste in ihrem wohlverdienten Urlaub wohl fühlen. Allerdings sollen auch die Gäste zur “Sparsamkeit” animiert werden. Uns werden auf der Floriade zwei Musterhäuser der modernen Art vorgestellt. Ein “Altes-Neues” und eine komplett neue Innovation von nachhaltigen Ferienhäusern, wobei letzteres schon etwas spacig daherkommt. Anhand des traditionellen Ferienhauses (Chalet) “Just Nature” können wir uns überzeugen, was alles möglich ist. Die modulbauweise ermöglicht es in kürzester Zeit bestimmte Module wie zum Beispiel das Badezimmer an einem Tag auszutauschen. Meistens passiert das ca. alle 6-8 Jahre. Anders als mit seinem persönlichen Eigentum gehen manche Gäste nicht gerade sorgfältig mit dem Inventar der Häuser um. Damit beim Austausch bzw. beim Renovieren keine Zeit vergeht, wird einfach das komplette Bad innerhalb eines Tages ausgetauscht. Dabei arbeitet EuroParcs mit bestimmten Unternehmen aus der Region zusammen, die sich eigens auf die Fertigung solcher Modulprodukte spezialisiert haben. Ruck Zuck werden auf diese Art beispielsweise ganze Wände ausgetauscht. Dazu gehören auch technische Erneuerungen, die zu mehr Nachhaltigkeit auffordern sollen.

Dazu sagt Giel Hendrikx folgendes: “Durch kreisförmige und modulare Anwendungen können wir in unseren Freizeitheimen sofort neue Zukunftstrends einführen und vor allem die Wiederverwendung von Materialien fördern. Fast alle Teile dieser neuen Ferienhäuser können leicht ersetzt und/oder wiederverwendet werden. Eine moderne Domotik [=intelligente Gebäudesteuerung], die die Gäste über den Energieverbrauch informiert, aber auch zur Steuerung von Musik und Licht oder zur Meldung einer Störung an die Rezeption genutzt werden kann.” Damit werden die Gäste unter anderem auch zum Stromsparen animiert. Der Verbrauch wird aufgezeichnet. Verbraucht der Gast weniger als den berechneten Durchschnitt bekommt er eine Gutschrift und erhält am Ende des Urlaubs ggf. noch wieder Geld zurück. Ein Benefit um die Gäste für ihre Nachhaltigkeit zu belohnen. EuroParcs ist es sehr wichtig, seine Gäste in die neuen Entwicklungen einzubeziehen. Hendrikx: „Bei unseren innovativen Entwicklungen steht das optimale Urlaubserlebnis ausdrücklich im Mittelpunkt. Wir wollen es unseren Gästen besonders leicht machen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen.”

Auch in dem ganz neuen “Rebel Haus” ist diese moderne Technik verbaut. Dieses Musterhaus ist, wie soeben schon erwähnt, meines Erachtens etwas spacig. Das Design und die Technik soll neue Zielgruppen ansprechen. Es sieht ein wenig wie ein Baumhaus aus. Der Komfort steht auch hier an erster Stelle. Auf eher engen Raum ist allerdings an alles gedacht worden. Es gibt ein kleines Bad mit Dusche und auch eine kleine Kochnische. Im “Bug” -ich nenne es mal Bug, weil es für mich ein wenig wie ein Schiffsbug aussieht- befindet sich die Schlaflounge mit großen Fenstern. Das Wohnzimmer ist nach draußen verlegt worden. Das Holzständerwerk ermöglicht es, sich bei schönem Wetter einfach bequem unter das Haus zu setzen. Da Sie ja quasi unter einem Dach sitzen, ginge es somit auch bei Regen. Mit diesen Standfüßen wird auch so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen, da das Haus ja nicht auf der ganzen Fläche wie beispielsweise ein Chalet aufsetzt. So wurden praktischerweise zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Eingriff in die Natur wurde gemäßigt, der Nachhaltigkeitsgedanke wurde berücksichtigt und ein Outdoor Erlebnis geschaffen. Für mich steht jedenfalls eines fest: Da ich Campen im Zelt überhaupt gar nicht mag, wäre das auf jeden Fall eine Alternative. Wie allerdings auch die anderen Ferienhauslösungen im EuroParcs.

Ferienhäuser für jeden Geschmack

Ob groß oder klein, mit Familie, Freunden, alleine oder zu zweit. EuroParcs hat sie alle. Ferienhäuser in allen Größen, Formen, Preisklassen und vor allem für jede Zielgruppe. Selbst kleine Büro Offices gibt es hier, falls Sie in Ihrem Urlaub doch mal ein wenig arbeiten müssen. Und das Beste daran ist, Sie können 365 Tage im Jahr im Ferienpark Urlaub machen. Dabei können Sie sich aussuchen, ob Sie selber kochen möchten oder in dem im Park liegende Restaurant “Sophia´s” essen möchten. Spiel und Sportangebote gibt es im Park so einige. Einen großen Spielplatz mit Naturbadestelle, ein Hallenbad mit Sauna und Solarium, einen Sportplatz, Go-Kart-Verleih, Sie können Fahrräder mieten um die Umgebung zu erkunden und Sie können einen E-Chopper mieten. Ein Animationsprogramm für Kinder wird ebenfalls im Park angeboten. Hunde sind zwar gerne gesehen, es stehen auch genügen Mülleimer zur Entsorgung der Hundehäufchens zur Verfügung, aber es fehlt meines Erachtens leider ein Hundespielplatz, wo der Hund auch mal Freilauf hat und sich austoben kann. Für mich ist es selbstverständlich, dass der Hund im Park selber an der Leine zu führen ist, denn man sollte auch immer an seine Mitmenschen denken. Wer seine Zeit nicht nur im Ferienpark verbringen möchte, kann gerne Ausflüge in die nähere Umgebung machen. Auch da gibt es viel zu sehen. Täglich ab 9:15 fährt vom Park aus stündlich ein kostenloser E-Shuttlebus nach Otterlo. Sehenswürdigkeiten wie das Kröller-Müller Museum in Otterlo und der Hoge Veluwe Nationalpark liegen ganz in der Nähe. Burger’s Zoo, das niederländische Wassermuseum oder das Openluchtmuseum (Erlebnismuseum: Wie sahen die Niederlande in der Vergangenheit aus?) in Arnheim erreichen Sie ebenfalls in kurzer Zeit. Direkt neben dem EuroParcs De Zanding gibt es den EuroParcs De Wije Werelt. In diesem Park können Sie sogar in Baumhäusern übernachten und es gibt für die Kinder einen kleinen Streichelzoo. Zudem auch noch ein Freibad.

Nationalpark Hoge Veluwe

Der Park liegt in unmittelbarer Nähe des Nationalparks Hoge Veluwe. Der Park ist der größter Nationalpark der Niederlande. Die Natur und die Landschaft des Nationalparks ist wunderschön und beherbergt viele verschiedene, zum Teil seltene und auch vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. In den Abendstunden können Sie beispielsweise Rothirsche und Wildschweine beim Äsen beobachten. Sie können entweder auf freiers Füssen den Park durchwandern oder mit dem Fahrrad den Park erkunden. Sollten Sie die Radtour wählen, stehen Ihnen dafür die Fahrräder des Hoge Veluwe insgesamt 1800 weiße Fahrräder und ein paar Spezialfahrräder (z.B. E-Bike, Fahrrad mit niedrigem Einstieg, Tandem und auch elektrische Rollstuhlfahrräder) zur Verfügung. Natürlich gibt es auch für die Kinder Fahrräder.

Wanderdünen

Wir fahren mit dem Jeep in den Veluwe Nationalpark um das Naturschauspiel eines Flugsandfeldes anzuschauen. Flugsandfelder sind vom Wind hervorgebrachte, äolische Bildungen aus Sand und Sedimenten, vermutlich einhergehend aus der Würmeiszeit. Auch mit einer logischen Erklärung bleibt diese Dünenlandschaft im Inland für mich ein Wunder. Eine Sandlandschaft ohne Wasser gibt es doch eigentlich nur, wenn es künstlich angelegt wird. Aber nein, dieses Gebiet wurde natürlich erschaffen und soll und wird mit der Bepflanzung der Bäume und Gräser erhalten werden und bleiben.

Sendeanlage Radio Kootwijk

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die ehemalige Sendeanlage “Radio Kootwijk” im Veluwe Park nähe Appeldoorn. Die Sendeanlage wurde im ersten Weltkrieg erbaut um eine Funkkommunikation mit dem rund 12.000 km entfernten Ost-Indien herzustellen. Im zweiten Weltkrieg diente die Sendeanlage Kootwijk den deutschen Besatzern als Funkverkehr. 1945 wurde die Anlage demontiert und zum Teil gesprengt. Bis Ende der 20er Jahre wohnten über 200 Leute in dem kleinen entstandenen Dörfchen. Das Sendegebäude hielt aber stand und gehört heute zum Kulturdenkmal der Niederlande. 1962 gehörte der Sender zum Staatlichen Niederländischen Unternehmen für Post, Telegraphie und Telefonie. Durch eine Grenzverschiebung gehörte das Gelände seit 1967 zu der Gemeinde Apeldoorn. 1998 wurde die Sendestation endgültig geschlossen. Als die PTT, die heutige KPN das Gebäude nicht mehr haben wollte, wurden nationale und lokale Behörden aufmerksam. Sie stuften das Gebäude und das Dorf als einzigartig ein, so dass die verbleibenden Gebäude auf die nationale und lokale Liste des Weltkulturerbes gesetzt wurden. Eine Übernahme des Senders von Delta Radio scheiterte, man befürchtete eine starke Verschmutzung der einzigartigen Landschaft. Letztendlich wurde der Komplex, in Kooperation mit der Provinz Gelderland, von der KPN (zurück) gekauft und wurde wieder zu staatlichem Eigentum. 2009 erstand das Niederländische Forstamt, dass in den 20 Jahren das 450 Hektar große Gebiet an das Niederländische Ministerium für Verkehr, Öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft verkauft hatte, wieder zurück. Das niederländische Forstamt übernahm die Sanierung des gesamten Areals. Wir können die Anlage allerdings nur von außen besichtigen und laufen einmal drumherum.

Auf dem Rückweg zu unseren Unterkünften im EuroParcs machen wir noch einen kleinen Stopp um Rothirsche und Wildschweine in der Abenddämmerung zu beobachten.

Was macht EuroParcs so Besonders?

Neben den verschiedenen Haus- bzw. Unterkunfttypen finde ich das soziale Engagement wirklich lobenswert. EuroParcs arbeitet sehr eng mit der Esther Vergeer Stiftung zusammen.

Die Esther-Vergeer-Stiftung wurde 2004 von der ehemaligen Rollstuhltennis-Spielerin und
Paralympics-Siegerin Esther Vergeer gegründet. Die Esther Vergeer Stiftung ermöglicht Kindern mit einer körperlichen Behinderung den Sport in einem regulären Sportverein. Dadurch lernen sie, mit ihren Einschränkungen umzugehen, ihr Selbstvertrauen wird gestärkt.

“EuroParcs und die Esther Vergeer Stiftung sind im vergangenen Jahr eine Partnerschaft eingegangen, und die Eröffnung des Hauses ist ein Meilenstein in dieser Zusammenarbeit.” EuroParcs- Vorstandsmitglied Andries Bruil: “Als EuroParcs haben wir auch ein Auge auf Menschen mit einer körperlichen Behinderung und unterstützen daher die Ziele der Stiftung von ganzem Herzen. Wir hoffen, dass das Haus so oft wie möglich von Gästen mit und ohne körperliche Behinderung gebucht wird, damit die Stiftung mehr Spielraum für ihre gute Arbeit hat.”

Esther Vergeer: “Wir freuen uns sehr über diese Geste von EuroParcs, dass der Erlös
vollständig unserer Stiftung zugute kommt. Wir werden jeden Euro, der reinkommt, dafür ausgeben, unser Ziel zu erreichen: allen Kindern mit einer körperlichen Behinderung zu ermöglichen, Sport zu treiben, so dass sie mit anderen Kindern zusammen Spaß haben können.”

Wir besichtigen das Haus der Esther Vergeer Stiftung welches sowohl für behinderte als auch für nicht behinderte Gäste geeignet ist. Es freut mich sehr dass der gesamte Erlös dieses Ferienhauses an die Esther-Vergeer-Stiftung geht.

EuroParcs kooperiert allerdings nicht nur mit der Esther-Vergeer-Stiftung.

“Als Unternehmen mit familiären Wurzeln und als Gastgeber vieler Familien, die sich jedes Jahr in unseren Ferienparks erholen, fühlen wir uns sozial eingebunden in das, was in der niederländischen Gesellschaft vor sich geht, und damit auch in die Bereiche, in denen diese Gesellschaft einen kleinen Impuls gebrauchen könnte.

Zu diesem Zweck wurde die EuroParcs Charity Foundation (ECF) ins Leben gerufen. Diese Stiftung ist an EuroParcs angegliedert, aber gleichzeitig völlig unabhängig im Denken und Handeln. Die Botschafterinnen dieser Stiftung, die Direktorinnen Mienie Sylvana und Josefina Vos, widmen sich zusammen mit Dutzenden von Freiwilligen den Familien, in denen ein Kind an Krebs erkrankt ist.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hat die Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) und der Stiftung Gaandeweg hunderten dieser Familien einen kostenlosen Urlaub ermöglicht.

Höhepunkte des ECF waren die Benefizgala im Dezember 2014 und das Ergebnis dieser Gala im Juni 2015: der Bau eines sogenannten KanjerKasteel im EuroParcs Limburg in Susteren. Dieses Ferienhaus gehört der ECF und wurde speziell für die betroffenen Familien eingerichtet. Im April 2018 wurde ein zweiter KanjerKasteel gebaut und eröffnet. Ziel ist es, innerhalb des kommenden Jahres, spätestens bis Mitte 2023, einen dritten KanjerKasteel seitens der EuroParcs Charity Foundation (ECF) bereitzustellen.” (Quelle: EuroParcs)

Fazit:

Bei unserem Kurztrip in den EuroParcs De Zanding konnten wir ein paar sehr schöne Eindrücke und Erfahrungen sammeln in Bezug auf den Park, die Umgebung und das soziale Engagement des Unternehmens. Das Beeindruckt uns natürlich sehr, auch wenn wir in der Kürze der Zeit leider nicht alles Erkunden konnten. Das was wir gesehen und gehört haben hat uns allerdings überzeugt. Wer von Ihnen lieber ans Meer oder wie der Niederländer sagt “Vakanties aan Zee” machen möchte, fährt einfach nach Noordwijk, Egmond an den Hoef, Schoorl, nach Nieuwvliet oder nach Breskens. Dies sind alles Orte in den Niederlanden wo es EuroParcs an der Küste gibt. Aber ich muss schon sagen, ich liebe das Meer und unser Hund ebenfalls, aber der Nationalpark hat ebenfalls seinen Reiz und ist etwas ganz Besonderes. Auch in Bezug auf das Borkenkäferdilemma in NRW ist es wunderschön nicht auf zerstörte Wälder zu schauen und hindurch zu wandern sondern durch gesunde Wälder zu laufen.

Videoimpression

Autor: Alexandra Rüsche
Fotos: Sven Oliver Rüsche 

Die Redakteure wurden vom Ferienparkbetreiber EuroParcs De Zanding eingeladen und unterstützt. Die Agentur sowie EuroParcs trugen die Kosten für die Bewirtungen, Übernachtungskosten und Eintrittspreis auf der Expo Floriade Almere 2022. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteure. Die beteiligte Agentur, das Hotel und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Marienbad

Mariánské Lázně – Marienbad ist bekannt für seine Heilquellen. Seit jeher fahren die Leute nach Mariánské Lázně zum Kuren. Marienbad hat rund 12.000 Einwohner und liegt 650 m ü. NN. Das Klima in Marienbad ist gemäßigt, die Sommer eher angenehm, mit Temperaturen meist nicht über 25°. Die Winter sind zwar kalt, aber nicht eisig, mit Temperaturen bis -5°. Seit 2021 gehört Marienbad zum UNESCO-Welterbe und gehört zu den bedeutendsten Kurstädten Europas. Marienbad ist quasi aus dem Sumpf (Moor) entstanden und gilt als die Stadt im Park. Bereits Ende des 12. Jahrhunderts wurde Stift Teplá gegründet. Bereits im Mittelalter wusste man von den Heilquellen. Diese wurden als Säuerlinge bezeichnet. König Ferdinand I ließ das Wasser genauer auf seine Bestandteile untersuchen. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Quellen angereichert sind mit Salzen. Allerdings ließ sich kein Kochsalz daraus gewinnen.

Es handelte sich um Glaubersalz. Glaubersalz ist ein Natriumsalz der Schwefelsäure und wirkt abführend. Die Marienquellen wurden wegen des Schwefelgeruchs deshalb auch “Stinkquellen” genannt. Im 17. Jahrhundert badeten Kranke im Schlamm des Marienbads und tranken das Heilwasser der Marienquellen. Ihre Beschwerden wurden gelindert. Der Klosterarzt des Tepl Stifts untersuchte die Heilkraft der “Stinkquellen” genauer und veröffentlichte seine Studie über die Heilkraft. Der Abt des Stiftes ließ daraufhin ein erstes Badehaus errichten. 1813 wurde ein Badeort erbaut und 1818 auch als solcher anerkannt. Der Ort wurde nach den Marienquellen benannt. Marienbad war geboren. Karl Prokop Reitenberger, Abt des Stiftes Tepl, gilt als Begründer des Kurortes. Ihm wurde 1879 ein Denkmal errichtet. Unter anderem kurten Berühmtheiten wie Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, Alfred Nobel und Franz Kafka in Mariánské Lázně. Ebenso Kronprinz Albert Edward und König Edward VII von Großbritannien. Marienbad florierte. Mit dem ersten Weltkrieg wandelte sich Marienbad. Nach dem zweiten Weltkrieg (1946) wurden neben vielen anderen Einrichtungen die Kureinrichtungen zunächst verstaatlicht. 1989, nach der Samtener Revolution und dem Zerfall des Ostblocks wurden viele der staatlichen Einrichtungen privatisiert. Dazu gehörten auch alle Kureinrichtungen. Die zerfallenen Einrichtungen wurden teilweise mühevoll wieder saniert und restauriert. Der Kurbetrieb sollte wieder angekurbelt und für Touristen attraktiv werden. Nicht nur Einheimische sollen hier kuren, sondern auch die einstig vertriebenen Deutschen sind gern gesehene Gäste in Marienbad. Genauso wie die russische Bevölkerung. Ein Umdenken findet statt. Leider sieht man noch zu viele sanierungsbedürftige Gebäude, die das Stadtbild ein wenig trüben.

Wir sprechen mit Dr. Vladimir Kajlik, Sprecher und Vertreter der UNESCO-Stättenverwalter (Manager) von Mariánské Lázně. Die Pionierarbeit ist mit Anerkennung zum UNESCO-Welterbe quasi schon geleistet worden. Eine Stadt der Zukunft, die noch weiteres Potential hat. Die Zukunft muss allerdings noch weiter gestaltet werden. Marienbad hat soviel zu bieten, nun muss es weiter genutzt und in die Welt getragen werden.

Great Spa Towns of Europe

Marienbad ist, wie bereits erwähnt, die Stadt im Park. Eine grüne Stadt. Zuerst waren das Moor und der Wald, dann kam der Park und dann die Häuser. Es gibt wunderschöne Wanderwege in einer hinreißenden Landschaft, die einem die Kraft und die Energie wiedergibt, wenn man sich auf sie einlässt und eins mit ihr wird. Eine Landschaft, die heilt, mit Musik, die heilt. Mariánské Lázně gehört, neben Karlsbad und Franzensbad in Tschechien, zu den elf bedeutendsten Kurstädten Europas (The Great Spa Towns of Europe), die auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste sind. Das schafft nicht jeder Kurort. Um anerkannt zu werden müssen einige Kriterien erfüllt werden. Maßgeblich hierfür ist der außergewöhnliche universelle Wert einer Kultur- oder Naturstätte, die Architektur ebenso wie die Natur und die Kultur. 40 von über 100 Heilquellen (Mineralquellen) liegen im Stadtgebiet von Marienbad und laden zu einem Trinkspaziergang ein. Und hier knüpft auch das Falkensteiner SPA Resort in Mariánské Lázně, in dem wir zu Gast sein dürfen, an.

Das Falkensteiner SPA Resort

Health, Relax, Wellness und SPA

Hier kann, darf und soll sich jeder wohlfühlen, der den Preis für seine Gesundheit zahlen möchte und kann. Das 5-Sterne Gesundheitsressort hat ebenfalls mit dem Umdenken begonnen und zählt gleichfalls zu den Pionieren in Marienbad. Denn die Geschäftsführung möchte ebenso das etwas verstaubte Image des “nur” Kurbads ablegen und auch die jüngere Generation mit besonderen Gesundheitsangeboten motivieren nach Marienbad zu kommen. Wir sprechen auch mit dem Generaldirektor des Falkensteiner SPA Resorts, Reinhard Wall und mit Jana Göttfert-Zwink (MBA Business Development Manager im Falkensteiner Spa Resort Marienbad) über das neue Gesundheits Konzept des besonderen Hotels.

Stress im Alltag und im Beruf, chronische Krankheiten wie aktuell Long-Covid aber auch Krebserkrankungen mit einhergehender Chemotherapie belasten Körper und Seele. Um diese wieder aufzubauen braucht man Zeit für sich. Nicht nur als Patient, sondern auch als Mensch. Es braucht Ärzte und Therapeuten, die nicht nur die Krankheit, sondern auch den Menschen sehen und behandeln. Denn eine Heilung kann nur geschehen, wenn sich der “Patient” wohl fühlt. In einer Umgebung, wo er sich wohlfühlt, mit Leuten, bei denen er sich wohl fühlt und mit Essen, was ihm schmeckt. Denn wie schon ein altes Sprichwort sagt: “Essen hält Leib und Seele zusammen.” Und von dem guten und vor allem gesunden Essen gibt es im Falkensteiner SPA Resort reichlich. Die neue Balance-Vitalküche mit frischen, regionalen Zutaten kommt bei uns auf jeden Fall schon mal gut an.

Heal. Restore. Relax. – Das Motto des Falkensteiner SPA Resort

Heal – Heilen
Restore – Wiederherstellen
Relax – Entspannen

Achtsamkeit, auf den Körper hören, mal alle fünf gerade sein lassen, Tempo rausnehmen, entschleunigen… Das fällt vielen Leuten im Alltag schwer. Wenn auch der langersehnte Urlaub auf Gran Canaria dann vorbei ist, lässt das Gefühl der Erholung meist schnell nach und man möchte eigentlich direkt schon wieder los. Wer wirklich etwas für seine Gesundheit tun möchte, benötigt zum Wellness auch das passende Partnerprogramm. Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, was Wellness eigentlich wirklich bedeutet? Das Wort Wellness kommt aus dem Englischen und bedeutet “Wohlbefinden” oder “gute Gesundheit”. Wellness ist ein ganzheitlicher ausgerichteter Lebensstil, der den Körper, den Geist, die Seele, sowie die Umwelt einschließt. Dieser Lebensstil baut sich auf vier Säulen auf.

1. Ernährung
2. Bewegung
3. Soziale Kontakte und
4. Entspannung

Na dann sind wir ja im Falkensteiner SPA Resort genau richtig. Apropos SPA, was bedeutet eigentlich SPA? SPA kommt aus dem lateinischen und ist die Abkürzung für „sanus per aquam”. Übersetzt heißt das: “Gesund durch Wasser”. Mal ehrlich, womit haben Sie bisher Wellness und SPA verbunden? Mit ein bisschen Sauna, Planschen im Whirlpool, sanften Massagen und kosmetischen Streicheleinheiten? Dachte ich mir doch. Na gut, gehört natürlich auch dazu, denn Sie sollen sich ja auch wohlfühlen und erholen. Es gibt aber noch so viele andere Möglichkeiten einer SPA Behandlung. Beispielsweise die Trinkkur mit dem Wasser aus den Mineralquellen. Im Falkensteiner SPA Resort gibt es ganz exklusiv das Wasser der Alexandra Mineralquelle. Ich fühle mich sehr geehrt. Meine Namensvetterin ist eine Heilquelle und wird vorwiegend bei Erkrankungen des Verdauungsapparates im Magen- und Darmtrakt und bei Blutarmut empfohlen bzw. getrunken. Nur bei Bluthochdruck sollte das Wasser nicht getrunken werden. Ich habe es dennoch gekostet. Dass man das salzige Wasser nicht unbegrenzt trinken kann, ist vollkommen klar, wenn man es probiert hat. Natürlich salzig. Und jeder weiß, der schon mal eine Darmsanierungskur hinter sich gebracht hat, dass Salzwasser, insbesondere Glaubersalz, abführend wirkt.

Die Heilquellen von Marienbad

Von unserer Stadtführerin, Lida Krouparova, erfahren wir viel über die Geschichte von Mariánské Lázně und über die Wirkung der Mineralquellen. Im übrigen werden sie oft als warme Quellen bezeichnet. Sind sie aber nicht. Es sind kalte Quellen, die sehr Eisen-, Schwefel- und Salzhaltig sind. Ca. 9° hat das Wasser, wenn es aus dem Wasserhahn kommt. Das ist nicht wirklich warm. Je nach Zusammensetzung der verschiedenen Mineralien hilft das Wasser bei Nierenproblemen wie zum Beispiel Nierensteinen, Magen-Darm oder Unterleibsbeschwerden oder bei Atemwegsbeschwerden. An einigen der Quellen kommen wir bei unserem kleinen Rundgang vorbei. Zum Probieren kommen wir aber nicht. Wir haben unglücklicherweise die Trinkgefäße vergessen. Das war nicht gerade sehr schlau auf einem Trinkspaziergang den Trinkbecher zu vergessen. Wir kommen an der Ambrosius Quelle vorbei. Lida Krouparova erklärt uns, dass diese Quelle auch als Liebesquellen bezeichnet werden. Der Legende nach soll Johann Wolfgang von Goethe von diesen Quellen getrunken haben und lernte seine sehr viel jüngere Geliebte, Ulrike von Levetzow, hier kennen. Wohl seine letzte große Liebe. Sie war 17, er 72. Wer sich also verlieben möchte, sollte von der Ambrosius Quelle trinken.

Neben der Ambrosiusquelle gibt es, wie schon erwähnt, noch viele weitere Heilquellen in Marienbad. Hier nur einige der Marienquellen und ihre Eigenschaften:

• Waldquelle: Sie wirkt mukolytisch und löst Schleim aus den Atemwegen. Ebenso hilft sie bei Erkrankungen der Nieren und Harnwege sowie bei Erkrankung des Verdauungstraktes.
• Rudolfquelle: Hilft bei Erkrankung der Nieren und Harnwege sowie bei Erkrankungen des Bewegungsapparats.
• Karolinaquelle: Hilft bei Erkrankungen der Nieren und Harnwege, bei Diabetes mellitus und Gicht
• Kreuzquelle: Hilft bei Erkrankung der Gallenblase, Leber und Bauchspeicheldrüse sowie bei Erkrankung des Verdauungstraktes und auch bei Verstopfung.
• Ferdinandquelle: Hilft bei Erkrankung des Verdauungstraktes

Auch wenn die vielen Quellen einen regelrecht zum Trinken auffordern, sollten Sie bei einer bekannten Erkrankung wie beispielsweise Bluthochdruck oder einem bekannten Herzleiden nicht aus den Quellen trinken, ohne vorher mit einem Arzt gesprochen zu haben. Die Kurärzte vor Ort kennen sich bestens mit den Eigenschaften der Heilquellen aus. Wenn Sie beispielsweise einen Gesundheits-Aufenthalt im Falkensteiner SPA Resort planen, werden Sie vor den Anwendungen eingehend von Dr.Vokaty, Chefarzt des Medical Centers Falkensteiner SPA Resort, untersucht und beraten. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse an erster Stelle.

Therapien und Anwendungen im Falkensteiner SPA Resort

Das Falkensteiner SPA Resort bietet viele Therapien und Anwendungen für seine Gäste an. Unter anderem

• Heilbäder wie zum Beispiel Mineral- und Moorbäder
• Körperpackungen wie zum Beispiel Moor- und Fangopackungen sowie Paraffinpackungen
• Kuranwendungen wie zum Beispiel CO2 Anwendungen wie das trockene CO2 Bad, Inhalationen, Colon-Hydro Therapie, Chiropraktische Mobilisation oder Spirometrie
• Heilmassagen wie Dorn-Breuss Massage, Schröpfmassage oder Myofasziale Massage
• Physiotherapeutische und Physikalische Behandlungen wie zum Beispiel Lymphdrainage, Bindegewebsmassage, Stosswellentherapie ESWT, Taping, Lasertherapie, Magnetotherapie und Elektrotherapie

Diese Aufzählungen sind allerdings nur eine kleine Auswahl an Therapien und Anwendungen, die im Falkensteiner SPA Resort angeboten werden. Ich selber durfte die Myofasziale Massage ausprobieren. Neugierig, was da auf mich zukommen würde, nahm ich das Angebot dankend an. Ich wusste ja nicht wirklich, was eine Myofasziale Massage ist. Nun ja, was soll ich sagen…. In dem Moment wo der Therapeut sein “Werkzeug” ansetzen, wusste ich, dass es unangenehm werden würde. Bei der Myofaszialen Massage sollen Muskeln, Faszien, Sehnen und Gelenke gelockert, mobilisiert und vor allem Verklebungen gelöst werden. Dabei werden Techniken aus der Osteopathie, der Faszientherapie, Triggerpunkt-Massage, der Akupressur sowie der klassischen Massage angewendet. Je nach Verklebungen und Verspannungen kann diese Form der Therapie recht schmerzhaft sein. Ich möchte hier allerdings keinem Angst machen. Ich habe mich überwunden und diese Massage hinter mich gebracht, weil ich wusste, dass sie mir gut tut. Die Gesundheit, bzw. der Weg zur Heilung kann manchmal sehr weh tun. Aber wenn es hilft, tut es gut. Die Fangopackung dagegen war äußerst wohltuend und beruhigend. Das trockene CO2 Bad, welches meine Kollegin vom Gesundheits- und Wellnessreise Veranstalter FIT Reisen, testen durfte, ist ebenfalls sehr wohltuend und angenehm. Das CO2 Bad erweitert die Gefäße, verbessert die Durchblutung und ist entzündungshemmend. Das Mineralbad ist von der Anwendung her eher unspannend, fast schon langweilig (Habe ich mir sagen lassen), doch die Wirkung ist dafür umso stärker. So ein Mineralbad senkt den Blutdruck und entspannt Geist und Körper. Die Wirkung setzt allerdings nicht sofort ein, sondern wirkt im nachhinein. Das konnte ich meinen Kolleginnen entnehmen, die nach dem Bad doch recht müde wurden. Auch mit einer entspannende Massage und einer Gesichtsbehandlung ließen wir uns den Aufenthalt verschönern.

Hier ein Beispiel eines Angebots:

Programm „Facing forward“:

Endlich wieder durchatmen, sich rundum wohlfühlen und nachhaltig entspannen. Hinter Ihnen liegt eine schwere Zeit – Sie haben körperlich und mental unglaublich viel geleistet.
Mit dem ganzheitlichen Nachbetreuungsprogramm von Krebserkrankungen werden Sie auf Ihrem Weg zurück zu einem guten Lebens- und Körpergefühl begleitet. Die unterschiedlichen Behandlungen stützen sich auf drei Säulen: Steigerung der Immunität, des inneren Wohlbefindens und der Unterstützung der körperlichen Rekonvaleszenz. Neben den eigentlichen Programmpunkten dürfen Sie sich vom Acquapura SPA-Bereich des Falkensteiner Spa Resorts Marienbad sowie der ausgezeichneten Kulinarik verwöhnen lassen. Eine achtsame und genussvolle Reise in Ihre positive Zukunft!

„Facing forward“ ab sechs Nächten im Doppelzimmer mit Vollpension inklusive ausführliche Diagnostik, 22 individuelle Kuranwendungen, die sich auf drei wesentliche Säulen stützen:
1. Steigerung der Immunität: mittels speziell ausgesuchter Heilbäder, intramuskulärer Vitaminkur und Kräftigung der Atemwege, 2. Kräftigung des Bewegungsapparates: enthält physiotherapeutische Einheiten, physikalische Anwendungen zur Kräftigung der Muskulatur und des Bindegewebe sowie Behandlungen die das lymphatische System anregen und 3. Inneres Wohlbefinden: unterstützt von Achtsamkeitsübungen, Sport- und Bewegungstherapien sowie Muskelrelaxation ab 1.260 Euro pro Person.

Falkensteiner SPA Resort vs. REHA/Kur

Gegen eine von der Krankenkasse verordnete REHA ist natürlich nicht einzuwenden. Die Kosten für den Aufenthalt und die Behandlungen zahlt die Krankenkasse. Dafür zahlen wir ja in die Krankenkasse ein. Meist folgt die REHA nach einer schwerwiegenden Krankheit, einem Unfall oder bei einer chronischen Erkrankung. Ein Anspruch auf eine Reha besteht allerdings nur dann, wenn eine körperliche oder seelische Erkrankung zu einer dauerhaften Einschränkungen führt oder chronische Erkrankungen sowie belastende Umweltfaktoren, die zur dauerhaften Erkrankung führen könnten. Eine REHA dient zur Wiederherstellung der Gesundheit nach einer Erkrankung. Wie sieht es mit einer Kur aus? Eine Kur dient zur Prävention, also zur Vorbeugung. Früher war es, wie schon erwähnt, Gang und Gäbe, einen Kururlaub zu machen. Dieser wurde in den meisten Fällen auch von der Krankenkasse genehmigt. Heute sieht das schon anders aus. Eine Kur muss über den Hausarzt beantragt werden. Das kann im Prinzip jeder machen. Denn jeder, der krankenversichert ist, hat ein Recht auf eine Kur. Doch nicht jeder bekommt eine Kur bewilligt. Denn wie wir alle wissen, müssen die Krankenkassen sparen. Wenn Sie Glück haben, bekommen Sie aber Zuschüsse wie Reisekosten und Verpflegung genehmigt. Aufgrund des komplizierten Verfahrens und der oftmaligen Ablehnung verzichten viele Leute auf ihren Anspruch. Ich selber gehöre auch dazu und viele andere, die ich kenne, ebenfalls. Davon profitieren die Krankenkassen natürlich auch. Vielleicht sollte man einfach mal nicht verzichten, der Gesundheit zuliebe.

Wenn ich aber in eine von der Krankenkasse verordnete REHA oder Kur gehe, kann ich mir weder die Einrichtung aussuchen noch die Anwendungen oder das Essen. Das bestimmt alles die Krankenkasse für mich, denn das Budget ist begrenzt. Die Krankenkasse entscheidet über meine Gesundheit und über das, was mir zusteht. Woher wissen die denn, was gut für mich ist? Von einem Blatt Papier, wo eine Diagnose drauf steht, welches vom Hausarzt ausgefüllt wird. Eine Kur oder eine REHA soll ja auch keinen Spaß machen, sie soll einen wieder fit für die Arbeit machen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht. Egal, wer den Aufenthalt bezahlt, darf entscheiden. Dabei sind Ihre Wünsche nicht maßgebend. OK, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was und man kann es auch nicht allen recht machen. Das ist auch verständlich. Und es ist ja auch nicht alles schlecht in den Einrichtungen. Aber was wäre, wenn Sie selber entscheiden könnten, wo es hingehen soll?

Ja, dann entscheiden Sie doch einfach selber. Entscheiden Sie, wo Sie hin möchten und mit wem Sie fahren. Entscheiden Sie, wie Sie Ihre Kur gestalten möchten und welches Essen Sie bekommen. Das Falkensteiner SPA Resort ist unabhängig von den Krankenkassen.

Ärzte und Therapeuten besprechen mit Ihnen Ihre individuelle Therapie. Eine Kur, die auf Sie abgestimmt ist, die Sie auch möchten. In einem Umfeld, welches Ihnen gefällt und Sie sich ausgesucht haben. Mit einem Partner den Sie sich ausgesucht haben. Nach Ihrem gewählten Kuraufenthalt bekommen Sie ebenso einen ärztlichen Kurbericht für Ihren Hausarzt und für Ihre Krankenkasse, wie bei einer von der Krankenkasse ausgesuchten Fachklinik. Sie können diesen zusammen mit Ihrer Kostenabrechnung bei der Krankenkasse einreichen. Und wer weiß, vielleicht zahlt Ihnen Ihre Krankenkassen Zuschüsse für Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung. Allerdings sollten Sie das vorher mit der Krankenkasse abklären. Und auch dafür muss der Hausarzt bescheinigen, dass der Kuraufenthalt nötig ist. Sei es wegen Allergie, Rückenschmerzen, Erschöpfung etc… fragen Sie vorher bei Ihrer Krankenkasse nach. Das Falkensteiner SPA Resort bietet neben den “normalen” Therapien auch verschiedene spezielle Gesundheits-Programme an. Unter anderem das Post-Covid19 Gesundheits Programm und das 50 Plus – Gesundheit für Ihn. Damit die Männer nicht meinen, die Gesundheit geht nur Frauen was an.

Werden Sie mit dem Gesundheitsprogramm “Aktiv und Gesund” Aktiv und Gesund.

Pool, Saunalandschaft, Sport

Die Pool und Saunalandschaft im Falkensteiner SPA Resort finden Sie so nur einmal in Marienbad. Es gibt einen beheizten Außenpool und drei beheizte Innenpools. Darunter ein Solebecken, ein Whirlpool und ein Aktiv-Pool. Im Saunabereich gibt es ein Dampfbad, eine Infrarotkabine, eine Bio Sauna und eine finnische Sauna, dazu mehrere geschmackvoll eingerichtete Ruheräume.

Und damit Sie nicht glauben, ein Aufenthalt im Falkensteiner sei langweilig und nur was für alte Leute, können Sie sich auch noch sportlich betätigen. Denn hier sollen sich ja alle wohl fühlen, auch die, die nicht unbedingt zu einem Kuraufenthalt kommen. Ein verlängertes romantisches Wochenende für Sie und Ihren Partner oder Ihre Partnerin. Eine Auszeit vom Alltagsstress mit Waldbaden, Fitness, Nordic Walking, Yoga, Rückengymnastik und Qi Gong oder Golfen. Um Stress abzubauen brauchen einige nur ein paar entspannte Tage, die anderen können es auch mal mit Bioenergetischen Übungen versuchen.

Bioenergetische Übungen

Wir bekommen eine Einheit Bioenergetische Übungen mit SPA Manager Daniel Fajkus. Er zeigt uns mit verschiedenen Übungen, wie wir unsere Energie wieder durch unseren Körper fließen lassen können. Die Bioenergetik verkörpert Gefühle und wie man mit Ihnen arbeitet, um in stressigen Situationen nicht überzukochen und besser mit den Gefühlen umzugehen.

Stresssituationen lösen Verspannungen in uns aus und können zu einem psychischem Ungleichgewicht führen. Mit speziellen Übungen wird Stress abgebaut, um unseren Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Energie muss wieder fließen. Der Parasympathikus muss aktiviert werden. Fehlende Energie führt zu Lustlosigkeit, einem schwachen Immunsystem und man ist schlecht zu motivieren. Dazu gibt es Übungen die wir alle zu Hause nachmachen können. Beispielsweise beim Zähneputzen vor dem Spiegel oder in der Mittagspause an einem stillen Ort.

Golfen in Marienbad

Stress abbauen mit bioenergetischen Übungen, mit Gartenarbeit oder mit Golfen. Was auch immer Ihnen gut tut. Marienbad ist vielseitig. Die Natur und die Wälder sind wie ein großer Zen Garten. Nur drei Kilometer vom Falkensteiner Hotel entfernt liegt der älteste Golfplatz Tschechiens. Wir fahren mit der Seilbahn auf 750 m ü. NN. Mit der Seilbahn? Ja, denn jetzt, wo im Sommer alles grün ist, ist es im Winter weiß und ein Skigebiet. Oben angekommen müssen wir noch ein paar Meter bis zum Golfplatz laufen. Selbstverständlich brauchen die Golfer mit ihrer Golfausrüstung nicht wie wir oder die Skifahrer die Seilbahn benutzen. Es gibt auch eine ganz normale Straße dorthin. Wir möchten allerdings auch nicht golfen. Wir hatten gehofft, noch etwas vom Falkensteiner Golf Cup mitzubekommen, der gerade stattgefunden hat. Aber das hat leider nicht geklappt. Doch einen Latté Macchiato, ein Wasser und ein wenig Geplauder geht immer. Da ich mich mit Golfen überhaupt nicht auskenne, überlasse ich die Feinheiten den Golf Kennern, bevor ich mit Unwissenheit brilliere. Auf der Webseite des Royal Golf Club Marienbad gibt es alle Einzelheiten und weitere Informationen. Den Golfern unter Ihnen wird der Royal Golf Club Marienbad sehr wohl ein bekannter Name sein.

Sehenswürdigkeiten in Mariánské Lázně

Was wäre ein UNESCO-Welterbe ohne Sehenswürdigkeiten und Kultur? Richtig, dann würde die Stadt gar nicht erst zur UNESCO dazu gehören. Neben dem Wandelgang, die Kolonáda Maxima Gorkého, sind die singenden Fontänen für mich mitunter am beeindruckendsten. Mit meiner Meinung stehe ich allerdings nicht alleine vor dem Springbrunnen. Ein Anziehungspunkt für Menschen. Wunderschön anzusehen, besonders bei Beleuchtung in den Abendstunden. Ein absolutes Highlight, denn zu bestimmten Zeiten ertönen die Stimmen von Andrea Bocelli, Karel Gott, Celine Dion sowie Werke von Ludwig van Beethoven über ein Tonbandgerät durch den Lautsprecher. Deutlich spektakulärer und noch sehenswerter wäre ein Streichkonzert vor dem Springbrunnen. Vielleicht gibt es das ja sogar zu besonderen Festtagen. Wer weiß? Hätte ich auch schön gefunden.

Audio: Singende Fontänen von Marienbad

Der Park an sich ist natürlich ebenfalls ein Blickfang, durch den wir gerne flanieren. Eine Besonderheit ist auch das Ensana Hotel. Dieses erstreckt sich mit all seinen therapeutischen Einrichtungen, verbunden durch überdachte Gängen, über mehrere hundert Meter. Das ist natürlich etwas besonderes, mehrere Gebäude so miteinander zu verbinden, dass man als Kurgast mühelos und trockenen Fußes in alle Therapie Einrichtungen des Kurhotels kommt. Denn das Hotel hat sich über mehrere Jahre hinweg durch den Ankauf der anliegenden Gebäude stetig vergrößert. Und damit die Gäste nicht aus dem Haus müssen, wurden Verbindungsgänge zwischen den Gebäuden erschaffen.

Wir kommen auch in den Genuss von original Kolonada Oblaten aus Marienbad. Diese wurden in früheren Zeiten als Kurobladen von einem Koch des Klosters Teplá als Süßspeise für die Kurgäste kreiert. Wie man sieht und schmeckt mit großem Erfolg. Marienbad hat das Patent auf diese Oblaten. Das Rezept bleibt geheim, wurde über die Jahre nur ein wenig verfeinert. Aber das Grundrezept ist nach wie vor das gleiche wie vor 200 Jahren. Jeder, der nach Marienbad kommt, nimmt diese Oblaten als Geschenk mit nach Hause. Wir selbstverständlich auch. Obwohl sie nichts für Schlankheitsbewusste oder Diabetiker sind. Sie sind wirklich sehr süß, was auf einen sehr hohen Zuckergehalt schließen lässt.

Wir besuchen auch die russisch-orthodoxe Kirche des Heiligen Wladimir in Marienbad. Nur wenige Meter vom Falkensteiner SPA Resort entfernt. Die prunkvoll geschmückte Majolika-Ikonostasis ist komplett aus Porzellan gefertigt und war ursprünglich im Jahr 1900 für die Weltausstellung in Paris, in Kusnetsow bei Twer hergestellt worden. Sie gewann bei der Weltausstellung den Grand Prix de France. Der Altar besteht ebenfalls aus Porzellan. Im 1. und 2. Weltkrieg diente die Kirche als Lazarett. Im 20. Jahrhundert wurde die Kirche rekonstruiert. Von Lida Krouparova erfahren wir, dass 85% der Tschechen in Marienbad Atheisten sind. Das ist unglaublich.

Die offizielle Währung der Tschechischen Republik ist die tschechische Krone (CZK).
1 CZK = 0,040 Euro
1 EUR = 24,7050 CZK

Wir können aber auch ganz bequem mit Euro oder EC Karte bezahlen.

FAZIT

Die Gesundheit steht über allem, zumindest sollte sie das. Prävention kann Krankheiten vermeiden. Achten Sie mehr auf sich. Beugen Sie Krankheiten vor. Meinen Sie nicht, nur weil Sie jung sind, spielt die Gesundheit keine Rolle. Die Quittung bekommen Sie vielleicht nicht heute, aber garantiert später. Jeder von uns kann morgen krank werden. Sie haben in der Regel mindestens 24 Tage im Jahr Urlaub. Erholen, Spaß haben und trotzdem etwas erleben geht auch mit einem Gesundheitsurlaub. Auch an diesen werden Sie sich sicher positiv erinnern, weil Sie ihn so gestalten können, wie Sie ihn möchten. Dabei müssen Sie auf nichts verzichten. Ganz im Gegenteil. Sie können nur gewinnen. Denken Sie mal darüber nach. Sie sagen, das ist zu teuer und das ist es Ihnen nicht wert? Das ist schade, denn Ihre Gesundheit hat nunmal ihren Preis. Sie sagen, Sie können sich das nicht leisten? Dann fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach Zuschüssen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Derjenige, der will, findet einen Weg, derjenige, der nicht will, findet Ausreden. Schauen Sie doch mal beim Gesundheits- und Wellnessreise Veranstalter FIT Reisen nach Ihrem nächsten Gesundheits Urlaub.

Videoimpression:

Autor und Bilder: Alexandra Rüsche 

Die Redakteurin wurde von dem Gesundheits- und Wellnessreiseveranstalter Fit Reisen sowie vom Falkensteiner SPA Resort Marienbad eingeladen und unterstützt. Die Agentur sowie das Hotel trugen die Kosten für die Bewirtungen, Übernachtungskosten sowie die An- und Abreise. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligte Agentur, das Hotel und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die anschließende Berichterstattung.

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Die Fango-Therapie

Jedes Hotel, das wir besucht haben, hat seinen eigenen Schwerpunkt, einen eigenen medizinisch-therapeutischen Bereich und wird auch regelmäßig durch das italienische Gesundheitsministerium geprüft. Auch einige Krankenkassen in Deutschland kooperieren hier mit den Hotels, die als Kurort in Betracht kommen. Gerade bei Osteoarthrose, Osteoporose und extraartikulärem Rheumatismus soll die Therapie auf natürliche Art und Weise den Schmerz lindern. Aber auch als präventive Maßnahme soll der Fango helfen.

Doch was genau passiert eigentlich bei einer Fango-Therapie? Zunächst einmal beginnen die Therapien schon sehr früh am Morgen, manchmal sogar schon um 3 Uhr – Dafür werden sie dann allerdings auch nur bis zum Mittag angeboten. Eine Therapiesitzung dauert je nach Therme zwischen 40 Minuten und einer Stunde und 20 Minuten. Meist wird zunächst der Schlamm aufgetragen; Anschließend folgt eine Dusche, um wieder sauber zu werden und dann ein Bad in Thermalwasser. Manchmal gibt es auch eine Massage oder eine Entspannungsphase am Pool oder im Hotelzimmer. Durch den warmen Schlamm und das ebenfalls warme Bad beginnt der Körper zu diesem Zeitpunkt vermehrt zu schwitzen. Die Therapie wird je nach Hotel an 12 bis 15 Tagen täglich durchgeführt. Insgesamt soll eine Fango-Therapie auch den Kreislauf anregen und einen Anti-Entzündungseffekt, vergleichbar mit Kortison, haben.

Der Schlamm und seine Zusammensetzung sind hierbei von besonderer Bedeutung: Tonerde aus dem Lago della Costa (ebenfalls in den Euganeischen Hügeln) wird in Thermalwasser mindestens 60 Tage, in manchen Fällen sogar ein Jahr, reifen gelassen, sodass verschiedene Mikroorganismen darin wachsen können. Cyanobakterien und Diatomeen bilden eine blaugrüne Schicht auf dem Schlamm. Eine wichtige Rolle spielt auch die Temperatur des Schlamms: Das Thermalwasser kann Temperaturen von etwa 80°C haben. Daher ist der Schlamm zunächst sehr heiß und muss zunächst auf der Liege, auf die passende Temperatur, abkühlen. Diese wird sehr genau gemessen und variiert je nach den Bedürfnissen des Patienten.

Um sicher zu stellen, dass der “Fango” auch lange genug gereift ist, verfügen die Hotels über mehrere Becken, in denen er langsam reift. Gut erkennbar ist auch für mich als Außenstehende, wie sich der Schlamm Woche für Woche und Monat für Monat entwickelt. Auch dieser Punkt wird alle drei Jahre durch das italienische Gesundheitsamt kontrolliert. Zum Schluss fühlt sich der Fango warm, weich, körnig und schwer an.

Da jeder Gast allerdings eine eigene gesundheitliche Vorgeschichte hat, beginnt in jedem der Hotels der Aufenthalt zunächst mit einem Arztbesuch direkt im Hotel. Gemeinsam mit dem Arzt werden dann unterschiedliche Bedürfnisse festgestellt. In welchen Körperregionen ergibt eine Fango-Therapie Sinn? Welche Temperatur sollte der Schlamm haben? Je nach Hotel wird außerdem auch die Ernährung des jeweiligen Gastes angepasst oder auch der Pool mit der richtigen Temperatur herausgesucht, um eine ganzheitliche Behandlung zu ermöglichen.

Unterschiedliche Hotels – Unterschiedliche Prioritäten

Die verschiedenen Hotels in Montegrotto und Abano haben sich unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, die auch ganz unterschiedliche Personen ansprechen. Wenn man beispielsweise ausgedehnte, natürliche Gartenanlagen mit ein paar Sportmöglichkeiten benötigt, um richtig in Urlaubsstimmung zu kommen, ist man im Hotel Garden Terme in Montegrotto gut aufgehoben – wünscht man es sich etwas moderner mit guter Nahverkehrsanbindung, beispielsweise nach Venedig, fühlt man sich im Montegrotto Terme Hotel Mioni Royal San eher wohl.

Einige Punkte glichen sich allerdings auch in (fast) allen Hotels: Eine ausgedehnte Lobby, in der viele Sessel und Tische stehen und zumeist auch ein Flügel, manchmal befand sich in der Lobby auch direkt die Bar; An den Pools herrschte zumeist eine Badekappenpflicht, die man aber zu unterschiedlichen Preisen auch im Hotel erwerben konnte; Außerdem waren die Pools grundsätzlich mit Thermalwasser gefüllt, dem unterschiedlich viel normales Wasser zugeführt wird, um die unterschiedlichen gewünschten Temperaturen zu erreichen.

Das Hotel Terme All’Alba in Abano, in dem wir auch wohnen durften, war luxuriös im Rokoko-Stil eingerichtet, mit vielen goldenen Verzierungen und Kronleuchtern – und mit inzwischen selten gewordenem Luxus: Doppel-Waschbecken im Bad. Bis auf einen kurzen Aufenthalt im Montresor Hotel Tower in Bussolengo, dem einzigen Hotel auf unserer Reise ohne medizinischen Bereich, haben wir stets im Hotel All’Alba übernachtet. In vielen Hotels wurde auch direkt zu Deutsch gewechselt, nachdem der Personalausweis einmal vorgezeigt war- Aber hier einmal die Hotels in Kurzübersicht:

Hotel Terme All‘ Alba (Abano)

• Luxuriös ausgestattet im Rokoko-Stil
• mit eigenem Balkon bei jedem Zimmer
• Direkt an der Promenade gelegen, wo Events und mittwochs Wochenmärkte stattfinden
• die nächste Eisdiele ist keine 100 Meter entfernt
• ca. 150 Fango-Therapien pro Tag möglich, Start um 5 Uhr morgens
• Pool: 35°C, mit Thermalwasser, bis 11 Uhr abends geöffnet; Innen- und Außenbereich; Whirlpool und Wasserfall direkt neben Palmen wecken das Gefühl einer Oase
• Angebot an Kosmetik-Produkten aus Thermalwasser
• Hotel-Schwerpunkt: Anti-Ageing; Trotzdem gibt es über die Wochenenden auch häufig jüngere Gäste
• Geothermie und Solaranlagen vorhanden

Continental Terme Hotel (Montegrotto)

• Fango-Temperatur richtet sich nach dem Essen
• Therapie mit Massage (min. 20 Minuten)
• Fango-Start um 4 Uhr morgens
• Therapie-Dauer: 12 Tage
• eher modernes Hotel
• Im medizinischen Bereich sind auch ein Inhalationsraum, ein Solarium mit mehreren verschiedenen Geräten usw. enthalten
• verschiedene Saunen wie zum Beispiel die “Grotta”, eine Thermal-Bio-Grotte
• Insgesamt fünf Pools (innen und außen)
• Kältester Pool: 27°C, Wärmster Pool: 36°C
• Gut besuchter Aquafitness-Kurs, sieht ein wenig wie Zumba im Wasser aus; In anderen Pools werden eher Bahnen geschwommen, in wieder anderen gibt es auch Wasserdüsen
• Spielzimmer für Kleinkinder vorhanden

Terme Hotel Smeraldo (Abano)

• Fango-Start um 3 Uhr morgens, bei wenigen Gästen erst um 6 Uhr morgens
• Ausstattung etwas moderner, weniger luxuriös
• Unter-Wasser-Fahrräder bei Aqua-Fitness zu sehen
• Sehr leckeres Essen, insbesondere die Fruchtspieße mit Schokolade haben es mir angetan
• Pool mit Innen- und Außenbereich

Grand Hotel Trieste & Victoria (Abano)

• nur kurze Besichtigung, aber wirkt beeindruckend
• Lobby wieder sehr luxuriös ausgestattet, mit Perser Teppichen, Kronleuchtern und Gemälden; Der Übergang hin zum modern ausgestatteten medizinischen Bereich ist aufgrund der Hochwertigkeit allerdings sehr gut gelungen
• ein großer, gut gepflegter Garten mit hübscher Gartenterrasse, auf der die Hotelgäste frühstücken; Überdachter Bar-Bereich mit Kamin und Pools im Garten verteilt
• Direkt am Fußgängerbereich von Abano, mit hübschem Springbrunnen direkt vor der Tür
• Eine Tesla-Ladestation befindet sich etwa 200 Meter entfernt von dem Hotel

Terme Hotel Mioni Royal San (Montegrotto)

• moderner Eindruck (z.B. durch verschiedenfarbige Ledersessel und Kunstgegenständen in der Lobby)
• In direkter Nähe zu einem Bahnhof
• Schlichte schwarz-weiße Einrichtung im Medizinischen Bereich
• Barfußpfad im Garten
• (gut ausgestattete) Bar mit direktem Zugang zum Außenpool und auch perfektem Blick darauf
• Gäste lassen sich bei unserem Besuch nicht von dem Nieselregen stören und genießen das warme Poolwasser
• Kleine Kapelle im Hotel

Hotel Garden Terme (Montegrotto)

• Ankunft im Regen; Durch den Regens sind schöne, verschlungene Wege durch den natürlich wirkenden Garten sichtbar
• Innen zum Teil indische Einrichtung, die auch original aus Indien importiert wurde
• Spezialisierung: Fango als Prävention statt zur Heilung; verschiedene Reha-Angebote; Golf-Urlaub
• Kooperation mit dem österreichischen Wintersport
• Auch Tennisplatz und Schaukeln im Garten vorhanden
• Weitere Spezialisierung auf Wasser-Therapie, zum Teil kombiniert mit Musiktherapie (Unter-Wasser-Musik)
• Familienbetrieb, die Familie lebt auch im Hotel
• Drei Pools mit einer Fläche von 1.200 Quadratmetern
• Ladestation für Elektro-Autos

Hotel Bellavista Terme (Montegrotto)

• Familienbetrieb in der dritten Generation
• Großer Garten, kleineres Hotel
• Fango-Dauer: 15 Tage
• Zu unterschiedlichen Jahreszeiten sind unterschiedliche Altersgruppen vor Ort
• Lockere, ungezwungene Atmosphäre; Man darf z.B. sein Essen auch mit an den Pool nehmen
• Hotelbesitzer wohnen mit im Hotel
• Spezialität: Physiotherapie, auch Massage
• Zwei Pools drinnen, einer draußen
• Mehrere Pavillons im Garten verteilt, an denen sich auch Familien gerne zusammensetzen
• Live-Musik-Abende und Shuttle zum Wochenmarkt jeden Donnerstag
• Bei unserem Besuch treffen wir auch auf einen kleinen, frei laufenden Hund, der allerdings etwas scheu zu sein scheint und freiwillig darauf verzichtet, das Restaurant zu betreten

Ermitage Bel Air Medical Hotel (Abano)

• Spezialisierung: Inklusionshotel
• Ob gesund oder nicht gesund, mit oder ohne Behinderung: Alle sollen zusammen Urlaub machen können
• Inklusiv, weil häufig nur ein Familienmitglied von Krankheit betroffen ist; So können aber alle gemeinsam in den Urlaub, statt sich bei Krankenhausbesuchen zu sehen
• Präventionstherapien, zum Beispiel orthopädische Maßnahmen bei Personen mit Schreibtischjobs
• Pflegepersonal im Haus; Stattdessen kann aber auch ein Familienmitglied die Pflege übernehmen
• Ganzheitlicher Ansatz: Häufig kommen Personen direkt nach einem längeren Krankenhausaufenthalt zur Kur in das Hotel. Dann startet der Urlaub zunächst beim hoteleigenen Friseur, damit man sich wieder menschlicher fühlen kann; Ernährungsberatung kann ebenfalls Teil der Behandlung sein
• Long Covid Programm: Aufgrund der sehr unterschiedlichen Probleme und Symptome bei Long Covid gibt es ein festes Programm mit einigen möglichen Zusatzoptionen, die an die speziellen Symptome angepasst werden
• Hotel ist möglichst barrierearm: Es gibt nicht nur rollstuhlgeeignete Zimmer, sondern beispielsweise auch Lifter in den Pool; Auch die Therapieräume sind möglichst barrierearm gestaltet

Vormittags Therapien – Nachmittags Erkundung der Umgebung

Sicher, in dem einen oder anderen Hotel könnte man den ganzen Tag verbringen; Innerhalb der etwa zwei Wochen, die eine Fango-Therapie dauert, könnte das dem einen oder anderen aber doch zu langweilig werden. Zum Glück hat die Region noch einiges mehr zu bieten: Padua, Venedig und Verona sind schnell zu erreichen, typisch-italienisch kann man eine Weinprobe machen, unterschiedliche Villen mit unterschiedlichen Geschichten sind zu besichtigen, es gibt einen immer größer werdenden Fahrradtourismus und außerdem noch das Aquardens, den größten Thermalpark Italiens. Wir für unseren Teil beschränken uns auf Padua, Venedig, eine Weinprobe in der Weinkellerei Sengiari und einen Besuch des Aquardens – so ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Venedig

Über Venedig wurde bereits viel gesagt und geschrieben. Mit ihren 414,6 Quadratkilometern Fläche, von denen aber über die Hälfte auf Wasser entfallen, 118 Inseln unterschiedlicher Größen, etwa 175 Kanälen und knapp 400 Brücken ist die Stadt ein weltbekanntes und beliebtes Urlaubsziel. Wir fahren mit dem Bus bis zu einer Haltestelle des “People Mover”, einer Hochseilbahn, die alle sieben Minuten für kleines Geld innerhalb von drei Minuten auf die Inseln fährt. Großen Kreuzfahrtschiffen ist das Anlegen in Venedig seit August 2021 nicht mehr erlaubt, touristischen Bussen nur gegen eine Gebühr von mehreren hundert Euro. Mit dem People Mover hingegen sind wir schnell auf den Inseln und können direkt über die erste Brücke laufen, die Ponte della Costituzione (Brücke der Verfassung) über den Canal Grande.

Unsere Stadtführerin berichtet, dass das Leben in Venedig sehr kompliziert ist. Wegen Fluten und begrenztem Platz ziehen viele von den Inseln auf das Festland, nach Mestre. Erst 2019 gab es die zweitschlimmste Flut der Stadtgeschichte, in der das Wasser 1,76 Meter hoch stand. Viele Kunst- und Bauwerke haben unter dieser Flut gelitten, deren Spuren heute kaum noch sichtbar sind. Erschwerend für das Leben in Venedig ist außerdem der durch die natürlichen Gegebenheiten sehr begrenzte Platz; Deshalb entstanden hohe Häuser, eine Unterkellerung ist nicht möglich, und schmale Gassen. Die engste Straße Venedigs ist gerade mal 55 Zentimeter breit.

Unser Weg führt uns vorbei an dem heutigen Kunstmuseum, der Scuola Grande di San Rocco, einer ehemaligen “Laienbruderschaft”. Hier wurden früher bei Epidemien wie etwa der Pest die Erkrankten untergebracht, um 40 Tage in Quarantäne zu verbleiben. Heute gibt es hier berühmte Kunstwerke wie etwa von Tintoretto zu besichtigen. Wir gehen allerdings nur vorbei.

Schräg gegenüber der Scuola erhebt sich in venezianischer Gotik die Santa Maria Gloriosa dei Frari (Frarikirche). Gegen fünf Euro Eintritt können wir die Kirche betreten. Das Monumento Antonio Canova wird derzeit restauriert, ebenso das berühmte Altarbild (Mariä Himmelfahrt von Tizian); Dennoch ist der Besuch das Eintrittsgeld wert. Die Kirche stammt aus dem 14. Jahrhundert, die Kunstwerke stammen aus sämtlichen Epochen bis hin in das 19. Jahrhundert. Die Gräber und Grabmale in der Kirche stammen nicht wie so oft von Heiligen, sondern von berühmten Bildhauern, Komponisten, Dogen der Stadt und vielen mehr. Kunstwerke von Donatello, Giovanni Bellini und vielen mehr locken Besucher in die Kirche.

Besonders ist auch das Grab des Dogen Francesco Foscari direkt im Altarraum, der länger als jeder andere Doge Venedig regierte: 34 Jahre, was in Zeiten von Fluten, Revolutionen und vielem mehr sehr unüblich war. Viele betrachten auch die Pesaro Madonna von Tizian, die vermutlich erste politische Malerei der Geschichte aus dem 16. Jahrhundert.

Wieder draußen führt uns unser Weg durch schmale Gassen, vorbei an kleinen Geschäften, von denen viele Schmuck, Glaswaren oder Kleidung verkaufen. Unsere Stadtführerin berichtet, dass Venedig aus sechs Bezirken besteht (Cannaregio, San Marco, Dorsoduro, San Polo, Santa Croce und Castello); Die Hausnummern sind auch nicht nach Straßen, sondern nach Bezirken sortiert. Daher gehen die Hausnummern auch häufig sehr viel höher als bei einer Nummerierung nach Straßen: Die Adresse der Frarikirche ist beispielsweise “San Polo 3072”.

Die Straßen in Venedig bestehen aus hitzebeständigem Vulkangestein. Uns wird berichtet, dass die für die Stadt so typischen Überstände im ersten Stockwerk über die Straße, die sogenannten Barbacani, geschaffen wurden, um mehr Platz zum Leben zu schaffen. Überall in der Stadt weisen Schilder die Richtung zu der Rialto-Brücke und zu San Marco, dem Markusdom. Je näher wir der Rialto Brücke kommen, desto mehr füllen sich die Straßen mit Menschen. Auch die Geschäfte ändern sich: Es werden mehr Souvenirs angeboten; Insgesamt wirkt es fast wie ein touristischer Knotenpunkt.

Wir passieren die Brücke. Von hier aus haben wir auch einen guten Blick auf das Fondaco dei Tedeschi (Wörtlich übersetzt: Handelshaus der Deutschen). Ausschließlich hier durften in der Vergangenheit nicht nur deutsche Händler wohnen und ihrem Handwerk nachgehen, sondern auch Händler aus Österreich oder Ungarn.

Auf dem Weg in Richtung San Marco erfahren wir, dass heute noch etwa 400 Gondeln in Venedig existieren. Eine Tour kostet 80 Euro pro Stunde, unabhängig von der Anzahl der Personen; Abends kosten die Fahrten außerdem etwas mehr, ebenso wenn Musik gespielt wird. Der Bau einer Gondel ist sehr arbeitsintensiv und dauert etwa vier Jahre.

Angekommen an der Basilica San Marco sehen wir, dass “Die Goldene Kirche” derzeit ebenfalls von Bauarbeiten umgeben ist – vielleicht gerade weil wir noch ein paar Wochen vor den üblichen Sommerferien unterwegs sind, sodass sich weniger Touristen als zu der Hauptsaison in der Stadt aufhalten. Auch den Markusdom mit seinen kunstvollen Mosaiken besichtigen wir nicht, ebenso wenig den Palazzo Ducale, den Dogenpalast. Stattdessen setzen wir uns in eines der charmanten Cafés auf dem Piazza di San Marco (Markusplatz) und genießen den Blick auf die imposanten Bauwerke.

Im Gran Caffé Quadri, das seit 1775 besteht und somit eines der ältesten Cafés Italiens ist, verkosten wir einige kleinere Snacks. Viele berühmte Cafés stehen hier, wir genießen die Live-Musik einer Gruppe mit Flügel, Blasinstrument und Ziehharmonika. Unsere Stadtführerin berichtet, dass Napoleon 10 Jahre in Venedig verbracht hat und den Piazza di San Marco als den schönsten Platz der Welt bezeichnet haben soll.

Von der Verkostung gestärkt erwartet uns eine Überraschung: Eine Bootsfahrt, die uns am Ende unseres Stadtbesuchs zurück zum Bus bringt. Zu unserem Glück war das Boot überdacht – kaum sitzen wir darin, beginnt es zu regnen. Dennoch haben wir im schaukelnden Boot einen guten Blick: Wir sehen weitere Kirchen auf verschiedenen kleinen Inseln, die Molino Stucky (Stucky-Mühle), heute ein Hotel, früher die größte Mühle Italiens, die Euganeischen Hügel und natürlich auch den leeren Hafen für Kreuzfahrtschiffe. Die riesige Anlage lässt auch heute noch erahnen, welche Größe, die hier ankommenden Schiffe hatten und was für eine Menge an Touristen in die Stadt geschwemmt wurde.

Padua

Neben Venedig als Hauptstadt und Verona als größte Stadt der Region steht Padua mit seinen etwa 211.000 Einwohnern meist etwas im Schatten der beiden beliebten Touristenziele. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier einiges zu sehen, ohne direkt den gleichen Touristenmassen ausgesetzt zu sein wie in den anderen beiden Städten. Berühmt ist Padua beispielsweise für seine Basilica, die als eine der schönsten Kirchen der Welt gilt und auch für seine Universität, die in diesem Jahr ihr 800-jähriges Jubiläum feiert. Einige Fresken aus dem 14. Jahrhundert wurden im letzten Jahr zu einem UNESCO Weltkulturerbe erklärt, ebenso ist der Botanische Garten UNESCO Weltkulturerbe. Der berühmte Casanova soll hier gelebt haben, der heilige St. Antonius hier gestorben sein, Galileo Galilei hatte in Padua eine Professur inne.

Gegründet wurde die Stadt noch vor der Zeit der Römer von dem Stadtvater Antenor. Im Mittelalter handelte es sich noch um eine typische Wasserstadt, doch etwa die Hälfte des Wassers ist bis heute verschwunden. Auf den zwei Flüssen, die durch Padua führen, können aber noch Kanutouren unternommen werden. In der Stadt befinden sich außerdem mehr Arkaden als selbst in Bologna – Auf etwa 23 Kilometern durch die Stadt kann man so Schutz vor Regen und Sonne genießen.

Unser Bus darf nicht in die Stadt, sondern hält am Rand, sodass wir die Stadt zu Fuß erkunden können. Durch gepflegte Straßen mit Straßenbahnen und Balkonen führt uns unser Weg vorbei an der Emeritani Kirche, die im 13. Jahrhundert Klosterkirche der Augustiner-Mönche war, hin zu der Cappella degli Scrovegni. Seit 2001 ist eine Besichtigung hier nur unter strengen Vorgaben möglich. Damals wurden besondere Vorschriften festgelegt, um die Fresken innerhalb der Kapelle vor schädlichen Substanzen zu schützen. Die sensiblen Fresken dürfen keinerlei Staub oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Daher wurde auch in Erwägung gezogen, die Kapelle für die Öffentlichkeit ganz zu schließen.

Stattdessen müssen wir nun ein gewisses Prozedere durchlaufen: Die Besichtigungen finden in einem streng eingehaltenen 15-Minuten-Takt statt; Es werden absolut keine Ausnahmen gemacht. An einer Garderobe müssen zunächst alle Taschen abgegeben werden. Dann treten wir in einen kleinen Anbau aus Glas ein, in dem wir ein Informationsvideo über die Geschichte der Kapelle sehen können. Währenddessen wird in diesem Anbau eine Luftreinigung durchgeführt, damit keinerlei Smog mit uns in das Innere der Kapelle gelangt.

Das Innere der Kapelle wird von imposanten Fresken des Künstlers Giotto di Bondone bestimmt, der auch in Dantes Göttliche Komödie Erwähnung findet und auch von Michelangelo studiert wurde. Die Cappella degli Scrovegni selbst wurde von 1303 bis 1305 erbaut, finanziert durch einen Banker. Bei den Fresken verwendete Giotto einige kunstgeschichtlich relevante Neuheiten, die auch von theologischem Interesse sind. Doch auch ohne theologische oder kunstgeschichtliche Vorkenntnisse ist der Besuch der Kapelle die Mühe wert. Anders als in anderen berühmten Kirchen und Bauwerken wurde hier kein Gold verwendet; Es scheint, als ob die Fresken für sich stehen. In starken Farben zeigen sie wichtige Ereignisse aus der Bibel auf. Unsere Stadtführerin erzählt uns, dass in jedem Jahr Restaurierungen stattfinden. Zu seiner Zeit hat Giotto mit 40 Helfern in 850 Tagen die 1.000 Quadratmeter der Kapelle bemalt.

Außerhalb der Kapelle stehen wir fast direkt vor der Arena von Padua. Diese ist kleiner als die berühmte Arena in Verona und auch nicht ganz so gut erhalten; daher lohnt sich eine Besichtigung in unserem knappen Zeitplan nicht. Vorbei gehen wir auch an dem archäologischen Museum und dem Kunstmuseum direkt neben der Kapelle.

Auf unserem Weg bemerken wir einen Baum, der uns in der Stadt und ihrer Umgebung schon häufiger aufgefallen ist und etwas wie ein übergroßer Rhododendron wirkt – es ist eine Magnolia Grandiflora. Der größte Baum dieser Art steht ebenfalls in Padua, direkt an der Basilica San Antonio, die wir später noch besichtigen. Zunächst geht es für uns aber vorbei an vielen schönen Geschäften, die zu einem Bummel geradezu einladen, über den Piazza Garibaldi hin zu dem Café Pedrocchi, dem ersten Kaffeehaus der Stadt.

Fest in Geschichte und Gegenwart des Cafés verankert sind der grüne, der weiße und der rote Raum – die Farben der Stadt Padua. Der Grüne Raum steht allen offen, unabhängig davon, ob sie etwas bestellen möchten. Deshalb wird er besonders von Studierenden der nahe gelegenen Universität genutzt, die hier schon immer kostenlos Wasser bekommen haben und inzwischen auch freies WLAN bekommen. Die italienische Redewendung “essere al verde” (Wörtlich übersetzt: Im Grünen sein), die bedeutet, dass man pleite ist, stammt von hier. Auch bei unserem Besuch nutzen zwei Studierende offensichtlich die Ruhe und Kühle der Innenräume, um zu arbeiten.

Der Rote Raum ist ganz im Stil eines üblichen Restaurants gehalten. Der Weiße Raum ist für besondere Feiern vorbehalten, er sieht ganz nach einem Raum für kleinere Hochzeiten aus. Im oberen Stockwerk befinden sich noch zehn weitere Räume, die vermietet werden. Wir setzen uns allerdings auf die Terrasse, wo wir einen echte Kaffee Pedrocchi genießen: Einen doppelten Espresso ohne zusätzlichen Zucker, dafür aber mit Pfefferminzsirup, Sahne und Kakaopulver, was insgesamt ein grünes, cremiges Getränk ergibt. Das Kaffeehaus ist der Stadt von Antionio Pedrocchi zur Verfügung gestellt worden, unter der Bedingung, dass es ein Kaffeehaus bleibt und somit allen offen steht.

Weiter geht unsere Führung durch Padua vorbei am Palazzo delle Debite (Wörtlich übersetzt: Palast der Schulden), einem Stadtpalais, auf den Piazza della frutte, dem ältesten Platz der Stadt. Durch einen Torbogen gelangt man hier auf den Piazza delle erbe. Wer “frutte” mit “Fürchte” übersetzt und “erbe” mit “Gewürzen”, kann sich leicht vorstellen, das hier früher das Handelszentrum der Stadt war. Auch heute noch findet hier vormittags ein Markt statt, bei dem hochpreisige Spezialitäten aus ganz Italien angeboten werden. Auf den Plätzen selbst sitzen bei unserer Ankunft einige junge Menschen vor Cafés, Bars und kleinen Restaurants und trinken gemütlich Aperol Sprizz. Da Aperol nämlich aus Padua stammt, ist Padua auch “Stadt des Sprizz”.

Den Botanischen Garten können wir leider nicht besichtigen: Hier würde man etwa drei Stunden benötigen, um die 22.000 Quadratmeter des UNESCO Weltkulturerbes zu erkunden. Wir erfahren allerdings, dass der Orto Botanico di Padova der älteste und erste Botanische Garten der Welt ist.

Stattdessen führt uns unser Weg zu der Universität von Padua. Hier besichtigen wir Eingang und Innenhof der Universität, an der Galileo lehrte. Mit mehr Zeit ist auch das Innere der Universität zu besichtigen. Berühmt und mit einer Statue gewürdigt ist hier auch Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, die erste Frau, die einen Doktortitel erhielt. Eigentlich wollte sie in Theologie promovieren, dagegen setzte sich damals allerdings die Kirche ein, sodass sie stattdessen ihren Doktor in Philosophie erhielt.

Auf unserem weiteren Weg kommen wir auch an einer Straße vorbei, die nach Galileo benannt wurde, da seine Wohnung zwischen Basilica und Universität lag. An den unterschiedlichen Stellen in der Stadt haben wir auch Gelegenheit, uns die Arkaden näher anzusehen: Man findet sie in ganz unterschiedlichen Stilen, mal römisch, mal gotisch, mal etwas ganz anderes – vielleicht ein Hinweis auf unterschiedliche Epochen, in denen sie gebaut wurden.

Schließlich kommen wir an der Basilica di Sant’Antonio (Basilika des Heiligen Antonius) an. Auch hier haben wir leider nur eine halbe Stunde Zeit, obwohl obwohl man dort (auch als nicht-typischer Kirchgänger) Stunden verbringen könnte. Schon von außen wirkt das Gebäude beeindruckend. Man wundert sich kaum, dass sie auch besser besucht als die Kathedrale. Unsere Gruppe ist angemeldet, andernfalls hätten wir nur während der Messe Zutritt. Das Gelände der Basilica gehört zum Vatikan-Staat, es handelt sich also um eine päpstliche Basilika; Sie zieht etwa sechs Millionen Pilger im Jahr an.

Die hohe Anzahl an Pilgern liegt sicherlich zum Teil auch daran, dass Antonius als der Heilige für Verlorenes gilt. Links und rechts neben seinem Grabmal hängen viele Fotos von vermissten Menschen, viele davon noch Kinder. Im Vorbeigehen legen Menschen ihre Hände auf den Sarg. Hier herrscht insgesamt eine sehr emotionale, aber auch sehr andächtige Stimmung.

Neben dem Grabmal sind hier allerdings auch Reliquien und wieder einige Kunstwerke zu sehen. Fresken von Giotto und seinen Schülern sind auch hier zu sehen, ebenso viele Särge und Grabmäler von Fürsten und Gelehrten der Universität. Wie in Italien üblich, müssen die Schultern bei einem Besuch der Basilica bedeckt sein. Im Innenhof des angeschlossenen Kloster-Anteils sehen wir dann die größte Magnolia Grandiflora der Welt sowie ein Modell der Basilica für Blinde. Außerhalb der Basilica ist die Umgebung besonders an den Bedürfnissen von Pilgern orientiert. Viele kleine Geschäfte bieten Lebensmittel und Souvenirs an. Wir begeben uns auf den Weg zu unserem nächsten Halt, dem Prato della Valle.

Der Prato della Valle ist mit seinen etwa 90.000 Quadratmetern Fläche einer der größten innerstädtischen Plätze Europas. Ein Kanal bildet auf dem Platz die Insel Memmia, auf die viele Brücken führen. Im Zentrum steht ein großer Springbrunnen. Entlang der Kieswege stehen viele Bänke, auf den Wiesen liegen Menschen. Statuen säumen den Kanal; Hier stehen nur tote, mit der Geschichte der Stadt verbundene Personen, allerdings keine Frauen. Derzeit wird in Padua debattiert, ob Lucrezia hier ebenfalls einen Platz finden sollte. Wie überall in der Stadt verstreut sind auch hier die geflügelten Löwen als Wahrzeichen Venedigs zu finden, das sehr lange über Padua regierte.

Weinprobe bei Sengiari – Weinkellerei und Agriturismo

Vogelgezwitscher erklingt aus den Wäldern auf den Hügeln, Weinberge erstrecken sich über die Hänge und im Tal erkennt man einen kleinen Teil der Stadt Tramonte. Inmitten einer Umgebung voller Blumen hatten wir Gelegenheit mehrere Weine zu probieren, sowohl weiße als auch rote. Die Möblierung auf der Terrasse der Weinkellerei Sengiari ist weitestgehend in hell gehalten. Als Sitzgelegenheiten stehen einige größere Tische unter einem großen, festen Pavillon inklusive einer Bar. Kleinere Tische für jeweils zwei Personen stehen direkt am Geländer der Terrasse mit Blick auf Tal und weitere Hügel oder aber im Schatten von Olivenbäumen bereit.

Hier lässt sich Ruhe finden, aber auch ein geselliges Miteinander. Bei verschiedenen Snacks wie den unterschiedlichsten Käse- und Wurstsorten, Kaffee und natürlich auch Wein atmet die Seele auf. Uns wird erklärt, der menschliche Körper benötige ab und an etwas Stress, um eine Antwort zu kreieren, beispielsweise durch Wein; Deshalb liege die perfekte Menge an Wein bei Männern bei drei Gläsern pro Tag, bei Frauen dagegen bei anderthalb. Viele von uns kaufen im Anschluss an unseren Ausflug auch die eine oder andere Flasche Wein – Immerhin sind wir hier auf einer Gesundheitsreise.

Aquardens Terme di Verona

Das Aquardens – Terme di Verona ist wie bereits erwähnt der größte Thermalpark Italiens – mit 110.000 Quadratmetern Fläche und etwa 500.000 Besuchern pro Jahr. Im Eingangsbereich fallen direkt zwei Dinge auf: Zum einen strömt einem der typische Schwimmbad-Chlor-Geruch entgegen, zum anderen fällt direkt die riesige Karte des Thermalparks ins Auge, die an einer Wand hängt. Später bemerken wir sie auch an anderen Stellen im Schwimmbad, sodass wir uns immer gut orientieren können.

Zunächst erkunden wir das Saunadorf. Hierher gelangen wir durch das Schwimmbad, wobei wir unsere Chip-Armbändern nutzen müssen, um den Saunabereich zu betreten. Im Saunadorf befinden sich derzeit insgesamt fünf Saunen, dazu auch eine Ruhezone und eine Poolbar. Weitere Saunen, die erst noch gebaut werden müssen, sind bereits auf der Karte eingezeichnet.

In dieser Sauna ist Badebekleidung des Betriebs Pflicht – der eigene Bikini, Badeanzug oder die eigene Schwimmhose reichen nicht aus. Deshalb müssen sich alle an dieser Stelle auch einmal umziehen. Der Aufwand lohnt sich allerdings, denn der Aufguss wird hier als ganz besonderes Erlebnis zelebriert: Selbst von außen hört man Musik, die zum Teil an den Soundtrack von “Fluch der Karibik erinnert, dazu Gelächter. Unterschiedliche Gerüche werden genutzt, um ein ganzheitliches Erleben zu ermöglichen.

Das Aquardens verfügt über acht Bars und Restaurants, eines davon ein Biergarten, in dem verschiedenes Paulaner-Bier angeboten wird. Von hier aus kann man gut ein gerade stattfindendes Event beobachten: Live Musik am Pool. Viele Personen liegen in Whirlpools, einige Kinder schwimmen direkt am Beckenrand vor der Bühne und beobachten die Musiker. An jedem Tag der Woche bietet das Aquardens solche Events an; Montags ist beispielsweise das Cinema in acqua (Kino im Wasser), Donnerstags ist Romantik angesagt, am Wochenende stehen Familien im Mittelpunkt.

Wie die Bezeichnung “Thermalpark” erahnen lässt, handelt es sich bei sämtlichem Wasser um Thermalwasser oder aber um Thermalwasser, das mit gewöhnlichem Wasser gemischt wurde. Die 14 Innen- und Außenpools haben unterschiedliche Temperaturen zwischen 28 und 38°C und eine Tiefe von 61-140 Zentimetern. Eine Badekappen-Pflicht gibt es hier im Übrigen nicht.

Wem das alles noch nicht reicht, findet vielleicht Gefallen an den angebotenen extra Optionen für Paare wie die “Private Suite aria e terra”, an verschiedenen Wasserdüsen und Whirlpools, an der Grotte oder aber am Strömungskanal. “Spaß, um sich zu heilen” steht hier im Mittelpunkt – gerade auch im Hinblick auf Familien. Mit der Lage zwischen Verona und dem Gardasee bildet das Aquardens einen beliebten Stopp für Touristen.

Auch für die Zukunft wird hier geplant: Beispielsweise können sich die Betreiber vorstellen, einige Apartments zur Vermietung anzubieten und ein Spa-Museum zu eröffnen, in dem Kindern spielerisch der Rohstoff Wasser näher gebracht wird. Wir verbringen noch etwas Zeit in der Arena Gourmet, einem der Restaurants, bevor wir uns auf den Heimweg machen.

Auf unserer Reise hatten wir Gelegenheit, viele verschiedene mögliche Seiten einer Gesundheitsreise in die Euganeischen Hügel kennenzulernen. Hier lohnt sich der Besuch für Personen mit den unterschiedlichsten Interessen, die aber eines gemeinsam haben: Den Wunsch, etwas für sich und sein eigenes Wohlbefinden zu tun, Erholung zu finden und das Leben auch einfach mal zu genießen. Sei das bei einer Fango-Therapie, einem typisch italienischem Essen oder Wein, einer Shoppingtour, Bootsfahrt, Fahrradtour, Besichtigung oder einem entspannten Nachmittag am Pool – bei strahlendem Sonnenschein und einem Glas Aperol Sprizz.

Autorin: Amei Schüttler

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Die Redakteurin wurde von dem Gesundheits- und Wellnessreiseveranstalter Fit Reisen sowie von der Italien Trade Agency eingeladen und unterstützt. Die Agenturen trugen die Bewirtungen, Übernachtungskosten sowie die An- und Abreise. Die anschließende Berichterstattung erfolgte aufgrund authentischer Erlebnisse der Redakteurin. Die beteiligten Agenturen und ihre Mitarbeiter hatten keinen Einfluss auf die Berichterstattung.

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Nachdem wir ja bereits 2020 von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH in das “Echt Schön”e Sachsen Anhalt eingeladen wurden, durften wir nun eine andere Seite Sachsen-Anhalts kennenlernen. Diesmal sind wir “Echt Aktiv” in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und genauso wie bei unserem ersten Besuch in Sachsen-Anhalt sind wir auch dieses mal angenehm überrascht wie vielfältig doch das schöne Sachsen-Anhalt ist. Den Anfang unserer “Echt Aktiv”en Reise macht auch dieses mal Halle an der Saale. Das Dorint Hotel Charlottenhof in Halle an der Saale heißt uns herzlich Willkommen. Das im Jugendstil eingerichtete Vier-Sterne-Superior Hotel verfügt über 166 Zimmer und Suiten, sowie über ein hervorragendes Restaurant, einer Bar und einem Wellness Bereich. In nur wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuß den Bahnhof. Bis zu Innenstadt sind es ebenso nur wenige Gehminuten. Die zentrale Lage des Hotels bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Für uns geht es diesmal in den Südharz.

Braunsbedra, Pfännerhall und Aktiv auf dem Geiseltalsee

Am 1. Tag geht es zunächst einmal mit dem Bus zur Zentralwerkstatt “Pfännerhall” nach Braunsbedra. Was erwartet uns hier, wenn wir in eine Zentralwerkstatt fahren? Was wird hier in der Werkstatt hergestellt. Was bedeutet der rote Elefant vor dem Gebäude? Was bedeutet “Pfänner”? Fragen über Fragen überkommen mich als wir in einer großen Halle stehen in dem “nur” ein paar alte Maschinen stehen.

Sicherlich kennen Sie den Begriff Pfänner aus der Salzgewinnung. Doch die Umgebung um Halle herum ist doch bekannt für den Kohle- und Erzabbau. Wie kommt das Besucherzentrum nun auf den für mich irritierenden Namen? Zumal wir ja in der Eingangshalle nun keine altertümlichen Maschinen für den Salzabbau vorfinden.

Um das 2. Jt. wurde tatsächlich in der Gegend Salz abgebaut. Sole fördern und transportieren, Salzsieden, verpacken und verladen, das regelte ab dem Jahr 1482 die Pfännerschaft. Im 18.Jh. stieg der Salzbedarf. Die Salzsiederei benötigte größere Energiemengen. Hier kommen nun die Steinkohlengruben ins Spiel. Braunkohle ist für den Feuerungsbedarf leider nicht geeignet. 1867 wird das Salzmonopol aufgehoben und Kohle gewinnt an Bedeutung. 1881 wurde aus der Pfännerschaft die “Gewerkschaft neuen Rechts“. 1911 entstand durch die “alte Pfännerschaft” ein neues Braunkohlenwerk im Geiseltal bei Merseburg, welches den Namen “Pfännerhall” erhielt. Neben den notwendigen technischen Anlagen wurde auch eine mechanische Werkstatt eingerichtet. Im Wandel der Zeit wird aus der mechanischen Werkstatt eine Zentralwerkstatt und später wird die Maschinenhalle noch um eine Lehrwerkstatt und Verwaltungsgebäuden erweitert. Als man beschloss das Gebäude abzureissen gelang es Peter Luckner, Hochschullehrer und Designer, und Renate Patz, sowie einigen Befürwortern der Pfännerhall, mit Unterstützung des Internationalen Rates für Denkmalpflege ICOMOS, die Pfännerhall zu einem schützenswerten, technischen Baudenkmal zu erklären. Die Halle wird mit viel Aufwand saniert und gehört seit 2000 dem „Zentrum für Zukunftstechnologie, Kunst und Design”. Besucher können hier nicht nur Museumsstücke der Industriekultur sehen, sondern die bedeutende Halle für verschiedene Events buchen. Doch was hat diese Geschichte mit dem roten Elefanten vor den Toren der Pfännerhall zu tun?

Das Mammut aus der Pfännerhall

1953 wurden beim Abbau von Braunkohle eine Ansammlung von großen Knochen gefunden. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Reste einer etwa 60 Jahre alte Mammutkuh, sowie eines knapp 10 Jahre alten Jungtiers aus der Eiszeit handelte. Ein absoluter Sensationsfund. Das weibliche Mammut können Sie in voller Pracht im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bestaunen. Aber nicht nur die beiden Mammuts wurden bei Braunsbedra gefunden. Es wurden zudem auch zahlreiche Überreste des ausgestorbenen eurasischen Altelefanten gefunden. Bestaunen Sie also nicht nur historische Sammlungen aus der Industrie in der Pfännerhall, sondern auch noch fossile Fundstücke aus der Eiszeit und einen “echten” eurasischen Altelefanten. Und so kommt der rote Elefant vor die Tore der Zentralwerkstatt Pfännerhall.

Kon-Tiki Dilmun IV

Eine weitere Ausstellung gibt es in der Pfännerhall zu bestaunen. Ein Kon-Tiki Original Nachbau. Was hat das nun wieder in der der Pfännerhall zu suchen? Auch das Kon-Tiki von Thor Heyedal hat einen Bezug zu Braunsbedra bzw. zur Zentralwerkstatt Pfännerhall. Im April 1947 stach Thor Heyedal, mit seinem aus Balsaholz gebauten “Kon-Tiki” Floß, in See,um zu beweisen, dass die Besiedlung Polynesiens von Südamerika aus mit den technischen Begeben- und Möglichkeiten des präkolumbischen Perus möglich war. Er behielt damit Recht. Der gebürtige Gothaer, Dominik Görlitz, untermauerte seine These und erweiterte das Konzept. Dr. Dominik Görlitz baute ein Floß aus Polystyrol, dessen Bauart ganz den Vorlagen von vorägyptischen Felsbildern bzw. den seines Vorbildes Thor Heyedal entspricht. Mit dem Unterschied, dass Dr. Dominik Görlitz steuerbare Segel einsetzte. Er kam nicht nur von A nach B, sondern auch wieder zurück. Es gelang ihm bis nach Amerika zu reisen. Seine ersten Versuche unternahm er auf dem Geiseltalsee. Ein Nachbau der Dilmun IV steht nun in der Pfännerhall und gehört genauso zur Geschichte wie die anderen Exponate auch. Und wo wir nun schon beim Geiseltalsee sind, fahren wir auch direkt mal dorthin.

Geiseltalsee

Gerne wären wir an dieser Stelle mit dem Geiseltalexpress zum Geiseltalsee gefahren doch leider stand uns die Bahn nicht zur Verfügung. Sehr Schade, aber das können Sie ja dann ausprobieren. Mit dem Bus zum See zu fahren ist zwar nicht so schön, aber schließlich ist unser eigentliches Highlight ja die Floßfahrt mit “Ostboote”. Für die Fahrt mit einem Badefloß brauchen Sie keinen Bootsführerschein. Bis zu sieben Personen finden auf dem Badefloß Platz. Bei einer großen Runde auf dem See können Sie super entspannen. Zwischendurch können Sie ein kühles Bad nehmen. Vergessen Sie nicht Ihr Picknick mit aufs Boot zu nehmen. Genießen Sie Ihren Bootsausflug in vollen Zügen. Ein wenig “Kreuzfahrt like” gefällig? Dann mieten Sie sich ein Hausboot und verbringen Sie einen Tag mit Kind und Kegel auf dem Geiseltalsee. Inklusive SUP, Grill oder Musikbox. Wir genießen unsere kleine Tour mit dem Badefloß. Unser Picknick haben wir natürlich nicht vergessen und genießen unser kleines Menü auf dem Floß mitten auf dem See. Vom See aus geht es, nicht mit dem Boot aber mit dem Bus, in die Berg- und Rosenstadt Sangerhausen. Natürlich in das Europa Rosarium.

Sangerhausen mit Europa Rosarium und St. Ulrici

Das muss man einfach gesehen haben, wenn man Rosenliebhaber ist. Leider blühen zu dieser Zeit (Mai) nur wenige Wildrosen und die Pfingstrosen (Paeonia), die botanisch, aber nicht zu den Rosengewächsen gehören. Die Hauptblütezeit der Rosen ist im Juni. Aber der Park hat auch ohne blühenden Rosen seinen Reiz. Wie auch schon bei unserem ersten Besuch im Europa Rosarium machen wir einen kleinen Rundgang durch das Europa Rosarium, wobei wir nur einen kleinen Einblick des großen Ganzen bekommen. Der Park ist einfach zu groß, um alles in so einer kurzen Zeit zu erkunden. Schließlich möchten wir noch die Spezialität des Rosen Cafés probieren. Die Rosentorte. Ein anderer Kuchen überzeugt uns ebenfalls. Dieser ist angelehnt an den Bergbau und an die Pyramiden des Mansfelder Landes. Köstlich. Einen Überblick über die größte Rosensammlung der Welt bekommen Sie im Vorfeld schon auf der Homepage des Europa Rosariums. Da können Sie sich schon mal Geschmack holen für Ihren Besuch.

Und wenn Sie schon einmal in Sachsen-Anhalt und in Sangerhausen unterwegs sind, machen Sie doch noch einen kleinen Abstecher in die Ulrichskirche. Sie gehört zu den ältesten kulturgeschichtlichen Bauwerken Sangerhausens. Ludwig II (Ludwig der Springer) ließ die Kirche St. Ulrici zwischen 1116 und 1123 errichten. Eines der ältesten Ausstattungsstücke in der Ulrichkirche ist der bronzene Taufkessel aus dem Jahr 1369. Bis 1539 war die Ulrichkirche katholisch. Mit Einführung der Reformation im Jahr 1539 wurde die Kirche evangelisch. Das Augustiner Männerkloster wurde aufgelöst. Das Kruzifix aus dem 15. Jh. und die Bibliothek kam in die Ulrichkirche. Heute ist die Bibliothek allerdings in der St. Marienbibliothek in Sangerhausen untergebracht. In der Kirche befindet sich eine Statue von Jutta von Sangerhausen. Sie widmete sich nach dem Tod ihres Mannes der Krankenpflege und lebte nach dem Vorbild der Nachfolge Christis in apostolischer Armut, trat allerdings nie in einen Orden ein. Zur Heiligsprechung kam es zu Lebzeiten Juttas von Sangerhausen leider nicht. Sicherlich sehen- und hörenswert ist die historische, romanische Orgel von 1852. 2021 war die St. Ulrichkirche übrigens Spielort des MDR Musiksommers auf der Straße der Romantik.

Von der Straße der Romantik geht es für uns weiter nach Stolberg in das schöne Romantikhotel FreiWerk. Das Romantikhotel FreiWerk ist für heute unser Nachtlager. Viel zu schön und gemütlich für nur eine Nacht. Ein idealer Ort zum Entspannen und Ausruhen. Oder aber auch für sportliche Aktivitäten wie zum Beispiel Wandern und Radfahren. Zum leichten abendlichen Wanderspaziergang geht es für uns nun auch. Schließlich werden wir gleich beim Abendessen im Naturresort Schindelbruch richtig verwöhnt. Vor dem Eingang des Naturresorts Schindelbruch werden wir zu unserem Abendspaziergang abgeholt. Über die Straße der Lieder bis hinauf auf den großen Auerberg zum Josephskreuz. Gotthilf Fischer kam bei einem Besuch des Südharzes und des Auerbergs auf die Idee einen Wanderweg zu schaffen. Einen Wanderweg mit Stationen zum Singen im Einklang mit der Natur. Auf diesem Weg gibt es 14 Liederstationen, wo die Liedtexte der Volksmusik auf Liedtafeln niedergeschrieben sind und zum Singen animieren sollen. Auch der jüngeren Generation gelingt es bestimmt fröhlich mitzusingen, denn Lieder wie “Hoch auf dem gelben Wagen” oder “Kein schöner Land in dieser Zeit” dürften noch heute von vielen Generationen gerne gesungen werden.

Oben auf dem großen Auerberg lässt mich der Anblick auf das Josephskreuz sofort an den Pariser Eiffelturm erinnern.

Josephkreuz

Das Josephskreuz wurde bereits im 17. Jh. urkundlich erwähnt. Damals noch ein hölzerner Turm, der aufgrund einer Untertunnelung einstürzte und aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste. Ein neuer Aussichtsturm aus Eichenholz, in Form eines gotischen Doppelkreuzes, wurde Jahre später erbaut. Dieser Turm war 26m hoch. Leider fiel er einem Blitzeinschlag zum Opfer und brannte bis auf die Fundamente nieder. Erst 1895 wurde in den Neubau des Josephskreuz eingewilligt. Dieses Mal sollte die Konstruktion aus Eisengittern bestehen. In Anlehnung an der Bauweise des Pariser Eiffelturms. Nun ist er stolze 38 m hoch und somit das größte eiserne Doppelkreuz der Welt. Auf dem Rückweg zum Naturresort Schindelbruch hören wir schon von Weitem Jagdhörner. Rufen die uns etwa zum Essen?

Naturresort Schindelbruch

Im Naturresort Schindelbruch werden wir herzlich in Empfang genommen. Wir sind heute Abend Gäste von Dr. Clemens Ritter von Kempski, Geschäftsführer des Romantikhotels FreiWerk und des Naturresorts Schindelbruch. Dr. Clemens Ritter von Kempski ist ebenfalls Geschäftsführer der Jagd- und Forstgesellschaft Stolberg/Harz mbH. Erst im letzten Jahr ist diese mit dem Zertifikat “Nachhaltige Jagd” ausgezeichnet worden. Die Kollegen der Jagd- und Forstgesellschaft geben uns eine kleine Vorführung in die Kunst des Jagdhornblasens bevor es zum Abendessen geht. Bei unserem vier Gänge Verwöhnmenü war für jeden etwas dabei. Vom Entrecote über Fisch bis hin zum vegetarischem Gericht. Eine erlesene Auswahl an Weinen wurde selbstverständlich passend zum Menü ausgeschenkt. “Entdecken. Genießen. Bewahren” Diese Philosophie ist Leitlinie und Richtschnur für den Schindelbruch. Das Naturresort Schindelbruch liegt mitten im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Das beweist, dass auch ein Hotelbetrieb im Einklang mit der Natur handeln kann. Dazu gehört natürlich ein achtsamer Umgang mit den Ressourcen mit einem innovativem und nachhaltigem Konzept. Nicht umsonst ist das Naturresort Schindelbruch als GreenSign-Hotel zertifiziert und wurde mit dem Viabono-Umweltsiegel ausgezeichnet.

Mit gutem Gewissen Urlaub machen. Nicht nur Urlaub, sondern Wohlfühlurlaub mit allem drum und dran. Wellness, Sauna, Massagen etc. Exklusiv wurden in der Corona Zeit Private-Spa-Suiten mit finnischer Sauna und Badewannenwhirlpool entworfen und geschaffen. Ganz für die Extraportion Zweisamkeit oder aber einfach dem Gast ein Wellnessangebot zu schaffen, der dem Hygienegesetz bzw. Konzept von Corona entsprach.

Von der romantischen Zweisamkeit im Private-Spa des Naturresorts Schindelbruch geht es für uns nun zurück in unser schönes Romantikhotel.

Romantikhotel FreiWerk

Auch das Romantikhotel FreiWerk gehört zur Ritter von Kempski Privathotels GmbH und wird von Dr. Clemens Ritter von Kempski geführt. Wir fühlen uns sehr wohl in diesem sehr schönen Hotel, welches 1884 erbaut wurde. Erst kürzlich wurde das Romantikhotel allerdings komplett renoviert, saniert und aufwändig umgebaut. Hinzu kamen zu den schon bestehenden 16 Zimmern und Suiten noch 15 weitere exklusiv und modern eingerichtete Zimmer. Da das ursprüngliche Hotel auf einem Berg errichtet worden ist, wurde der Anbau des Hotels unterhalb des Hotels in den Berg gebaut. Der Stilbruch zum eigentlichen Bau des Hotels wurde gekonnt miteinander verbunden. “Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit” Zitat von Friedrich Schiller. Das Moderne mit dem Alten verbinden, das hat der Architekt gekonnt gemeistert. Von den Zimmern und von der großen Panoramaterrasse aus, haben Sie einen fantastischen Blick hinunter in das Thyratal. Ein wahres Naturparadies.

Kein Paradies ohne etwas zu Essen. Nicht nur einen Apfel bekommen wir im Restaurant 20zwanzig. Beim Frühstück beginnen wir unseren Tag auch mit einem Zitat: “Der Tag, der alles im Leben verändern kann, beginnt jeden Morgen neu!” (Autor unbekannt). Dann wollen wir mal schauen was uns heute erwartet.

Geschichtsträchtiger Südharz

Es geht per Bustransfer nach Tilleda. Genauer gesagt in das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda. Die Königspfalz ist eine Residenz, die zwischen dem 8.- und 13. Jh. von Kaisern und Königen genutzt wurde. Diese Pfalz gilt als bisher einziger, vollständig ausgegrabener, Platz dieser Art. Teile der Repräsentationsgebäude, Wehranlagen, Wohnhäuser, Werkstätten und technische Einrichtungen wurden aufwendig rekonstruiert. Wie in jedem Freilichtmuseum bzw. Erlebnismuseum, können Sie natürlich auch hier aktiv werden und sich zum Beispiel im Bogenschießen, im Weben, Schmieden oder Gießen etc. üben. Die Königspfalz liegt am Fuße des Kyffhäusergebirges, in der Mitte zwischen Nordhausen und Sangerhausen. In weiter Ferne sieht man von der Königspfalz aus das bekannte Kyffhäuser Denkmal.

Das Kyffhäusergebirge erklimmen wir zwar nicht aber es geht hinauf zum Questenberg. Eine Wanderung durch die Karstlandschaft im Südharz. Genauer gesagt durch das Biosphärenreservat “Karstlandschaft Südharz”.

Karstwanderweg im Biosphärenreservat

Zunächst einmal stellt sich die Frage: Was ist ein Biosphärenreservat? “Ein Biosphärenreservat ist eine national wie international bedeutsame Region, in der das Miteinander von Mensch und Natur beispielhaft bewahrt und gefördert wird.” (Auszug aus dem Ministerialblatt für das Land Sachsen-​Anhalt). Ein Biosphärenreservat trägt zur Erhaltung von Landschaften, Ökosystemen, Arten genetischer und biologischer Vielfalt, sowie zur natürlichen Entwicklung in den dafür ausgewiesenen Zonen bei. Das Biosphärenreservat “Karstlandschaft Südharz” trägt bei einer Größe von ca. 30034 Hektar insbesondere dazu bei. Wegen der besonders großen Löslichkeit von Gips nennt man die Karstlandschaft auch Gipskarstlandschaft. Die Gipskarstlandschaft, durch die wir hindurch wandern, weist eine sehr breite Vegetationsdecke, wie sie nur im Südharz, dem südlichen Harzvorland bis hin zum Kyffhäuser vorkommt, auf. Die Vielfältigkeit besteht in Erdfällen, Dolinen, Uvalas, Ponore oder Bachschwinden, Karstquellen, Abrissspalten, Gipsbuckellandschaften und Höhlen wie die Heimkehle sind typische Karsterscheinungen. Genauso wie die Gletschertöpfe, auf die wir bei unserer Wanderung mit unserer Rangerin auf den Questenberg stoßen. Für die Entstehung einer Karstlandschaft müssen genügend Wasser und wasserlösliche Gesteine wie Kalk, Anhydrit oder Gips vorhanden sein. Bei der Verkarstung entstehen in dem Gestein, durch die Versickerung von Wasser, Löcher. Der Karstwanderweg hat eine Gesamtlänge von 265 km. 45 km Karstwanderweg geht durch Sachsen-Anhalt. Nicht nur Streuobstwiesen kreuzen unseren Weg. In den weitläufigen Buchen- und Laubmischwäldern kommen wir an riesigen Bärlauchfeldern vorbei, die wir zunächst nicht sehen aber gut riechen konnten. Das Sammeln von Bärlauch in dem Biosphärenreservat ist allerdings strengstens untersagt. Wie Schade. Wie ein kleiner See wirkt die Doline auf unserem Weg. Eine mit wassergefüllte, trichterförmige Sinkhöhle. Auf dem Questenberg gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause, bevor es in die Heimkehle geht. Auf dem höchsten Punkt des Questenbergs steht ein etwa 10 m hoher aufgerichteter Stamm, an dem in einer Astgabel ein Kranz aus Birkenreisig hängt. Das ist die Queste. Dort findet jährlich am Pfingstmontag das Questenfest statt. Dabei wird der Kranz nicht, wie alle vermuten, abgebrannt. Dieser wird im Abstand von 10-15 Jahren ausgetauscht bzw. erneuert. Von hier oben haben wir einen wunderbaren Blick auf den Ort Questenberg. Auf geht’s in die Heimkehle.

Heimkehle

Die Heimkehle ist eine Schauhöhle, die im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz liegt und die Sie unbedingt besuchen müssen, wenn Sie im Südharz Urlaub machen. Sie ist eine Gips-/Ganghöhle und etwa 2000 m lang. Davon sind 750 m begehbar. Was uns erwartet wissen wir noch nicht. Wir werden mit Helmen ausgestattet. Der Eingang ist ziemlich eng. Selbst ich, mit einer Größe von 160 cm muss stellenweise den Kopf einziehen. Was wir zu sehen bekommen ist einfach sagenhaft und toppt alles bisherige Gesehene. Wir gelangen zunächst in den “kleinen Dom”. Die Höhle wurde in der Zeit des Nationalsozialismus als Waffen-Produktionsstätte ausgebaut und genutzt. Viele KZ-Häftlinge wurden dort eingesetzt und verstarben. Heute erinnert die Höhle mit einem Schaubild daran. Eine Gedenkstätte für die KZ-Häftlinge wurde in der Höhle eingerichtet. Mystisch geht es durch das Höhlensystem weiter. Wir gelangen in den “großen Dom”. Der große Dom hat einen Durchmesser von rund 65 m und eine Höhe von 22 m. Ein Raunen geht durch die Höhle. Atemberaubend und durch die Lichtinstallationen einfach nur wunderschön anzuschauen. Die Heimkehle bietet vielen Fledermäusen ein Quartier. Beispielsweise dem großen Mausohr oder der kleinen Zwergfledermaus. Ziehen Sie sich bei Ihrem Besuch warm an, in der Höhle ist es sehr kalt. Eine wirklich angenehme Abkühlung, wenn es draußen sehr heiß ist. Eine Abkühlung bekommen wir auch bei unserer nächsten Aktivität. Es geht zum Kanufahren auf die Unstrut.

Echt Aktiv auf der Unstrut

Das Wetter schlägt um. Von Sonne zu Regen. Wir treffen uns vor der Schleuse Freyburg mit Jens Bellmann von Outtour – Saale-Unstrut erleben. Jens erwartet uns schon. Paddel und Schwimmwesten liegen bereit. Doch es regnet wie aus Eimern. Was nun? Eine Regenfront zieht über uns hinweg. Wir warten ab bis der Regen aufhört und starten dann ins Abenteuer Kanufahrt bzw. Schlauchboot. 11 Mann/Frau in einem Boot. Ob das gut geht? Unser Boot wird an der Schleuse Freyburg ins Wasser gelassen. Die Schleuse Freyburg ist eine denkmalgeschützte Schleuse in einem Schleusenkanal der Unstrut in Freyburg. Meine letzte Kanufahrt liegt schon ein paar Jahre zurück und war auf der Saale in Thüringen. Für mich war das leider nicht so ein schönes Erlebnis. Eigentlich wollte ich kein Kanu mehr fahren. Aber nun ja… Was kann mir schon großartiges passieren bei so viel Kompetenz in einem Boot. Es war eine sehr schöne Bootsfahrt. Wobei das Warten an der Schleuse schon einige Minuten in Anspruch genommen hat. In die Schleuse hinein. Warten bis das Wasser ausreichend gesunken ist. Und dann mit voller Kraft voraus. Es geht bis zum Campingplatz Blütengrund. Dank unseres Steuermanns Jens kommen wir heil an unserem Zielort an. Aufgrund der vielen Paddler konnten wir die Sache ganz ruhig angehen lassen.

Eine Paddelpause war für jeden von uns drin. Dort wo die Unstrut in die Saale fließt, endet unsere kleine Bootstour. Weiter geht es ins Hotel “Freylich & Zahn”. Unser Hotel für diese letzte Nacht auf unserer Kurzreise. Nach unserem aufregenden und vollgepackten Tag kommt nun ein wenig Ruhe in den Abend. Bei gutem Essen und Wein lassen wir den Abend ausklingen. Dabei testen wir den Weinautomaten des Hotels. Mit unseren Hotelkarten können wir an diesem Automaten entweder einen Schluck Wein oder ein Glas Wein verköstigen oder gar eine ganze Flasche. Es befinden sich ausgewählte Weine des Hotels in diesem Automaten. In der Regel trockene Weine. Leider befinden sich auch keine halbtrockenen Weine in dem Automaten. Liebliche Weine ebenso nicht. Die würden allerdings auch die Schläuche für die Verköstigungen verkleben. Zum Glück gibt es ja noch Servicepersonal, die einem die gewünschten Weine direkt servieren. Ganz automatisch geht es dann eben doch nicht, wenn es um Wein geht. Aber es ist eine nette Lösung für die späten Stunden, wenn der Service schon im wohlverdienten Feierabend ist. Da wir uns ja in einem Weinhotel befinden, finde ich persönlich die Minibar auf dem Zimmer am Besten. Ein gefüllter Kühlschrank mit verschiedenen Weinen. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen! Der Abend ist jedenfalls gerettet.

Nach dem Wein kommt der Sekt

Nach dem Frühstück geht es in die Naumburger Wein- und Sektmanufaktur. Die erste deutschen Sektmanufaktur. Gegründet im Jahr 1824. Wir bekommen eine Führung durch den ältesten in den Felsen gehauenen Gewölbekeller mit einer ausführlichen Erklärung, wie die Hefe aus der Sektflasche gelangt. Nein, hier wird nicht schockgefrostet. Das Verfahren ist die gleiche wie die, die auch in Champagne benutzt wird, um den Champagner zu degorgieren. Dabei stehen die Flaschen bis zu 5 Wochen in einem Rüttelpult auf dem Kopf und werden täglich von Hand gerüttelt. Die Hefe sammelt sich dabei im Flaschenhals und auf dem Kronkorken. Nun werden die Kronkorken entfernt. Durch den Überdruck schießt, die im Flaschenhals abgesetzte Hefe aus der Flasche. Die auf dem Kopf stehende Flasche muss nun in Sekundenschnelle gedreht und neu verkorkt werden. Früher wurde das per Hand gemacht. Heute gibt es Maschinen dafür. Der ganze Vorgang passiert in in einem Bruchteil von Sekunden. Mit dem bloßen Auge kaum zu sehen. Das nennt man Warmdegorgieren. Beim Kaltdegorgieren kommen die Flaschenhälse in ein Eisbad, so dass die Hefe gefriert. Beim Entkorken wird der Eispfropfen rausgedrückt. Dieses Verfahren soll allerdings geschmackliche Veränderungen im Sekt hervorrufen. Natürlich dürfen wir auch hier ausgewählte Weine probieren. Eine kleine Showeinlage bekommen wir ebenfalls geboten. Falls Sie mal keinen Flaschenöffner bzw. Korkenzieher zur Hand haben, nehmen Sie doch einfach auch den Säbel. Klappt ebenso. Nach dem kurzen Einblick in die Naumburger Wein- und Sektmanufaktur dürfen wir nun einen kleinen Blick in das (noch nicht fertige) Planetarium in Halle werfen.

Planetarium Halle

Das Planetarium in Halle steht zwar noch nicht ganz, aber einen kleinen Einblick bekommen wir trotzdem. Die Bauarbeiten gehen voran. Die Eröffnung soll 2023 sein. Dirk Schlesier, Direktor des Planetariums Halle, ist zuversichtlich und erklärt uns bis ins Detail, wo was entsteht bzw. entstehen soll. Wenn Sie auch einen kleinen Einblick haben möchten, können Sie sich ja schon mal vorab im Netz informieren.

Wir wollen das Bauvorhaben nicht länger stören und werden am letzten Tag noch einmal aktiv. Auf einer Radtour auf dem Saaleradweg geht es, entlang der Saale, in Richtung Burg Giebichenstein. Leider bleibt uns nicht viel Zeit, so dass wir von dem Saale Radweg nicht mitbekommen. An der Giebichensteinbrücke ( Kröllwitzer Brücke) ist unsere Radtour leider schon vorbei. Die Kröllwitzer Brücke verbindet im Stadtgebiet Halle die Orte Giebichenstein und Kröllwitz. Nach der kurzen Fahrt kehren wir wieder zurück zu unserem Anfangspunkt, dem Dorint Hotel in Halle. Eine schöne aber anstrengende Reise liegt nun hinter uns, die wir hier, bei einem kleinen Imbiss, noch einmal Revue passieren lassen, bevor wir alle in unsere Heimat zurückkehren.

Kleiner Tipp:

Nehmen Sie sich Zeit im Urlaub, um die ganzen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Halle ist eine sehr schöne Stadt für eine Sightseeingtour und zählt zu den grünsten Städten Deutschlands. Besuchen Sie Deutschlands einzigen Bergzoo. Radfahren liegt nach wie vor im Trend. Verbinden Sie Ihre Rad- oder Wandertour mit der Besichtigung unserer vorgestellten Sehenswürdigkeiten. Allerdings gibt es noch viel mehr zu sehen.

Weitere Infos:

Saaleradweg e.V.
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Text und Fotos: Alexandra Rüsche

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Ich hatte das Glück auf dem Motorschiff Heidelberg von nicko cruises eine 8-tägige Reise zu machen. Nach einer 6 Stunden Zugfahrt aus Berlin erreichte ich am Nachmittag die Anlegestelle in Passau, Lindau Nummer 4.
Die Genuss Reise startete nachts und führte über 582 km über Linz, Wien, Budapest und Bratislava zurück nach Passau. Die meisten Fahrten passierten nachts. Nach Budapest nahm die Heidelberg Kurs gegen den Strom, um am 9. Mai wieder mit 92 Gästen im Heimathafen zu sein.

Nach der Einschiffung gab der Kreuzfahrtschiff Frederic Schepsky für alle Gäste im Salon eine Sicherheitsanweisung und Informationen zu den ersten Ausflügen. Meine geräumige Kabine bezog ich auf dem Oberdeck, wobei das 110 m lange und 11,4 m breite Schiff Kabinen auf dem Haupt- Mittel- und Oberdeck zur Verfügung hat. Alle Kabinen sind elegant eingerichtet und haben auf dem Mittel- und Oberdeck bis zum Boden reichende Panoramafenster zum Öffnen (französischer Balkon).

Nur die Hauptdeck- Kabinen sind mit nicht zu öffnenden Bullaugen ausgestattet, während alle Kabinen über eine individuell regulierbare Klimaanlage, Dusche/ WC, Sat-TV, Safe, Kühlschrank und Telefon verfügen. Zur Ausstattung des Motorschiffes gehören weiterhin die Küche, der Salon,das Restaurant, ein Aufenthaltsraum, mehrere Sitzecken, das großzügige Sonnendeck und eine Sauna. Noch mehr Informationen zum Schiff kann der ungarische Kapitän Attila Lukacs geben, der sechs Jahre auf der Heidelberg ist.

Auf der Donau Reise durchquerten wir elf Schleusen mit einem Höhenunterschied zwischen 10 und 16 Metern. Die Schleuse Abwinden zwischen Linz nach Wien wurde von 1976-1979 gebaut und überwindet einen Höhenunterschied von 10,70 Metern. Wir überwanden gern die Treppen zum Restaurant, weil das Küchen und Restaurantteam zum Bayerischen Abendessen eingeladen hatte. Als Vorspeise gab es einen bayerischen Obazda (Bauernbrot, Rote Bete, rote Zwiebeln, Rucola). Zur Hauptspeise ließ ich mir (Spanferkelbraten mit bayrisch Kraut und Kartoffelknödel) servieren und das Dessert rundete das Menü mit Bayrisch-Creme (Vanillecreme, Gewürzkirschen, Crumble) ab.

Nach dem schmackhaften Essen bat dann Bordmusiker Rudi zum gemütlichen Ausklang in den Salon. Die Nacht war kurz, ab 7 Uhr 30 wurde ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten und ab 9 Uhr wartete eine Stadtführerin auf uns, um bei einer dreistündigen Rundfahrt auf die Linzer Sehenswürdigkeiten hinzuweisen. Bei der Einfahrt nach Linz, der oberösterreichischen Landeshauptstadt, konnte man auf die schöne Pfarrkirche, auf die Nibelungenbrücke, das Schloss und auf das moderne Ars Electronics Center Museum sehen.

Am Nachmittag hatten wir einen Ausflug nach Tragwein im schönen Mühlviertel und besuchten die Bauernkrapfenschleiferei der Familie Lichtenegger, wo die Besitzerin vor 20 Jahren allein angefangen hat Krapfen herzustellen. Inzwischen ist es ein Familienbetrieb mit mehreren Angestellten, eine Schaubäckerei, eine Großküche und ein Kaffeehaus.

Der deftige Krapfen mit seiner delikaten Note hatte mir am besten geschmeckt, sodass ich auf das Schiffsabendbrot großzügig verzichten konnte und nach dem Willkommens – Empfang des Kapitäns, des Hotelmanagers und der Kreuzfahrtleitung meine Kabine aufsuchte, um am nächsten Morgen ausgeruht die Stadt Wien zu erkunden.

Gegen 8:00 Uhr legten wir in Wien – Nußdorf an und um 9:00 Uhr begann Stadtführerin Maria unseren kleinen Spaziergang im Volksgarten, wo sich die Wiener gern erholen und endete am Stephansdom.

Im blühenden Garten der österreichischen Hauptstadt steht das einzige Sissi Denkmal der Stadt, von dem man einen wunderbaren Blick auf die Ringstraße und die prachtvollen Bauten hat. Auffällig sind das Naturhistorische Museum, das Burgtheater, das Bundeskanzleramt und das Parlament. Weiter geht es über den Heldenplatz mit der Reiterstatue vom Erzherzog Karl in die Hofburg von Wien, wo wir das Kaiser- Franz- Denkmal finden.

Außerdem schmücken vier große Orgeln den Dom, der eine Länge von 107,2 m hat und eine Breite von 34 Metern aufweist. Er besitzt vier Türme und hat nach dem Dachstuhleinsturz Ende des Zweiten Weltkrieges ein schräges Dach mit glasierten Ziegeln bekommen, die weithin leuchten. Bevor wir am Nachmittag zu einem Weinerlebnis nach Klosterneuburg fuhren, ließen wir uns zu Mittag auf dem Schiff mit einem köstlichen Salat und einem typischen Wiener Schnitzel mit Kartoffeln und Preiselbeeren verführen.

Etwa 15 km von Wien entfernt befindet sich das älteste österreichische Weingut Klosterneuburg. Die Weingärten sind übrigens in den besten Lagen von Klosterneuburg, Gumpoldskirchen und Tattendorf. Miriam, eine Mitarbeiterin des Weinguts, gab uns einen Einblick in die Geheimnisse des Weines.

Und diese Fässer sind entscheidend für die Aromen. Entscheidend ist auch, dass seit 1114 das Stift im Besitz der Augustiner Chorherren ist, die es durchgehend bewirtschaftet und nie verkauft haben. Nach 19 Uhr 15 verließ die Heidelberg Wien. Auf dem Sonnendeck hielten wir die letzten Eindrücke vom Millenium Tower, der Nordbahnbrücke, dem Donauturm, dem DC Tower, der Franz von Assisi Kirche und der Wohnanlage des Marina Towers fest, um beim folgenden österreichischen Abendessen noch einmal den Tagesablauf Revue passieren zu lassen.

Die Speisekarte schlug einen Vesperteller mit der gefüllten Aubergine vor und als Hauptgericht bestellte ich mir gebratene Kalbsleber mit Kartoffelstampf und knusprigen Zwiebelringen. Wieder ein schmackhaftes Gericht, wo als Abschluss nur noch frisch geschnittenes Obst reinpasste. Den Ausklang des Abends übernahm der Bordmusiker im Salon und den Schlaf das gleichmäßige Motorengeräusch unseres Schiffes.

Gegen Morgen blinzelte die Sonne in meine Kabine und machte den Blick auf die herrliche ungarische Kathedrale in Eszetergom frei. Nach dem Frühstück ging’s auf das Sonnendeck und von dort erlebten wir die wunderschöne Kulisse bei der Donaueinfahrt nach Budapest. Als erstes begrüßte uns die Margaretenbrücke, die zweitälteste von neun Brücken, die mit einer Länge von 637 Metern über die Südspitze der Margareteninsel verläuft.  Es folgte das 268 m lange neogotische Parlamentsgebäude, der Sitz der ungarischen Regierung und Wahrzeichen von Budapest. Als Vorbild diente der Palast des britischen Parlaments in London. Die Bauzeit betrug fast 30 Jahre.

Die 2.Brücke war die 375 Meter längste und älteste Kettenbrücke und ebenfalls Wahrzeichen der Stadt. Die Elisabethbrücke mit einer Spannweite von 290 Metern, die von 2 Pfeilern getragen wird, kam nun zum Vorschein und wurde zu Ehren der österreichischen Kaiserin und ungarischen Königin errichtet. Im Hintergrund thront die 14 m hohe Freiheitsstatue auf dem Gellertberg. Zusammen mit dem Sockel ist die Frauengestalt 40 m hoch, hält einen Palmwedel über sich und soll an die Soldaten erinnern, die das Land im II.Weltkrieg befreiten. Auf der anderen Donauseite gibt die innerstädtische Pfarrkirche mit der Elisabethbrücke auch ein wunderschönes Bild ab.

Die Freiheitsbrücke ist die 3.Brücke, die nach der Zerstörung des II.Weltkrieges 1946 wieder aufgebaut worden ist. Die Brücken verbinden die Stadtteile Pest und Buda miteinander. Das linke Pester Stadtviertel ist das Handels- und Geschäftszentrum der Stadt und Sitz der wichtigen politischen Organe. Buda ist der bergige am rechten Donauufer liegende Stadtteil der ungarischen Hauptstadt. Obwohl Budapest im II.Wekltkrieg stark zerstört wurde, erstrahlt sie durch auffällige Restaurierungsarbeiten in ihrem alten Glanz. Budapest wird mit ihren monumentalen Bauten, eleganten Boulevards und romantischen Uferpromenaden auch als Paris des Ostens bezeichnet. Für den kleinen Appetit nahm ich um 12 Uhr im Salon einen leichten Salatteller zu mir, um für den Ausflug nach Budafok fit zu sein. Um 13 Uhr 30 erklang nach der Freigabe des Schiffes die Lautsprecheransage Frederic Schepskys zum Inklusivausflug in die Weinstadt Budafok mit kleiner Stadtrundfahrt in Budapest.

11 Kilometer von Budapest entfernt liegt die Weinstadt Budafok, die eine Hochburg der ungarischen Weinproduktion und des ungarischen Weinhandels im letzten Jahrhundert war. Dieses Gebiet verfügt über gute Bedingungen für die Weinproduktion und ist für sein Kellersystem mit einer Länge von 100 Kilometern berühmt, in dem auch heute zahlreiche preisgekrönte Kellereien der Wein- und Sektproduktion untergebracht sind. Bei einer Temperatur von 12 bis 14 Grad haben wir in den Weinlabyrinthen aus Kalkstein wohlschmeckende Weiß-und Rotweine mit entsprechenden Kanapees probiert. Darüber hinaus haben wir in einem Kellerweinbaumuseum unter anderem das Handwerk des Winzers, die Böttcherei und den Schiffbau anschaulich dargestellt gesehen, um die alten Weinbautraditionen mit der Weinkultur den Besuchern bekannter zu machen.

Auf der Rücktour kamen wir auch an der Bakats Ter – Kirche und dem modernen Walfischgebäude vorbei. Diese fantasievolle Bauskulptur, wird im Volksmund Walfisch genannt, weil das Einkaufs und Kulturzentrum mit einer Hülle aus Brandschutzglas und Stahl ausgestaltet wurde. Schließlich führte uns der Weg über die Petöfibrücke, ein Fachwerkbau, der seit der Wiedereröffnung 1952 nach dem Dichter Petöfi benannt wurde, zu unserer Anlegestelle, wo diesmal zwei Schiffe festgemacht wurden, und wir durch das erste hindurchdurchgehen mussten, um dann bei der Heidelberg zu Hause zu sein.

Nach dem Abendessen wurde optional ein Ausflug Budapest bei Nacht angeboten , der um 20 Uhr begann. Die Reiseleiterin Tina begleitete uns zuerst in das Restaurant Szeged, wo wir eine scharfe Gulaschsuppe verspeisten, ein Gläschen Wein tranken und uns eine feurige Folkloregruppe mit Musik und Tanz, bis zur abendlichen Stadtbesichtigung, unterhielt.

Gleich neben unserem Restaurant erstrahlte das Gellert-Hotel in hellem Licht und die Petöfibrücke sowie das Walgebäude auf der anderen Donauseite gaben ebenfalls ein tolles Bild ab. Mit dem Bus fuhren wir zur Fischerbastei hinauf und arbeiteten uns Stück für Stück treppauf nach oben zu den großartigen Türmchen und Zinnen. Dort wurden wir mit einem grandiosen Blick auf das angestrahlte nächtliche Parlament belohnt und sahen auch im goldenen Lichterglanz die Stephanskirche an dem Pester Donauufer. Die Fischerbastei wurde vor 119 Jahren gebaut und hatte den Namen bekommen, um zu erinnern, dass die einstige Burgmauer an derselben Stelle im Mittelalter durch die Fischer verteidigt wurde. Auf der Fischerbastei steht auch das Denkmal von Stephan I., dem ersten ungarischen König, der heilig gesprochen wurde und den viele Ungarn verehren.

Zur Matthiaskirche sagte Tina folgendes:

Nach diesen interessanten Informationen ging’s schnell zurück zum Schiff, die Schlafrunde wurde eingeläutet und am nächsten Morgen 9:00 Uhr liefen wir mit der Stadtführerin Gabriella zur Markthalle, um näheres über diese zu erfahren.

Wir waren im Restaurant angemeldet, um eine typische Jause kennen zu lernen. Eine Anrichteplatte mit Paprika, Zwiebeln, grünem Salat, ungarischer Salami, rohem und gekochten Schinken, Tomaten, verschiedenen Käsesorten und Brot wurde uns serviert, um das zweite Frühstück so richtig genießen zu können. Unser nächstes Ziel war nach einer kurzen Straßenbahnfahrt die Zwack- Likörfabrik, wo der berühmte Unicum- Likör seit 1892 hergestellt wird. In einem 20-minütigen Film erfuhren wir Details über die Familie Zwack und deren Brennerei.

Beim Betreten des Gebäudes stieg uns sofort der Duft der vielen Unicum-Kräuter, wie beispielsweise Ingwer, Sellerie, Kardamon, Senf, Dill und Rosenblätter in die Nase. Man erklärte uns die Produktion und Verarbeitung des gebrannten Alkohols und führte uns unterhalb des alten Fabrikgeländes in einen großen Keller, wo viele Eichenfässer gelagert werden und man daraus auch den Unicum- Kräuterlikör verkosten kann. Ich probierte Unicum klassisch und Unicum Zwetschke, wobei mir letzterer Gesundheitsschnaps am besten geschmeckt hat. Besucher können natürlich auch einen Museumsrundgang machen und am Ende im Museumsshop alle von Zwack hergestellten und vertriebenen Spirituosen und Weine kaufen.

Zum Mittagessen waren wir rechtzeitig auf dem Schiff und mein Lunch bestand diesmal aus einem Salatsteller mit Tomate, Käse und grünem Salat. Nachmittags wurde von dem Küchenteam eine ungarische Langos-Party auf dem Sonnendeck vorbereitet und mit Bowle serviert. Langos ist ein ungarisches Fladenbrot, bestehend aus Mehl, Milch, Tl. Salz,Tl. Zucker und einem halben Hefewürfel, dass in Öl gold-gelb gebacken wird und obendrauf noch einen Klecks Marmelade bekommt. Ein herrliches Kaffeegebäck, das gut schmeckte und mir eine gute Grundlage für das folgende Interview bot. Ich verabredete mich mit Frederic Schepsky, der zur Kreuzfahrtleitung der Heidelberg gehört und vorher im Reisebüro tätig war, dann knapp acht Jahre zur See, überwiegend weltweit Hochsee, aber auch auf Expeditionsschiffen gefahren ist.

Spezialitäten konnten wir beim Abendessen auf dem Schiff auch zu uns nehmen. Und zwar bestand die Vorspeise aus einem Kirschtomatensalat mit Mozzarella,Olivenöl,Balsamico,Feldsalat und Knoblauch Crouton. Meine Wahl des Hauptgerichtes fiel auf gefüllte Poulardenbrust mit Tomaten- Mozzarella, Rosmarinsauce, gegrillte Zucchini und Kartoffelrösti und beim Dessert entschied ich mich für Kürbiskern Parfait mit Kürbiskernkaramell / Kernöl sowie Schattenmorellen-Kompott. Ein Käseteller mit internationalen Käsesorten, Weintrauben und Salzgebäck rundete das fabelhafte Menue ab. Nach einem Schlummertrunk in der Bar hatte ich genügend Bettschwere, um sofort einzuschlafen.

Am nächsten Morgen fiel beim Einlaufen des Schiffes auf den Bratislava-Anleger, der Blick auf die Alte Brücke und den UFO- Aussichtsturm. Dieser hat eine einzigartige Aussichtsplattform in 95 Metern auf zwei Pfeilern der Brücke Most SNP mit einer erstaunlichen Aussicht auf die Stadt und die Umgebung. Ein weiterer Blick traf die slowakische Burg, die wir in 20 Minuten mit einer „Bimmelbahnfahrt“ erreichten.
Die Burg, die hoch über der Stadt auf einem Hügel ruht, ist das Wahrzeichen von Bratislava. Ursprünglich war sie Sitz der ungarischen Könige, deren Kronjuwelen dort aufbewahrt wurden. Heute betreten die Besucher den Gebäudekomplex eines Historischen Museums, in der sich auch die Schatzkammer befindet. Zu jeder Zeit hat man von dort oben eine herrliche Aussicht auf die Donaulandschaft und die benachbarten Länder. Neben der Burg glänzt der Nationalrat, das Parlament der slowakischen Regierung.

Nun stiegen wir wieder in den Touristenzug ein und der kommende Halt unserer Besichtigungstour war das Slowakische Nationaltheater, das älteste Theater des Landes. Es wurde 1920 nach der Tschechoslowakei gegründet und gehört heute zu den modernsten Spielstätten seiner Art, in der alle Sparten eines Theaters angeboten werden. Von hier aus ist ein Spaziergang durch die Altstadt ins Zentrum der Stadt besonders lohnenswert. Man kommt an vielen historischen Häusern, wie beispielsweise der japanischen Botschaft, und liebevollen Gassen vorbei.

Ein markantes Gebäude ist das Alte Rathaus aus dem 15.Jahrhundert. Im Innenhof gibt es einen schönen Arkadenhof. Ursprünglich war hier der Sitz der städtischen Verwaltung, seit 1868 ist hier das älteste Stadtmuseum untergebracht. Auf dem 45 m hohen Turm, der über eine enge Treppe zu besteigen ist, wird man auch mit einem wunderbaren Panoramablick entschädigt. Vor dem Rathausturm sprudelt der Maximilianbrunnen, der berühmteste Brunnen und Wahrzeichen der Metropole. Das Neue Rathaus ist das Magistratsgebäude und Sitz des Bürgermeisters der Stadt. Gleich daneben thront das Primatialpalais, ein klassizistischer Palast aus dem 18.Jahrhundert, den Kardinal Batthyany erbauen ließ und wo nach dem Sieg von Napoleon in der Schlacht bei Austerlitz die Vertreter des französischen und österreichischen Kaisers den Frieden von Pressburg unterschrieben. Heute befindet sich die Gemäldegalerie in dem Gebäude und ein gewaltiger Kardinalshut auf der Spitze des Hauses erinnert an den Kardinal. Im Innenhof des Primatialpalais steht ein attraktiver Brunnen ,des Heiligen Georg und dem Drachen aus dem 17.Jahrhundert. Die Jesuitenkirche befindet sich gegenüber dem Alten Rathaus an der Ecke des Hauptplatzes und ist dem Heiligen Erlöser geweiht. Und vor dem Eingang reckt sich direkt eine Mariensäule aus dem 17.Jahrhundert in die Höhe. Den gut sichtbaren St.Martinsturm aus dem 15.Jahrhundert sollte man unbedingt einen Besuch abstatten. Der Dom, die einstige Krönungskirche, ist eine gotische dreischiffige Kirche, deren vergoldete Krönungskrone in 85 Metern an der Spitze des Turmes an diese ruhmreiche Zeit erinnert.

Wenige Minuten vom Dom entfernt leuchtet die Dreifaltigkeitssäule, eine barocke Pestsäule mit dem Bild der Heiligen, eben ein interessantes Bauwerk. Jährlich stattfindende Krönungsfeierlichkeiten beginnen auf der Krönungsroute am Donauufer unterhalb der Burg und enden am Dom. Dieser Kronenweg ist auf den Pflastersteinen mit einer goldenen Krone gekennzeichnet. Eine der bekanntesten Skulpturen ist der Gaffer. Bei dem Spaziergang sollte man die Augen überall haben, denn an einer Straßenkreuzung in der Altstadt, schaut ein eiserner Gullymann seit 1997 aus dem Gully heraus. Er ruht sich bei seiner Arbeit aus ist die erste Erklärung. Zweitens sieht er vorbeilaufenden Frauen gern unter die Röcke. Und das sein Kopf so blank poliert ist liegt an der Legende, die besagt, dass ein Wunsch wahr wird, wenn man den Kopf des Mannes berührt. Bevor wir uns an der Uferpromenade zurück aufs Schiff bewegten, machten wir eine Pause in einem Café und probierten die berühmten Pressburger Kipferl, goldgelb gebacken mit zweierlei Füllungen Mohn oder Nuss, die beide mit einer Tasse Kaffee vorzüglich schmeckten. Natürlich mundete auch das Slowakische Mittagessen auf unserem schwimmenden Zuhause.

Zur Vorspeise servierte uns die Heidelberg– Küche einen Lollo Bionda Salat ( getrocknete Tomaten mit Oliven Crouton und Bacon sowie Kräuter-Dressing) Haluski war das Hauptgericht mit Spätzle, Schafskäse und Sauerkohl und Zemlovka ein Mehlspeise-Dessert rundete unser Menü ab. Um 18.30 Uhr machte die Besatzung die Leinen los und unser Kreuzfahrtschiff fuhr Richtung Melk, über die Wachau, um am folgenden Tag 104 km vor Wien die Schallaburg anzusteuern.

Blickmäßig verabschiedeten wir uns von dem Dom, der Burg, der Burgruine Defin und der modernen Wohnanlage am Donauufer. Gegen 19.00 Uhr lud der Kapitän, der Hotelmanager und Frederic Schepsky zum Abschiedssekt in den Salon ein, und etwas später ging’s weiter zum Abschieds Galaessen in das Restaurant. Die Zwischenzeit nutzte ich für ein Interview mit dem Hotelmanager Osman Ozpolat, der interessante Ausführungen zu seiner Arbeit machte. Seit über 30 Jahren arbeitet er in der Gastronomie, kommt aus der Türkei und ist immer auf Hochsee gewesen. Seit März 2022 fährt der Hotelmanager zum 1. Mal auf einem Binnenschiff.

Dann hat mir Osman noch erzählt, was wir während der Donaureise alles verzehrt und getrunken haben. 1720 Eier, 236 Liter Milch, 46 Kilo Tomaten, 68 Kilo Brot, 1320 Brötchen, 76 Kilo Wurst, Fleisch, 147 Kilo Geflügel, 48 Kilo Fisch, 42 Liter Bier, 315 Liter Sekt-104 Flaschen, Weissweinflaschen 138 und Rotweinflaschen 68.

Natürlich haben sie auch Freizeit und Urlaub, normalerweise arbeiten sie 9 Wochen auf dem Schiff und haben dann 3 Wochen Urlaub.

Zum Gala-Menue präsentierte uns der Küchenchef als Vorspeise Lachstatar mit Avocado,Zwiebel, Kapern, Kaviar-Creme fraiche und Buttertoast. Als Zwischengericht wurde gegrillte Garnele mit Kräuterrissotto und Hummersauce gereicht. Für den Hauptgang fiel meine Wahl auf rosa gebratenen Rinderrücken mit Sauce Bearnaise, grünem Spargel und Steckrüben-Kartoffelgratin. Zum Abschluß des Galadinners gab es dann den Einmarsch der Schiffscrew, die uns die Eisparade MS Heidelberg mit Beerensauce servierte. Nach diesem vorzüglichen Essen wurden wir in den Salon zu einer Tombola erwartet mit Reise-Souvenirs und Preisen aus dem Bordshop.

Am 7. Tag fuhren wir mit unserem Motorschiff morgens in die Wachau, eines der schönsten Täler der Donau. Diese Landschaft erstreckt sich zwischen Krems und Melk in Niederösterreich, etwa 80 km westlich von Wien.. Die Altstadt von Krems gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Die markante Frauenbergkirche in der Altstadt wurde im 14. Jahrhundert auf einer Felsterrasse oberhalb der Pfarrkirche errichtet und ist mit dieser durch eine steile Stiege verbunden und seit Mitte der 60 er Jahre eine Gedenkstätte der Gefallenen beider Weltkriege. In Dürnstein ragte der blau-weiße Barockturm der Kirche des Augustiner Stiftes hinaus, der im Volksmund auch Fingerzeig Gottes genannt wird. In Weißenkirchen dominierten die Weinbergterrassen im zweitgrößten Weinanbaugebiet der Wachau und die mächtige weiße Wehrkirche hat dem Ort auch den Namen gegeben. Spitz, der Zentralort der Wachau, glänzte mit den idyllischen Gassen rund um die Mauritiuskirche und den Tausendeimerberg, dem Wahrzeichen der Stadt. Seinen Namen erhielt der Berg aufgrund der Tatsache, dass seine gesamte Weinernte genau 1000 Eimer füllen soll, was ungefähr 56000 Litern Wein entspricht. Gegen Mittag näherte sich unser Schiff, der schönen Donaustadt Melk, die jeden Besucher mit ihrem barocken Charme und den historischen Gassen und Plätzen sofort in den Bann zieht. Nachdem wir dort anlegten, wartete schon ein Bus darauf, uns in die 6 km entfernte Schallaburg zu bringen.

Die Schallaburg ist seit fast 1000 Jahren ein Ort, indem gewohnt und gelebt wird. Die Familie Sieghardinger hatten diese Burg errichtet. Die späteren Besitzer der Schallaburg, die Familie der Losensteiner, ließen eine Schule bauen, errichteten eine protestantische Kirche und erweiterten die Burg zu einem großen Renaissanceschloss mit mehreren Arkadenhöfen und zweigeschossigen Laubengängen. 1600 Terrakotta Figuren spiegeln die klassische Bildung der Bauherren wieder. Später haben sich die Losensteiner einen Renaissancegarten mit einer umgebenden Mauer anlegen lassen. Es ist ein Schaugarten mit verschiedenen Obstbäumen, leckeren Beeren und wunderhübschen Blumenanlagen.

Wir sind hier im Mostviertel, einer Gegend, in der viele Bauernhöfe Obst, speziell Äpfel und Birnen anbauen. Traditionell wird hier Most hergestellt und wir hatten das Glück einen Birnenmost zu trinken und uns ein Stück Birnenkuchen schmecken zu lassen. Seit 1974 dient das Schloss als Ausstellungszentrum und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Unser immer näher rückendes Ziel, nach dem 3-stündigem Ausflug, war wieder unser Schiff und der österreichische Kaiserschmarrn, ein süßes Kaffeegebäck aus Mehl, Ei, Milch und Zucker, dass in der Pfanne wie ein Eierkuchen gebacken und von der Heidelberg-Küchenmannschaft mit Apfelmus verfeinert, serviert wurde. Eine köstliche Leckerei, die erst einmal auf dem Sonnendeck verdaut werden musste. Die Heidelberg legte ab und steuerte in Richtung Passau. Bis zum Österreichischen Abendessen passierten wir noch eine Schleuse, schwammen an der schönen St.Nikola Kirche vorbei und ließen die Donaulandschaft ganz ruhig an uns vorüberziehen.

Die Vorspeise bestand diesmal aus Antipasti, Zucchini, Aubergine, Pilz und Grissini sowie Balsamico und zum Hauptgang entschied ich mich für Fisch, also Wallerfilet mit Zitronenbutter, Gurkensalat und Basmatireis.
Auf den Nachtisch habe ich schließlich verzichtet und einige Kalorien konnten erst später im Salon bei Musik und Tanz wieder abgebaut werden.

Etwa 20 km vor Passau zog die Heidelberg an dem Erholungsort Obernzell vorbei, einst Sommerresidenz der Passauer Bischöfe mit der prächtigen katholischen St.Maria Pfarrkirche. Nach der 8-tägigen Donauschiffsreise erreichte unser Flusskreuzfahrtschiff am letzten Tag die Anlegestelle in Passau Lindau Nr.4. Kapitän Attila Lucacs ließ das Motorengeräusch verstummen und die Gangway zum Ausstieg aufbauen.

Die wunderschöne Donau-Genussreise- Passau, Wien, Budapest, Passau- war zu Ende und schon begrüßte uns in der Ferne der Dreiflüssestadt die älteste Kirche, die St.Paul Pfarrkirche. Schnell erschien der georderte Busshuttle und brachte uns zum Bahnhof, wo jeder dann zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren konnte.

Autor: Peter Marquardt
Fotos: Peter Marquardt

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Nicht in der Schweiz aber am Schweizer Wald

Direkt am Schweizer Wald gelegen, bietet das bald 30 Jahre privat geführte Hotel, Zimmer und Suiten mit individueller Lichtanlage, 1800 m² Wellnesslandschaft ab 18 Jahre, ein Restaurant mit Showküche und ein legendäres Rocktheater mit Bar.

Das Trihotel hat 117 Nichtraucherzimmer, angefangen von kleinen Economy Zimmern, über Standard Classik und Standard Design, bis hin zu geräumigen Suiten, in denen man erholsam schlummern und traumhaft schlafen kann. Schon von weitem kann man das bunte farbfrohe Gebäude erkennen.

Mein Zimmer ist eine gelungene Kombination aus Natur, Design und jeder Menge Farbhighlights. Sogar das Bad ist mit einer aufregenden Farblichtdusche ausgestattet.

Das TRIHOTEL hat einen geschichtsträchtigen Standort

Seit wann es dieses Trihotel gibt, frage ich den Geschäftsführer Benjamin Weiß selbst: „ Der Standort, an dem wir hier sind ist historisch gesehen interessant, weil vor 130 Jahren wurden hier die städtischen Kühe geweidet. Den Melker, der die Kühe gemolken hat, nannte man den Schweizer und deswegen heißt es auch Schweizer Wald. Dieser Schweizer überlegte sich später hier nicht nur die Milch an die Leute zu verteilen sondern auch irgendwann Kaffee anzubieten. So ist hier ein kleines Kaffeehaus entstanden. Das wurde immer größer, bis es ein echtes Schweizer Haus gewesen ist, eine alte Ausflugsgaststätte in Rostock, die viel Tradition hatte, der erste Ort in Rostock, wo auch nach dem Krieg wieder getanzt wurde. Dann ist es zerfallen und meine Eltern haben nach der Wende den Zuschlag für dieses Grundstück bekommen und haben hier mit dem Trihotel diesen Hotelkomplex aus dem Boden gestampft, der jetzt hier steht und seit 1993 existiert, knapp 30 Jahre.“

Sohn Benjamin führt jetzt das Hotel, und hat seit einigen Jahren etliches umbauen und modernisieren lassen.

Die Rezeption liegt direkt im Eingangsbereich und ist 24 Stunden besetzt. Überall im Foyer gibt es bequeme Sitzmöglichkeiten und Aufenthaltsräume, wie die Bibliothek zum Beispiel, um sich auszuruhen.

Gut essen kann man im 5-Elemente-Restaurant, meint auch Benjamin Weiß

Restauration im TRIHOTEL

„Es ist im Trihotel, dem heutigen Lifestylehotel gebaut worden, um kein normales Hotelrestaurant zu sein. Dieses Restaurant ist anders, durch das ganze Interieur- Design, indem alle 5 Elemente Wasser, Feuer, Holz, Erde und Metall verbaut sind. Salz, Steine, die hinterleuchtet sind und die aus dem Himalaya kommen. Eine Wasserfallwand, ein knisternder Kamin, oder Baumkronen, die an der Lichtdecke prangen, lassen den Gast stilvoll speisen. Diese wunderschön – beleuchtete Lichtdecke und das Design spricht für das, wie wir auch kochen – frisch, natürlich saisonal, interregional und kreativ. Wir haben die klassische Postenküche unten gebaut, wir kochen nach der alten Garde, alles frisch und ala minute und das ist viel aufwendiger, aber die Verbundenheit zur Natur, die sie auch in unserem Design finden, spiegelt die kulinarische Linie wieder.“
Dass das Essen schmeckt, kann ich mit gutem Gewissen bestätigen.

Auch die Kräuter sind echt sowie essbar, werden frisch gesammelt und in der Küche verarbeitet. Ich war bei einer Kräuterwanderung mit dem Küchenchef Marc Bärtsch dabei, die vom Hotel für Interessierte angeboten wird. Wir sammelten auf der nahegelegenen Wiese und dem Schweizer Wald Schafgarbe, Giersch, Löwenzahn, Spitzwegerich und Breitwegerich, und fanden diese schmackhaften Beilagen abends auf dem Teller wieder.

Das mehrgängige Menue zur Melodia Futura-Vorstellung war besonders lecker. Zuerst gab es einen Algensalat mit hausgemachter Teriyaki Sauce, dann eine Soljanka, für das Hauptgericht entschied ich mich für deutschen Spargel in Kräuterflädle mit einer Sauce Choron und den Abschluß bildete ein hausgemachtes Heidelbeer Tiramisu. Alles mundete ausgezeichnet und der rheinhessische Rotwein Cabernet Sauvignon komplettierte schließlich das Menue.

Wellnessbereich zum Wohlfühlen und Entspannen

Im großen Aquabereich des Trihotels können die Erwachsenen abschalten und sich richtig erholen. Eine moderne Saunalandschaft mit Wintergarten und Waldblick lassen die Wogen im sprudelnden Schwimmbad täglich und abends bei gemütlichem Kerzenschein höher schlagen.

Zum Saunieren stehen eine Finnische Blocksauna, das Tepidarium, ein Aroma-Dampfbad, ein Kräuterbad sowie mehrere Duschen und Ruheräume zur Verfügung.

Anwendungen finden in der SPA – Abteilung statt. Da werden Ayurveda, Shiatzu, Peelings und etliche Massagen angeboten. Zum Beispiel: Rücken- Hot Stone-Thai und Lomi Lomi, das ist eine hawaiianische Ganzkörpermassage mit warmem Öl auf der Haut, die wohl tut und zusätzlich den Körper, den Geist und die Seele reinigt.

Ich hatte das Glück eine 30-minütige Rückenmassage zu bekommen und fühlte mich danach nicht nur entspannt, sondern wie neu geboren.

Natürlich kann der Gast auch königliche Bäder in Anspruch nehmen, da wären unter anderem 1. das Kleopatra-Bad in Milch, aromatischem Rosenöl und Rosenblättern, mit Weintrauben und prickelndem Sekt, oder 2. ein kaiserliches Cäsar-Bad für 2 Personen in der römischen Whirlwanne mit Badezusatz, Sekt und Obstarrangement, 3. ein Venus Bad ,wo es im Zeichen der römischen Liebesgöttin verführerisch zu geht – besonders geeignet für sinnliche Momente zu zweit in einer einzigartigen Whirlwanne in Herzform, dazu ein frischer Weintraubenpokal und spritziger Sekt, sowie 4.ein Asia-Bad mit Whirlbad und Schaumzusätzen und Ganzkörperpeeling auf dem Asia-Schrein mit frisch aufgebrühtem Tee.

TRIHOTEL Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung

Nach soviel Ruhe und Entspannung ist ein kleiner Ausflug in die unmittelbare Umgebung zu empfehlen. Nach 18 Kilometern stößt man auf die Ostseestadt Warnemünde. Fährt man zum Strand spürt man die leichte Seebrise und hört den Wellenschlag und das Geschrei der Möwen, wie sie sich um das Futter streiten. Ein Spaziergang entlang der Mole läßt die Gedanken in die Ferne schweifen. Und das legendäre Hotel Neptun steht immer noch am Strand und ist inzwischen mit 5 Sternen modernisiert worden und empfängt in-sowie- ausländische Gäste mit 3 Restaurants und einem großen Wellnessbereich. Einen Steinwurf entfernt steht der alte 31 Meter hohe mit weißen Klinkern versehene Leuchtturm, der 1897 erbaut wurde und von deren Aussichtsplattformen man einen wunderbaren Blick auf Warnemünde und die Ostsee hat. Der Teepott steht gleich daneben, ist ein Restaurant und eine Sehenswürdigkeit am Warnemünder Ostseestrand, dessen dreigeschossiger Rundbau in der Hyparschalenarchitektur im Jahre 1968 errichtet wurde.

Rocktheater TRIHOTEL – Melodia Futura

Zurück vom kleinen Seebadausflug geht es hinein ins Trihotel, hinunter zur Rocktheater-Bar, die sicher ein Geheimtipp ist. Auf der Rocktheaterbühne finden regelmäßige Live-Acts, Lesungen, Schauspiel, kunstvolle Clubveranstaltungen und die unterschiedlichsten Konzerte statt. Heute steht auf dem zweistündigen Abendprogramm Melodia Futura ,eine audiovisuelle Medienproduktion des Music-& Medialabels # TRIART und PK Musicproduktion, die eigens für das Rocktheater Rostock entwickelt wurde. Licht und Laser im Nebel, dreidimensionale Videoproduktionen und die engelsgleiche Gesangsstimme von Carina Castillo versetzen den Besucher in einen mehrdimensionalen und interaktiven Erlebnistrip über die Entstehung und Zerstörung der Welt.

O-Ton Auszug der Show Melodia Futura

Die Hauptdarstellerin Carina Castillo ist studierte Musikerin und spielt mit ihrer Band, die auch aus professionellen Musikern besteht, energievolle Funk- und Soulmusik und schafft mit ihrer sanften und ausdrucksstarken Stimme die Zuschauer sofort in ihren Bann zu ziehen.

O-Ton Auszug Gesang Carina Castillo:

OTon Castillo:

Der Geschäftsführer Benjamin Weiß, eben noch als Musiker mit der E-Gitarre auf der Bühne, jetzt fragen wir ihn ganz einfach, was „Melodia Futura“ bedeutet.

O-Ton-B.Weiß:

Melodia Futura war eine tolle-gelungene Show, aber für meine empfindlichen Ohren ein wenig zu laut.

Bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach Berlin ging, machten wir noch einen Abstecher in die Rostocker Altstadt, die vom Trihotel nur 10 Autominuten entfernt ist. Wir parkten in der Nähe des Marktplatzes und besuchten das 700 Jahre- Alte Rathaus, auf dem Neuen Markt, wo noch weitere prächtige Bürgerhäuser das Antlitz zieren. Gleich nebenan thront die Marienkirche, der bedeutendste Rostocker Sakralbau. An der restaurierten Rostocker Uni sollte man auch einen Moment verweilen, weil sie 1419 gegründet wurde und eine der ältesten Hochschulen Deutschlands ist. Wenn man zur historischen Stadtmauer mit den Wallanlagen gehen möchte, läuft man am besten durch das Steintor, dass im Stil der niederländischen Renaissance errichtet wurde. Der in der Nähe stehende neugotische Backsteinbau des Ständehauses aus dem 19. Jahrhundert ist eine Augenweide und heute Sitz des Oberlandesgerichtes. Die Nikolaikirche ist eine Hallenkirche aus dem 13. Jahrhundert, in der vor 20 Jahren Mietwohnungen eingebaut wurden, deren Bewohner einen wunderbaren Blick über die Hansestadt genießen können.

Zum Abschluss leisteten wir uns auch eine herrliche Aussicht von der 45 Meter hohen Plattform der Petrikirche, die man über 196 Stufen der Wendeltreppe erreichen kann.

Bildergalerie TRIHOTEL, Warnemünde und Rostock

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Kontakt:

TRIHOTEL am Schweizer Wald
Tessiner Strasse 103
18055 Rostock
Telefon: +49 381 6597-0
Telefax: +49 381 6597-600
E-Mail: info@trihotel.de
Internet: http://www.trihotel.de

Autor: Peter Marquardt
Fotos: Alexandra Rüsche

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Weicher Sandstrand so weit man schauen kann, Meeresrauschen, seichte Wellen. 25-30 Grad Sonnenschein. So kann man es aushalten. Stellen Sie sich so auch Ihren Urlaub vor? Ja? Dafür brauchen Sie aber nicht in die Karibik zu fliegen. So können Sie auch Ihren Urlaub an der Ostsee verbringen. Rügen zum Beispiel ist so eine Ostseeinsel mit vielen Sandstränden. Sie ist die größte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands. Vielen von Ihnen dürfte Rügen nicht ganz unbekannt sein. Um nach Rügen zu gelangen geht kein Weg an Stralsund vorbei. Stralsund ist sozusagen das “Tor” zur Insel Rügen. Über die Rügenbrücke oder den Rügendamm geht es auf die beliebte Insel und auch wieder zurück. Die Rügenbrücke verbindet Rügen mit dem Festland. Wenn Sie mit dem Auto oder dem Camper unterwegs sind, müssen Sie zur Ferienzeit mit Stau rechnen. Von Stralsund nach Rügen ist es zwar nur ein Katzensprung, aber zu den beliebten Urlaubsorten wie zum Beispiel Binz fahren Sie noch ca. eine Stunde. Das erfahren wir von André Kretzschmar, Amtsleiter der Tourismuszentrale Stralsund, mit dem wir uns Am Semlower Kanal beim Fischkutter Free Willy treffen. Er erzählt uns ebenfalls, auf die Frage hin ob es nicht schneller mit einer Fähre geht, dass es eine Fähre nach Binz nicht gibt. “Wenn es eine Fähre geben würde, bräuchte diese wahrscheinlich fünf Stunden, weil sie Umwege fahren müsste. Regelmäßig betriebene Fährverbindungen gibt es allerdings zwischen Stralsund und Altefähr.” Altefähr ist ebenfalls ein Seebad auf der Insel Rügen. Quasi liegt Altefähr, über den Strelasund gesehen, auf der gegenüberliegenden Seite von Stralsund. Sie hätten also keine Zeit gewonnen, wenn Sie von Stralsund mit der Fähre nach Altefähr übersetzten und von dort aus weiterfahren wollten. Dann machen Sie doch gleich lieber einen Abstecher nach Stralsund und beginnen Ihren Urlaub dort!

Stralsund – Das Tor zur Insel Rügen

Wenn Sie ohnehin schon im hohen Norden unterwegs sind, lohnt sich der Stopp in Stralsund auf jeden Fall. Ob Kurzurlaub, Zwischenstopp oder Ausflugsziel. Stralsunds alten Hafen bzw. die Hafeninsel sollten Sie auf jeden Fall besuchen. Stralsund als älteste Stadt Pommerns ist nicht nur die goldene Mitte für viele Aktivitäten, sondern hat auch einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Von André Kretzschmar, Amtsleiter der Tourismuszentrale Stralsund, erfahren wir, dass Stralsund rund 60.000 Einwohner zählt. Also relativ viele Einwohner auf einer Fläche von 60 Quadratkilometer. Er als Amtsleiter und Zuständiger für das Marketing möchte den Gruppentourismus gerne wieder interessanter machen. Doch das gestaltet sich sichtlich schwieriger als gewünscht. Dazu bräuchte man mehr Fläche für die Busse und Gastronomien mit mehr Plätzen. Doch in Stralsund ist schon jeder Quadratmeter voll ausgekostet. Umbau oder Erweiterungsmaßnahmen sind leider nicht möglich oder gestalten sich äußerst schwierig. Zum Glück gibt es noch die Individualreisenden die nach Stralsund kommen. Allerdings muss man leider sagen, dass die Touristen eigentlich nur bei schlechtem Wetter wegen der zahlreichen Museen nach Stralsund kommen. Eigentlich sehr schade. Die Stadt hat so viel mehr zu bieten.

Die Altstadt mit ihren zahlreichen backsteingotischen Baudenkmälern gehört seit 2002 zum UNESCO Weltkulturerbe. Stralsund lässt sich wunderbar zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. Dabei werden Sie feststellen, dass Sie an den drei großen, mittelalterlichen Kirchen – der Marienkirche sowie der Nikolaikirche und der Jacobikirche – nicht vorbeikommen. Ebenfalls ist das Rathaus am Alten Markt äußerst sehenswert. Kniepertor und Kütertor sind noch erhalten und dienten in früheren Zeiten der Stadtbefestigung.

Historische Altstadt, von Wasser umgeben

Wer nach Stralsund kommt, kommt mit dem Gedanken, dass Stralsund an der Ostsee liegt. Das ist aber nicht korrekt. Genauer gesagt liegt Stralsund am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee. Der Hafen ist für den Schiffsverkehr vorgesehen und nicht zum Baden geeignet. Weithin bekannt ist der Strelasund auch als guter Fanggrund für Hecht- und Zanderangler. Zum Baden bzw. zum Schwimmen gibt es für die Stralsunder und natürlich auch für Besucher ein Strandbad mit Abenteuerspielplatz und Strandkörben nahe der Sundpromenade. Von dort aus haben Sie einen tollen Blick über den Strelasund und auf die Insel Rügen. Vom Strandbad ist es nicht weit bis zum Knieperteich. Auch hier können Sie sich im “Bürgergarten” erholen, Tretboot fahren, grillen, chillen und genießen. Von hier aus haben Sie einen wunderbaren Blick auf die Altstadt. Vom Knieperteich gelangen Sie über den Frankenwall zum Frankenteich. Im Vorbeigehen schauen Sie sich Kniepertor und Kütertor an. Ruckzuck sind Sie von dort aus auf dem Neuen Markt. Über die Langenstraße gelangen Sie wieder zum Hafen und auf die Hafeninsel. Sozusagen haben Sie nun am Wasser entlang einmal die Altstadt umrundet. Um 8:00, 12:00, 16:30 und 19:45 Uhr werden die Brücken geöffnet für den Durchgangsschiffverkehr. Das dauert dann auch schon mal 20 Minuten, je nachdem wie viele Schiffe durch den Kanal müssen. Am Wochenende und freitags gibt es noch zwei zusätzliche Brückenöffnungszeiten, um 15:00 und um 18:00 Uhr. Samstags zusätzlich noch einmal um 8:45. Bringen Sie also unbedingt Zeit mit am Wochenende. Aber Sie sind ja im Urlaub. Um 12:00 Uhr ist es ohnehin Zeit für ein leckeres Fischbrötchen beim Fischkutter Free Willy.

Fischkutter Free Willy

Schnell werden Sie merken, dass sie hier nicht nur einfache Fischbrötchen bekommen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bei Free Willy bekommen Sie Fischvariationen vom allerfeinsten. Matjes in allen möglichen Variationen, beispielsweise eingelegt in Bärlauch-Marinade, Honig-Senf-Cherry-Marinade oder Pfeffermatjes. Oder fällt Ihre Wahl dann doch eher auf den Lachs oder die Garnelenspießchen? Oder doch lieber den Pangasius in Pankopanade? Oder darf es etwas vom Räucherfisch sein? Da fällt einem die Auswahl wirklich schwer. Zum Glück gibt es ja den Probierteller. Am 1. Mai 2022 feierte der Fischkutter Free Willy mit Inhaberin Nicole Zabel sein 10-jähriges Jubiläum. “Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet, außer bei Sturm” erzählt uns Nicole Zabel. Die Inhaberin des Fischkutters Free Willy hatte selbst in der Coronazeit mit einem Drive-in-Angebot für ihre Gäste geöffnet. “Stralsund glich einer Geisterstadt ohne die Urlaubsgäste.” Die Free-Willy-Crew macht ihre Marinaden allesamt selbst. Auch das Räuchern der Fische übernehmen sie und ihre Mitarbeiter selber. Davon können Sie sich persönlich beim Showräuchern überzeugen. Anregungen für die Rezepte bekommt Nicole Zabel unter anderem von ihren Mitarbeitern. Das Zubereiten der Gerichte und das Lagern der Zutaten gestaltet sich unter anderem recht schwierig, weil es auf dem Fischkutter kaum Lagerfläche und Arbeitsräume gibt. Auch heftiger Seegang erschwert das Arbeiten zusätzlich. Das soll demnächst aber anders werden. Free Willy II ist schon in der Planung.

Das Thema Nachhaltigkeit ist der Geschäftsfrau sehr wichtig. So achtet Nicole Zabel auf kompostierbares Verpackungsmaterial. Allerdings ist Sie noch nicht ganz zufrieden mit dem Angebot der Verpackungsindustrie. Da ist bestimmt noch Luft nach oben. So ist die pfiffige Geschäftsfrau auch gegen Food Waste, also gegen das Wegwerfen von guten Lebensmitteln bzw. Lebensmittelverschwendung. Sie bietet unter anderem in der App “To good to go” eine Fisch-Wundertüte für 3,70 Euro an.

Wenn Sie sich nun gestärkt haben, kann es ja weitergehen. Direkt neben dem Fischkutter Free Willy steht das Ozeaneum. Das Ozeaneum ist ein Naturkundemuseum mit dem Schwerpunkt Meer und gehört zur Stiftung Deutsches Meeresmuseum. Langweilig ist es allerdings nicht. Auch wenn es ein Museum ist, ist es durchaus sehr lebendig. Es gibt sogar Humboldt-Pinguine auf der Dachterrasse. Es ist fast schon ein Muss das Ozeaneum zu besuchen.

Wie Sie lesen können, gibt es in dem relativen kleinen Stralsund viel zu entdecken. Vielleicht planen Sie doch ein paar Tage länger hier ein. Dafür bietet sich das Hotel Kontorhaus mit seiner besonders günstigen Lage auf der Hafeninsel nahezu an.

Hotel Kontorhaus Stralsund

Das Hotel Kontorhaus ist mit seinen 18 Zimmern keine Bettenburg und passt stilistisch genau hierhin. Das maritime Flair des Hotels macht sich in der eleganten Designerausstattung der Hotelzimmer bemerkbar. Diese sind nicht nur mit Namen bekannter Kreuzfahrtschiffe ausgestattet, sondern auch mit deren Kabinennachbauten. Auf verspielte Deko wurde hier komplett verzichtet. Ohne Schnick und Schnack zeigen sich die Zimmer minimalistisch, aber hochwertig. Der Blick auf den nur wenige Meter entfernten malerischen Yachthafen ist einfach wunderschön, besonders in den Abendstunden, wenn alles romantisch beleuchtet ist. Allerdings sollten Sie tagsüber die Fenster geschlossen halten. Die Nähe zum Hafen lockt zuweilen auch die eine oder andere Möwe an. Auf der Suche nach etwas Fressbarem könnten sich die Möwen in Ihr Zimmer verirren. Also aufgepasst. Möchten Sie länger in Stralsund bleiben, bieten sich die beiden Appartements in der oberen Etage des Gebäudes an, die als Ferienwohnung über die Rezeption des Hotels gebucht werden können. Von hier aus haben Sie einen sensationellen Aus- und Überblick über die Altstadt von Stralsund mit den markanten Sehenswürdigkeiten wie Rathaus, Nikolaikirche, Marienkirche, Ozeaneum, Jacobikirche, Heiligen Geist Kloster und natürlich in den Hafen.

Nur wenige Schritte entfernt liegt das ehemalige Segelschulschiff der Deutschen Marine, die Gorch Fock. Die Gorch Fock kann neben den anderen Sehenswürdigkeiten ebenfalls besucht und besichtigt werden.

“Stralsund ist die goldene Mitte für viele Aktivitäten” so André Kretzschmar. In Stralsund kreuzen sich zwei schöne Fernradwege. Der Ostseeküstenradweg und der Radweg Hamburg-Rügen verlaufen durch Stralsund. Die Radwege führen direkt an der schönen Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten vorbei. Sollten Sie mal eine Radreise planen, wäre Stralsund bestimmt ein tolles Ziel. In Stralsund bezahlen Sie im Übrigen keine Kurtaxe wie in vielen anderen Erholungsorten an der See.

“Stralsund ist kein Luxusort wie Sylt. Das wollen wir auch nicht sein. Das Flair von Stralsund ist bodenständig, ein wenig rau, aber mit Charakter und einem gewissen Charme.” (Zitat André Kretzschmar, Tourismuszentrale Stralsund)

Bildergalerie: 

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INFO:

Hotel Kontorhaus
Am Querkanal 1

18439 Stralsund

Telefon: +49 (0) 3831 / 289800
Fax: +49 (0)3831 / 28 98 09

eMail: info@kontorhaus-stralsund.de

Fischkutter Free Willy
Am Semlower Kanal 2

18439 Stralsund

Telefon: +49 (0)3831/ 9419123
Fax: +49 (0)3831/9422142

eMail: info@freewilly-stralsund.de

Tourismuszentrale Starlsund
Alter Markt 9

18439 Stralsund

Tel: +49 (0)3831/252-340
Fax: +49 (0)3831/252-358

eMail: info@stralsundtourismus.de

Text und Fotos: Alexandra Rüsche

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Baugeschichtlich ist Bäderarchitektur ein Phänomen. In der europäischen Kunst- und Architekturgeschichte hat dieses Genre noch keinen festen Platz, da es weder als Stilrichtung noch als spezielle Bauform wissenschaftliche Anerkennung fand. Dennoch findet man an den Bauten einen Gestaltungsreichtum aus diversen klassischen Architektur- und Baukulturen von der Renaissance, dem Barock über die Neogotik, die Neorenaissance, den Neobarock bis hin zum Klassizismus, zum Jugendstil und zum Historismus.

Die Bäderarchitektur auf der Insel Usedom ist ein wahrer Gästemagnet. Die herrschaftlichen Villen aus der Gründerzeit sind auf Usedom in den Seebädern Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck zu finden. Die „Kaiserbäder“ der Insel veranstalten jedes Jahr im September die „Woche der Bäderarchitektur“ mit speziellen Vorträgen, Rundgängen und Veranstaltungen rund um diesen einzigartigen Baustil.

Die Villen erzählen von der Entstehung der Badekultur, als gut betuchte Gäste ihre Sommerresidenzen auf der Insel Usedom bauten. Auch Kaiser Wilhelm II. weilte des Öfteren auf Usedom. Die glanzvolle Architektur säumt Europas längste Strandpromenade, die auf 12,5 km Länge Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck mit dem polnischen Swinemünde verbindet. Nachdem 1824 in Swinemünde die allererste Badesaison eröffnet wurde, folgte 1825 das Seebad Heringsdorf. Erst 1852 erhält das Seebad Ahlbeck die Erlaubnis, Badegäste aufzunehmen. Noch wesentlich später – im Jahr 1897 – erhält Bansin, der kleinste dieser drei Orte, die Genehmigung für den Badebetrieb.

Die prägende Zeit für die Bäderarchitektur reicht von 1793-1918. Allerdings wurde dieser Baustil erstmals 1793 in Heiligendamm, dem ältesten Seebad an der mecklenburgischen Ostseeküste angewandt. Das ehemalige Fischerdorf Ahlbeck entwickelte sich ab 1876, als erstmals die Eisenbahn zwischen Berlin und Ahlbeck fuhr, zum mondänen Badeort. In den Villen aus der Kaiserzeit beherbergen heute luxuriöse Hotels und stilvolle Pensionen die Gäste der Insel. Das berühmteste Gebäude und Wahrzeichen der Insel Usedom ist die Ahlbecker Seebrücke. Sie wurde 1898 errichtet und ist die einzige erhaltene historische Seebrücke an der deutschen Ostseeküste, während die Seebrücke von Heringsdorf mit 508 Metern die längste in Deutschland ist. Die „Badewanne Berlins“, wie Usedom seit jeher genannt wird, widerspiegelt anschaulich die massive Gediegenheit prunkvoller Hauptstadtvillen.

Loggien sind häufig massiv gebaut und aufwendig mit Säulen und Stuck gestaltet. Nicht selten betonen vor gehängte Balkone und ausgeprägte Simse die horizontalen Fassadengliederungen, während Risalite und Türme die Vertikalen akzentuieren. Prunkvolle Auffahrten durch geplante Parkanlagen charakterisieren die Villenarchitektur ebenso wie die pompös beeindruckenden, meist mittig angeordneten Gebäudeeingänge mit freien, davor liegenden Treppenaufgängen.

Es war angesagt in den ehemaligen Fischerdörfern, eine möglichst prachtvolle Sommerresidenz zu haben. In der Folge kamen auch berühmte zeitgenössische Künstler wie Leo Tolstoi, Theodor Fontane, Johann Strauß, Lyonel Feininger und die Brüder Heinrich und Thomas Mann. Selbst Kaiser Wilhelm II. kam regelmäßig nach Heringsdorf. Im Hotel „Ahlbecker Hof“ wohnte unter anderem schon der österreichische Kaiser Franz Joseph I. und die schwedische Königin Silvia.

Jedes Haus hat eine eigene Geschichte zu erzählen, wie die Berliner Bankiersfamilie von Bleichröder, die auf der Insel ihr Geld anlegten, Maxim Gorki, der sich in der Heringsdorfer „Villa Irmgard“ von einer Lungenkrankheit erholte.

Heute ist die Villa ein Zentrum für literarische und musikalische Veranstaltungen. Die „Villa Oppenheim“ zieren an der Parkseite vier korinthische Säulen und eine Freitreppe. Sie wurde im Jahr 1883 als Sommerresidenz für die Familie des Bankiers Benoit Oppenheim errichtet. Die Villa Oppenheim gehörte einst zu Lyonel Feiningers Lieblingsmotiven beim Zeichnen. Zu DDR- Zeiten diente sie dem Minister für Staatssicherheit Erich Mielke als Quartier und repräsentatives Gästehaus. Heute werden in der Villa Oppenheim Ferienwohnungen vermietet.

Die 1883 erbaute ockerfarbene, klassizistische Villa „Oechsler“ in Heringsdorf steht auf einem Hügel. In ihrem Dreiecksgiebel befindet sich ein Glasmosaik mit badenden bekränzten Grazien. Sie ist zweifellos eines der schönsten Beispiele der Bäderarchitektur entlang der deutschen Ostseeküste. Das Heringsdorfer Haus beherbergt heute eine Edelboutique. Viele Hotels und Ferienwohnungen bieten auch heute zahlreiche Unterbringungsmöglichkeiten für den Urlauber, der gern erholsame Tage an der wunderschönen Ostsee verbringen will.

Weitere Informationen bei:
Usedom Tourismus GmbH
Hauptstrasse 42
17459 Seebad Koserow
Telefon: +49 (0) 38375 244 144
Telefax: +49 (0) 38375 244 145
E-Mail: info@usedom.de
https://usedom.de

Text:
Peter Marquardt

Fotos:
Matthias Dikert

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Das Gut Stolpe war bereits seit Anfang des 13. Jahrhunderts der Sitz der Stolper Familie von Schwerin. Der rechteckige Kernbau des Herrenhauses wurde zum Ende des 16. Jahrhunderts unter Otto von Schwerin (1586-1612) als typischer Bau der Hochrenaissance errichtet, der im Dreißigjährigen Krieg durch Feuer zerstört, ja vor dem 30-jährigen Krieg im Renaissancestil erbaut und nun von Otto von Schwerin im Barockstil errichtet wurde. Aus der Zeit von 1657-1699 stammt der bis heute komplett erhalten gebliebene gewalmte Dachstuhl.

Nachdem es für etwa 140 Jahre nicht in Familienbesitz war, gelangte es 1895 wieder an die Familie von Schwerin. Bis 1905 ließ Friedrich Graf von Schwerin das Herrenhaus grundlegend umbauen. Die Gräfin, Freda von Schwerin, hatte die Ideen des Umbaus und ihr Mann ließ sie gewähren. Freda war ihrer Zeit voraus, als sozial denkende und agierende Frau kümmerte sie sich um das Gut, das Haus und die Gutsarbeiter. Sie fühlte sich verantwortlich und sorgte sich um die ihr anvertrauten Menschen und war froh, wenn es allen gut ging.

Bis 1924 erhielt das Gebäude seinen schlossähnlichen Charakter im Stil des Historismus. Es wurde nach Westen hin erweitert, erhielt drei Türme und an der Eingangsseite einen Arkadengang mit Rundbogenfenstern sowie ein Portal in der Mitte. Innen wurde die Eingangshalle neu eingerichtet, die eine umlaufende Galerie und eine geschwungene Treppe bekam. Denn die Gräfin war mit der einfachen Wendeltreppe nicht zufrieden, sie brauchte eine breite Treppe zum Herunter schweben.

Nachdem die Rote Armee Usedom 1945 erobert hatte, kam es zu Plünderungen. Freda von Schwerin musste Stolpe nach der Bodenreform 1945 verlassen und starb 1957 in Stolpe. 1949 wurde der Mittelteil abgerissen und als Baumaterial für andere Gebäude gebraucht.

Zu Zeiten der DDR wurde es zuerst als Motorenstation und später als Gaststätte und Ferienlager genutzt. Im Jahr 1974 wurden die drei Türme ab Traufenhöhe niedergelegt, um dem Gebäude den Schlosscharakter zu nehmen und um Baumaßnahmen zur Sanierung zu vermeiden. Türen und Fenster wurden der damaligen Nutzung angepasst, die Fassade begradigt.

Im Jahr 1990 stand das Gebäude leer und war wegen Feuchtigkeit bedingten Bauschäden vom Verfall bedroht. Nachdem es für zwei Jahre dem „Kultur Burg Stolpe e.V.“ gehört hatte, gelangte es 1996 in den Besitz der Gemeinde Stolpe. Noch im gleichen Jahr wurde mit Sanierungsarbeiten begonnen. 2001 wurde ein Förderverein gegründet, seit dem gleichen Jahr befassten sich auch Studenten der Hochschule Wismar mit der durch Mittel des Denkmalschutzes und der Europäischen Union geförderten Restaurierung des Herrenhauses. Im ersten Bauabschnitt erfolgte die Schwammsanierung, die Sanierung der Feuchtigkeitssperren und die Reparatur bzw. Erneuerung der Decken- und Dachbalkenwerke.

2002 fand die Dachdeckung statt. Der dritte Bauabschnitt war der Wiederaufbau der Türme, die Herstellung der historischen Fensteröffnungen und der Nordfassade. Im vierten Abschnitt erfolgte ab 2004 der Innenausbau. Dabei wurden Heizung, Sanitär und die Innenraumrestaurierung begonnen. Die Sanierung des abgetrennten Westflügels begann 2014 und wurde 2015 abgeschlossen. In diesem Teil des Herrenhauses befinden sich heute – wie auch in der Remise – Ferienwohnungen.

Eine umfangreiche Ausstellung mit Schautafeln zeigt die Bau- und Eigentümergeschichte im Haupthaus des Herrenhauses, die zu besichtigen ist. Das Ziel der Denkmalpflege ist es, alles so wieder herzustellen, wie es einmal war. Auch der rote, gelbe und grüne Salon sind damit eingeschlossen. Seit 2004 finden im Schloss sogar kulturelle Veranstaltungen statt.
Und David Geringas, der begnadete Cellist gibt seit 2006 regelmäßig Meisterkurse auf Schloss Stolpe und zeigt damit seine Verbundenheit zum Usedomer Musikfestival, das im Jahr 2000 begann.
Die Wiedereröffnung des Schlosses soll voraussichtlich am 1. April 2022 sein.

Weitere Informationen bei:

Usedom Tourismus GmbH
Hauptstrasse 42
17459 Seebad Koserow
Telefon: +49 (0) 38375 244 144
Telefax: +49 (0) 38375 244 145
E-Mail: info@usedom.de
https://usedom.de

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

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Um etwas mehr über den Wein zu erfahren, besuchten wir die Weinkellerei Villa Melnik, schauten uns die moderne Produktionsanlage an und probierten am Ende einige Qualitätstropfen dieser Region. Nikola Zikatanov ist der Besitzer des Familienunternehmens, dass mutige Weine aus einheimischen und internationalen Trauben mit einem ausgeprägten Melnik Charakter herstellt. Die Familie besitzt 30 ha Weinberge in der Nähe der Stadt Melnik und ein modernes Weingut, das täglich für Besucher geöffnet ist.

Nikola Zikatanov wurde in einer Familie mit langjähriger Tradition im Weinanbau geboren. Zusammen mit seiner Frau baute er in der zweiten Hälfte seines Lebens die Weinberge und das Weingut wieder auf, um den Ruhm des Melnik Weins zurückzubringen. Die Kapazität der Weinkellerei beträgt 250 t Trauben pro Jahr und abgefüllt werden 200.000 Flaschen. Die Reifung der Spitzenweine erfolgt in unterirdischen Kellertunneln, die tief in den sandigen Hügel hinter dem Weingut führen.

Die konstante Temperatur, das mediterrane Klima und die südliche gute Lage der Trauben durch sandige Böden mit Kalkstein und vulkanischen Ablagerungen lässt die edlen Weine gedeihen. Villa Melnik stellt 70 % Rotwein und 30 % Weißwein her. Die fruchtigen Weine sind nicht nur in Bulgarien beliebt, sondern werden ebenso in viele Länder exportiert.

Bei der Weinprobe haben wir drei Weißweine und drei Rotweine degustiert. Diese jungen Spitzenweine waren aus dem Sortiment Aplauz, Bergule und Family Tradition. Alle hatten eine besondere pikante Note und schmeckten hervorragend. Der dunkle rote Sweetwine, ein süßer Tropfen mit fruchtigen Noten von Brombeeren und Himbeeren hatte es mir besonders angetan.

Kloster Rozhen

Nach der Weinprobe blieb noch Zeit, um in das nahegelegene Kloster Rozhen ein zu kehren. Dieses Kloster in der Nähe des Piringebirges zählt mit kunstvollen Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert zu den schönsten und ältesten orthodoxen Klöstern von Bulgarien. Es ist vor allem wegen der Malereien und Ikonenbildnissen sehenswert. Der Großteil der Fresken zeigt Heilige oder Geschichten aus der Bibel. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 890 zurück.

Das heutige Erscheinungsbild stammt aus dem 18. Jahrhundert und das älteste erhaltene Fresko ist das Bildnis von Jesus Christus und den zwölf Aposteln, welches sich über dem Eingang zur Hauptkirche befindet. Den wehrhaften Eindruck einer Festung vermittelt der lauschige Innenhof, der von Weinreben beschattet und von Wohn- und Wirtschaftsgbäuden der Mönche gesäumt wird. In der Mitte des Klosterhofes steht eine kleine Klosterkirche, die im Innern auch Ikonen und Holzschnitzereien in der Seitenkapelle hat und mit zu den wertvollsten Kunstwerken zählt. Das Kloster kann kostenlos besichtigt werden und wird nach wie vor von Mönchen bewohnt.

Buhcha

Es meldete sich der kleine Hunger und wir suchten ein Restaurant in Rozhen auf, um uns zu stärken.

Das Entree war ein Shopskasalat, dann eine Suppe und zum Hauptgang aßen wir Buhcha, ein Brotgericht mit Schweinefleisch, das im Brot gebacken wurde. Das Gericht sah exotisch aus und schmeckte vorzüglich.

SPA-Bereich im Hotel Zornitza

Nun ging es zurück ins Zornitza-Hotel, wo wir den SPA-Bereich nutzen und noch eine Ganzkörpermassage erleben konnten.
Drei Pools (2 innen und 1 außen) mit 38° warmem Thermalwasser, ein SPA-Wellness-Bereich mit Dampfbad, Whirlpool, Sauna, Fitnesscenter und Ruhezonen erfüllen die Sehnsucht nach Erholung.

Zuerst ging’s in die Sauna und dann in den Innenpool. Nach einer Ruhezeit wartete Venetia Ralitza auf mich, um mir eine 40-minütige Ganzkörpermassage angedeihen zu lassen. Herrlich, danach ein weiteres Entspannungsbad im Thermalwasser und die Welt war völlig in Ordnung.

Zornitza Weingut

Da ja das Zornitza Estate Hotel auch ein eigenes Weingut hat, wollten wir natürlich die exzellenten Weine probieren. Die vielen sonnigen Tage, die hügelige Landschaft und die fruchtbaren Böden der Region lassen geschmackvolle Trauben reifen, die unvergesslichen Wein keltern. Die Rebsorte Melnik konnte nur in dieser Region angebaut werden und die Aromen und Geschmackseigenschaften der lokalen Reben werden immer auf großen Messen geprüft.

Interessante Details erfuhren wir vom Sommellier Alexander Skorchew. Die Geschichte des Zornitza Weingutes begann 2011 mit der Pflanzung von 50.000 Quadratmeter Weinberg auf den Hügeln rund um das Weingut. Die sandigen und durchlässigen Böden sind für den Wein ideal. Die Weinlese beginnt Mitte August und dauert bis Ende Oktober. Die Weine des Zornitza Hotels sind eine Herausforderung für die edelsten Bordeaux Weine. Sie gedeihen im Süden des Strumatals, etwa 10 km vor der griechischen Grenze.

10.000 Flaschen werden jährlich produziert und in Top- Restaurants rund um die Welt serviert. Der Sommellier erwartet auch 2021 auf den neu angelegten Weinbergen, dass etwa 10.000 Flaschen abgefüllt werden können. Trauben der Merlot,- Cabernet- Sauvignon-, Grenache- sowie der bulgarischen Rubin Reben werden hier bei konstanter Temperatur nur durch die natürliche Schwerkraft ohne Pressung gekeltert, vergoren und dann acht Monate in französischen Eichenfässern gelagert, um eine bessere Qualität zu erreichen.

Aus der heimischen Syrah- Traube werden 13 verschiedene Weine hergestellt. Wir hatten drei rote Zornitza Weine verköstigt und waren mit dem Geschmack und der ausgezeichneten Qualität mehr als zufrieden. Sommellier Skorchew kennt eine umfangreiche Auswahl von fast 300 Weinen der Region und der Welt und gibt gern sein Wissen an die Gäste weiter.

Nach den edlen Tropfen meldete sich der profane Magen, um genussvoll mithalten zu können. Das vor allem außergewöhnlich freundliche Personal geleitete uns in das Restaurant und schon wurden wir zum Entree mit einem Blattsalat, frischem Käse, Kirschen, Walnüssen und roten Beeten versorgt. Zum Hauptgang überraschte die Sterneküche mit einem Gericht aus „Schweinenacken mit Möhren, Koriander und Cashew Nüssen“. Den Abschluss bildete „Mascapone“ mit Kirschen, Schokolade und einem Schuss Kirschlikör. Als Getränk bestellte ich mir ein bulgarisches Bier und ließ den Abend langsam ausklingen.

Prebodobna Stoyna

Die Nacht war kurz, das Frühstück reichhaltig und nach dem Auschecken fuhren wir am 4. Tag 40 Minuten zur bulgarischen Prophetin Prebodobna Stoyna, die wie Baba Wanga nach einer Erkrankung blind wurde und seitdem die Gabe des Predigens und Heilens besaß. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschien sie in der Kirche des Heiligen Georg, in dem Dorf Zlatolist, wo sie 50 Jahre lang lebte und bis zu ihrem Tod 1933 das Leben einer Einsiedlerin führte.

Sie lebte auf dem Balkonteil der Kirche und empfing dort Pilger in einem Raum, der noch erhalten ist und bis heute besucht wird. Stoyna war nach Erzählungen vor allen Dingen mit der Gabe der Hellsichtigkeit und des Heilens mit Kräutern und Pflanzen ausgestattet. Die orthodoxe Kirche lehnt die Verehrung und den Irrglauben ab, der mit diesem Kult verbunden ist, kann jedoch nicht verhindern, dass Tausende Menschen jährlich diesen Ort besuchen und Stoyna als Heilige behandeln.

Unser nächstes Reiseziel war Blagoevgrad, 95 km von der Stoyna-Gedenkstätte entfernt, wo man in dem Restaurant „Wassermühle“ das Mittagessen mit dem legendären Schopskasalat und verschiedenen Schweinefleischspießen ausrichtete. Das Tagesziel lag allerdings in Richtung Sofia 75 km außerhalb von Blagoevgrad, und hieß Hotel Belchinski in Belchin. Ein top ausgestalteter Hotelkomplex in gepflegter Lage mit einem sehr schönen SPA und Wellness-Bereich inklusive Mineralwasser in allen Becken. Am Fuße des Rila-Gebirges, etwa 1 Autostunde von Sofia entfernt, bietet diese großzügige Wellness-Anlage für groß und klein beste Erholung- und Freizeitmöglichkeiten für einen Wochenendtrip. Das Thermalwasser sprudelt in allen Pools und wird mit unterschiedlichen Temperaturen gespeist. Von 37° bis 41 °C ist das warme Mineralwasser gut für die Behandlung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, von Haut-und Gelenkerkrankungen und auch Entzündungen des Nervensystems, um nur einige zu nennen. Für uns war die ausgiebige Nutzung der Thermalwässer von großer Bedeutung, zumal wir am 5. Tag noch einige Sehenswürdigkeiten in Sofia besuchen und einen Kurztrip ins Vitoscha Gebirge unternehmen wollten.

Nationalhistorisches Museum

Die Autofahrt dauerte wieder 1 Stunde und schon standen wir vor der Tür des Nationalhistorischen Museums, einem südlichen Vorort von Sofia. Dieses Museum ist im ehemaligen Präsidentenpalast untergebracht und zeigt Ausstellungsstücke von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Es ist stolz auf seine Sammlung des ältesten Goldschatzes der Welt.

Diese Kleinode stammen noch aus der Zeit der Thraker, ein 2400 Jahre alter Schatz mit über 15.000 Goldobjekten. Wir erfahren in dem musealen Gebäude die Geschichte einer Bauersfrau, die 2003 von ihrem Mann eine goldene Kette bekommen hat, die er für sie aus auf seinem Feld herumliegenden Goldstückchen zusammengesetzt hatte. Genau wie die Thrakerfrauen hatte sie sich immer besonders sicher gefühlt, wenn sie ihren Goldschmuck trug.

Boyana Kirche

Der Schatz der Boyana Kirche, der am äußersten Rande Sofias gelegen ist, sind die wundervollen Fresken aus dem Mittelalter, die als zweite Schicht über frühere Malereien gezeichnet wurden und zur Liste des Weltkulturerbes der UNESCO gehören.

Die Kirche besteht aus drei Gebäuden, die im 10., 13., und 19. Jahrhundert entstanden. 89 Szenen mit über 240 Figuren zieren heute Wände und Decken, die teilweise beschädigt sind. In der Kirchenvorhalle wird das Heiligenleben von St. Nikola, einer der Schutzheiligen der Kirche, in 18 Szenen dargestellt.

Das älteste erhaltene Porträt ist das von Ivan Rilski, der im Rila Kloster lebte. Um die Kirche herum befindet sich eine Reihe von Grabstätten. Bemerkenswert ist die schlichte Grablegung für die einstige Zarin Eleonore von Bulgarien.

Hotel Moreni

19 km weit weg von der Bojana Kirche erreicht man auf einer Höhe von 1780 m das Hotel Moreni mit einer wunderbaren Aussicht auf die Berge und den Nationalpark. Dieses Hotel ist eine beliebte Übernachtungsstätte am Fuße des Vitoscha Gebirges. Tscherni Wrack ist der höchste Berg und thront auf einer Höhe von 2290 Metern. Bis zur Sessellift Station sind es 750 m und man kann im Sommer herrlich wandern, vorbei an Wasserfällen und vielen Karstgestein-Felsen, Mountainbiken, Klettern und sogar Drachenfliegen.

Hotel Moreni Spa

Im Winter bieten sich Skilanglauf und Snowboarden an. Von Sofias Zentrum ist das Hotel 20 km entfernt und ein idealer Ort, um dem Großstadttrubel zu entfliehen und sich dort zu erholen.

Das heilsame SPA, die gemütlichen Zimmer, das leckere Essen und die komfortable Ausstattung tragen mit dazu bei. Während Kollegen einen Waldspaziergang machten, durfte ich meinen Körper durchkneten lassen, um für weitere Unternehmungen fit zu sein.

Zum Abendessen zauberte der Küchenmeister Ovcarska Salata (Hirtensalat, Oliven mit gemischtem Salat, Schafskäse und Schinken). Eine Paste aus Paprika, Auberginen und Tomaten oder nur aus Paprika und Tomaten wurde mit Brot gereicht. Als Hauptgerichte füllten Hackfleischröllchen Kebaptscheta und Gefüllte sowie Gegrillte Paprika den Magen. Ein Dessert passte nicht mehr hinein, dafür aber ein Gläschen Wein. So konnte man gut schlafen und den letzten Tag entspannt beginnen.

Sofia Abschiedsrundgang

Um 9:30 Uhr verließen wir das Hotel „Moreni“ und fuhren ins Zentrum Sofias zum Abschiedsrundgang. Auffällig ist die orthodoxe Kirche der 7 Heiligen, die als Moschee aus rotem Backstein mit weißer Einfassung errichtet, durch Erdbeben stark beschädigt und nach langer Zeit wieder als Kirche aufgebaut wurde. Eingebettet in einem idyllischen Park verströmt sie ein besonderes Flair.
Ebenso die bemalten Stromkästen, die abseits der populären Sehenswürdigkeiten in der coolen Streetart, die Stadt bunter und attraktiver machen.

Einer der beliebtesten Plätze Sofias ist der Slaveykov Platz. Seine Geschichte geht auf das frühe 16. Jahrhundert zurück und er wurde nach den bulgarischen Schriftstellern Petko und Pencho Slaveykov benannt, die als Skulptur auf einer Bank sitzend dargestellt, viele Besucher anziehen. Zahlreiche Buchläden haben sich heute dort angesiedelt.

Etwas später stoßen wir bei unserem Bummel auf den Vitoscha-Boulevard, Sofias bedeutendste Einkaufsstraße, die als Fußgängerzone zum entspannten Flanieren und Erholen in Cafes sowie Restaurants einlädt.Im Hintergrund entdeckt man die Nidelja Kathedrale, die 1925 das Ziel eines kommunistischen Anschlags war, bei dem 120 Menschen getötet und 500 weitere verletzt worden.

In der 12 Tsar Asen Straße gibt es ein Museum, namens Red flat, dass man unbedingt besuchen sollte. Für mich war es eines der interessantesten und unterschiedlichsten Museen, die ich je gesehen habe. Es war sehr erlebnisreich, eine Wohnung aus der kommunistischen Ära zu betreten und sich darin auf zu halten. Es fühlt sich wie eine Zeitmaschine an, die den Besucher in die 80iger Jahre zurückversetzt. Mit liebevoller Detailarbeit wurde die Wohnung mit allem Interieur, Möbeln, Fotos, Spielzeug etc. von dem Museumschef Valeri Gyurov und seinem Team aus der kommunistischen Zeit nachgestellt.

Im Audioguide wird alles sehr gut mit beeindruckenden Details in Englisch erklärt und es ist großartig, dass man alles, was sich in der 3-Raum Wohnung befindet, berühren und riechen kann. Man fühlt sich zu Hause, kann sich setzen, Musik von damals hören, sich Fotoalben und Bücher anschauen, Spielsachen in die Hand nehmen, Fernsehen, auf die Toilette gehen und wird mit Snacks und Erfrischungsgetränken aus der damaligen Zeit belohnt. Ein empfehlenswerter Besuch, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Weiter nördlich, neben der Heiligen Sophia-Statue, ist einer der Eingänge zur Metrostation Serdica und zur Unterführung des verglasten archäologischen Komplexes Serdica. Der Blick durch das spektakuläre Glasdach gibt museenartige Vitrinen frei, in denen sich neolithische Töpfe und römische Gefäße und Urnen befinden. Da die Römer die Stadt von den Griechen eroberten, fand man ab 2004 Ruinen eines Amphitheaters, das zu den größten im östlichen Teil des Römischen Reiches gehörte.

Die Kirche des Heiligen Georg, der nahegelegene Rundbau aus rotem Stein, gilt als das älteste Gebäude von Sofia und geht auf das 4. Jahrhundert und die Römer zurück. Bekannt sind die Fresken aus dem 12. bis14. Jahrhundert, die einst von den Osmanen übermalt wurden. Heute fungiert die Kirche als Museum und kann sich über Besuchermangel nicht beklagen.
Nach einer kleinen Stärkung konnten wir uns auch nicht über die kurze Entfernung zum Flughafen beklagen, denn in 20 Minuten erreichten wir das Terminal, um später den Rückflug nach Deutschland anzutreten.

Weitere Informationen bei:

https://bulgariatravel.org/de/

Text:

Peter Marquardt

Fotos:

Matthias Dikert

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Autor und Audiosprecher: Peter Marquardt

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Die diesjährige Bundesgartenschau findet in der Thüringen Hauptstadt Erfurt noch bis zum 10.Oktober statt. Die Eröffnung war am 23.April und das große Blumenbeet ist das Markenzeichen des egaparks und Europas größtes ornamental-bepflanztes Blumenbeet. Typisch sind die Farbabstufungen in harmonischer Formgebung, die durch Blütenflor vertreten werden. Wechselnde Blumenschauen mit Stiefmütterchen, Löwenmäulchen, Hortensien, Schmuckkörbchen und Dahlien waren und sind in Blüte, ab September verschiedene Gräser und der Sonnenhut. 290 Dahlien Sorten in weiß, orange, rosa, purpur oder dunkelrot begeistern die Besucher. Die Rose gilt als Höhepunkt jeder Gartenschau, so auch auf der diesigen Bundesgartenschau. Die Königin der Blumen blüht von Juni bis teilweise in den Oktober hinein. Stauden in weiß und grün bilden den Hintergrund, untermalt von 20 Tausend Zwiebelblumen.

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Zur Geschichte kann man sagen, dass archäologische Funde darauf hinweisen, dass schon um 8000 vor Christus eine steinzeitliche Siedlung an der Stelle existierte, an der heute Sofia steht. Im siebten Jahrhundert vor Christus stand an diesem Ort die thrakische Stadt Serdica. Diese wurde von den Römern erobert und entwickelte sich zu einer wahren Metropole. Nach den Hunnen und den slawischen Stämmen kam es während der Kreuzzüge zu großen Verwüstungen und die Stadt gelangte unter byzantinische Herrschaft. Im 14. Jahrhundert kam Sofia zu dem heutigen Namen, deren Patronin die Kirche Sveta Sofia ( Heilige Weisheit Gottes) war.

Die Osmanen regierten das Land vom 15. bis 18. Jahrhundert. 1879 wurde die Stadt zum neu gegründeten Fürstentum erklärt und nach dem Zweiten Weltkrieg unter russischer Vorherrschaft zur Volksrepublik Bulgarien ausgerufen. Nach über 40 Jahren konnte die kommunistische Regierung gestürzt und das Land ab 1990 demokratisiert werden.

10 km vom Flughafen entfernt checkten wir im Hyatt Hotel Sofia ein, dass im Herzen der Stadt am Wasil-Levski-Platz liegt und als erste Übernachtungsstätte diente. Wasil Levski war ein führender Revolutionär der bulgarischen Freiheitsbewegung, der an dieser Stelle hingerichtet wurde, wo heute ein 13 m hohes Denkmal an den damaligen Helden erinnert. Von dort starteten wir zur Stadtbesichtigung Sofia mit dem Reiseleiter Peter Gaitandjiev, um einen Teil der Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen.

Stadtbesichtigung Sofia

Wir hielten an der Nationalbibliothek mit den Statuen der Brüder Kyrill und Methodos und dem Museum für bulgarische und europäische Kultur. Über 1700 Manuskripte in slawischen Sprachen, sowie in Fremdsprachen aus der Zeit des 11.bis19. Jahrhunderts sind hier unter anderem beheimatet.

Nicht zu übersehen waren in unmittelbarer Nähe die Universität und das Reiterstandbild des russischen Zaren Alexander II., das ihm zu Ehren errichtet wurde, weil er die Bulgaren von der osmanischen Herrschaft befreit hatte.

Eine andere Sehenswürdigkeit war das Parlamentsgebäude, in dem die Nationalversammlung tagt, welches im Stil der Neorenaissance erbaut wurde und früher als Parteihaus der kommunistischen Partei fungierte.

Ein paar Schritte weiter stößt man auf den ehemaligen prächtigen Königspalast, den man Ende des 19. Jahrhunderts erbaute und heute das wichtigste Kunstmuseum des Landes ist. Die Sammlung der Galerie umfasst über 50.000 Stücke, darunter mittelalterliche Gemälde und Heiligenbilder. Auf drei Etagen präsentiert die Kunstgalerie moderne und zeitgenössische Werke der größten Künstler des Landes von der Befreiung Bulgariens vom osmanischen Reich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Der benachbarte größte Platz Sofias, der Battenberg Platz, liegt ebenfalls im Herzen der Stadt und lädt ganzjährig zu zahlreichen Veranstaltungen wie Open-Air-Konzerten und Militärparaden ein.

Kurios sind die gelben Pflastersteine um den Königspalast herum, die seit über 100 Jahren als Symbol des Wohlstandes galten und heute ein Symbol der wiederkehrenden Bürgerproteste darstellen,.Die Steine werden von den Sofiotern geliebt, obwohl sie nicht nur schön, sondern bei geringster Feuchtigkeit extrem rutschig sind.

Auf dem Alexander-Newski-Platz steht die Alexander Newski-Kathedrale, das wichtigste Wahrzeichen Sofias. Errichtet wurde sie nach mehrjähriger Bauzeit im neobyzantinischen Stil und erinnert an Zar Alexander II und an die Soldaten, die im Russisch Osmanischen Krieg fielen. Das Gebäude gehört zu den größten östlich orthodoxen Kathedralen der Welt.

Innen beeindrucken herrliche Marmorverkleidungen, Wand- Glasmalereien, Ikonen, Holzschnitzarbeiten, Fresken und Mosaiken den Besucher. Die Kuppeln sind vergoldet und der 53 m hohe Glockenturm besitzt zwölf Glocken, deren Geläut man 15 km weit hören kann. Es finden täglich Gottesdienste statt und auf einer Fläche von über 3000 m² haben 5000 Besucher Platz.

Die Sophienkirche, ein mit alten Fresken verzierter roter Backsteinbau, ist die zweitälteste Kirche von Sofia und in der Kreuz Basilika sind noch früh christliche Bodenmosaiken mit Tier und Pflanzenmotiven erhalten. Das Highlight ist ihr unterirdisches Museum mit den vielen römischen Gräbern.

Neben der Sophienkirche gibt es das Denkmal vom unbekannten Soldaten (eine Hommage an die gefallenen bulgarischen Soldaten) mit der ewigen Flamme und der bronzenen Löwenskulptur als nationales Symbol Bulgariens.

Weithin zu sehen ist auch die Bronze und Goldstatue der Heiligen Sophia. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt aus dem Jahr 2000, wiegt 5 t, ist 9 m hoch, steht auf einem 12 m hohen Sockel und wurde aus 160 Teilen zusammengesetzt. Sie gilt als Beschützerin der Stadt und des Landes und blickt an dem Platz der Unabhängigkeit vorbei auf das ehemalige Parteihaus der kommunistischen Partei.

Im Zentrum der Stadt treffen alle drei Weltreligionen friedlich aufeinander (Juden, Moslems und Katholiken).
Die Synagoge zählt zu den schönsten Architekturdenkmälern Bulgariens und ist die viertgrößte Synagoge in Europa.
Die Banja-Baschi-Moschee gehört zu den ältesten Moscheen in ganz Europa. Berühmt ist sie für die riesige Kuppel und das beeindruckende hohe Minarett.

Die Kathedrale Nidelja (ein Rundbau) stammt aus dem Mittelalter, wurde mehrfach zerstört und umgebaut. Mit dem heutigen Gesicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts begeistert der Sakralbau mit seinen Wandmalereien.

Die mittelalterliche orthodoxe Kirche St.Petka ist ein kleines Gebäude mit einem Mittelschiff. Das heutige Sakralgebäude ist vor allem wegen der Malereien aus dem 14. bis 19. Jahrhundert bekannt. Als sogenanntes Quadrat der Toleranz sind diese vier kirchlichen Bauten in die bulgarische Geschichte eingegangen.

Zehn Gehminuten weiter nördlich treffen wir auf die wunderschöne Nikolaikirche, dem zentralen Gotteshaus der russisch-orthodoxen Gemeinde. Diese Kirche mit den vergoldeten Zwiebeltürmen und der Architektur aus dem 17. Jahrhundert verströmt typisches russisches Flair. Die prächtigen Wandmalereien und die kunstvolle Keramik Ikonostase im Innern sind besonders sehenswert.

Sehenswert ist auch das Theatergebäude Iwan Wasow, das im neoklassizistischen Stil des 20. Jahrhunderts von dem österreichischen Architektenduo Fellner und Helmer erbaut wurde. Das Nationaltheater verfügt über drei Bühnen und kann insgesamt 1000 Personen aufnehmen. Opern, -Ballett- oder Theateraufführungen gehören zu dem abwechslungsreichen Programm, das hier geboten wird.

Eingebettet in den schönen Stadtgarten Gradska gradina mit zahlreichen lohnenswerten Einkehrmöglichkeiten bietet der Platz vor dem Theater eine besondere Kulisse zum Verweilen. Besonders abends erfreuen sich die Besucher an dem eindrucksvollen Springbrunnen, der mit seinen leuchtenden Wasserfontänen die Menschen zum Staunen bringt und sie entspannen lässt, während sie das Geschehen beobachten und den Einheimischen schließlich gern beim Schachspielen zuschauen.

Restaurant Moma

Das ein fast dreistündiger interessanter Stadtrundgang recht anstrengend ist und der Körper nun eine Pause braucht, ist unumstritten. Also kehrten wir ins Restaurant Moma ein, um uns zu stärken und zu erholen. Als Vorspeise gab es erst einmal einen Schnaps(Rakia) und den dazugehörigen typisch-bulgarischen Schopska Salat. Dieser besteht aus frischem Gemüse (Gurken, Tomaten, Zwiebeln, schwarzen Oliven, rote und grüne Paprika, Zitrone und Petersilie), der abgewaschen, klein geschnitten, mit Salz und Öl abgeschmeckt und dann mit viel geriebenem Käse (Schaf- Ziegenkäse) überstreut wurde. Schmeckte lecker und machte Lust auf mehr. Es wurde Brot dazu gereicht, das man zuvor in eine Schale mit Gewürzen eintauchte und schließlich mit unterschiedlicher Paprika- Auberginen-und Tomatenpaste bestrich, was ebenfalls ausgezeichnet mundete.

Zum Hauptgericht wählte ich gebackene Ente und trank ein kühles bulgarisches Bier (Zagorka) dazu. Nach diesem lukullischen Bissen passte letztlich noch der Nachtisch rein und das war ein Stück Schokoladentorte mit Sahne.
Zufrieden und gesättigt fuhren wir dann in unser Hotel, um am nächsten Morgen ausgeschlafen die Weiterreise zum Rila-Kloster antreten zu können.

Rila-Kloster

Am zweiten Tag kurz nach 9:00 Uhr setzten sich die Räder unseres Reisebusses in Bewegung, und nach eineinhalb Stunden Fahrt und 117 km standen wir vor den Toren des berühmten Klosters. Es liegt im malerischen Teil des Rila- Gebirges an der Mündung zweier Flüsse auf knapp 1200 m Seehöhe und gehört durch seine malerischen Fresken und außergewöhnlichen Architektur zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Gründung geht auf das zehnte Jahrhundert zurück, wo der Mönch Ivan Rilski die Moral der Kirche kritisierte und sich als Einsiedler in die Einsamkeit zurückzog.

Mit seinen Jüngern unterstützte er unter anderem den Bau einer einschiffigen Steinkirche. In den folgenden Jahrhunderten verehrten viele Wallfahrer den nach seinem Tode heilig gesprochenen Mönch und Wunderheiler und pilgerten zum Kloster. Im Mittelalter war das Rila Kloster ein Zentrum für Kunstschaffende. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die heilige Stätte geplündert, in Brand gesetzt und gegen Ende des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Betritt man den Innenhof, blickt man auf die Hoffassaden und die mehrstöckigen Wohnflügel, deren luftige Arkaden vorgelagert, in den unteren Geschossen durch hohe Steinbögen gegliedert sind, während das oberste Geschoss meist mit hölzernen Bogenreihen abgeschlossen ist und Erker und Balkone die Gleichmäßigkeit der Bogenreihen unterbrechen.

Die farbliche Gestaltung der Fassaden, schwarz und weiß, gemalte Ziegelbögen, kleine Ornamente und Wandmalereien sowie breite offene Treppen verstärken den Reiz. Im Zentrum des Hofes erhebt sich die nur dreischiffige Kirche, deren Bau im 19. Jahrhundert begonnen wurde. Mit den zahlreichen Kuppeln, ihren runden Formen, sowie der bewegten Außengestalt harmoniert sie mit dem Aussehen der sie umfassenden Gebäude. Im Innern ist der Boden mit Marmor ausgelegt und die Wände sind mit kunstvollen Fresken geschmückt.

Die kostbarsten Kunstwerke sind die Darstellung des jüngsten Gerichts in der Vorhalle und die vergoldete Ikonenwand im Altarraum. In der gesamten Anlage gibt es 300 Räume, die alle kunstvolle Verzierungen und architektonische Details aufweisen.
Im 20. Jahrhundert wurde im Ostflügel des Klosters ein Museum etabliert, indem man Waffen, Münzen, Schmuck, Urkunden bulgarischer Zaren und Ikonen aus der ganzen Welt bewundern kann. Das älteste erhalten gebliebene Gebäude ist der eckige Turm aus dem 14. Jahrhundert. Das Kloster wird heute noch von Mönchen bewohnt und übernachten kann man hier selbstverständlich auch.

Wir wollten nicht bleiben, sondern weiter in Richtung Rupite fahren, um nach 112 km die antike Stadt Heraclea Sintica zu besuchen. Vorher machten wir noch einen Stopp im Restaurant Magiata Na Rila und ließen uns die Goldbrasse besonders gut schmecken.

Heraclea Sintica

Heraclea Sinticas Ruinen befinden sich in der Gemeinde Petritsch am Südhang des Vulkanhügels Kozhuh. In der Antike war die Stadt das Zentrum der Region Sintica, die vom thrakischen Stamm Sinti bewohnt wurde. 2002 fand man zufällig in der Nähe des Dorfes Rupite eine große lateinische Inschrift zur Existenz dieser damaligen Stadt. Ab 2007 begannen die archäologischen Ausgrabungen, die gezeigt haben, dass diese Stadt ein intensives Leben hatte und modern war. Der bedeutendste Bau ist die Bürgerbasilika, vollständig erhalten und die einzige ihrer Art auf der Balkanhalbinsel, des weiteren Ruinen einer christlichen Kirche aus dem vierten Jahrhundert.

Von hohem Wert ist die heilige Stätte der griechischen Göttin Nemesis, wo man Votivtafeln gefunden hat. Heraclea Sintica war eines der größten Keramikzentren und Steinmetzereien des Balkans. Über 40.000 Menschen lebten hier. Im siebten Jahrhundert nach Christus wurde die Stadt verlassen und ist dann in Vergessenheit geraten. Mit einfachen Flaschenzügen ziehen heute Wissenschaftler und Archäologen Tag für Tag kleine Steine, aber auch Marmorskulpturen und Säulen aus den Gruben herauf.

Die meisten Geheimnisse der verborgenen Schätze konnten noch nicht entschlüsselt werden, aber es wird weiter gearbeitet, die Entdeckungen werden gestärkt und bewahrt und sicher wird man noch vieles finden, was die Ausgrabungen rechtfertigt und nützlich macht.

Baba Wanga

Im 5 km entfernten Rupite statteten wir der berühmtesten Seherin und Heiligen Baba Wanga in ihrer Kirche einen Besuch ab. Wanga wurde 1911 in Strumica (heute Mazedonien) geboren. Ihre Mutter starb früh, mit zwölf Jahren zogen sie in das Heimatdorf ihres Vaters und lebten in einem größeren Familienverband. Mit 13 wurde sie in einem Wirbelsturm schwer verletzt und mit 16 Jahren kam es zur völligen Erblindung. Dieses Ereignis soll der Auslöser ihrer visionären Erfahrungen gewesen sein. Während eines Sanatoriumsaufenthaltes erlernte sie die Tätigkeit einer Haushaltsführung und übernahm mit 18 Jahren die familiären häuslichen Pflichten.

Die Aufzucht der Geschwister, der Tod der Schwiegermutter und ihres Vaters ließen sie fast verzweifeln und seitdem mit Heiligen kommunizieren. Bei ihrer ersten Prophezeiung im April 1941, wo sie „schreckliche Dinge“ voraussagte, begann der Feldzug der deutschen Wehrmacht im Gebiet Mazedoniens. Das Gerücht über Wangas angeblicher Hellsichtigkeit verbreitete sich besonders unter den Soldaten und einer, der Wanga als Seherin konsultierte, wurde später ihr Mann. Sie zogen nach Petritsch und dort erlangte sie rasch Ansehen.

Ende der 1940er Jahre versuchten die kommunistischen lokalen Parteistrukturen ihre Tätigkeit zu unterbinden und sie wurde von der Polizei überwacht. Allerdings war sie so bekannt und beliebt, dass sie Leute aus ganz Bulgarien anzog. Während der 1960er Jahre interessierten sich in Bulgarien gebildete Personen und die neue sozialistische Intelligenzija für sie. Ab 1967 war Baba Staatsangestellte am Institut für Suggestologie der Akademie der Wissenschaften. In Rupite wurde ein Gebäude errichtet, indem sie Ratsuchende empfing und beim Auffinden vermisster Angehöriger unter anderem mit ihren Vorhersagen eine Trefferquote von 80 % hatte.

Das staatliche Management kümmerte sich um den Ablauf und zog von den einhundert täglichen Besuchern die Gebühren ein. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Wanga in Rupite, in der Gegend, aus der sie Kraft geschöpft hatte und die ihre Energiequelle gewesen sei. Nach dem politischen Wandel ließ Baba Wanga eine Kirche mit wunderschönen Wandmalereien bauen, die unter dem Namen Sweta Petka Balgarska 1994 geweiht wurde.

Sie starb 1996 und wurde bei ihrer Kirche begraben, die jährlich von tausenden Gläubigern und Touristen besucht wird. In ihrem Wohnhaus in Petritsch gibt es seit 2008 auch ein Museum zu ihrem Gedenken. Dass die Anlagen rund um die Kirche sehr gepflegt sind, versteht sich von selbst, denn die Arbeiten werden gern getan.

Mineralquellen von Rupite

Gleich nebenan gibt es ein kostenfreies Thermalbad, das auch gern in Anspruch genommen wird. Die Region von Rupite ist bekannt für seine thermalen Mineralquellen mit heilenden Eigenschaften. Die Temperatur des Mineralwassers ist etwa 76 °C. Das schwefelwasserstoffhaltige Wasser hat eine heilende Wirkung bei Atemwegsentzündungen, bei den Erkrankungen des Verdauungssystems, des Stütz- und Bewegungsapparates, Nerven-Hauterkrankungen und gynäkologischen Leiden.

Bulgarien hat eine Fülle an Mineralwasserquellen, die Anzahl ist höher als 700 mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Temperatur und Eigenschaften der Mineralwässer. Sie sind reich an Kohlenwasserstoff, Sulfat, Chlorit, Natrium, Kalium Magnesium und enthalten auch wichtige Spurenelemente.

Hotel Zornitza Family Estate

Vom Heilwasser zum Hotel Zornitza Family Estate waren es nur noch 15 km, wo man ungeduldig mit einem Begrüßungsgetränk auf uns wartete. Die Sales Managerin Ralitsa Georgieva zeigte uns die wunderschöne gepflegte Anlage, in einer herrlichen Landschaft, etwa 12 km von Griechenland entfernt. Dieses familiengeführte Boutique Hotel mit 15 Zimmern (großen Villen und Studios) bietet in ruhiger Lage mit einem romantischen Umfeld viele Annehmlichkeiten für den Besucher. Nachdem wir uns die luxuriösen Zimmer, den Speisesaal, Aufenthaltsräume und den SPA-Bereich angeschaut hatten, machten wir eine Fahrt mit dem Golfwagen durch das Gelände mit eigenen Weinbergen, einem Angelsee, dem Tiergehege, dem Golfplatz und einem Thermalbad.

Das Familiengut besitzt nicht nur ein Weingut mit exzellenten Weinen, sondern produziert auch Honig und Trüffel, baut Bio Obst und Gemüse an und züchtet sein eigenes Vieh. Die hervorragende Küche wird zum Großteil aus eigener Produktion beliefert.

Für Kinder ist der Aufenthalt kostenlos, Haustiere sind erlaubt, Kaffee und Teezubehör sowie die Inhalte der Minibar sind in allen Zimmern gratis und das Ressort ist ein Nichtraucherhotel. Das Hotel ist Bulgariens erstes und bisher einziges Luxushotel seiner Art.

Melnik

Am folgenden Tag ging unsere Reise ab 9:30 Uhr in Richtung Melnik los. Schon bei der 30-minütigen Fahrt ließ die Landschaft der sanften Hügel auf eine Weingegend schließen. Melnik liegt in den Hängen des Piringebirges, in der südlichsten Ecke Bulgariens. Es ist die kleinste Stadt mit über 200 Einwohnern, die hier in weiß getünchten Häusern mit hellroten Dächern aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt leben, als Bulgarien nach 500 Jahren osmanischer Fremdherrschaft seine Unabhängigkeit errang.

Die Stadt war nicht immer so klein. Im späten Mittelalter war sie eine wohlhabende Stadt, die enge Handelsbeziehungen mit Konstantinopel und dem griechischen Thessaloniki unterhielt. 22.000 Einwohner lebten dort, jedoch durch Kriege und Verwüstungen schrumpfte die Zahl. Rund um die Stadt ragt mit den bizarren Sandsteinpyramiden von Melnik ein faszinierendes Naturphänomen empor. Die stattlichen Sand-, Lehm-und Karstberge erstrecken sich entlang eines idyllischen Wanderweges bis zum Kloster Rozhen.